Замена подшипников генератора приора: Замена подшипника генератора на ВАЗ-2112: фото, видео

Замена подшипников генератора на ВАЗ 2110 своими руками: какие подшипники стоят (номера), какие лучше выбрать

Содержание:

Некоторые начинающие автомобилисты уверены, что источником энергии в авто является исключительно аккумулятор. Но это не есть так. Задача аккумуляторной батареи заключается в подаче необходимого тока для того, чтобы завести мотор, дать питание стартеру, дабы тот провернул коленчатый вал.

Двигатель завелся, и в этот момент электрооборудование начинает питаться от генератора. От генератора зависит качество работы электрозависимого оборудования и своевременная подзарядка батареи. При поломке генератора вся нагрузка переходит на АКБ. Стоит ей разрядиться, и весь автомобиль останется без питания.

Практически в 90% случаев поломка генератора связана с его подшипниками. Потому о них мы сегодня поговорим более подробно.

Внешний вид элемента

Когда требуется замена

Если во время работы генератора вы услышали скрип и вой, тогда вы обнаружили основной признак неисправности подшипников. Единственно верное решение — замена.

Скрип и вой возникают из-за того, что в сепараторах подшипников пропадает смазка, они изнашиваются, разрушаются в результате длительной эксплуатации при сильных нагрузках.

Иногда со стороны генератора может доноситься тонкий скрип, который не редко путают с поломкой подшипников. На деле это может быть ролик ремня ГРМ или водяная помпа. Потому чтобы удостовериться, просто снимите ремень. Если звук остался, тогда виновником является подшипник.

Что использовать

Прежде чем приступить к замене подшипников на генераторе, необходимо определить, какие элементы стоят на вашем авто, а также на что их можно заменить.

Обратите внимание при выборе подшипников на производителей ступиц. Для ВАЗ 2110 ступицы подшипников выпускают в городе Самара и маркируют СПЗ-4. Но встречаются также вологодские и саратовские ступицы с маркировками 23 ГПЗ и 3 ГПЗ соответственно. Не рекомендуется приобретать подшипники с не промаркированными ступицами и тем более использовать китайские генераторные элементы.

Передний и задний

Размеры

Не лишним будет знать о том, какие размеры должны быть у стандартных передних и задних подшипников генератора для вашей «десятки», дабы убедиться в правильности выбора запчастей.

Задние подшипники нового образца с маркировкой 6203 имеют следующие размеры:

• Внутренний диаметр — 17 миллиметров
• Внешний диаметр — 40 миллиметров
• Ширина — 12 миллиметров.

У передних подшипников с маркировкой 6303 размеры такие:

• Внутренний диаметр — 17 миллиметров
• Внешний диаметр — 47 миллиметров
• Ширина — 14 миллиметров.

Исходя из размеров, можно понять, почему часто задние и передние подшипники называют малыми и большими соответственно. Визуально отличить их друг от друга легко, потому местами вы точно элементы не перепутаете при замене.

Устройство в разборе

Замена

Процедуру нельзя назвать сложной, но здесь очень важно четко следовать инструкциям. Опираясь на наши рекомендации, а также видео уроки, вы сможете без особых проблем самостоятельно выполнить замену.

О том, какие подшипники стоят на генераторах ВАЗ 2110 вы уже узнали, приобрели комплект новых запчастей, потому можно приступать к ремонту.

Демонтажные работы

Передний подшипник

1. Немного открутите крепежную гайку на генераторе, а также приоткрутите регулировочный болт.
2. Сбросьте ремень генератора, и запустите мотор. Это позволит вам убедиться, что проблема заключается именно в генераторе.
3. Если шум пропал, тогда двигаемся дальше. Впереди вас ждет еще много работы.
4. Переходим к аккумуляторной батареи, с которой следует снять минусовую клемму. Это важно с точки зрения безопасности и защиты от случайного короткого замыкания в процессе ремонта.
5. Когда клемма снята, открутите все провода, идущие на ваш генератор.
6. Если у вас есть защита картера, открутите крепежные болты и снимите ее. Так вы сможете добраться до нижнего крепления генератора и снять устройство. Достаньте генератор, просовывая его через подкапотное пространство.
7. Используя обычную отвертку или другой подручный инструмент, вам нужно заблокировать ротор генератора и открутить после этого шкив.
8. Следующий шаг — поиск специальных защелок. Оттянув их в сторону, вам удастся демонтировать корпус устройства.
9. Далее откручиваются щетки генератора, а также крепежные болты, удерживающие половинки узла генератора. Всего этих болтов там должно быть 4 штуки.
10. Рекомендуем нанести метки на обе половинки корпуса генератора, чтобы не возникло проблем в процессе обратной сборки.
11. Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
12. Практика показывает, что ротор с подшипника передней крышки удобнее снимать следующим способом. Берется гайка и накручивается на резьбу ротора. Затем ударяйте под ней молотков, предварительно подставив деревянный брусочек.
13. Найдите деталь, диаметр которой будет совпадать с диаметром извлекаемого подшипника. К примеру, может отлично подойти головка на 27 миллиметров.
14. Аккуратно начинайте постукивать по элементу, чтобы подшипник вышел со своего посадочного места.
15. Возьмите новый подшипник и подготовьтесь к обратной установке.
16. Первым делом нужно обработать новый подшипник смазкой, чтобы он прослужил максимально долго и надежно.
17. Дабы установить новый компонент, вам потребуется старый подшипник. Поставьте его сверху нового устройства и легкими ударами молотком выполните установку.

Все, передний подшипник демонтирован и заменен. Переходим к заднему.

Запрессовка

Задний подшипник

• Чтобы демонтировать задний элемент, вам потребуется специальный съемник;
• При отсутствии съемника придется выбивать компонент зубилом. Альтернативный вариант — это прут из металла и мощная, крепкая отвертка;
• Выбранным инструментом наносятся удары молотком по подшипнику. Тут обязательно нужно перемещаться по поверхности, двигаясь в противоположном направлении;
• Некоторые легко справляются с демонтажем, используют обычный крепкий рожковый ключ;
• Теперь возьмите головку, которой вы снимали передний подшипник, и старый извлеченный элемент генератора. С их помощью забивается на свое посадочное место новый подшип;
• Если этот метод вам не нравится, используйте трубчатый ключ или трубу из металла, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипа.

Закончив работу, вам остается только собрать узел, действия в обратной последовательности. Начинать следует с передней крышки генератора, после чего идут все остальные компоненты узла.

Если тщательно изучить инструкцию, посмотреть обучающие видео, понять устройство и принцип работы генератора, замена его подшипников станет для вас достаточно простой ремонтной работой, которая займет не более часа вашего времени.

Завершив замену, обязательно проверьте машину на предмет отсутствия шумов. Если все сделали правильно, следующая операция по смене подшипников потребуется не скоро.

 Загрузка …

Замена щеток генератора ВАЗ 2190. Замена подшипников генератора. 3 способа. ВАЗ 2112, Гранта,Калина,Пр иора.

Комментарии к теме Замена щеток генератора ВАЗ 2190

Авраам

У друга на 2190 и без щётки генератора куча чего полетело 🙂 Чётко все объяснил молодец! Мне помогло перевернуть пятак во втягивающем!

Клинайчев Каха

чем пластиковое кольцо снимать? у меня без снятия модуль спокойно выходит,я даже и смысл этого кольца не понял(

Иветта

Желательно в деталях по щётке генератора на Вазе посоветовал бы ))) первый заряд был выше так как прогревался двигатель на повышенных оборотах, обороты упали и соответственно вместе с частотой вращения просел заряд

Глостер

Спасибо за видио очень помогло

Барак Уленяхин

Нет слов, ТЕХНАРЬ с большой беуквы. С ув.я

Ивонина

Мне приятель сказал и без щётки генератора на ваз полно чего поломалось… Ну в целом то вообще красава!!) главное не затягивать с ремонтом капитальным!)

