Выпускной коллектор ваз 2109: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

   Снимаем клемму с АКБ

2. Сливаем антифриз из системы. Не стоит пренебрегать этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.

   Сливаем из системы охлаждающую жидкость

3. Отключаем трубки топливных магистралей.

   Снимаем топливные трубки

4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.

   Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумного усилителя тормозов.

   Откручиваем патрубки

6. Демонтируем ресивер, отключаем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.

   Демонтируем ресивер

   Отсоединяем электрический разъем топливной рампы

   Демонтируем топливную рампу

7. Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируем термоотражающий экран.

   Снимаем термоэкран

8. Откручиваем приёмную трубу глушителя от коллектора.

   Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.

   Демонтируем крепления выпускного коллектора

10. Демонтируем коллектор.

    Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

ВАЗ 2109 замена выпускного коллектора: несколько советов

Каждый автолюбитель хотя бы раз задумывался о тюнинге своего транспортного. В наши дни существует множество автомобильных сервисов, предлагающих услуги профессионального тюнинга. За определенную сумму они могут не только кардинально изменить внешний вид вашего авто, сделав его более стильным и оригинальным, но также и усовершенствовать технические параметры отдельных узлов и агрегатов транспортного средства. ВАЗ 2109 замена выпускного коллектора на сегодняшний день довольно таки актуальна.

Хотелось бы отметить, что ваз 21093 выпускной коллектор — это отдельный прибор, входящий в выпускную систему и отвечающий за выведение угарных выхлопов из блока цилиндров автомобиля в трубу выхлопа.

Автолюбители со стажем знают, что тюнинг выпускного коллектора — это занятие не из простых, однако, зная некоторые нюансы можно без особых проблем модернизировать этот прибор своими руками, не покидая собственного гаража. Помимо улучшения старого, можно установить аналогичный выпускной коллектор, обладающий улучшенной функциональностью.

Форма и длина выпускного коллектора: есть ли принципиальная зависимость?

Не многие автомеханики и владельцы автомобилей, тюнингующих свое транспортное средство, уделяют существенное значение таким характеристикам, как вид и размер паука коллектора. Вид патрубка должен быть изгибистым, без каких-либо острых искривленных углов, в противном случае теряется мощность двигателя, а потребление бензина увеличивается в несколько раз.

Современные силовые агрегаты, устанавливаемые под капотом новых моделей автомобилей, сконструированы таким образом, чтобы размер всех клапанов коллектора выпуска был одинаковый.

Подобное технологическое решение позволило добиться множества преимуществ:

• устранение резонанса Гельмгольца во время работы двигателя;
• ускорение продвижения топливно-воздушной смеси по клапанам выпускного коллектора;
• повышение рабочих характеристик коллектора, за счет образования в его каналах противотока;
• увеличение пикового значения мощности силового агрегата, благодаря контролируемому направленному потоку топливно-воздушной смеси.

Тюнинг выпускного коллектора, благодаря которому удается добиться более высоких характеристик прибора, достигается благодаря переменной геометрии, реализованной в модификации коллектора, позволяющей не контролировать определенные цилиндры двигателя.

Что из себя представляет тюнинг выпускного коллектора?

Изучив конструктивные особенности устройства коллектора, посмотрев фото и видео, можно переходить к модификации этого устройства и увеличении его производительности. Тюнинг паука представляет собой полировку внешнюю и внутреннюю часть прибора. Это позволит не только получить более привлекательный и аккуратный внешний вид коллектора, но и повысить рабочие характеристики прибора.

Полируя внутренние каналы коллектора, мы можем добиться их идеально гладких стенок, в результате чего угарные газы будут двигаться по ним в однонаправленном направлении.

Помимо этого ускоренная продувка улучшает эффективность охлаждающей системы и способствует лучшему охлаждению как цилиндров, так и мотора в целом. Полировка выпускного коллектора в автомобилях ВАЗ 2109 имеет еще большее значение. С этим мнением согласны многие автомеханики и инженеры. Все дело в том, что каналы в отечественных коллекторах слишком ограничены в диаметре, а полировка позволяет его увеличить, что позволяет в значительной степени улучшить проходимость клапанов и повысить эффективность работы паука.

Работы по модификации конструкции коллектора проводятся в определенной последовательности:

1. Отсоединяем от двигателя головку блока цилиндров.
2. Разбираем ее, рассухариваем клапана, вынимаем пружины и коромысла.
3. Выдалбливаем направляющие по направлению от камеры сгорания при помощи головки на 6.
4. Устраняем заводские дефекты головки блока цилиндров и впускных коллекторов.
5. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
6. Тщательно промываем головку блока цилиндров до идеально чистого состояния при помощи бензина или стирального порошка.
7. Смазываем маслом направляющие клапанов и монтируем их на место. При установке лучше использовать молоток и головку на 11 с удлинителем.
8. Проверяем клапана на наличие загнутостей. Если таковые имеются, то деформированные клапана подлежат замене. Установка осуществляется методом притирки пастой.
9. Собираем головку блока цилиндров, засухариваем клапана, устанавливаем защитные колпачки и коромысла.
10. Устанавливаем впускные коллектора.
11. Подсоединяем к двигателю головку блока цилиндров, с предварительной заменой прокладки и болтов.

Как происходит замена коллектора

Стоит отметить, что процедуру модификации коллектора выпуска можно значительно упростить. Для этого необходима замена выпускного коллектора ВАЗ 2109, установленного на автомобиль, на новое устройство, используемое в современных спортивных автомобилях либо купить в специализированном магазине или мастерской уже готовый, затюнингованый коллектор. Этот вариант будет наилучшим выходом для тех, кто не хочет тратить свое время и возиться с родным коллектором девятки.

На сегодняшний день существует множество автомобильных магазинов, предлагающих коллектор выпускной ВАЗ 2109 и коллектор выпускной ВАЗ 21093. Все что необходимо водителю — оптимальная цена и высокое качество. Среди многих автолюбителей большой популярностью пользуются коллектора от производителя автомобильных комплектующих RaseMotors.

Процесс установки ВАЗ 2109 выпускной коллектор позволяет существенно увеличить мощность двигателя, периодичность вращения которого станет варьировать в пределах от 3500 до 8000 оборотов в минуту. Чтобы ваз 2109 снятие выпускного коллектора произошло без проблем, нужна специальная инструкция. Компания RaseMotors при производстве своих коллекторов использует только инновационные разработки, компьютерное моделирование и высококачественные материалы. Помимо этого высокая эффективность работы коллекторов достигается путем оптимизации длины труб и внутреннего объема прибора, что позволяет минимизировать потери на выходе.

Однако необходимо учитывать, что для установки коллектора RaseMotors в автомобиль ВАЗ 2109 необходимо сперва расточить диаметр упорного бурта втулки до 37 мм.

Еще одним интересным вариантом является паук от компании Спорт, занимающейся производством коллекторов для восьмиклапанных силовых агрегатов. Как можно догадаться из названия, эти приборы разрабатывались специально для спортивных автомобилей. В пауках Спорт достигнуто идеальное соотношение длины и диаметра труб, что позволило добиться значительного увеличения максимальной мощности двигателей.

Помимо этого эти коллектора очень универсальны и подойдут для большинства моделей переднеприводных автомобилей. Коллектор изготовлен из первоклассной стали, что в несколько раз увеличивает эксплуатационные характеристики прибора, а низкое сопротивление паука позволяет двигателю значительно быстрее набирать максимальные обороты.

Напоследок необходимо отметить, что этот вид тюнинга не требует больших финансовых и физических затрат. Поэтому немного терпения и усилий, и двигатель вашего автомобиля станет значительно мощнее.

Прямоточный спортивный коллектор ВАЗ 2114, 2109, 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Приора, Калина

	Паук 4-1 Вставка для замены катализатора «Stinger Sport» 4-1 16V ВАЗ 2180 Vesta (два датчика кислорода)	подробнее. ..	2700 RUB КЛУБ 2600 RUB
	Паук 4-1 Вставка для замены катализатора (вставка для замены катализатора) 16V «777»	подробнее…	1500 RUB КЛУБ 1400 RUB
	Паук 4-1 Вставка для замены катализатора (вставка для замены катализатора) 8V «777» под 2 датчика кислорода	подробнее…	1500 RUB КЛУБ 1400 RUB
	Паук 4-2-1 Вставка для замены катализатора «Stinger Sport» Subaru Style 8V ВАЗ 2108-14, Гранта (2 ДК)	подробнее. ..	3000 RUB КЛУБ 2900 RUB
	Паук 4-2-1 Вставка для замены катализатора (вставка для замены катализатора 2ДК) 16V «Subaru Sound» STINGER	подробнее…	3000 RUB КЛУБ 2900 RUB
	Вставка для замены катализатора «Stinger Sport» 4-1 16V 1.8L ВАЗ 2180 Веста (два датчика кислорода)	подробнее…	2800 RUB КЛУБ 2700 RUB
	Вставка для замены катализатора «Stinger Sport» 4-2-1 16V (два датчика кислорода)	подробнее. ..	2300 RUB КЛУБ 2200 RUB
	Вставка для замены катализатора «Stinger Sport» 4-2-1 8V	подробнее…	2300 RUB КЛУБ 2200 RUB
	Выпускной коллектор ( паук 421 ) 4-2-1 ВАЗ 2114 — 2115 8V STINGER	подробнее…	2950 RUB КЛУБ 2800 RUB
	Выпускной коллектор ( паук 421 ) 4-2-1 ВАЗ 2110-2112, Приора 16V STINGER	подробнее. ..	2950 RUB КЛУБ 2800 RUB
	Выпускной коллектор / паук 4-2-1 16 V «Stinger Sport» для а/м ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2199, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115	подробнее…	2950 RUB КЛУБ 2800 RUB
	Коллектор выпускной (паук) 4-2-1 «STINGER» «звук SUBARU» 8V ВАЗ 2190, 2191 /Лада-Гранта/, ВАЗ 2192, 2194 /Лада-Калина 2/	подробнее…	3700 RUB КЛУБ 3500 RUB
	Коллектор выпускной (паук) 4-2-1 «STINGER» 16V ВАЗ 1117-1119 /Лада-Калина/	подробнее. ..	2950 RUB КЛУБ 2900 RUB
	Коллектор выпускной (паук) 4-2-1 «STINGER» 8V ВАЗ 2190, 2191 /Лада-Гранта/, ВАЗ 2192, 2194 /Лада-Калина 2/	подробнее…	2950 RUB КЛУБ 2900 RUB
	Коллектор выпускной 4-2-1 (паук) «STINGER» 16V ВАЗ 2190, 2191 /Лада-Гранта/, ВАЗ 2192, 2194 /Лада-Калина 2/	подробнее…	2950 RUB КЛУБ 2900 RUB
	Коллектор выпускной 4-2-1 (паук) «STINGER» 8V ВАЗ 1117-1119 /Лада-Калина/	подробнее. ..	2950 RUB КЛУБ 2900 RUB
	Коллектор выпускной 4-2-1 (паук) «STINGER» звук SUBARU 16V ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2170-2172 /Лада-Приора/	подробнее…	3700 RUB КЛУБ 3500 RUB
	Выпускной коллектор ( паук 4-1 ) спорт ВАЗ 2112 16V 4-1 с фланцем, STINGER	подробнее…	3900 RUB КЛУБ 3750 RUB
	Выпускной коллектор ( паук 421 ) 4-2-1 ВАЗ 2108-13 8V STINGER звук SUBARU под датчик концентрации кислорода	подробнее. ..	3700 RUB КЛУБ 3500 RUB
	Выпускной коллектор / паук 4-2-1 16V «Stinger Sport» для а/м ВАЗ 2180 Веста 2 ДК	подробнее…	4100 RUB КЛУБ 3900 RUB
	Комплект крепления «паука» к резонатору ВАЗ 2108-2115	подробнее…	350 RUB КЛУБ 330 RUB
	Прокладка впускного/выпускного коллектора для ВАЗ 2108 8V 1. 5	подробнее…	200 RUB КЛУБ 180 RUB
	Прокладка впускного/выпускного коллектора для ВАЗ 2108 8V 1.6	подробнее…	700 RUB КЛУБ 650 RUB
	Прокладка выпускного коллектора ВАЗ 21124 16V (с.о.)	подробнее…	250 RUB КЛУБ 220 RUB
	Прокладка выпускного коллектора ФРИТЕКС ВАЗ 21124 16V (н. о.)	подробнее…	300 RUB КЛУБ 280 RUB
	Прокладка приёмной трубы ВАЗ 2110	подробнее…	100 RUB КЛУБ 80 RUB
	Удлинитель адаптер для установки заменителя «STINGER» звук SUBARU	подробнее…	600 RUB КЛУБ 550 RUB
	Удлинитель жгута датчика концентрации кислорода ВАЗ	подробнее. ..	250 RUB КЛУБ 220 RUB

Как снять выпускной коллектор ваз 2109 инжектор

Наконец то дошли руки и до прокладок. Все работы выполнялись одновременно с работами из предыдущей записи, но сами по себе потребовали больше времени.
На фото из старой записи в БЖ было видно запотевание коллекторов(фото ниже).