Орион

красава…анехдот(н е про тебя)’Чё,батя Дед Мороз?’,’Да не-а чё?…

Миха ⚠Предупреждение за CapsLock

СПАСИБО ВАЛЕРИЙ

Бос Белевикин

толковый электрик это раз, очень грамотно и интересно снято — это два, Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по щётке генератора.

Касьян

В газеле разбирали, так же

Айгуля

У моего соседа на 2190 и без щётки генератора полно чего сломалось >) куууууууу. накрылся сам бензонасос. от какой машины подойдет???

Prospero

молодец брат. понравилось по лаунчам ты один правду расказал

Крак

Лучше что-то конкретное объяснил бы по щётке генератора на 2190 Ж)) Послекакашекзеф ирных на мороженое с содрогание посмотрел мнительный я очень

Talitha

Мужик красавчик, счастья и здоровья тебе, помог мне предотвратить кз

Дагестан Кролль

Не томи, сделай быстрее эндоскопию цилиндров, все очень ждут! И ещё вопрос: неужели совсем не было никаких признаков за пару дней до того как машина перестала заводиться и набирать обороты? Прямо вот так резко все случилось? Вчера все было хорошо, а сегодня уже не едет машина? Просто хочется понять и у себя контролировать этот момент. Мне приятель сказал с щёткой генератора на ваз до сих пор проблем нет )

Айсылу

калина 2013 год у меня двигатель 8кл 11183 81л клапана НЕ ГНЕТ!, А у грант двигатель тоже 8кл модель 11186 87л уже ГНЕТ КЛАПАНЫ! ТАК что хоть и 8 клапанные движки а разница есть!

Казюкин Антипин

Ссаный сальник … Постоянные проблемы с щёткой генератора уже напрягают )

Гульнинский Карлос

Жаль,что автор не продемонстрировал итоговый результат! Подозреваю,что припаяться у него не получилось! С завода на оригинальном регуляторе BOSCH хвосты щеток приварены!!! А вот у сторонних производителей (cargo, mobiletron) клеммы медные и с завода идет обычная пайка оловом.
В случае с оригинальным BOSCH берем щетки BX213 (ну не верю,что их не продают в автомагазинах по соседству) -они идут с приваренными для удобства установки проволочками, заводим их в регулятор и обматываем потуже клемники этими проволочками! Теперь спокойно пайкой фиксируем получившийся бондаж.
Места пайки и отверстия закрываем герметиком. Если есть желание заморочиться, то колпачек закрывающий контакты в самом начале ремонта аккуратно снимаем посредством острой отвертки и молотка! Убираем все перемычки внутри колпачка при помощи бормашинки и по окончанию замены щеток инсталлируем его обрато на супер клей.
Подобный метод замены щеток достаточно надежен,но времязатратен- 20-30 минут без сноровки.
Есть способ замены щеток без вскрытия реле и пайки!
Применяется профессионалами в реммастерских, так как быстр и удобен! Не возьмусь его рекомендовать проводящим замену первый раз поскольку необходимо представление о местоположении клемм!
Итак -потребуется сверло и метчик м4,(если есть сверло-метчик-еще лучше)два винта, щетки BX213.
Сверлим отверстия напротив клеммников прямо в торце колпачка и нарезаем резьбу(отверстия располагаем примерно по середине,быть может с небольшим смещением в сторону контактов) Необходимо так расположить отверстия,что бы винт при вкручивании соприкасался с клеммником!!!
Если отверстия расположите правильно,то при сверлении попадете в косичку старой щетки и перерубите ее-щетка благополучно выдавиться наружу своей пружиной. В случае промаха старую щетку просто рассверлите с противоположной стороны-она развалится и пружинка окажется на сверле.
Установите новые щетки с пружинками на место и отрегулируйте вылет щетки! Вкрутите винты-они зафиксируют косичку щетки и соединят ее с клеммником!
Прозвоните мультиметром- верхняя щетка должна звонить на плюс,а нижняя показать падение напряжения!
Если этого не случилось, то в запасе способ номер один-)
Удачи!

Похожие видео по ремонту

Ремонт генератора 5102.

3771 Лада Приора

 Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.

1. Снимите генератор с автомобиля.

2. Снимите регулятор напряжения (см. Проверка и замена регулятора напряжения Лада Приора).

3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора.

4. Снимите втулки.

5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки.

6. Снимите выпрямительный блок с генератора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…

…а так — со стороны статора.

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора.

Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам.

Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве».

И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями).

При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

13. Выверните четыре стяжных болта.

14. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

15. Выньте статор из крышки.

16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор.

Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

17. Установите накидной ключ на гайку или головку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала.

Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.

18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.

19. Извлеките вал ротора из подшипника.

При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

20. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.

22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника.

23. Снимите шайбу

24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора.

25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.

26. Осмотрите контактные кольца.

Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать.

Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора.

Тестер должен показывать бесконечность.

29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец.

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец.

При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

32. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по сделанным меткам

Как смазать подшипник генератора не снимая его

Устройство генераторного узла в целом достаточно сложное — этот механизм состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию. В ходе эксплуатации практически все составляющие части устройства подвержены износу, одним из элементов, которые чаще всего изнашиваются, является подшипник генератора. Подробнее о назначении и неисправностях этой детали вы сможете узнать из данной статьи.

Самостоятельная диагностика

Подшипник генератора представляет собой устройство, использующееся для обеспечения вращения вала с минимальным сопротивлением. Этот элемент воспринимает, а также передает нагрузку от подвижного механизма на другие составные части конструкции.

Перед тем, как поменять устройство, необходимо произвести диагностику его работоспособности, это процедура довольно простая:

1. Сначала нужно демонтировать ремешок со шкива.
2. Затем запускается двигатель авто.
3. Если свита и гула после запуска мотора нет, это говорит о том, что нужно поменять подшипники устройства.

Возможные неисправности

По каким симптомам можно понять, что подшипники на генераторе пора менять:

1. Устройство загудело. Если зашумел генераторный узел после запуска мотора, то скорей всего, причина заключается в неработоспособных подшипниковых устройствах. Бывает такое, что устройства гудели, а потом перестали. Не нужно думать, что проблема решилась сама собой, детали все равно надо будет сменить.
2. Аккумулятор заряжается нестабильно, это обусловлено проблемами в работе вала, в частности, его вращении. Об этой проблеме может сообщить контрольный индикатор на приборной панели авто.
3. Происходит проворачивание шкива узла.
4. Замена подшипников также должна осуществляться в том случае, если устройства сильно перегреваются. Перегрев обусловлен высоким трением изношенных составляющих элементов (автор видео — канал altevaa TV).

Вкратце о причинах, по которым эти детали могут выходить из строя:

1. Произошел износ составляющих элементов, в частности, тела качения, сепаратора, уплотнительной составляющей или дорожки качения. Многие автовладельцы думают, что если смазать подшипник в такой ситуации, то это позволит решить проблему, но это неверно. От износа не избавиться, поэтому детали придется менять.
2. Все подшипниковые элементы изначально смазываются при установке. Каждый автовладелец, который устанавливал и смазывал детали знает, насколько смазка подшипников генератора важна для работоспособности узла. Если же по каким-то причинам смазка вышла или ее уровень недостаточный, это может привести к ускоренному износу детали.
3. Причина также может заключаться в повороте наружной обоймы в корпусе девайса на валу ротора. Такая причина также обусловлена износом элементов или их браком.
4. Внутрь конструкции детали могли попасть абразивные частицы, это приведет к появлению не только шума, но и скрипа.
5. Неисправность ремешка, использование неподходящего или дефектного ремня на валу.
6. Дисбаланс шкива. При такой неисправности нужно сначала выяснить, по каким причинам произошел дисбаланс, после чего решить эту проблему.
7. Проворачивание шкива (автор видео — Geha Lavbinovich).