К тому же было запотевание и с других сторон.

Прокладки купил давно, а менять их было лень. И вот свершилось. Меняя прокладки устранял все мелочи, которые попадались под руку и вызывали сомнения, поэтому еще несколько раз пришлось посещать автозапчасти.

Снял коллектора, все открутилось замечательно, ничего не обломилось, но конечно не без помощи WDшки.

Первым сдался шланг вакуумного усилителя тормозов. Приложив к нему небольшое усилие, он просто рассыпался.

На одной шпильке закисла гайка, другая оказалась кривой, заменил обе. На выпускном коллекторе, в месте стыка с приемной трубой, шпильки стояли задом наперед и гайки навернуты на короткую часть шпилек до упора, естественно все прикипело и гайки вывернулись со шпильками.

Зачистил привалочные плоскости на коллекторах, головке блока и слегка на приемной трубе. Щеткой по металлу очистил резьбу каждой шпильки.

Все собрал, поменяв металлическую прокладку приемной трубы, поставил новые шпильки как положено на выпускной коллектор, новые медные гайки на приемную трубу, заменил все шайбы и гайки на новые.

Поменял прокладки под карбюратором. Естественно заменил шланг на вакуум. Зачистил и покрасил щиток над впускным коллектором.

Машина завелась без проблем, прогрелась, испуская клубы выгорающей WDшки и испаряющегося антифриза.
На мой взгляд, стала тише работать. Врят ли изменится характер работы двигателя, но зато за этот момент я уже спокоен.

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

Демонтируем крепления выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

• высокий уровень шума;
• попадание в салон отработавших газов;
• увеличение расхода топлива;
• уменьшение мощности двигателя.

Замена Выпускного Коллектора Ваз 2109 Инжектор

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Выпускной коллектор ваз 2109 цена карбюратор

Паук 4-2-1 Стингер на 8кл ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Паук 4-2-1 Стингер на 8кл ВАЗ 2108-21099 карбюратор

Паук 4-2-1 Стингер Субару Саунд (звук) на 8кл ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Паук 4-1 Стингер на 8кл ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Паук 4-2-1 Стингер на 16кл ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Паук 4-1 Стингер на 16кл ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Паук 4-2-1 16v «stinger» для ВАЗ 2108-15 на треугольном фланце

Паук 4-2-1 8v «stinger» для ВАЗ 2108-15 на треугольном фланце

Паук 4-2-1 stinger subaru sound (звук под субару) на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 16 кл

Выпускной коллектор он же паук. Это часть двигателя внутреннего сгорания, предназначение которой, выводить отработанные выхлопные газы из цилиндров двигателя. Штатный выпускной коллектор, устанавливаемый на автомобили

• ВАЗ 2108;
• ВАЗ 2109;
• ВАЗ 21099;
• ВАЗ 2113;
• ВАЗ 2114;
• ВАЗ 2115

производится из чугуна. По этой причине заводской паук не может иметь прямоточную структуру. Для достижения максимальной отдачи от двигателя, улучшения динамики и плавности хода ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, устанавливают прямоточную выпускную систему. Частью, которой является паук, собранный по системе 4-2-1. То есть четыре трубы от двигателя, плавно переходят в две трубы, которые переходят в одну. Такая особенность строения и отсутствие углов, способствуют лучшему отводу выхлопных газов.

Паук 4-2-1 для Лада Самара и для более нового поколения Лада Самара 2, по оценке экспертов автотюнинга дает прибавку мощности до 15 лошадиных сил. В настоящее время существует большое количество тюнинг ателье занимающихся производством элементов выхлопной системы.

Среди них достойное место заняла компания «Stinger». Пауки «Stinger» на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 имеют уникальные изгибы выпускных труб, что делает пауки «Stinger» по настоящему эффективными в тюнинге выпускной системы ВАЗ. Купить паук «Stinger» 4-2-1 можно для любого двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 не зависимо, сколько у него клапанов 8 или 16. Система впрыска топлива, тоже не имеет значение. Продаются пауки не только для инжекторных, а также для карбюраторных двигателей ВАЗ.

Замена заводского выпускного коллектора на автомобиле Лада не сложна. С головки блоков снимается старый выпускной коллектор, на его место устанавливается новый паук. К пауку крепится катализатор или резонатор, или прямоток. Как известно, основная проблема выпускных коллекторов, это высокие температуры. По этой причине, паук для ВАЗ, изготавливается из жаростойких марок стали. Еще одна особенность пауков для ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 — это отсутствие одного датчика кислорода. Из-за отсутствия датчика кислорода, после установки паука 4-2-1 «Stinger» на ВАЗ, потребуется чип-тюнинг электронного блока управления. Только совмещение этих двух составляющих даст реальный прирост динамики.

Что на практике?

Специалисты и любители тюнинга автомобилей Лада отмечали хорошие стендовые и реальные показатели роста производительности двигателя на высоких и средних оборотах. Лучшую работу в зимний период, плавный прогрев двигателя в мороз. Двигатель ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 начинал работать без надрыва, благодаря прямоточной системе отвода отработанных газов. Совмещение установки прямоточного паука «Stinger» на ВАЗ с другими видами тюнинга двигателя, позволяет довести ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2114 до уровня дорогого спортивного автомобиля.

Тюнинговая выхлопная система ВАЗ состоит из следующих основных элементов: выпускной коллектор (так называемый паук), резонатор прямоточный и основной глушитель, который так же имеет прямоточную конструкцию.

Выпускной коллектор, он же «Паук» может иметь одну из двух схем расположения труб 4-2-1 или 4-1.

● Коллектор 4-1 ставят на высокофорсированные двигателя с распредвалами широких фаз более 285 градусов, т. е. на автомобили спортивного типа, диапазоном оборотов от 6000 до 10000 об/мин. Считается «верховым».

● Коллектор 4-2-1 дает менее значимую прибавку, но работает в более широком диапазоне оборотов. Его ставят на среднефорсированные двигатели. Считается «низовым». Сколько же лошадиных сил добавится? Для моторов автомобилей ВАЗ это около 3-5%, даже в случае дополнительной доработки – не больше 7%

Установка:
При установке изделия на автомобиль потребуется состыковать штатный резонатор с выходным концом изделия при помощи сварки. Может быть установлен с резонатором «STINGER», указанным ниже.

Преимущества:
Улучшает пропускные способности выпускной системы. Добавляет мощности автомобилю. Может использоваться как замена вышедшего из строя штатного кат-коллектора.

Чтобы не возникало никаких проблем с работой автомобиля, необходимо оснастить выпускной коллектор хорошей теплоизоляцией. Для этого следует подобрать термоленту, подходящую по температурным характеристикам и обмотать ей коллектор. Благодаря своим характеристикам она позволяет коллектору удерживать свою температуру на протяжении большего промежутка времени, благодаря чему выхлопные газы быстрее выводятся в выхлопную трубу, а также препятствует образованию конденсата в холодное время года, что способствует увеличению срока службы коллектора.

В нашем интернет магазине представлен широкий ассортимент термоленты, прокладок, обманок и заглушек лямбда-зонда, которые могут вам пригодиться.

Выпускной коллектор для Lada ВАЗ 2109 1987-2006 г.в.

Выпускной коллектор для Lada ВАЗ 2109 1987-2006 г.в., 1.5L

Выпускной коллектор для Lada ВАЗ 2109 1987-2006 г.в., 1.5L

Выпускной коллектор для Lada ВАЗ 2109 1987-2006 г.в., в сборе с приемной трубой

Выпускной коллектор для Lada ВАЗ 2109 1987-2006 г.в., в сборе с приемной трубой

Выпускной коллектор для Lada ВАЗ 2109 1987-2006 г.в.

Авто, мото, снегоходы в Мурманске и области 1968

Прокладка на выпускном коллекторе ВАЗ 2109.

Снятие, замена, установка выпускного коллектора

Симптомы: засасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук всасывания из-под капота; Выхлопные газы прорываются под капотом.

Возможная причина: Изношены уплотнения всасывающего трубопровода (коллектора); Изношена прокладка выпускного коллектора.

Инструменты: Набор гаечных ключей, гарнитура, набор отверток.

1. Установить машину на смотровую яму или на пролет.

2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоединить выхлопной коллектор и приемный патрубок системы выпуска выхлопных газов.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5. Отсоединить привод от воздушной заслонки карбюратора, затем отсоединить от него поперечную тягу привода дроссельной заслонки.

6. Снятие аккумуляторной батареи. Эта операция не является обязательной, однако рекомендуется улучшить доступ к другим деталям и крепежам.

7. Механическим ключом «на 13» откручиваем нижнюю гайку воздухозаборника.

8. Торцевым ключом «На 13» отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника, после чего снимите ее с автомобиля.

9. Открутите верхнюю гайку крепления теплозащитного экрана стартера.

10. Торцевым ключом «На 13» откручиваем гайку крепления рыбы, после чего демонтируем ее.

11. Торцевым ключом «На 13» открутите гайку крепления троса «массы», а затем снимите этот трос шпильками (для лучшей видимости натяжного устройства приводной цепи ГРМ).

12. Используя гаечный ключ на 10, отверните две гайки, которые крепят трубку охлаждающей жидкости к насосу системы охлаждения, а затем отсоедините трубку. В процессе обратной установки замените новую уплотнительную прокладку этого соединения.

13. Торцевым ключом «на 13» с удлинителем открутите семь гаек, которыми впускной патрубок крепится к выхлопному коллектору. Обратите внимание, что под гайками стыкового крепления впускного и выпускного коллекторов установлены шайбы, толщина которых немного больше других (на прилагаемом фото указаны места крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора).

14. Отсоедините впускной коллектор от двигателя GBC, сняв первый с пролитой на второй. После этого убираем коллектор в сторону.

15. Снимите выпускной коллектор со шпильками блока цилиндров.

Под коллектором выхлопа ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены. Первый признак прогресса — появление характерного шума.Да покататься можно, если ушами не пожалеешь. Но лучше его своевременно заменить, так как в шествии можно загореться.

Прокладка изготовлена ​​из прессованного асбеста, армированного стальной резьбой. Цена на такую ​​прокладку в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисе не менее 1000 руб. И это без учета затрат на прокладку, гайки и прочие узлы, которые могут потребовать замены.Поэтому сделать ремонт своими руками будет намного эффективнее, сэкономив приличную сумму.

Перед заменой прокладки коллектора необходимо понимать, как протекает сам процесс. Для этого не нужны специальные инструменты или опыт Великого автомобилиста 80-го уровня. Достаточно стандартный набор инструментов, который есть в каждом гараже. И не стоит сразу грешить на то, что в кладке появился прорыв. Попробуйте сначала затянуть гайки.Не исключено, что они немного ослаблены. Но если не удалось избавиться от газов, нужно приступать к ремонту. Порядок работы кратко разделен на несколько этапов:

• снятие воздушного фильтра;
• разборка корпуса воздушного фильтра;
• снятие карбюратора;
• снятие впускного коллектора;
• замена коллекторной прокладки;
• узлов сборки.

Определился с заказом — приступаем к работе. Самый простой — снять воздушный фильтр и его корпус.Сначала достаешь ключ на гайке «10» посередине и открепляешь защелку. Затем, сняв крышку, берем фильтрующий элемент. Ключом на «8» откручиваем гайки со шпильками и отверткой ослабляем хомут патрубка подходящего к колпачку GBC .. После этого снимаем корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109 своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора

Вам необходимо иметь под рукой такой инструмент:

1. Отвертка плоская и крестовая.
2. Головка на «8» или трубчатом ключе.
3. Рожная или накидка ключ на «13».
4. Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора (карбюратора) ВАЗ 2109 необходимо предварительно разобрать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

1. Отсоединить шланг, по которому производится Тосол, от системы охлаждения до пускового устройства карбюратора. Для этого ослабьте зажим и аккуратно слейте жидкость. Работы следует проводить на холодном двигателе.
2. Снимите приемную трубу. Для этого отвешиваем стопорную пластину и откручиваем гайки ключом на «13». Этим же ключом закручивались гайки, которыми труба крепится к кронштейну.
3. Снять монтажный кронштейн привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, сняв трос ручки.
4. Отключить электромагнитный клапан холостого хода.
5. Отсоединить вакуумную трубку и нагревательные шланги карбюратора.
6. Снять сопло вентиляции картера.
7. Закручиваем все четыре гайки, которые крепят корпус карбюратора к впускному коллектору.
8. Осторожно приподнять корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим шагом является демонтаж впускного коллектора. Инструменты вам понадобятся такие же, как на последнем этапе. Процедура состоит из таких шагов:

1. Закрутите две гайки крепления и отклоните площадку под карбюратор обратно.
2. Снимите шланги, которые подсоединены к впускному коллектору.
3. Откручиваем все гайки (а их 7), которыми производилось крепление коллектора.
4. Снимаем впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачивая его по бокам.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки

От инструментов потребуются ключи на «13» всех видов. Процедура удаления состоит из таких шагов:

1. Если еще не сняли гайки, которыми крепятся штаны, сделайте это.
2. Отвести приемную трубу в сторону, открутить остальные гайки крепления коллектора.
3. Аккуратно разобрать, постараться сделать без рывков. Если предполагаются шпильки к гайкам, необходимо заранее использовать проникающую смазку WD-40.

Бывает, что шпильки мутятся. Если кому-то не хватит, прокладку очень быстро приступят и все работы придется проводить заново. И не исключено, что на ВАЗ 2109 придется установить новый выпускной коллектор, так как старый не подлежит восстановлению.

Ну вот и все, теперь можно снимать старую прокладку.Если он пригорел и сильно прилип к металлу, его можно разобрать тонким ножом. Но еще лучше — купите растворитель. С его помощью получается мучительно снимать старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. Остатки прокладки зачищаем, если понадобится наждачная бумага. Установите новую прокладку и соберите в обратной последовательности. Для удобства накройте прокладку перед установкой и стилет на тонкослойной графитовой смазке CBC. Это улучшит герметичность и избавит от пригорания прокладки до металла.

Небольшой ролик о разборке коллекторов на ВАЗ 2109

Вам будет интересно:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не представляет особой сложности, тем не менее иногда нужно потратить достаточно времени, а может и денег (если вы работаете на сотню), чтобы привести нормальное состояние. Сегодня мы разберемся с выпускным сборщиком ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

При необходимости замены и снятия выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температур — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, для которой он снят. Сам коллектор изготовлен из чугуна специальной марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) Тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может проглотить или потрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная задача — сбор выхлопных газов и распределение их в отборной трубке глушителя.

Замена или разборка выпускного коллектора ВАЗ-2114 в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Равновесие и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Начало прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более тяжелой эксплуатации.

В случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областной ГИБДД, в некоторых случаях может потребоваться замена или демонтаж коллектора.

Удаление инструментов и материалов

Существует ряд симптомов, указывающих на необходимость подготовки к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в windscarette , двигатель типичный, громкий шум на любых режимах работы;
• прорыв выхлопных газов в подкаст-пространство и иногда в салон;
• Пониженная мощность двигателя Из-за несовпадения отверстий для отвода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену стандартного коллектора настройки, сделанного из нержавеющей стали и имеющего другую конфигурацию, тем самым желая увеличить мощность двигателя, уменьшить сопротивление, которое обычный коллектор имеет выхлопные газы. Как правило, наиболее частой причиной демонтажа узла становится пуск прокладки .

Прокладка выпускного коллектора

Коллекторная прокладка на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из прессованного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности головки головки коллекторного блока и фланцев.Асбест используется для корректировки коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах А в режиме длительной нагрузки прокладка может развернуться. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора потребуется штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае обрыва шпилек пригодятся экстрактор шпилек, дрель, дрель и набор метчиков.За день-два перед демонтажем коллектора необходимо несколько раз смочить весь крепеж, это значительно упростит процедуру снятия.

Порядок демонтажа коллектора — Пошаговая инструкция

Сам процесс демонтажа не такой сложный, некоторые гайки труднодоступны, поэтому желательно проводить работы на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действия впрыска ВАЗ-2114 в данном случае выглядит так:

1. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи или выключите выключатель массы.

   Снять клемму с аккумулятором

2. Сливаем антифриз из системы. Не стоит пренебрегать этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.

   Слить охлаждающую жидкость из системы

3. Отверните трубки топливных магистралей.

   Снимите топливные трубки

4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.

   Отключить датчик положения дроссельной заслонки

5. Снять вентиляционные шланги Картера, шланг с тормозов вакуумного усилителя.

   Снять трубы

6. Демонтируем ресивер, отключаем форсунки и снимаем рампу топливного бака.
7. Получите полный доступ к коллекционеру. Демонтируем термоотражающий экран.

   Снять термоэкерран

8. Откручиваем заливную трубку глушителя от коллектора.

   Отсоединить заливную трубку глушителя от коллектора

9. Откручиваем скутеры крепления коллектора с заливками в головке блока.

   Демонтируем крепление выпускного коллектора

10. Демонтируем коллектор.

    Снять градуировочный коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора снять неповрежденную прокладку бывает редко. Меняется в любом случае Но со стороны головки и со стороны бачка останутся части разрушенной прокладки. Их нужно аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, размягчающий остатки прокладки, их можно смело удалить лезвием. При этом повредить самолет нельзя, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики.. Они могут быть разного качества, могут образовывать частицы в картере, которые попадают в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Под стражей

После установки новых прокладок (у 8-клапанного мотора и для 16-ти клапанного они разные) и фиксации коллектора следить за тем, чтобы узел не касался электропроводки, шлангов и не касался стабилизатора. Удачной всем работы!

Выпускной коллектор — узел, отвечающий за качество езды, без которого невозможен комфорт.Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, которые могут затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выхлопного коллектора ВАЗ 2114 — Требуется ремонт. К счастью, срочно это не бывает, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 — тепло И не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали.В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги сварки аргоном. Однако по ряду причин для машины старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Просто снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.Если вы будете работать самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареное изделие редко служит дольше года, после чего появляются новые дырочки. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю старше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять его и поменять на новый.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков поломок в системе является «спортивный» рычаг при вращении двигателя.Это может быть признаком различных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или в полет. Чаще всего на глаз можно определить, проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладок может проявиться на заводе. Откройте капот и загрузите багажник — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, указывает на протечку по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года.При использовании ранее некачественных запчастей. На выходе возможно изготовление стальных прокладок на заказ. Он может служить столько же, сколько и сборщик целиком.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но реальные проблемы Не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут стать причиной грязной работы двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, который влияет на работу системы впрыска. Прочные воздушные сиденья нарушают массу кислорода в выхлопе, лямбда неверно регулирует качество смеси, вызывая правящий, неравномерный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна особенность — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, нагар, образование на поршнях и прочие «радости».«

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или ее части потребуется следующий инструмент:

• ключи рожок и накидка на 8, 10, 13, 17;

Головка ключа

• на 17, 19;

Отвертки

• , Passatia.

Также желательно иметь такие инструменты, как дремель, гипоорез или гиклуб.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы скапливается плотно.

За несколько дней до планового ремонта приступить к обработке имеющихся гаек WD-40 или другой проникающей смазки. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора .

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки использовать герметик. Специалисты считают, что если намазать прокладку герметиком — то только качественный силикон.Плохой герметик способен доставить двигателю ВАЗ 2114 массу неприятностей: едешь, превращается в «катошку», которая затягивается в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Прежде чем снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе стоит дорого, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Поверните болт крепления к впускной трубке

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как антифриз может попасть в цилиндры.Последовательность действий для авто с форсункой следующая:

1. Отсоединить аккумулятор, освободить газовый трос от дроссельной заслонки.
2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Выпускные шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормоза.
5. Снимите ресивер, снимите провода блока форсунок и снимите топливную рампу форсунки.
6. Снимите кронштейн и термоэкер.
7. После этого можно отсоединить приемный патрубок, градуировку и впускной коллектор от коллектора.

Все прокладки после разборки поменять на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора у 8-ми и 16-ти клапанного ВАЗ 2114 разные. Тщательно подбирайте детали, и вы сможете избежать потери времени и денег.

Начало прокладки под выпускным коллектором — довольно неприятная и частая неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Пришедший в негодность товар будет проходить через выхлопные газы работающего двигателя под капотом, и характерное изречение при нагрузке на двигатель также не сильно способствует комфортной поездке.Замена коллекторной прокладки на ВАЗ 2109 поможет избежать подобных проблем.

Прокладка коллектора изготовлена ​​из специально сжатой асбестовой смеси, армированной стальной резьбой, ее можно купить в любых запасных частях. Цена на товар в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 Замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно от 1500 рублей и выше, не считая расхода на саму прокладку.

Подготовительные работы

Замена впускного коллектора впуска ВАЗ 2109 не представляет большой сложности и не требует особых знаний или дорогостоящего инструмента — необходимый набор ключей обычно присутствует в багажнике у каждого автомобилиста.