Инструкция по снятию узла и замене подшипников

Замена подшипника генератора выполняется в случае обнаружения симптомов неисправности, если диагностика показала, что это устройство вышло из строя. Прежде чем мы расскажем, как снять подшипник, нужно отметить, что для этого потребуется полностью демонтировать генераторный узел и разобрать его, чтобы добраться до изношенных деталей. Для демонтажа потребуется специальный инструмент — съемник подшипников генератора, его можно приобрести в любом автомагазине.

Как выполнить замену в гаражных условиях:

1. Для начала необходимо заглушить двигатель, отключить зажигание, открыть капот и произвести отключение клемм автомобильной АКБ.
2. Далее, с помощью гаечного ключа соответствующего размера необходимо ослабить гайки, которые фиксируют натяжитель ремешка, после чего сам ремень можно демонтировать.
3. Следующим этапом будет демонтаж планки натяжение ремешка. Отключите проводку, демонтируйте крепление, после чего узел можно полностью снимать.
4. Выполнив эти действия, можно приступить к разбору корпуса генераторного узла. В первую очередь для этого необходимо демонтировать заднюю пластиковую крышку, она фиксируется на трех специальных зажимах.
5. После снятия крышки нужно произвести демонтаж щеточного узла, он снимается вместе с реле регулятора напряжения. Попутно оцените состояние всех составных элементов и частей генераторного узла, если есть необходимость, поменяйте вышедшие из строя или изношенные детали.
6. Далее, демонтируйте диодный мост, он фиксируется на трех болтах, а также шпильке клеммы питания. Выкрутите сами болты, а также гайку, обычно для этого используется гаечный ключ на 10.
7. Теперь осмотрите заднюю алюминиевую крышку, на ней имеется три болта. Выкрутите их, после чего снимите крышку, а также обмотку статорного механизма.
8. Следующим этапом будет разборка передней части генераторного узла. Роторный механизм следует аккуратно зажать в тиски или зафиксировать подручными средствами, если тисков нет. Когда ротор будет зафиксирован, выкручивается гайка, которая крепит шкив, после чего сам шкив можно демонтировать.
9. Теперь, используя молоток, постукивая им, нужно извлечь из посадочного места переднюю крышку с подшипниковым устройством. Вам остается, используя съемник, произвести демонтаж детали и заменить ее на новую.

Фотогалерея «Замена своими руками»

Видео «Наглядная инструкция по демонтажу генератора и смазке»

Подробнее о том, как разобрать узел в домашних условиях и как, а главное, чем смазать подшипник, вы можете узнать из инструкции, приведенной в ролике ниже (автор — Сергей Ротанов (RSV)).

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Чистка и смазка подшипников! | Автор топика: Falit

СМАЗКА!
Раньше смазка подшипника считалось обязательным делом, но современные игроки уже давно не смазывают подшипники после промывки, предпочитая играть на «сухих» подшипниках с низким респонсом.
Естественно, это касается только игроков в стиле Стринг.

ЧИСТКА КЕРАМИКИ!
И еще один момент: а что же делать, если вы – счастливый обладатель засорившегося золотого, или керамического подшипника? Вам поможет продувка и следующие шаги:
* Купите в компьютерном магазине баллон со сжатым воздухом, или клизму в аптеке.
* Не нашли ни того, ни другого? Не расстраивайтесь. Если вы не имеете привычке брызгать слюнями на выдохе, то можно использовать и собственный рот.
* Снимите пыльники.
* Направьте струю воздуха из баллончика, клизмы, или рта внутрь подшипника.
* При необходимости – повторите.
* Оденьте пыльники (не обязательно).

ПРОМЫВКА!
* Купите бензин для зажигалок. Рекомендуется оригинальный Zippo в жестяной черной продолговатой баночке с откидным пластиковым носиком, так как он почти идеально чистый и гарантированно очистит ваш подшипник от пыли, не засорив его своими примесями. Если такового под рукой нет, то подойдет бензин «Royal», «Portland», «Unilite» в таких же как у Zippo баночках, только других цветов. Крайне не рекомендуется использовать спирт, автомобильный бензин и бензин для зажигалок русского производства. В случае с Zippo качество гарантируется, в случае с Royal и ему подобных качество зависит от партии, но в целом подвохи бывают редко, а в случае с остальным – да лучше подш промывать в грязной луже, чем этими средствами.
* Найдите маленькую баночку от фотопленки, или стеклянную от духов с широким горлышком.
* Снимите с подшипника пыльники, поддев прижимные кольца иголкой. придерживайте кольца руками, иначе вы рискуете остаться без них – прижимные кольца имеют свойство спружинивать и улетать в неизвестном направлении.
* Положите подшипник в баночку, налив туда бензин. Если уровень бензина покрывает высоту лежащего подшипника – этого достаточно. На всякий случай, киньте туда и пыльники с кольцами, ибо не помешает.
* Аккуратно закройте баночку и тщательно трясите её в течение минуты.
* Вытащите подшипник из баночки, наденьте его на отточенный карандаш и прокрутите до появления характерных звуков кручения чистого подшипника. Если подшипник не отчистился, повторите процедуру очистки еще раз.
* Наденьте пыльники обратно. Этот шаг не обязателен, но все же рекомендуется, так как пыльники защищают подшипник от попадания в него пыли и грязи, а так же немного снижают шум. Если вам все равно, как часто промывать подшипник, или если ваши прижимные кольца улетели в неизвестном направлении при разборке, или если вы просто лентяй – не одевайте их.

Alexey (Berta) Всё чаще приходят в магазин через неделю и говорят что йо-йо не крутиться.
КАК СМАЗЫВАТЬ ПОДШИПНИК ЙО-ЙО – http://vkontakte.ru/video-21844229_159280270
КАК ЧИСТИТЬ ПОДШИПНИК ЙО-ЙО – http://vkontakte.ru/video-21844229_159280262

Метки: Как смазать подшипники генератора не снимая его

Меняем подшипники на генераторе.

Добрый день! чем смазывать подшипники генератора и так далее. | Автор топика: Эдуард

Ксения Подшипники генераторов Николай закрытые. Их только менять.
Если есть возможность – графитовой смазкой. Но это уже будет – п***.
А если у тебя свистит генератор, так это ремешок ослаб. Подтяни его.

Татьяна Литиевая смазка – самое то.: -))

Константин Литол 24!

Раиса обычно литолом мажут

Анатолий литол графитовая смазка !

Маргарита Закрытые – это да. Никто не запрещает менять, не заморачиваясь самостоятельной заменой смазки. Производитель будет только рад. Но интересы его и наши, мягко говоря, не совпадают. «Вскрыть»-то можно, если уплотнения не сплошь металлические.
Графитка здесь действительно будет п***, она не для этого.
Литиевые Мария – я бы не сказал, что «самое то». Вчерашний день, хотя работать будет.
Поскольку смазки понадобится небольшое количество, можно позволить и подороже Михаил . Из наших это МС-1000 Елизавета и «Вымпел», из забугорных – Ликви Моли ЛМ47 и аналоги Артём .
Сперва подшипник надо начисто промыть Артем и продуть Юлия . До закладывания новой пластичной смазки я ещё капаю на беговые дорожки несколько капель хорошей трансмиссионки.

Генератор ваз 2109 — 2114

Рано или поздно в жизни любого автолюбителя наступит момент, когда необходимо будет заменить подшипник генератора.

Неисправность подшипника приводит к следующим последствиям:

• Деформация формы вала – в последствие, к замыканию стали ротора на сталь статора. После этого генератор станет непригоден и не сможет выполнять свои функции. Замена и ремонт генератора обойдется гораздо дороже, чем замена простого подшипника. 
• Наведение уравнительных токов в подшипниках и ухудшению наведения магнитной индукции в обмотке статора, что приводит к плохому заряду аккумулятора.

Для определения состояния подшипника, достаточно провернуть вал ротора и если присутствует дребезжание или вибрация, то подшипник нужно срочно заменить.