Но перед заменой стоит попробовать вытянуть крепление впускного блока — если прокладка не развернулась, то именно ослабленное крепление могло быть причиной выхлопных газов под капотом. Если притяжение крепежа не помогло, значит прокладка полностью сгорела и ее необходимо заменить.Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует предварительных работ путем демонтажа воздушного фильтра, снятия карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжектор Двигатель автомобиля ВАЗ 2109 Для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре винта крепления крышки крышки фильтроэлемента — для этого используется до 10 или трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент.Если крышка поднимается с трудом, то датчик можно отсоединить от пробки массового расхода воздуха.

На карбюраторе Двигатель Под капотом три защелки, которые легко складываются. Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно снять. Впоследствии при обратной сборке фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Разборка карбюратора

После того, как был демонтирован воздушный фильтр, можно переходить к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

• две отвертки — плоская и крестовая;
• ключ на 13 рогатых;
• голов на 8;
• трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

1. Шланг подачи охлаждающей жидкости к капельному устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — откручиванием хомутов крепления.Сам хладагент сливается в заранее определенную емкость.
2. Приемная труба отделена от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
3. Затем отсоединяет кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Для этого сначала снимается один конец пружины с рычага управления дроссельной заслонкой, затем снимается вся пружина, затем гайка на кронштейне и трос снимается с зацепления.
4. Винтовой датчик EPHH отсоединен от вилки питания.
5. От блока подогрева карбюратора отсоединены два шланга и вакуумная трубка.
6. Шланг вентиляции Картера снят.
7. Открутить 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — поднятием шпильками.

Снятие карбюратора завершено. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После завершения операции снятия воздушного фильтра и демонтажа карбюратора можно приступать к снятию впускного блока.Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

• ключ рожковый на 13;
• голова на 13 — обыкновенная и глубокая;
• трещотка и товарная;
• трещотка с головкой на 10.

Порядок работы будет следующий:

1. Мятежники откидывают площадку под карбюратор — для этого откручиваются две гайки крепления.
2. Отсоединены все шланги, подходящие к коллектору.
3. Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
4. Впускной коллектор снимается со шпилек — для этого его следует слегка отпихнуть сбоку в сторону, так как он может пригореть к кладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуется наличие следующих инструментов:

• ключей на 13 — Рожкин и Кэйд;
• глубокий напор на 13;
• трещотка.

Порядок работ:

1. От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
2. Шпильками раскидываются и распускаются «штаны», затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
3. Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как слив шпилек и гаек — так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс обнуления.

Для облегчения работы шпилек крепления можно залить жидкость WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы.Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки.

Если при откручивании шпилька раскатывается, придется просто просверлить, а потом нарезать новую резьбу и закрепить новую шпильку.

Замена прокладки

После подготовительных работ Завершено — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступать к основным работам, для которых были проделаны все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работы будет выглядеть так:

1. Снимаем старую прокладку — это может быть связано с трудностями, так как, скорее всего, она пригорела плотно к головке блока цилиндров — в этом случае нужно использовать тонкую отвертку или нож. Для облегчения работы можно применять специальные аэрозольные растворители в пушках, продаваемых в магазинах автозапчастей. Также необходимо также аккуратно удалить остатки авто с бюстовой поверхности блока — для этого можно применить наждачную бумагу.
2. Новинка устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратной последовательности. Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба Глушитель крепится на латунные гайки, желательно новые. И не забываем заливать охлаждающую жидкость, которая была слита при разборке карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитовой смазки с обеих сторон — это продлит срок службы материала и повысит герметичность, а также позволит помогают избежать ожогов.Шпильки ГБЦ также рекомендуется покрыть графитовым смазочным слоем.

Удачи!

Выхлопная труба для Lada SAMARA (2109) 01.1990-12.2004 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Назначение, устройство, технические характеристики, особенности эксплуатации и ремонта

ВАЗ-2109 — пожалуй, самый известный автомобиль российского производства.Этот автомобиль производился со времен СССР. Это была первая машина, в которой крутящий момент передавался на передние, а не на задние колеса. Машина очень сильно отличается по дизайну от обычной «классики». Но так ли уж отличается выхлопная система ВАЗ-2109? Об устройстве, назначении и особенностях системы будет рассказано далее в статье.

Для чего это нужно?

Основная задача любой выхлопной системы — отвод выхлопных газов из камеры сгорания двигателя.В этом случае температура газов снижается по пути во внешнюю среду. Их звук также снижен, благодаря дополнительным элементам (устройство выхлопной системы ВАЗ-2109 мы рассмотрим ниже). Конструкция этой системы несложная, но без нее не обойтись.

Устройство

Всего в данной системе несколько элементов. Это:

• Коллектор выпускной. Это самая первая часть, через которую проходят газы после сгорания. Люди называют коллекционера пауком за характерную форму.Этот элемент подводится к каждому из четырех цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Далее все эти трубы объединяются в две, а после — в одну. Также есть спортивные коллекторы со схемой выпуска 4-2-1. Их устанавливают с целью прибавления мощности. Как показывает практика, газы более свободно движутся по тракту, однако значительного увеличения мощности водитель все равно не ощущает.
• Передняя труба Подключается к коллектору. Внутри этой трубы есть специальный зонд. Это кислородный датчик, или лямбда-зонд.Если говорить о выхлопной системе ВАЗ-2109 (карбюратор), то такого датчика в системе нет. Но на автомобильных форсунках используется лямбда-зонд. Малейшие проблемы с ним могут сопровождаться лампочкой «Check Engine» на панели приборов. На самом деле приемная труба имеет самое простое устройство. Нет звукоотражающих перегородок или специальных наполнителей. Это обычная полая труба, в которой можно разместить один датчик.
• Катализатор. Как и в предыдущем случае, этот элемент присутствует только на инъекционных версиях.Катализатор карбюратора отсутствует. Для чего нужен этот элемент? Его основная задача — снизить концентрацию вредных веществ в выхлопных газах. Проходя через соты катализатора, вредные металлы превращаются в безвредные оксиды. Благодаря использованию этого элемента машина стала соответствовать экологическому стандарту Евро-2 и выше. Катализатор — самый дорогой элемент в выхлопной системе ВАЗ-2109 (инжектор). Поэтому многие при его неисправности устанавливают пламегасители или просто выбивают сердечник и сваривают стенки, оставляя катализатор пустым внутри.
• Резонатор. Этот элемент присутствует как в карбюраторной, так и в инжекторной версиях. Резонатор установлен за катализатором. В чем его задача? Резонатор служит для поглощения основного шума выхлопных газов. Благодаря этому элементу звук газов становится меньше. Резонатор устроен просто. Это металлический кожух с перфорированной трубой внутри. Дополнительно внутри может быть перегородка.
• Главный глушитель. Резонатор можно назвать вспомогательным глушителем, но основную энергию звука поглощает последний глушитель, расположенный под задним бампером.Он попадает в резонатор и поглощает до 90 процентов звука. Этот элемент устроен немного сложнее. Перфорированные трубки тоже взяты за основу, но их несколько, как и фотоаппараты. Обычно это три-четыре трубки и две камеры. Проходя через весь этот лабиринт, газы теряют свою энергию и выходят без особого шума.

Неисправности

Благодаря простоте устройства эта система очень надежна и редко требует внимания.Но ничто не длится вечно, поэтому с годами сгорает глушитель и другие элементы. Чаще всего выходит из строя глушитель, так как он принимает на себя весь удар. Он может выгореть как снаружи, так и внутри. В последнем случае определить поломку можно по громкому звуку выхлопа. Езда с таким глушителем не опасна, но не очень удобна. Во-первых, страдает шумоизоляция, во-вторых, в салон могут прорваться газы. Поэтому этот элемент лучше сразу заменить, учитывая, что он стоит копейки.

О ремонте

Некоторые владельцы прибегают к ремонту глушителя. Но должен сказать, что подобные мероприятия если и не бесполезны, то по крайней мере временные. Дело в том, что газы могут вырываться не только из глушителя, но и внутри. То есть после установки патча звук выхлопа не изменится. Стоимость нового глушителя для «девятки» сейчас около тысячи рублей. И прослужит он намного дольше старого отремонтированного.

Как заменить?

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что лучший ремонт глушителя — это его замена.Это утверждение актуально и для других деталей выхлопной системы ВАЗ-2109. Глушитель заменяется при наличии контрольного отверстия, гаечного ключа на 13 и торцевой головки такого же размера. Все действия выполняются поэтапно:

• Машину загоняют в смотровую яму и заводят передачу.
• Главный глушитель отключен от резонатора. Для этого нужно найти стяжную втулку. Накидная гайка зажимается накидной гайкой (для предотвращения прокручивания). В это время откручивается болт с храповым механизмом.
• После снятия крепежа и разъединения элементов выхлопной системы. Зажим многоразовый, так что поставим обратно.
• Передняя часть глушителя аккуратно снимается с резиновой «подушки», через которую деталь крепится к корпусу. Далее такая же операция проделывается с передними «подушками».
• Если глушитель прилип к трубке резонатора, его можно повернуть против часовой стрелки и наоборот. Это облегчает демонтаж глушителя.
• Новинка устанавливается в обратной последовательности.

Обратите внимание, резиновые прокладки могут порваться. Лучше приобрести запасной комплект. У девяток они очень хлипкие. Желательно размещать подушки из прочного материала (например, полиуретана). На комфорт это не повлияет (вибраций больше не будет), но ресурс как минимум в два раза больше.

Замена резонатора

Для этого нам понадобится базовый набор инструментов (рожковые ключи и головки), а также смотровая яма.Приступать к ремонту выхлопной системы ВАЗ-2109 можно, только убедившись, что она остыла. Итак, нам нужно отключить резонатор с глушителем с одной стороны и с катализатором с другой. Нужен гаечный ключ, чтобы открутить пару болтов. Затем поднимаем резонатор и отсоединяем его от резиновых прокладок. Если резонатор не поддается, нужно использовать плоскую отвертку. С его помощью мы можем аккуратно оторвать резиновый подвесной элемент. Дальше все просто — деталь вынимаем и на ее место ставим новую.Сборка производится в обратной последовательности.

Catalyst

Замена катализатора на «девятке» — операция нецелесообразная из-за стоимости. Намного дешевле заменить этот элемент на пламегаситель. Выхлопная система ВАЗ-2109 (инжектор, 8 клапанов) не изменит своих характеристик, при этом выхлоп по-прежнему будет тихим. Единственное, что изменится, — это токсичность газов. Выхлоп будет более едким. Так что для этого нужно? Сначала удаляется сам катализатор.Для этого вам снова понадобится набор ключей и смотровая яма. После откручивания всех креплений деталь гаснет. На его месте пламегаситель. Готовый пламегаситель идеален по размерам. Их много в продаже в магазинах.

Тюнинг

Тем, кто хочет изменить звук выхлопа на более спортивный, можно установить глушитель выхлопной трубы Stinger. Выхлопная система ВАЗ-2109 также дорабатывается путем установки паука марки Stinger.

В результате газы свободно покидают камеру сгорания.Но нужно понимать, что звук выхлопа увеличится в несколько раз. Поскольку в прямоточном глушителе таких лабиринтов нет, все газы уходят прямо в атмосферу.

Автомобиль будет звучать спортивно, но о значительном увеличении мощности говорить не приходится. Лучшее решение — установить такой глушитель после модернизации мотора. Можно начать с установки головки на 16 клапанов, потом поменять систему впуска, смонтировать турбину и так далее. Ставить прямоток на простой двигатель ВАЗ нет смысла.Штатная выхлопная система уже справляется с выхлопом от простого атмосферного двигателя. В случае установки турбины на «девятку» такая доработка просто необходима.

Заключение

Итак, мы разобрали, как устроена выхлопная система на ВАЗ-2109. Как видите, конструкция этой системы очень примитивна, а потому все ремонтные работы можно провести своими руками.

Замена выпускного коллектора и прокладок на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор — узел, отвечающий за качество езды, без которого невозможен комфорт.Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, которые могут затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выхлопного коллектора ВАЗ 2114 — Требуется ремонт. К счастью, срочно это не бывает, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, являющимся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали.В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги сварки аргоном. Однако по ряду причин для машины старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Просто снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.Если вы будете работать самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареное изделие редко служит дольше года, после чего появляются новые дырочки. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю старше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять его и поменять на новый.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков поломок в системе является «спортивный» рычаг при вращении двигателя.Это может быть признаком разной неисправности выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или в полет. Чаще всего на глаз можно определить, проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладок может проявиться на заводе. Откройте капот и загрузите багажник — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, указывает на протечку по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года.При использовании ранее некачественных запчастей. На выходе возможно изготовление стальных прокладок на заказ. Он может служить столько же, сколько и сборщик целиком.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут стать причиной грязной работы двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, который влияет на работу системы впрыска. Прочные воздушные сиденья нарушают массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неверно корректирует качество смеси, вызывая проезд, неравномерный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна особенность — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагаров на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или ее части потребуется следующий инструмент:

• ключи рожок и накидка на 8, 10, 13, 17;

Головка ключа

• на 17, 19;

Отвертки

• , Passatia.

Также желательно иметь такие инструменты, как дремель, гипоорез или гиклуб.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы скапливается плотно.

За несколько дней до планового ремонта приступить к обработке имеющихся гаек WD-40 или другой проникающей смазки. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора .

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки использовать герметик. Специалисты считают, что если намазать прокладку герметиком — то только качественный силикон.Плохой герметик способен доставить двигателю ВАЗ 2114 массу неприятностей: едешь, превращается в «катошку», которая затягивается в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Прежде чем снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе стоит дорого, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Поверните болт крепления к впускной трубке

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как антифриз может попасть в цилиндры.Последовательность действий для авто с форсункой следующая:

1. Отсоединить аккумулятор, освободить газовый трос от дроссельной заслонки.
2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Выпускные шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормоза.
5. Снимите ресивер, снимите провода блока форсунок и снимите топливную рампу форсунки.
6. Снимите кронштейн и термоэкер.
7. После этого можно отсоединить приемный патрубок, градуировку и впускной коллектор от коллектора.

Все прокладки после разборки поменять на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора у 8-ми и 16-ти клапанного ВАЗ 2114 разные. Тщательно подбирайте детали, и вы сможете избежать потери времени и денег.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2109

Тюнинг автомобиля не должен заканчиваться трансформацией только внешнего вида.Особое внимание стоит уделить силовому агрегату. Самый простой вариант — установка ГБЦ на 16 клапанов. Но также можно установить двигатель от иномарки или более новой модели Лады.

ВАЗ-2109 в свое время был очень популярен среди автомобилей. Крепкий двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. А сам автомобиль создавался при участии конструкторов известной автомобильной компании Porsche. Но сегодня, когда мощности не хватает, невольно задумываешься о настройке мотора.Но для чего нужно увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя? С некоторых пор в России действует закон, по которому при регистрации автомобиля не требуется номер двигателя. Мотор теперь считается просто запчастью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или лопнувшую шину. Именно этот закон побудил тюнеров улучшать свои автомобили.

Что учитывать при замене двигателя

Идеальный вариант для «Девятки» — это, конечно, аналогичный двигатель. Но в случае, когда машина будет полностью модернизирована, ее мощности будет недостаточно.Наиболее подходящим вариантом будет 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей и более новая конструкция. А на такой мотор можно смело устанавливать компрессор кондиционера, и в вашей машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. На стандартную «девятку» даже в объеме 1,5 литра можно установить кондиционер, только там будет ощутимая нехватка лошадей. Кроме того, придется заменить генератор по мере увеличения мощности потребителей. Хорошо, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с девятиступенчатой ​​коробкой.Также неплохим вариантом тюнинга является установка двигателя от «Приоры», более современной модели «Жигулей». Что касается иномарок, то под капот девятки отлично установлен мотор Hyundai Accent, только трансмиссию желательно брать от «Акцента». У «Опель Вектра» для тюнинга подойдет и силовой агрегат.

Что еще нужно поменять и сделать

Увеличиваете мощность мотора. Поэтому в тормозной системе необходимо использовать более прочные диски и колодки.Идеальным вариантом также станет замена задних барабанных тормозов на дисковые. Изменения обязательно должны быть в системе охлаждения. Установите радиатор, который предназначен для нового двигателя. Не исключено, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 будет недостаточно. Как бы то ни было, но документы на двигатель у вас должны быть. Если достали из рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Необязательно покупать мотор неизвестного происхождения, так как его можно снять с автомобиля, который числится в угоне.При покупке контрактного двигателя поставщик предоставит вам гарантию и полный пакет документов. Но постановка на учет в ГИБДД — это полностью зависит от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в ГАИ с просьбой оформить новый двигатель.

Совет 2: Как поставить кондиционер на ВАЗ

Большинство россиян ездят на автомобилях марки ВАЗ. Они практичны и неприхотливы в обслуживании. Однако лишь недавно на некоторые кондиционеры начали устанавливать одни из последних моделей.Но такие модели имеют гораздо более высокую цену. Что делать, если у вас есть модель ВАЗ без кондиционера? Установите его самостоятельно.

Вам понадобится

• Комплект для установки кондиционера, гаража, освещения, инструмента.

Инструкция

1

Сначала подумайте о целесообразности установки кондиционера в свой автомобиль. Дело в том, что установленный кондиционер потребляет много энергии от генератора вашего автомобиля. Также расходуется мощность двигателя, и наши автомобили не отличаются наличием двигателя с большой мощностью.Так что подумайте, а стоит ли тратиться на покупку комплекта кондиционера? Ведь без дополнительных доработок он легко может вывести из строя вашу машину.

2

Если вы полны решимости расширить оборудование, в вашем автомобиле есть кондиционер, тогда вам следует выбрать комплект для его установки. В этот набор обычно входит сам кондиционер и все дополнительные детали. Сейчас на полках автомагазинов можно найти широкий ассортимент таких комплектов. Не стоит устанавливать кондиционер от другой марки автомобиля, так как в этом случае придется провести много самосовершенствования.И в таких наборах есть все необходимое для установки без кардинальных переделок. То есть варить или переделывать кузов не нужно.

3

Выберите место, где будете устанавливать. Лучше всего найти закрытый гараж с хорошим освещением. Также вам понадобится инструмент и дополнительная переносная лампа для освещения труднодоступных мест. Установите автомобиль на стояночный тормоз и снимите минусовую клемму аккумулятора. Также необходимо будет разобрать торпеду автомобиля и рулевое колесо.

4

Внимательно прочтите инструкцию по установке кондиционера. Там подробно описан весь процесс установки. Монтаж начинается с монтажа компрессора, фреона системы охлаждения и вентилятора. Штатную печку придется разрезать, чтобы за вентилятором установить радиатор охлаждения. Соедините все воздуховоды, радиатор и кондиционер трубками, по которым проходит воздушный поток. Подключаем все к электросети. Обязательно используйте предохранители. Найдите место для кнопки кондиционера.Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать стандартные рычаги. Проверить герметичность всех соединений воздуховодов. Соберите все и сделайте первое включение.

Совет 3: Как купить контрактный двигатель

Сейчас все больше автовладельцев прибегают к услугам компаний — поставщиков контрактных двигателей. В этих агрегатах привлекается эксплуатация за пределами России, работа только на качественных горюче-смазочных материалах и обслуживание только в сервисных центрах, что несомненно увеличивает их ресурс.

Инструкция

1

Вопрос приобретения контрактного двигателя имеет ряд тонкостей, акцент на которых будет залогом успешного приобретения. При покупке контрактного двигателя убедитесь, что поставщик имеет хорошую репутацию и может на него положиться. Не стоит гнаться за дешевыми предложениями от частных лиц, потому что вы рискуете потерять вложенные в покупку деньги, тщетно пытаясь доказать, что купленный агрегат бракованный.

2

Сообщите поставщику правильные данные о вашем автомобиле: модель, марку, номер кузова, год выпуска, номер двигателя, VIN-код для европейских автомобилей.Попросите поставщика предоставить вам фотографию приобретенного вами контрактного двигателя, чтобы вы могли сравнить устройство при его заказе и получении.

3

Обязательно узнайте, какую гарантию предоставляет поставщик на этот двигатель и с какого времени наступает срок его эксплуатации. Также важно узнать все об условиях установки и эксплуатации устройства.

4

У того же поставщика купите масляный фильтр и моторное масло.В этом случае при выходе агрегата из строя поставщик не сможет предъявить претензии по поводу использования некачественных расходных материалов.

5

Узнайте, какие документы прикреплены к устройству. Вместе с контрактным двигателем должны идти государственная таможенная декларация и договор купли-продажи. Отсутствие этих документов свидетельствует о том, что данный двигатель уже эксплуатировался на территории Российской Федерации.

6

Узнать все о наличии смонтированных на двигателе агрегатов.Как правило, в нем есть генератор, стартер, гидроусилитель, трамблер, компрессор кондиционера, выпускной и впускной коллектор. Их отсутствие дает вам повод прибегнуть к торгам при покупке контрактного двигателя.

7

Оплата по квитанции или на кассе, так как факт оплаты, произведенной переводом средств на пластиковую карту, доказать сложно.

8

Требование от поставщика обернуть агрегат пленкой, чтобы при доставке ни один элемент не был удален, двигатель находился в деревянном ящике, перед отправкой была проведена инвентаризация двигателя , а документы были переданы компании, осуществляющей перевозку.

9

При получении агрегата проверьте целостность пленки, ящиков и наличие необходимых документов.

Совет 4: Что нужно для тюнинга машины

Каждому автомобилисту хочется, чтобы его автомобиль имел неповторимые характеристики и индивидуальность. К сожалению, при серийном производстве все автомобили одной марки похожи друг на друга, как две капли воды. Исправить ситуацию поможет тюнинг — доработка машины, улучшающая ее ходовые качества и создающая неповторимый дизайн.

Вам понадобится

• — мастерская;
• — набор инструмента;
• — оборудование для ремонта;
• — Комплектующие и материалы.

Инструкции

1

Прежде всего, определите, какие улучшения вы собираетесь внести в конструкцию машины. Это может быть форсирование двигателя, улучшение подвески или тормозов, чтобы автомобиль стал мощнее и быстрее. А некоторые ограничиваются так называемым стайлингом — внесением изменений во внешний вид автомобиля или салона.От вашего выбора будет зависеть набор инструментов для тюнинга, а также необходимые детали и материалы.

2

Выберите место, где вы улучшите свой автомобиль. Некоторые виды работ можно выполнять в условиях домашней мастерской или собственного гаража. Если вы нацелены на серьезные конструктивные изменения, найдите специализированную мастерскую, которая займется настройкой вашего автомобиля. Собственные усилия, конечно, обойдутся дешевле, но большинство операций профессиональные мастера выполнят более качественно.

3

Подготовьте необходимые инструменты для переделки станка. Вам понадобится набор отверток с насадками, гаечные ключи, нож, молоток, электродрель, угловая шлифовальная машина. Для определенных видов работ приобретите или возьмите в аренду спецтехнику. Используйте только качественные инструменты и инструменты. Дешёвые не выдерживают нагрузки и ломаются в самый неподходящий момент.