Порядок действий:

1. Для того чтобы поменять подшипник, нужно вначале снять генератор. Для этого отключаем аккумулятор и откручиваем минусовые провода с генератора. Затем вытаскиваем из штекера плюсовой провод и откручиваем все болты крепления генератора. Снимаем ремень и вытаскиваем генератор наружу. 
2. Теперь, самое время приступить к разборке генератора.  Первым делом откручиваем щеткодержатель и извлекаем щетки. Затем откручиваем 4 болта, которые закручены вдоль генератора и аккуратно извлекаем статор (предварительно открутив диодный мост, чтобы не мешался), чтобы не повредить медную изоляцию обмоток, потому что, в дальнейшем, поврежденная изоляция приведет к коротким замыканиям между витками обмотки. Открутите, также, гайку со стороны шкива вала ротора.
3. Теперь берем универсальный съемник и с его помощью снимаем шкив с вала ротора крыльчатку охлаждения. Задняя крышка снимается с вала вместе с подшипником. 




4. Установка нового подшипника производится только при помощи пресса. При этом, применять ударные инструменты для монтажа подшипника строго запрещается, потому что это приведет к повреждению заменяемой детали. В процессе установки нужно контролировать, плотность посадки подшипника и правильность его установки относительно детали, на которую производится монтаж. Это значит, что нужно убедиться, что подшипник встал именно на свое место. Не исключено, также, применение специальных съемников, которые не создают ударных нагрузок на подшипник.  
5. Покрутите вал, относительно подшипника, и убедитесь, что отсутствуют вибрации при вращении. Подшипник должен вращаться равномерно и беззвучно. 
6. Устанавливаем крыльчатку и вставляем вал в заднюю крышку генератора. 
7. Установите шкив вала и закрутите гайку как можно туже. 
8. Установите диодный мост и поставьте статорную обмотку. При установке стоит также соблюдать аккуратность и исключить возможность повреждения изоляции обмоток. 




9. Устанавливаем статор на место и закручиваем 4 болта для скрепления обоих частей статора. Устанавливаем щеточный аппарат. Если щетки достаточно износились, то их, также, можно заменить.
10. После сборки генератора, еще раз проверяем качество установки с помощью ручного вращения вала. Если вибрации и подозрительные звуки отсутствуют, то можно приступать к установке генератора на автомобиль.
11. Первым делом, устанавливаем генератор на нижнюю ось, подгибаем его к двигателю и одеваем ремень. Теперь затягиваем все болты крепления, при этом нужно держать натяжение ремня при помощи лома. Натяжение должно быть средним, иначе возможен обрыв ремня, или его проскальзывание. 

Заводим двигатель и прислушиваемся. Если подозрительных звуков не обнаружено, значит, замена выполнена в соответствии с инструкцией. На этом все, удачи на дорогах!

Лада Приора — проверка и замена ремня генератора — журнал За рулем

Наша статья расскажет вам, как самостоятельно заменить ремень привода генератора на автомобиле Лада Приора.

На автомобиле, не оборудованном кондиционером, ремень служит только для привода генератора. В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а замену — через 60 тыс. км.

Для доступа к ремню нам предстоит снять правый грязезащитный щиток. Отсоединяем крепление щитка к брызговику силового агрегата. Как это сделать, можно посмотреть в статье «Замена масла и масляного фильтра в двигателе Lada Priora».

2304–18_Kuzov.indd

Ключом Torx Т-30 отворачиваем два самореза крепления щитка к кузову.

Ключом Torx Т-30 отворачиваем два самореза крепления щитка к кузову.

Ключом Torx Т-30 отворачиваем два самореза крепления щитка к кузову.

B2vu82nv_inettools.net_rotate_image

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления щитка к подкрылку и снимаем щиток.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления щитка к подкрылку и снимаем щиток.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления щитка к подкрылку и снимаем щиток.

Осматриваем ремень. На нем не должно быть трещин, разрывов, отслоений резины от тканевой основы.

8

Для проверки натяжения ремня большим пальцем руки нажимаем на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Для проверки натяжения ремня большим пальцем руки нажимаем на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Для проверки натяжения ремня большим пальцем руки нажимаем на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

При усилии нажатия 10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм.

88

Для регулировки натяжения ремня ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления генератора к верхнему кронштейну.

Для регулировки натяжения ремня ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления генератора к верхнему кронштейну.

Для регулировки натяжения ремня ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления генератора к верхнему кронштейну.

888

Головкой «на 13» ослабляем затяжку гайки болта нижнего крепления генератора.

Головкой «на 13» ослабляем затяжку гайки болта нижнего крепления генератора.

Головкой «на 13» ослабляем затяжку гайки болта нижнего крепления генератора.

8888

Вращая ключом «на 10» по часовой стрелке…

Вращая ключом «на 10» по часовой стрелке…

Вращая ключом «на 10» по часовой стрелке…

88888

…регулировочный болт, натягиваем ремень.

…регулировочный болт, натягиваем ремень.

…регулировочный болт, натягиваем ремень.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя ремня и подшипников генератора.

После регулировки натяжения ремня затягиваем гайки крепления генератора моментом 15–24 Н·м. Для замены ремня ослабляем затяжку гаек крепления генератора и вращаем регулировочный болт против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня.

888888

Сдвинув генератор к блоку цилиндров…

Сдвинув генератор к блоку цилиндров…

Сдвинув генератор к блоку цилиндров…

228

…снимаем ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.

…снимаем ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.

…снимаем ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.

11

Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 742 мм).

Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 742 мм).

Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 742 мм).

Устанавливаем ремень в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня (см. выше).

Как устранить шум генератора автомобиля своими руками, замена подшипников

Основной причиной шума генератора авто являются вышедшие из строя подшипники. Расскажем почему шумит генератор автомобиля и действия по замене его подшипников своими руками (+ видео с примером).

Почему возникает шум

Шум от изношенных подшипников не влияет на работу, но замену не стоит откладывать, потому что могут вывести генератор из строя в неподходящий момент. Убедиться, что шумит подшипник генератора можно так: «дать газу» — шум или свист должен увеличиться, т. к. генератор связан с двигателем и его отдача жестко привязана к оборотам. Чем выше обороты двигателя — тем сильнее шум.

Чтобы избавиться от шума, нужно установить новый генератор или отремонтировать старый, заменив изношенные детали. Первый способ рассматривать не будем, всё просто — снимает старый и устанавливаем новый. Этому учат производители авто, т.к. заверяют, что смазка подшипников рассчитана на весь срок службы и с выходом их из строя целиком меняют узел.

Поговорим, как произвести замену подшипников генератора с полной разборкой. Не каждому автолюбителю под силу данная задача, т.к. требует определенных навыков. Нужно знать устройство автомобильного генератора, принцип работы, конструкцию. Иначе, сняв и разобрав — можете сломать и побежать в магазин за новым. Главное при ремонте — не бояться столкнуться с возникшими трудностями.

Порядок работ по замене подшипников

Сначала снимает генератор с автомобиля и приступаем к полной разборке. Откручиваем все подряд — снимаем пластиковую крышку, вынимаем регулятор напряжения с щеточным узлом. Чтобы добраться к подшипникам отделяем статор от крышки генератора, не повредив обмотку.

Не все генераторы разборные. Часто встречается, что обмотка статора не съемная и припаяна к крышке. Тогда понадобиться распаивать обмотки и только после, не боясь их повредить, вынимать статор. Самое сложное — при сборке обратно припаять контакты обмотки к крышке. Часто это невозможно, т.к. они были не только припаяны, но завальцованы.

Также возникают трудности с разборкой генератора машины, когда заржавел и корпус трудноотделим от статора. Воспользуетесь подручными материалами — зубилом, молотком, чтобы его отделить и не повредить обмотки статора.

После полной разборки генератора увидим подшипники. Обычно их два, передний и задний. Далее выпрессовываем или снимаем изношенные — ставим новые. Сборку производим в обратном порядке.

Прежде, чем ставить генератор на место следует проверить ремень на износ. Для проверки нужно согнуть ремень пополам с внутренней стороны (желательно в нескольких местах) — проверить на наличие трещин и разрывов. Если слишком придирчивы и обнаружили микро-трещинки на ремне — ничего криминального, он еще походит.