4

Запаситесь необходимыми материалами и деталями. Тюнинг узлов и агрегатов автомобиля предполагает замену штатных заводских элементов на более мощные, подходящие по параметрам или требующие некоторой доработки.Это касается поршней, клапанов, шатунов, турбонаддува, воздушных фильтров и так далее. Убедитесь, что детали, которые вы покупаете для замены, исправны и подходят для использования на вашем конкретном автомобиле.

5

Если вы планируете усовершенствовать тормозную систему, приобретите вентилируемые диски большего размера, а также вакуумный усилитель повышенной мощности. Тормоза крайне важны для обеспечения безопасности вождения, поэтому к выбору элементов тормозной системы отнеситесь со всей ответственностью.

6

Помните основное правило настройки: при выборе компонентов учитывайте условия предполагаемого использования автомобиля. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем вносить необратимые изменения в конструкцию.

Совет 5: Как заменить капот ВАЗ 2109

Уже несколько десятилетий ВАЗ 2109 является одним из самых популярных автомобилей в России. Это связано с невысокой стоимостью этого автомобиля, а также с его неприхотливостью в эксплуатации. Ремонт ВАЗ 2109 гораздо выгоднее производить самостоятельно, так как можно сэкономить деньги, которые придется потратить при посещении автосервиса.Например, заменить капот ВАЗ 2109 можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Вам понадобится

• — Набор отверток; — новый капюшон; — Антикоррозионный состав; — Герметик; — покрасить; — металлическая нашивка; — Сверлить.

Инструкции

1

Остановите автомобиль и включите стояночный тормоз. Выключите зажигание, вынув ключ из замка. Откройте капот и отсоедините минусовую клемму от аккумулятора машины, чтобы избежать короткого замыкания.

2

Тщательно очистите петли капюшона. У ВАЗ 2109 они расположены перед лобовым стеклом. Для очистки используйте полужесткую щетку и любое чистящее средство, не разъедающее автомобильную краску.

3

Если ваша машина оборудована электронным замком, снимите часть, которая прикреплена к задней стороне. Для этого снимите язычок замка, открутив винты, фиксирующие его, и отсоедините проводку.

4

Снимите болты с каждой петли капота.Лучше всего это делать с помощником, который будет держать вытяжку.

5

Снимите капот. Внимательно осмотрите места, где расположены крепежи. У старых девяток они могут выглядеть ржавыми. В этом случае нужно вырезать пораженные участки металла, а на их место приварить новые лоскутки.

6

Загрунтуйте металл, предварительно обезжирив его. Лучше всего использовать кислую почву, способную предотвратить появление новой коррозии.

7

Покрасьте загрунтованный участок автомобильной краской в ​​цвет кузова.

8

Установите на новый капот обычный или электронный замок. Осторожно просверлите новые отверстия под болты. Края отверстий обрабатываются герметиком или антикоррозийным составом.

9

Установите капот, совместив отверстия для петель с отверстиями на кузове. Вкрутите болты и отрегулируйте зазоры.

10

Подключите клемму к АКБ и проверьте исправность замка.

Совет 6: Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109

Тюнинг отечественного автомобиля — занятие интересное, которым занимается практически каждый хозяин.Они украшают как экстерьер, так и интерьер автомобиля. Без внимания не остался и мотор, которому отдано еще несколько лошадей.

Дизайн кузова девятки может быть очень привлекательным после проведения тюнинга, но если под капотом есть мотор, лошади которого чахнут, общее впечатление от машины получается плохим. Поэтому необходимо менять силовой агрегат на максимум, чтобы не только красиво выглядеть, но и эффектно стартовать со светофорами.А для этого нужно будет провести целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение динамики и мощности.

Разгрузочные узлы — залог успеха

Нужно будет облегчить следующие узлы двигателя: — поршни — коленчатый вал — шатуны — маховик. В продаже можно найти уже легкие детали, произведенные специально для тюнинга двигателей. К тому же увеличение объема мотора позволит прибавить несколько лошадиных сил. Но максимальная расточка цилиндров крайне нежелательна.На всякий случай в случае очередного капитального ремонта придется устанавливать новые втулки. А это довольно большие денежные затраты.

Заменить карбюратор на инжекторный.

Если у вас карбюраторная система впрыска топлива, то лучше всего заменить ее на инжекторную. В результате вы получите массу преимуществ, на фоне которых недостатки не очень заметны. К плюсам можно отнести: — возможность прошить компьютер под нужный режим работы — экономия топлива — возможность установки турбонаддува — снижение выбросов вредных веществ (хотя это мало кого волнует).Турбонаддув лучше всего работает с инжекторными двигателями. У карбюраторов есть черта — они чувствительны к количеству воздуха. Также возможна установка на машину НВП четвертого поколения. Пятый не ставить, потому что он дорог в обслуживании и ремонте, а по возможностям наравне с четвертым. Потеря мощности всего 3%, но экономия топлива будет заметна.

Установка турбины

Это то, что может многократно увеличивать мощность двигателя. Качественная турбина от надежного производителя многократно улучшит характеристики двигателя.Только желательно, чтобы двигатель был в идеальном состоянии, иначе максимум выжать не получится. Турбина приводится в движение выхлопными газами, поэтому она работает только при работающем двигателе. Можно даже сказать, что мотор работает сам на себя. От крыльчатки в выпускном коллекторе движение передается по оси компрессору, выполненному с помощью шестерен. Этот тип компрессора не боится высоких температур и достаточно долго. В результате в систему питания нагнетается воздух под высоким давлением, что увеличивает мощность двигателя.В работе турбины много нюансов. Например, при определенных оборотах двигателя происходит сбой. При этом не работает турбокомпрессор. Немного переплатив, можно купить турбину, в которой есть два компрессора, выход из строя которых происходит на разных оборотах двигателя. В результате они компенсируют друг друга, и водитель не испытывает дискомфорта от такого поведения мотора.

Подбор оборудования и подробная инструкция по установке

Сегодня я хочу затронуть одну из самых важных тем в содержании пауков-птицеедов — это кормление.Сразу отмечу, что статья написана для новичков и будет содержать простые советы и правила, которые давно знают опытные хранители.

Чем кормить паука-птицееда:

Пауки-птицееды, вопреки своему названию, не едят птиц, а питаются мелкими (размером с тело паука) насекомыми, на которых охотятся в естественной среде обитания. Чем кормить паука птицееда в домашних условиях?

Ответ на этот вопрос очень прост — пищевых насекомых.
Самые популярные пищевые насекомые — мрамор
, Туркмен
, Мадагаскар
, г.
Аргентинский
и другие тараканы, а также личинки зофобаса
и мучной червь.

это общие правила, многие считают необязательным их соблюдение, а в Интернете часто появляются видеоролики, в которых паука кормят мышами или насекомыми с улиц. Если честно, я также люблю кормить своих питомцев парами пойманных певчих кузнечиков.

Почему нельзя кормить паука-птицееда насекомыми с улицы:

Маленькие позвоночные животные в виде лягушек или новорожденных мышей — очень тяжелая пища для паука, он будет есть ее несколько дней, и в это время он начнет разлагаться и наполняться трупными ядами. Также на форумах я иногда встречал сообщения о том, что после кормления позвоночными пауки по неизвестной причине заболели ДС. Неизвестно связано это или нет, но, на мой взгляд, лучше не рисковать.

Опять же, если вы все же решили покормить паука-птицееда мелкими позвоночными, то убедитесь, что животное здоровое и куплено в надежном месте. Выбирайте животных по размеру, не давайте пауку-птицееду крупных животных, они могут его повредить.

Также не кормите паука-птицееда другими хищными насекомыми, такими как богомолы, другие пауки или многоножки. Были случаи, когда жертва побеждала в битве и убивала паука-птицееда.

Суммируем: нужно кормить паука птицееда пищевых насекомых
подходящего размера (примерно с туловище паука-птицееда, не считая лап), приобретенных в надежном месте или в их собственных колониях.

Как часто кормить паука-птицееда:

После того, как мы разобрались, чем кормить паука птицееда, давайте выясним, как часто это нужно делать.

Взрослого паука-птицееда кормить 1-2 раза в неделю, подходящего по размеру пищевых насекомых.
Когда паук-птицеед наелся, он перестанет обращать внимание на еду, но иногда нужно определить, чего ему «хватит», и перестать питаться.

Обычно признаком того, что паук-птицеед поел, является увеличение живота по отношению к головогруди на 1.5-2 раза. После этого кормление следует прекратить, чтобы избежать разрыва живота.

Кормление пауков-птицеедов маленького возраста немного конкретнее, и я вынес его в отдельный

, с которым вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке
.

• Не кормите паука птицееда после линьки в течение определенного количества дней, которое можно рассчитать по формуле: количество линьек + 3-4 дня. В противном случае пища может повредить паука или могут возникнуть другие, более специфические проблемы.
• Если паук-птицеед не ест, не стоит бить тревогу и создавать темы на форумах типа: «Альба не ест четвертый день, что мне делать?» Отказ от еды — абсолютно нормальное явление для пауков-птицеедов, некоторые из них могут голодать на срок 1-3 месяца без вреда для здоровья. Род обычно этим славится. Граммостола
  .
• Если паук-птицеед не съел насекомое сразу, то можно надавить на голову насекомого и оставить ее на ночь вместе с пауком.Если к утру паук не съест насекомое, то труп необходимо удалить.
• Не оставляйте пищевых насекомых без присмотра в клетке с пауком, чтобы избежать ряда проблем, которые могут возникнуть. Например, во время линьки голодный таракан или личинка зофобуса могут повредить паука, самка таракана может родить в контейнере с пауком, а детеныши разбегаются через вентиляцию и тому подобное.

Вроде все, что я хотел сказать, может, получилось не очень аккуратно, но советов тут много, и некоторые из них даже хорошие.А так со временем и опытом вы сами поймете, чем и когда кормить своего птицееда. Спасибо за внимание.

& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp © 2014-2018 Сайт & Nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Автор:

Многим владельцам ВАЗ 2114 не всегда нравится работа силовой установки в заводском исполнении.Двигатель этой машины оборудован системой впрыска топлива, настроенной по стандарту Евро-3. И именно из-за этого стандарта газоотводная система «съедает» до 10 литров. из. мощность.

Для устранения этого неприятного факта многие подвергают модернизации системы отвода выхлопных газов, ставя на место штатный тюнинговый коллектор, в народе именуемый «Паук».

«Паук» — такой же коллектор, но с отдельным выходом выхлопных газов из цилиндров двигателя на начальном этапе.Суть «Паука» — лучшая продувка и очистка цилиндров от выхлопных газов за счет колебаний давления в выхлопной системе. Для достижения желаемого эффекта при изготовлении «паука» используются трубы определенной длины. Причем патрубки, присоединенные к головке блока, устанавливаются в порядке работы двигателя.

Типы

Сейчас на рынке продается «Паук» двух типов: 4-1 и 4-2-1. Разница между ними сводится к тому, что в первом типе 4 трубы, которые соединяются с головкой блока, сходятся в одну трубу, и она уже подключена к катализатору.«Паук» второго типа отличается тем, что его 4 трубы сначала переходят в 2 трубы, а те, в свою очередь, в одну, которая соединена с катализатором. Кроме того, внутренняя полость «Паука» не имеет наполнения, которое есть в штатном коллекторе. Такая начинка обеспечивает соответствие стандарту Евро-3, а также «давит» на двигатель ВАЗ 2114.