При установке проверяем состояние щеток и износ. Если стали короткие, т.е. сильно износились — меняем регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом. От состояния щеток зависит состояние зарядки аккумулятора авто.

Видео

На изношенных щетках посмотрите на равномерность износа, не стерт ли вал ротора в месте соприкосновения с ними. Может щетки менять поздно, и следует покупать новый генератор автомобиля.

Замена подшипников генератора | Строительство автомобилей

Замена комплектующих к генератору осуществляется в соответствии с требованиями по техническому обслуживанию автомобилей. Обычно пробег автомобиля до замены подшипников генератора составляет около 150 000 км. Однако срок службы подшипников может зависеть от условий эксплуатации автомобиля.

Причины выхода из строя подшипников

• Нарушение сроков замены ремня генератора;
• Смещение наружного кольца в корпусе на валу ротора;
• Обнаружение люфта шкива;
• Недостаточная смазка подшипников и, как следствие, высокие температуры рабочих поверхностей;
• Попадание пыли и грязи внутрь подшипников.

Замену подшипников генератора необходимо производить сразу же, когда вы видите его поломку. Любые промедления в этом вопросе могут сыграть с вами злую шутку и вам потребуется замена генератора. Кроме того, замена генератора обойдется вам в значительную сумму денег.

Замена подшипников генератора своими руками

Перед заменой подшипника необходимо подготовить необходимый инструмент. Если у вас нет таких инструментов для разборки генераторной установки, вам лучше обратиться в автосервис.

Генератор

Схема замены подшипников

Карта замены подшипников генератора

Сразу необходимо приобрести качественные подшипники генератора. Затем можно приступить к демонтажу генераторной установки и произвести следующие манипуляции:

• Снимите заднюю защитную крышку, которая крепится гайками и винтом.
• Отверните фиксаторы реле.
• Отвинтите шпильки, соединяющие переднюю и заднюю части генераторной установки.
• Снимите генератор.
• Используйте гаечный ключ, чтобы снять шкив. Нежелательно блокировать крыльчатку или шкив подручными средствами, это может привести к дополнительным механическим повреждениям.
• Снимите задний подшипник с помощью специального съемника.
• Затем нужно выбить ротор из переднего подшипника и снять его.
• Установите новые подшипники и электромеханическое устройство в коллектор.
• Кстати, не забудьте проверить степень износа щеток коллектора.

Метод разборки может незначительно отличаться в зависимости от модели генератора. Пожалуйста, проведите полную диагностику электромеханического устройства перед тем, как приступить к замене. Такие плановые действия помогут вам сделать качественный и быстрый ремонт вашего автомобиля.

EZProbeCleaning_Poster

% PDF-1.5
%
1 0 объект
> / OCGs [11 0 R] >> / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >>
эндобдж
2 0 obj
> поток
2016-02-29T10: 28: 37Z2016-02-29T10: 28: 37Z2016-02-29T10: 28: 37ZAdobe Illustrator CS4

application / pdf

xmp. сделали: 0280117407206811994CF0A02CD77E4Auuid: a270167b-АД-e742-8460-47e22c484634uuid: 733a273a-ab29-9842-b269-bd02ca9d98ffproof: pdfuuid: c1cad5f4-4bf5-d64b-a798-1f5d39a093c4xmp.did: 4ED70EF42F206811871FA9B9DEC33CD8uuid: 733a273a-ab29-9842-b269-bd02ca9d98ffproof: pdf

Библиотека Adobe PDF 9.001FalseFalse1224.000000792.000000Пикселей

GillSansMT-BoldGill Sans MTBold Открытый тип Версия 1. 65FalseGill Sans MT Bold.ttf

конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
13 0 объект
> / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства> / XObject >>> / Thumb 56 0 R / TrimBox [0. 0 0.0 1224.0 792.0] / Тип / Страница >>
эндобдж
14 0 объект
> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 1224.0 792.0] / Type / Page >>
эндобдж
57 0 объект
> поток
HrN [E

Обслуживание подшипников генератора {4457} Caterpillar

Производство электроэнергии

Все

Генераторная установка

Все

Введение

В этой специальной инструкции содержится информация о рекомендуемом методе обслуживания подшипников генератора.

Генераторы оснащены одним или двумя подшипниками в зависимости от области применения. Кроме того, некоторые конфигурации включают износостойкие втулки подшипников, которые расположены в кронштейне подшипника. См. Рисунок 4. Износостойкие втулки подшипников изготовлены из более твердого материала, чтобы предотвратить износ кронштейнов. Некоторые изнашиваемые втулки изолированы, чтобы предотвратить токи на валу.

Генераторы имеют множество различных конфигураций подшипников. Шарикоподшипники, роликовые подшипники и подшипники скольжения — это все распространенные типы подшипников, используемых в генераторах.Тип консистентной смазки, срок службы, температурные пределы и метод удержания смазки различаются в зависимости от применения многих генераторов.

Подшипники скольжения не используются в генераторах Caterpillar, поэтому подшипники скольжения не рассматриваются в этом документе.

Шарикоподшипники и роликовые подшипники обычно имеют щитки для защиты от смазки и удаления загрязнений. Испытания подтверждают, что смазка будет проходить из полости кронштейна подшипника через щитки в следующих случаях:

• Достигнуто равновесие смазки, то есть из подшипника вытекло излишнее количество смазки.
• Смазка в полости кронштейна подшипника поднимается выше 50%

Некоторые генераторы SR5 оснащены подшипниками, для которых не требуется дополнительная смазка на весь срок службы подшипников. Некоторые генераторы оснащены подшипниками, в которые можно добавлять смазку.

Генераторы, оснащенные подшипниками, не требующими дополнительной смазки, не имеют резьбовых отверстий в кронштейнах подшипников для трубок для смазки. Трубки для смазки используются как средство для подачи смазки к подшипнику. Следовательно, если в кронштейне подшипника нет резьбового отверстия для трубки со смазкой, то в подшипники нельзя добавлять смазку. См. Таблицу 1 и сноску 4.

В приложениях, где вероятность загрязнения смазки подшипников минимальна, некоторые шарикоподшипники генератора имеют конфигурацию без экранов.Исключение экранов помогает минимизировать рабочие температуры подшипников.

Чтобы определить тип требований к смазке подшипников и генератора, воспользуйтесь одним из следующих способов:

• Серийный номер двигателя
• Номер компоновки генератора (находится на статоре генератора)
• Размер корпуса генератора

Используйте эту информацию для поиска номера детали подшипника, который указан в публикации о замене деталей. Используйте информацию в Таблице 1, чтобы определить рекомендации по смазке.Многие генераторы, требующие добавления смазки, помечены пластиной смазки или наклейкой рядом с отверстиями для смазки.

Передняя часть генератора относится к приводному концу генератора, то есть к концу генератора, который находится ближе всего к двигателю. Задняя часть генератора относится к неприводной стороне.

Компания Caterpillar рекомендует заменять подшипники генератора во время капитального ремонта, если только подшипники не были заменены недавно перед капитальным ремонтом. Следующие условия могут потребовать замены подшипника в другое время, помимо капитального ремонта:

• Высокая температура окружающей среды
• Конденсационная влажность
• Прибрежная среда
• Химическая среда
• Абразивная среда
• Плохая вентиляция машинного отделения

Замена подшипника перед капитальным ремонтом также может потребоваться при обнаружении следующих общих причин или проблем подшипников:

• Недостаточное количество смазки
• Загрязненная смазка из грязной среды
• Износ смазки
• Смешивание несовместимой смазки
• Чрезмерный износ втулки подшипника
• Несоосность генераторной установки
• Чрезмерная вибрация генераторной установки
• Чрезвычайно высокие или низкие рабочие температуры
• Несоосность кронштейна подшипника
• подшипника стопорного бар аппаратных рыхлый
• Чрезмерный электрический ток на валу
• Чрезмерный износ подшипника
• Конец срока службы
• Неправильный порядок хранения
• Вмятины от ударных воздействий из-за неправильной транспортировки и обращения с генератором

Замена подшипника рекомендуется при обнаружении любого из следующих условий:

• Подшипник нагревается.
• Подшипник заблокирован.
• Обнаружен шум при вращении подшипника.
• Внешний вид горит.
• Наружная отливка синего цвета.
• Смазка черного цвета.
• Неравномерный воздушный зазор между ротором и статором в положениях 6 и 12 часов

Важная информация по безопасности

Не выполняйте никаких действий, описанных в этой Специальной инструкции, до тех пор, пока вы не прочитаете эту Специальную инструкцию и не поймете эту информацию.Используйте только подходящие инструменты и соблюдайте все меры предосторожности, относящиеся к использованию этих инструментов. Несоблюдение этих процедур может привести к травмам. Также необходимо соблюдать следующие процедуры.