Тип «Паук» тоже влияет на достижение желаемого эффекта. Чтобы колебания давления в выхлопной системе с типом 4-1 обеспечивали хорошую продувку цилиндров, частота вращения силовой установки должна быть выше 6500 об / мин.То есть устанавливать такой «Паук» желательно только на высокооборотные двигатели.

Тип 4-2-1 позволяет добиться желаемого эффекта на малых оборотах, что дает возможность использовать их на ВАЗ-2114 даже без переделки силовой установки.

Следует отметить, что сам «Паук», установленный вместо штатного коллектора, особо не повлияет на работу двигателя, также потребует снятия катализатора и установки резонатора и прямотока. вытяжная система… А вообще всю выхлопную систему придется менять. После таких переделок ВАЗ-2114 не будет соответствовать никаким стандартам, но резвая машина станет. Кроме того, в дальнейшем заменять забитый катализатор не потребуется, так как его просто не будет в системе.

Тем, кто хочет увеличить мощность двигателя автомобиля за счет улучшения выброса выхлопных газов, хочется поставить паук на Приору. Газ образуется в цилиндрах, из которых он собирается в выпускном коллекторе.Помимо функции отвода, коллектор также участвует в наполнении и продувке камеры сгорания за счет выхлопных волн, возникающих в резонансном режиме.

Как работает коллектор? Каковы функции «паука»?

Увеличит ресурс и защитит двигатель

Здесь при открытом выпускном клапане газ находится под давлением (в камере), а в коллекторе наблюдается нормальное давление. Так получается волна, которая, отражаясь от резонатора или катализатора, направляется обратно в цилиндры, где, в основном на средней скорости, сливается со следующим тактом выпуска.Таким образом, появляется дополнительная возможность для выхода следующей порции выхлопных газов из цилиндра.

На многих автомобилях коллекторы изготовлены из чугуна и устанавливаются так, чтобы одна часть была прикреплена к двигателю. внутреннего сгорания, а второй — к катализатору или (если катализатора нет) к выхлопной трубе. Во избежание ожогов и повышения пожарной безопасности эти детали отгораживают металлической сеткой.

Выпускной клапан автомобиля Приора работает в очень тяжелых условиях, так как выхлопные газы имеют температуру на выходе несколько тысяч градусов.На отечественных автомобилях в зимний период из-за быстрого охлаждения на этом элементе часто образуется конденсат, что приводит к появлению ржавых пятен. Поэтому, если заслонка начала ржаветь, это еще один повод поставить на Приору «паука», который будет убирать газы из каждого цилиндра лично и создавать стоячие волны с необходимой скоростью.

Обязательным условием появления таких волн является наличие выхлопных патрубков одинаковой длины, что приводит к появлению довольно замысловатых форм «пауков» для разных двигателей.

Выбор подходящей модификации

Деталь, устанавливаемая на машину

При выборе «паука» для приоры чаще всего рассматриваются два варианта — 4-1 или модификация 4-2-1. Все зависит от того, какой конечный результат мы хотим получить. Коллектор 4-1 обеспечивает оптимальное увеличение мощности в довольно узком диапазоне оборотов. У него четыре патрубка от вентилей соединены в одну без переходов. Коллекторы доступны как с короткими, так и с длинными трубками.Модификация 4-1 подходит для двигателей с высокой форсажной камерой, диапазон оборотов от 6 до 10 тысяч в минуту. Обычно эти «пауки» устанавливаются на двигатели с распредвалами с фазой более 285 градусов.

Крестовина 4-2-1 — это деталь, в которой четыре трубы от цилиндров соединены сначала попарно, а затем в одну общую трубу. Это дает менее значительный прирост, но в более широком диапазоне оборотов. Эти детали устанавливаются на двигатели средней мощности. Считается, что короткие варианты модели 4-2-1 эффективны при более чем 4500 об / мин, а длинные — при средних от двух с половиной до четырех тысяч оборотов в минуту.

Конфигурация «паук» 2-2, когда четыре трубы попарно переходят в две, каждая из которых имеет отдельный выход, (получается два выхода) в серийное производство практически не входит. Однако сварщики-любители сами делают такие доработки, как показано на фото. Такие работы выполняли автогенераторы и кемпинги, для которых заготовки труб были разрезаны и подогнаны с помощью уголков. Некоторые считают, что такая конфигурация «паук 2-2» не позволяет подключать лямбду, поэтому ее использование не всегда оправдано.

Единой схемы выбора «паука» 2-1 или другого для автомобиля «Приора» не существует, так как выбор модификации производится в основном при испытаниях на стенде. Но есть формула для длины первичной трубы (расстояние от клапана до конца первичной трубы), которая выглядит следующим образом:

L = A x C x DxD / 1400 (постоянная) x BxB, где

Полученную длину необходимо умножить на целые числа. Общая длина патрубков от штуцера до клапана на Приору примерно (!) Определяется по формуле (вне зависимости от модификации 2-1 / 4-1):

M = 2159 x (K + 180) / T — P, где

K — размер отверстия выпускного канала в градусах от НМТ по коленчатому валу;

T — требуемая частота вращения двигателя, на которую настроен автомобиль;

P — длина выходного канала.

После того, как автовладелец определился с необходимой моделью «паука», ему необходимо купить глушитель, резонатор (прямоточный, спортивный), графитовое кольцо и подогнанный по длине кислородный датчик для проведения работ. работа. Предлагаемые в магазинах модели 4-2-1 для автомобиля «Приора» имеют гайку под кислородным датчиком, поэтому установить ее не составит труда. Если у паука нет встроенного датчика, то после его установки потребуется заменить прошивку с ЭБУ.

При покупке нужно смотреть, на какой объем двигателя рассчитан тот или иной «паук», а также диаметр патрубков.Увеличенный диаметр вторичных труб, например, способствует улучшенной очистке цилиндров от выхлопных газов. Выходной фланец имеющихся в продаже звездообразных коллекторов обычно составляет 51 или 63 мм.

Как поставить на Приору модель 4-2-1 «паук»?

днище автомобиля

Для того, чтобы поставить на Приору «паук» 4-2-1, необходимо предварительно разобрать коллектор предыдущей версии. В этом случае вам потребуются инструменты: головка на «13» (с насадкой), плоская отвертка WD-40 для обработки гаек.

Перед тем, как приступить к установке «паука» 4-2-1, во избежание ожогов необходимо убедиться, что выхлопная система остыла. Затем требуется отсоединить патрубок глушителя (по желанию) от коллектора. Для этого:

Загибаем края пластины, откручиваем 3 гайки крепления к трубе (головкой на «13»).

• Снимите удерживающую пластину.
• Снимаем защитный экран.
• Снимаем фланец патрубка глушителя и прокладку со шпилек на коллекторе.

1. Откручиваем болты крепления (2 шт.) Головкой на «13».
2. Откручиваем кронштейн крепления к блоку цилиндров (2 шт.).
3. Снимите скобу.

Для снятия коллектора перед установкой «паука» 4-2-1 отверните гайку задней опоры двигателя на кронштейне, ослабьте болт крепления (крепления опоры к кузову). Вытаскиваем крепежный болт, откручиваем все три гайки крепления заднего опорного кронштейна к ГБЦ, перемещаем кронштейн по шпилькам к ГБЦ.

Затем откручиваем гайку крепления кронштейна от патрубка подающего насоса охлаждающей жидкости, от шпильки в ГБЦ. После этого ослабляем гайку крепления кронштейна к шпильке трубы (помпы). Убираем весь кронштейн в сторону. Откручиваем 8 гаек крепления коллектора, продвигаем по шпилькам на ГБЦ и вытаскиваем вниз. Теперь вы можете установить паук 4-2-1.

Модификация 4-2-1 и резонатор

Перед установкой сопрягаемые поверхности коллектора и ГБЦ необходимо очистить от нагара.Если «паук» модели 4-2-1 выбран правильно, то он должен «сесть» на шпильки блока цилиндров без каких-либо доработок. Перед затяжкой гаек смажьте шпильки графитовой смазкой, проверьте прокладку коллектора. Дальнейшая сборка выполняется в обратном порядке, следя за тем, чтобы провода или шланги не касались вновь установленной конфигурации 4-2-1, а также не касались частей корпуса под днищем, потому что в противном случае детали могут быть повреждены сильный нагрев коллектора.

Стоимость «паука» 4-2-1 очень демократичная, около 2 тысяч рублей. Поэтому, если у автомобилиста есть навыки работы с техникой, то он может значительно улучшить работу двигателя своими руками. В автомастерской можно заказать полный комплекс работ с учетом комплектующих по цене около 7 тысяч рублей, включая диагностику.

Какие пауки в машине? Что они там делают и нужны ли они вообще? Автомобилисты ласково называют паука трубчатым выпускным коллектором, входящим в состав выхлопной системы.Почему паук? Да просто потому, что внешне эта важная деталь напоминает лапы паука. А внешний вид его обусловлен функциями, выполняемыми коллектором. Он предназначен для того, чтобы «забирать» выхлопные газы из цилиндров двигателя и собирать их в общую трубу в следующие части выхлопной системы. Еще одна важная функция коллектора (крестовины) — эффективно продувать и заполнять камеры сгорания.

Конструктивно пауки бывают двух типов (схем): паук-жало 4-2-1 и паук 4-1.Принципиальное отличие этих схем состоит в том, что в схеме 4-2-1 газы из четырех баллонов сначала собираются в четыре трубы, которые затем уходят в две трубы, а затем соединяются в одну. В схеме 4-1 все проще: из четырех цилиндров в четыре трубы и сразу в общий. Уже из этого нехитрого описания видно, что крестовина 4-2-1 имеет большую длину, что позволяет ему обеспечивать хороший обдув на низких оборотах и ​​предотвращать обратное движение выхлопных газов.Паук 4-1 короче, поэтому обеспечивает лучший обдув и, соответственно, увеличение мощности, но только на высоких оборотах.

Для уменьшения нагрева рабочего коллектора и пространства вокруг него коллектор при установке теплоизолирован (например, устанавливается теплоотражающий экран или используется высокотемпературная оплетка труб).

Паук 4-2-1 более популярен среди отечественных автомобилистов, так как малый диаметр используемых в нем патрубков обеспечивает высокую скорость прохождения выхлопных газов, что важно для эффективной продувки камер сгорания при более широких оборотах. диапазон.

Именно поэтому компания Stinger выпустила целую линейку таких коллекторов для автомобилей ВАЗ.

Паук на ВАЗ

Паук на ВАЗ разработан с учетом технических особенностей автомобилей ВАЗ. Конкурентным преимуществом Stinger, несомненно, является производство коллекторов для всех моделей ВАЗ.

крестовина на ВАЗ 2105 : из нержавеющей стали или высококачественной стали 08 ПС, толщина металла 1,5 мм., Первичные трубы диаметром 38 мм, вторичные трубы диаметром 43 мм, вторичные трубы длиной 620 мм. мм, выход диаметром 51 мм

паук на ВАЗ 2107 : имеет те же параметры, что и паук на ВАЗ 2105, может устанавливаться как со штатным резонатором (правда, в этом случае потребуется сварка), так и с глушителями и резонаторами «Стингер» »(паук 4 2 1 на ВАЗ 2107 устанавливается без сварки)…

паук на ВАЗ 2108 : толщина металла 1,5 мм., Первичные трубы диаметром 38 мм, вторичные трубы диаметром 43 мм и длиной 440 мм, отвод диаметром 51 мм. Установка этого коллектора способствует увеличению мощности.