Работайте безопасно. Большинство несчастных случаев, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом продукта, вызваны несоблюдением основных правил безопасности или мер предосторожности. Аварии часто можно избежать, распознав потенциально опасные ситуации до того, как произойдет авария.

Человек должен осознавать потенциальные опасности.Этот человек также должен иметь необходимую подготовку, навыки и инструменты, чтобы выполнять эти функции должным образом.

Меры предосторожности и предупреждения приведены в этой инструкции и на продукте. Несоблюдение этих предупреждений об опасности может привести к телесным повреждениям или смерти для вас или других людей. Компания Caterpillar не может предвидеть все возможные обстоятельства, которые могут повлечь за собой потенциальную опасность.

Таким образом, предупреждения в этой публикации и предупреждения на продукте не являются исчерпывающими.Убедитесь, что любой инструмент, процедура, метод работы или техника работы, которые вы используете, не рекомендованные Caterpillar, безопасны.

Убедитесь, что продукт не будет поврежден или он не станет небезопасным в результате используемых процедур эксплуатации, смазки, технического обслуживания или ремонта.

Комплект деталей

Некоторые генераторы не имеют заводской конфигурации со смазочным оборудованием (10), установленным для добавления смазки. См. Рисунок 3. Следовательно, для обеспечения необходимой смазки для технического обслуживания потребуется установка оборудования для смазки подшипников в полевых условиях.

Комплект подшипников 342-2409 доступен для генераторов с предварительно просверленными кронштейнами подшипников. В комплект подшипников входят удлинители труб и пресс-масленки. Компоненты позволяют добавлять смазку в подшипник. Смазку необходимо добавлять в соответствии с графиком технического обслуживания, приведенным в таблице 1.

Показать / скрыть таблицу

Показать / скрыть таблицу

Показать / скрыть таблицу

Техническое обслуживание

Работа подшипника монитора

1. Следите за рабочей температурой подшипников.
2. Запишите значения температуры окружающей среды, температуры подшипников и электрической нагрузки генератора во время процедуры ввода в эксплуатацию. Регистрируйте значения температуры окружающей среды, температуры подшипников и электрической нагрузки генератора через определенные промежутки времени.
3. Зарегистрируйте данные для настройки генераторной установки во время процедуры ввода в эксплуатацию. Зарегистрируйте данные об уровне вибрации во время процедуры ввода в эксплуатацию. Зарегистрируйте данные любых последующих процедур юстировки для генератора.Регистрируйте данные об уровне вибрации через определенные промежутки времени.
4. Регулярно выполняйте анализ тенденций температуры подшипников, центровки и данных об уровне вибрации на протяжении всего срока службы генератора. Зарегистрируйте информацию о подшипниках, чтобы обеспечить эффективное профилактическое обслуживание подшипников.

   Максимальная температура, при которой каждый подшипник рассчитан на непрерывную работу, указана в таблице 1. Периодически сравнивайте данные температурного тренда со значением в таблице 1, чтобы оценить состояние подшипника.Ниже приведены типичные признаки того, что смазка изнашивается и что это может отрицательно сказаться на сроке службы подшипников:

   • Продолжительная работа при температуре выше максимальной
   • Резкое повышение температуры подшипников

   Если существуют перечисленные выше условия, рекомендуется остановить генератор и проверить подшипники.

   Примечание: Температура окружающей среды и период обкатки являются факторами, которые необходимо учитывать.

Проверка подшипников

Интервалы проверки и замены подшипников см. В Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию генераторной установки.

Внешний и предварительный визуальный осмотр подшипников генератора потребует снятия внешних крышек генератора, таких как решетки, жалюзи или крышки. Используйте зеркало, чтобы найти жирные загрязнения, вызванные грязной окружающей средой. Также обратите внимание на признаки недостаточного количества смазки.

Для углубленного осмотра подшипников выполните следующие действия:

• Снимите подшипник с вала.
• Снять боковые щитки подшипников (если есть).
• При необходимости разрезать подшипник пополам

Проверить состояние смазки.Обратите внимание на следы ненормальной нагрузки и любой из наиболее распространенных типов повреждений подшипников, перечисленных ниже:

• Усталость от контактного напряжения (выкрашивание)
• Пластмасса текучести
• Адгезионный износ
• Абразивный износ
• Коррозия
• Фреттинг-коррозия и ползучесть
• Электрический питтинг и флютинг
• Повреждения при транспортировке, транспортировке и установке
• Переломы

Показать / скрыть таблицу

Показать / скрыть таблицу

Показать / скрыть таблицу

Показать / скрыть таблицу

Примечание: Генератор рамы 7000 не имеет нижнего отверстия для смазки.

Порядок обслуживания подшипников

Выполняйте периодическую смазку подшипников с интервалами, указанными в таблице 1. Используйте следующие инструкции в качестве предлагаемой процедуры для обслуживания подшипников генератора.

Примечание: Если на генераторе уже есть видимая точка смазки, переходите к этапу 4.

1. Остановите генераторную установку. Снимите необходимые внешние крышки, решетки и жалюзи генератора, чтобы получить доступ к подшипникам.
2. Снимите верхнюю заглушку смазочной трубы и нижнюю заглушку смазочной трубы, если они есть. Генераторы с большой рамой оснащены резиновыми трубками для смазки сбоку от генератора. При необходимости установите смазочные трубки.
3. Установите пресс-масленку в верхнее отверстие для смазки.
4. Используйте смазочный шприц Cat ^® 8F-9866 или аналогичный шприц для смазки подшипников. Используйте соответствующий тип смазки и количество, указанное в Таблице 1. Избегайте использования других типов смазки.Использование или смешивание смазок другого типа может вызвать преждевременный выход из строя подшипника. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Консистентная смазка» раздела «Техническое обслуживание» SEBU6250, «Рекомендации по жидкостям для машин Caterpillar».

   Примечание: Добавляйте только количество смазки, указанное в таблице 1. Не добавляйте смазку до тех пор, пока не будет наблюдаться продувка. Удаление смазки наблюдается не всегда.

5. Если пресс-масленки установлены постоянно, убедитесь, что защитные колпачки для пресс-масленок установлены на фитинги после завершения работы.Если на этапе 2 была установлена ​​пресс-масленка, снимите верхнюю пресс-масленку и установите снятую заглушку. Если возможно, пока не устанавливайте пробку в нижнее место для смазки. Сотрите лишнюю смазку.

   Примечание: Не допускайте попадания смазки на обмотки статора генератора. Обмотки статора, подверженные воздействию смазки, могут иметь поврежденную изоляцию. Ухудшение изоляции приведет к сокращению срока службы обмоток.

6. Дайте генераторной установке поработать на номинальной скорости примерно 1 час.При работе двигателя более 30 минут рекомендуемая нагрузка на двигатель составляет минимум 50%. Процедура позволит смазке расшириться. Расширяющаяся смазка вытеснит излишки смазки из полости. Внутреннее давление будет уменьшено, поскольку избыточная смазка будет вытеснена из полости. Дайте генератору поработать до тех пор, пока смазка не перестанет вытесняться из полости через нижний порт, если таковой имеется.
7. Остановите генераторную установку. Осмотрите обмотки генератора, трубки для смазки и корпуса подшипников.Сотрите излишки смазки. Если заглушка смазочной трубки была снята на шаге 2, установите заглушку в нижнюю смазочную трубку. Сотрите излишки смазки.

   Примечание: Не допускайте попадания смазки на обмотки статора генератора. Обмотки статора, подверженные воздействию смазки, могут иметь поврежденную изоляцию. Ухудшение изоляции приведет к сокращению срока службы обмоток.

8. Установите все внешние крышки, решетки и жалюзи генератора, которые были сняты для доступа к подшипникам.

Показать / скрыть таблицу

Таблица 1

Номер детали подшипника	Размер подшипника	Размер рамы	Температура Максимум (1)	Смазка Номер детали	Интервал	Вес	Объем	Вал Диаметр
2L-4444 Роликовый подшипник	230 мм (9.05 дюймов) Внешний диаметр 130 мм (5,12 дюйма) Внутренний диаметр	808	85 ° С (185 ° F)	452-6011	Каждые 1000 часов работы или 12 месяцев	26,6 г (0,9 унции)	29,6 мл (1 унция)	130 мм (5,12 дюйма)
3N-1965 Шарикоподшипник	313 г. до н.э. Внутренний диаметр 140 мм (5,51 дюйма) Внутренний диаметр 65 мм (2,56 дюйма)	440	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51.2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	65 мм (2,56 дюйма)
4L-6677 Шарикоподшипник	316 до н.э. Внутренний диаметр 170 мм (6,69 дюйма) 80 мм (3,15 дюйма) Внутренний диаметр	580	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	80 мм (3,15 дюйма)
5P-1977 Шарикоподшипник	309 г. до н.э. 100 мм (3.9 дюймов) OD 45 мм (1,77 дюйма) ID	360	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	45 мм (1,77 дюйма)
5P-2448 Шарикоподшипник	315 г. до н. Э. Внешний диаметр 160 мм (6,3 дюйма) 75 мм (3 дюйма) ID	580 590	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51.2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	75 мм (3 дюйма)
6V-0410 Шарикоподшипник	321 г. до н. Э. Внутренний диаметр 225 мм (8,86 дюйма) Внутренний диаметр 105 мм (4,13 дюйма)	680	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	105 мм (4,13 дюйма)
6V-3310 Шарикоподшипник	322 г. до н. Э. 240 мм (9.45 дюймов) OD 110 мм (4,33 дюйма) ID	800	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	110 мм (4,33 дюйма)
6V-6752 Шарикоподшипник	322 BL Внутренний диаметр 240 мм (9,45 дюйма) 110 мм (4,33 дюйма) Внутренний диаметр	800	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51.2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	110 мм (4,33 дюйма)
6Y-3955 Шарикоподшипник	220 г. до н. Э. Внешний диаметр 180 мм (7,1 дюйма) ID 100 мм (3,9 дюйма)	450	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	100 мм (3,9 дюйма)
6Y-6488 Шарикоподшипник	318 г. до н.э. 190 мм (7.5 дюймов) OD 90 мм (3,5 дюйма)	597	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	90 мм (3,5 дюйма)
9U-8241 Роликовый подшипник	Ролик 226 BC Внешний диаметр 230 мм (9,055 дюйма) Внутренний диаметр 130 мм (5,118 дюйма)	2500	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51.2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	Внутренний диаметр 130 мм (5,118 дюйма)
108-1760 Шарикоподшипник	321 г. до н. Э. Внешний диаметр 225 мм (8,9 дюйма) Внутренний диаметр 105 мм (4,1 дюйма)	680	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	105 мм (4,1 дюйма)
108-1761 Шарикоподшипник	322 г. до н. Э. 240 мм (9.4 дюйма) OD Внутренний диаметр 110 мм (4,3 дюйма)	690 800	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	110 мм (4,3 дюйма)
109-7687 Шарикоподшипник	316 до н.э. Внешний диаметр 170 мм (6,7 дюйма) 80 мм (3,15 дюйма) ID	580	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51.2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	80 мм (3,15 дюйма)
139-0349 Роликовый подшипник	Внутренний диаметр 266,7 мм (10,5 дюйма) 127 мм (5 дюймов) Внутренний диаметр	2900 2800	85 ° С (185 ° F)	452-6011 универсальная смазка	Каждые 250 часов работы	2,8 г (0,1 унции)	НЕТ	127 мм (5 дюймов)
139-0350 Роликовый подшипник	Внутренний диаметр 266,7 мм (10,5 дюйма) 127 мм (5 дюймов) Внутренний диаметр	2900 2800	85 ° С (185 ° F)	452-6011 универсальная смазка	Каждые 250 часов работы	2.8 г (0,1 унции)	НЕТ	127 мм (5 дюймов)
141-4612 Шарикоподшипник	320 BC 215 мм (наружный диаметр 8,464 дюйма) 100 мм (3,937 дюйма)	2400 2500	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	100 мм (3,937 дюйма)
154-3032 Шарикоподшипник	326 г. до н. Э. Внешний диаметр 280 мм (11 дюймов) 130 мм (5.1 дюйм) ID	820 1800 (4) (5) 2600 (5) 2700 (5)	85 ° C (185 ° F) 95 ° C (203 ° F) 85 ° C (185 ° F) 85 ° C (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	130 мм (5,1 дюйма)
164-9923 Шарикоподшипник	326 г. до н. Э. 280 мм (11.024 дюйма) Внешний диаметр 130 мм (5,1 дюйма) Внутренний диаметр	2400	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51,2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	130 мм (5,1 дюйма)
193-4070 Шарикоподшипник	018 г. до н.э. Внешний диаметр 140 мм (5,5 дюйма) 90 мм (3,5 дюйма) ID	498 499	85 ° С (185 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2000 часов работы или 12 месяцев	51.2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	90 мм (3,5 дюйма)
241-4644 Подшипник	320 г. до н.э. Внешний диаметр 215 мм (8,5 дюйма) ID 100 мм (3,9 дюйма)	LC7	95 ° С (203 ° F)	452-6011 *** # i07384962 / i07315154.28 ***	Каждые 4500 часов работы или 12 месяцев	60 г (2,1 унции)	НЕТ	100 мм (3,9 дюйма)
243-5220 Подшипник	315 BB 160 мм (6.3 дюйма) OD 75 мм (3,0 дюйма) ID	LC6100 LC5000	95 ° С (203 ° F)	НЕТ	запечатанный В этот подшипник нельзя добавлять смазку.	НЕТ	НЕТ	75 мм (3,0 дюйма)
253-9789 Подшипник	320 г. до н.э. Внешний диаметр 215 мм (8,5 дюйма) ID 100 мм (3,9 дюйма)	1400	85 ° С (185 ° F)	НЕТ	В этот подшипник нельзя добавлять смазку.	НЕТ	НЕТ	100 мм (3,9 дюйма)
253-9792 Подшипник	226BC Внешний диаметр 230 мм (9,05 дюйма) Внутренний диаметр 130 мм (5,12 дюйма)	1400	95 ° С (203 ° F)	НЕТ	В этот подшипник нельзя добавлять смазку.	НЕТ	НЕТ	140 мм (5,5 дюйма)
261-3545 Подшипник	307 BB Внешний диаметр 80 мм (3,1 дюйма) 35 мм (1.4 дюйма) ID	LC2000	95 ° С (203 ° F)	НЕТ	запечатанный В этот подшипник нельзя добавлять смазку.	НЕТ	НЕТ	35 мм (1,4 дюйма)
262-5921 Подшипник	307 г. до н.э. Внешний диаметр 80 мм (3,1 дюйма) 35 мм (1,4 дюйма) ID	LC2000	95 ° С (203 ° F)	НЕТ	запечатанный В этот подшипник нельзя добавлять смазку.	НЕТ	НЕТ	35 мм (1.4 дюйма)
263-0161 Подшипник	309 г. до н.э. Внешний диаметр 100 мм (3,9 дюйма) 45 мм (1,8 дюйма) ID	LC3000	95 ° С (203 ° F)	НЕТ	запечатанный В этот подшипник нельзя добавлять смазку.	НЕТ	НЕТ	45 мм (1,8 дюйма)
281-3091 Шарикоподшипник	328 г. до н. Э. Внешний диаметр 300 мм (11,8 дюйма) Внутренний диаметр 140 мм (5,5 дюйма)	3010 (4) 3020 (4) 3042 (4) 3044 (4) 3045 (4)	95 ° С (203 ° F)	НЕТ	В этот подшипник нельзя добавлять смазку.	НЕТ	НЕТ	140 мм (5,5 дюйма)
311-0843 Шарикоподшипник	326 г. до н. Э. Внешний диаметр 280 мм (11 дюймов) Внутренний диаметр 130 мм (5,1 дюйма)	1800 (4)	95 ° С (203 ° F)	НЕТ	В этот подшипник нельзя добавлять смазку.	НЕТ	НЕТ	130 мм (5,1 дюйма)
311-0844 Шарикоподшипник	322 г. до н. Э. 240 мм (9.4 дюйма) OD Внутренний диаметр 110 мм (4,3 дюйма)	1600	95 ° С (203 ° F)	НЕТ	В этот подшипник нельзя добавлять смазку.	НЕТ	НЕТ	110 мм (4,3 дюйма)
341-7383 Шарикоподшипник	330 г. до н. Э. 320 мм (12,6 дюйма) OD Внутренний диаметр 150 мм (5,9 дюйма)	3055 (6) 3066 (6) 3068 (6)	95 ° С (203 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 1800 часов работы или 12 месяцев	51.2 г (1,8 унции)	14,9 мл (0,5 унции)	150 мм (5,9 дюйма)
375-3715 Шарикоподшипник	328 г. до н. Э. Внешний диаметр 300 мм (11,8 дюйма) Внутренний диаметр 140 мм (5,5 дюйма)	3010 (4) (5) 3020 (4) (5) 3042 (4) (5) 3044 (4) (5) 3045 (4) (5)	95 ° С (203 ° F)	454-0291 (2) 454-0292 (2) (3)	Каждые 2400 часов работы или 12 месяцев	51.2 г (1,8 унции)	59 мл (2 унции)	140 мм (5,5 дюйма)
454-6791 Шарикоподшипник	6326-2Z Внешний диаметр 280 мм (11 дюймов) Внутренний диаметр 130 мм (5,1 дюйма)	N5100	100 ° C (212 ° F)	454-0291 *** # i07384962 / i07315154. 28 ***	Каждые 2000 часов работы. См. Паспортную табличку генератора.	15,2 кг (33,51 фунта)	70 куб. См	130 мм (5,1 дюйма) Допуск м6
478-5520 Шарикоподшипник	6034MC3 260 мм (10.2 дюйма) OD Внутренний диаметр 170 мм (6,7 дюйма)	B5600	120 ° С (248 ° F)	454-0291 *** # i07384962 / i07315154.28 ***	Каждые 2000 часов работы. См. Паспортную табличку генератора.	8,15 кг (17,967 фунта)	55 г	170 мм (6,7 дюйма)
504-2119 Роликовый подшипник	NU1026M-C3 Внешний диаметр 200 мм (7,9 дюйма) Внутренний диаметр 130 мм (5,1 дюйма)	B5600	150 ° С (302 ° F)	454-0291 *** # i07384962 / i07315154.28 ***	Каждые 2000 часов работы. См. Паспортную табличку генератора.	3,85 кг (8,488 фунта)	33 г	130 мм (5,1 дюйма)
504-2139 Роликовый подшипник	NU1034C3 Внешний диаметр 260 мм (10,2 дюйма) 170 мм (6,7 дюйма) ID	B5600	150 ° С (302 ° F)	454-0291 *** # i07384962 / i07315154.28 ***	Каждые 2000 часов работы. См. Паспортную табличку генератора.	8 кг (17.6 фунтов)	55 г	170 мм (6,7 дюйма)
515-2383 Шарикоподшипник	6330M-C3 320 мм (12,6 дюйма) OD Внутренний диаметр 150 мм (5,9 дюйма)	B5000	120 ° С (248 ° F)	454-0291 *** # i07384962 / i07315154.28 ***	Каждые 2000 часов работы. См. Паспортную табличку генератора.	25,4 кг (56 фунтов)	104 г	150 мм (5,9 дюйма)
515-2388 Роликовый подшипник	6322M-C3 240 мм (9.4 дюйма) OD Внутренний диаметр 110 мм (4,3 дюйма)	B5000	120 ° С (248 ° F)	454-0291 *** # i07384962 / i07315154. 28 ***	Каждые 2000 часов работы. См. Паспортную табличку генератора.	11 кг (24,3 фунта)	60 г	110 мм (4,3 дюйма)
519-2952 Шарикоподшипник	6322-2Z Внешний диаметр 240 мм (9,4 дюйма) Внутренний диаметр 110 мм (4,3 дюйма)	N4300	100 ° C (212 ° F)	454-0291 *** # i07384962 / i07315154.28 ***	Каждые 2000 часов работы. См. Паспортную табличку генератора.	9,51 кг (20,966 фунта)	70 куб. См	110 мм (4,3 дюйма) Допуск м6
522-5924 Подшипник	6322	E3800L4	95 ° С (203 ° F)	485-0955	Каждые 4000 часов работы	60 г (2,1 унции)	60 г	110 мм (4,3 дюйма)
550-1423 Подшипник ведущего конца	6234 M / C3	Y5000	95 ° С (203 ° F)	454-0291 *** # i07384962 / i07315154.28 ***	Каждые 2200 часов работы	18 кг (39,7 фунта)	Всего 800 г, 80 грфреш	170 мм (6,7 дюйма)
550-2326 Неприводной конец подшипника	6324 / C3VL2071	Y5000	95 ° С (203 ° F)	454-0291 *** # i07384962 / i07315154.28 ***	Каждые 2200 часов работы	12,5 кг (27,56 фунта)	Всего 800 г, 75 грейфреш	120 мм (4.7 дюймов)