Паук на ВАЗ 2109: первичные трубы диаметром 38 мм, длина труб от фланца до вторичных труб 350 мм, вторичные трубы диаметром 43 мм, вторичные трубы длиной 440 мм, отводные отверстие диаметром 51 мм, расстояние до развальцовки 130 мм., толщина металла 1,5 мм. На ВАЗ 2109 со штатным резонатором устанавливается крестовина 4 2 1, выполняется сваркой, с резонаторами и глушителями стингеров — без сварки, способствует увеличению мощности.

паук на ВАЗ 2110 : рассчитан на объем двигателя 1500-1600 см3, при изготовлении используется нержавеющая сталь, первичные патрубки диаметром 38 мм, вторичные патрубки диаметром 43 мм, отвод с диаметр 51 мм. На ВАЗ 2110 в штатной системе устанавливается крестовина 4 2 1, не требует сварки, может использоваться как замена катализатора.

spider stinger subaru sound : разработан для моделей ВАЗ-2170, ВАЗ-2172, ВАЗ-2173 ВАЗ-2110-12, имеют те же технические характеристики (диаметр первичных и вторичных труб, длина, толщина стенок), что и предыдущие модели, однако Отличительной особенностью этого паука является то, что он имитирует благородный «голос» Субару.

Звоните нам по номерам, указанным на сайте, мы поможем Вам выбрать «паука».

Ставим 16 клапанный двигатель на ВАЗ 2109. Ставим готовый двигатель

.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель.Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-клапанным, имеет лучшую тягу на высоких оборотах. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный двигатель в 16-клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиль ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 с четырехрядным четырехтактным бензиновым двигателем:

• Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке прибор стоит поперечно.
• Шестнадцатиклапанный имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
• Распределительная фаза впрыска — система питания агрегата.
• Контроллер управляет двигателем.
• Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
• На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
• Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
• Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
• Спереди — впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
• Сверху, под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
• Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
• Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
  Класс цилиндра обозначается латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
• Пять опор подшипников прикреплены к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Крышки не взаимозаменяемы, они специально обозначены на внешней поверхности.
  Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала — полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент — из металлокерамики.
  Одно или оба полукольца меняются, когда осевой зазор коленчатого вала увеличивается более чем на 0,35 миллиметра.
• Вкладыши шатуна и коренных подшипников изготовлены из стали-алюминия, тонкостенные. На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БК имеются проточки на внутренней поверхности.
  На нижних вкладышах коренных подшипников, на вкладышах верхнего подшипника третьего подшипника и вкладышах шатунов канавки отсутствуют.
• На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным двигателем коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
• Масло к шатунным шейкам подводится от коренных шеек через просверленные в коленчатом валу каналы, закрытые пробками.
• На коленчатом валу спереди установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. Он с ней связан, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
• К задней части коленчатого вала прикреплен маховик со стальным зубчатым венцом, который служит для запуска двигателя стартером.
• Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка поршня в сечении коническая, в поперечном — овальная.
  На внешней поверхности вверху три паза для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке проделаны отверстия, через которые масло со стенок цилиндра направляется к поршневому пальцу.
  На головке поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки. Может оказаться, что канавка в новом поршне под верхним кольцом будет немного выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца на «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца являются компрессионными.
Не пропускают газы в картер двигателя и способствуют отведению тепла от поршня к цилиндру:

• Установлена ​​общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливается прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три части: блок, прокладка и головка скрепляются винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

• С обеих сторон головки, в верхней части, по пять опор для установки распредвалов.
• 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. У каждого из них по восемь кулачков.
  В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
  Опорный ролик находится под шкивом впускного распредвала, а натяжной ролик — под выпускным.На зубчатый шкив распредвала впускных клапанов приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
  Для сборки агрегата на ведущие шестерни имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками привода распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
• Спеченные седла и латунные направляющие клапана запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия — на втулках впускных.
  Отверстия защищены от грязи колпачками масляного дефлектора; детали выполнены из маслостойкой резины.
• Стальные клапаны V-образно расположены в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
  Приводятся в движение гидравлическими толкателями от кулачков распредвала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
  За счет этого он равномерно изнашивается. Гидравлические толкатели работают с постоянной подачей масла под давлением.
  Это обеспечивается каналом, расположенным в HZ, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается на шейки распределительного вала, расположенные в нижней части корпуса подшипника. .

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель подлежит замене, ремонту не подлежит.

• Клапан закрывается одной пружиной. Он опирается нижним концом на шайбу и на пластину, которую держат два сухарей — верхний.
  Снаружи сложенные сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных хомута, которые входят в пазы на штоке клапана.
• На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель оборудован комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительного вала смазываются под давлением.
  Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкатели, на головку поршня и штоки клапанов. Остальные компоненты двигателя смазываются самотеком.
• Масляный насос установлен на передней стенке БК. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
• Маслоотделитель расположен в крышке HZ для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об / мин легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

• Головка блока цилиндров V16 в сборе с ресивером и коллекторами.
• Корпус дроссельной заслонки, в котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
• Датчик детонации.
• Регулятор холостого хода.
• Штаны с кислородным датчиком.
• Видео.
• Датчик массового расхода воздуха.
• Термостат с датчиком.
• Шкивы.
• Крышка газораспределительного механизма.
• Датчик фазы.
• Электропроводка высокого напряжения.
• Проводка к форсункам и под капотом.
• Бензобак в сборе.
• Указатель уровня масла.
• Топливопроводы и трубопроводы.
• Генератор.
• Рампа с насадками.

Контроллер

• VS 5.1… -42
• Датчик положения коленчатого вала.
• Датчик скорости.
• Электропроводка бензонасоса.
• Кронштейн генератора.
• Натяжитель ремня.
• Шатуны.
• Коленчатый вал и шкив генератора.
• Кольца и пальцы.
• Поршни.
• Паук.
• Датчик уровня масла.
• Корпус масляного насоса вместе с отливом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше взлетать.

Рабочие инструкции включают:

• Съемный КП, бензобак, топливопроводы.
• Демонтируется вся система зажигания.
• Генератор, термостат, все ремни и шкивы сняты.
• Устанавливается новый бензобак с бензонасосом. Его фото представлены ниже.

• Отсоединены патрубки системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
• Поддон снят.
• Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых более низкая степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
• Масляный насос меняют на устройство с отливом для ДПКВ на крышке.

• Меняются патрубки всей системы охлаждения.
• Ведутся подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
• Топливопроводы должны быть взяты от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на существующие стандартные места.
• Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
• Проводка к ТНВД сделана от блока управления.
• Провода датчика уровня топлива старые.

Совет: Вам не нужно удлинять новую проводку, а вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

• Просверливается отверстие для установки датчика детонации, нарезается резьба М8.
• Насос меняется.
• Установлен новый сапун вентиляции картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку.Удалите все выступы, на которых сопрягались детали, и обработайте их фрезой. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

• Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
• Трубки охлаждающей жидкости подсоединены.
• Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы смонтированы.
• Ремень установлен по меткам.
• Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора.Все товары приобретаются комплектом.

• При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства прикручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
• Под верхним натяжителем используется один болт от старого и один новый, под который на колодке есть отверстие.
• Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле впускного шкива распределителя — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и датчик давления масла Остается, в термостат установлена ​​новая от инжекторной модели.
• Крышка клапана ставится на герметик.
• Открыты модуль зажигания, дроссельная заслонка, ресивер, гофра, провода свечи зажигания. Прокладывается проводка к датчикам.
• Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
• Установлен новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
• Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
• Подключает проводку в салоне к приборной панели и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать на автомобиле с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-ти клапанным инжекторным двигателем хорошо видно на видео.После того, как все работы будут проделаны под капотом, останется совсем другой приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Объектом переделки является карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка в 16-клапанный инжектор путем установки блока главных цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗа -2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания.На низких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после выхода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

• ГБЦ 16В,
• с коллектором и ресивером,
• датчик детонации,
• дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
• ДМРВ,
• передняя выхлопная труба с ДК,
• термостат с датчиком,
• оба видео,
• шкивы распределительного вала,
• датчик фазы,
• крышка газораспределения,
• комплект проводов,
• контроллер,
• полностью заполненные топливопровод и бензобак,
• индикатор уровня масла и манометр, датчик положения
• КВ, аппарель
• с комплектом форсунок, поршни
• с кольцами и штифтами, генератор
• с кронштейнами и натяжителем, шкив коленвала
• , шатуны
• , привод генератора
• ,
• Корпус масляного насоса со сливом для датчика положения KV,
• выхлопная система в комплекте.

Наряд на работу

Все операции можно выполнять, не снимая блок, но при удалении работать будет намного удобнее.

• Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
• Трубки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
• Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающей опорой модели 12 и десятиточечными шатунами. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
• Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
• Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые трубы. Нет необходимости в датчике включения вентилятора.
• Идет подготовка к установке 16-ти клапанной головки. Несмотря на то, что расположение креплений такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все же придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
• Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
• Топливный бак установлен на место и подключен к трассе. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
• Чтобы не удлинять новую проводку, можно вырезать отверстие в стенке моторного отсека при его установке в стенку моторного отсека как на ВАЗ-2110.
• В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
• Насос установлен от ВАЗ-2112.№
• для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, он приобретается в комплекте с масляным щупом.
• Головка установлена, при этом старая прокладка заменена на новую, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего нужно удалить все выступы на стыках, а по каналам пройти роликовый резак, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
• Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
• Патрубки системы охлаждения подключены.
• Задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112 смонтированы. Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
• Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, но для термостата нужно покупать новый, рассчитанный на инжекторный двигатель.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
• Клапанная крышка установлена ​​на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
• Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
• Подключает проводку к замку и панели приборов. Масло залито, система охлаждения залита, бак заправлен бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новый силовой агрегат?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в уходе, как иномарки, поэтому ее часто настраивают.Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

1. Повышенная мощность.
2. Улучшенные характеристики на высоких оборотах.
3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
4. Более стабильная работа силового агрегата.
5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

Но есть и минусы:

1. Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
2. На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Здесь есть два варианта замены:

1. Установка всего двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется не так много деталей в замене, но стоимость всего двигателя может отложить эту идею.
2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи между собой.Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно и стальная труба, но лучше медная) и бензобак от той же 12-й модели. Далее ведется такая работа:

1. Демонтируем старый блок питания, отсоединяем все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат увесистый. Это основная проблема в гараже.
2. При снятом двигателе в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется.Еще раз проверьте натяжение ремня.
3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубы, которые лучше гнутся.
6. Теперь можно приступить к подключению инжектора. Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
11. Последний редизайн — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Разбираемся, как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания.Причина этого в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока цилиндров могут быть заполнены специальной топливовоздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «прочность» вашего автомобиля. Так как же переделать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность автомобиля, у которого двигатель достигает объема 1.5 литров, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно.Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть не лучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей.Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они очень надежны и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

• трубка антифриза;
• масляный насос;
• масляный поддон;
• различные датчики;
• коленвал и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.

Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов.Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров нет необходимости, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия в прокладке также нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:

• и затем шатуны.

Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь подошла очередь переделывать и регулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков.Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно переделать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

Как переделать 8-клапанный двигатель в 16-клапанную. Особенности

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но бояться не стоит.Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

1. Диаметр равен 8-ти вентильному болту;
2. Длина равна 16 клапанам.

Чтобы облегчить продвижение этих болтов в отверстие, их следует предварительно развернуть. Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.

Болты крепления ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы.Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля — тюнинг выпускного коллектора. Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.