Показать / скрыть таблицу

В генераторах

(1)	Указывает заданное значение температуры срабатывания сигнализации, при котором подшипник должен непрерывно работать на указанном размере корпуса генератора. Уставки отключения обычно на 10 ° C (18 ° F) выше.
(2)	454-0291 Смазка для подшипников (картридж размером 390 г) и 454-0292 Смазка для подшипников (картридж размером 450 г) заменила устаревшую смазку для подшипников 2S-3230.
(3)	Только для Австралии
(4)	1800 и 3000, поставленных до 2012 г., используются подшипники с двойным экраном и синтетической смазкой. В кронштейнах подшипников нет резьбовых отверстий для трубок для смазки, которые используются для добавления смазки. Поэтому в подшипники нельзя добавлять смазку. Начиная с 2012 года, в отгружаемых 1800 рамных генераторах и 3000 рамных генераторах будет использоваться одинарный экранированный подшипник с консистентной смазкой 454-0291.Передний и задний кронштейны содержат установленные на заводе пресс-масленки, поэтому подшипники с одним экраном необходимо периодически смазывать. (Исключение: генераторы 1866HE, упакованные с серийными номерами GLM00116, GLM00121, GLM00122, GLM00129, GLM00130, GLM00131, GLM00132, GLM00133, GLM00138, GSJ00163, GSJ00166, хотя отгружены в период 2012-2014 гг. Нет ни смазочных трубок, ни смазки для этих генераторов).
(5)	Все генераторы рамы 2700 и 2600, независимо от даты отгрузки, а также генераторы рамы 1800 и 3000, поставленные с 2012 года, используют конструкцию с одинарным экранированным подшипником.Сменные подшипники, полученные от Отдела запчастей, будут иметь щитки с каждой стороны подшипника. При установке нового подшипника необходимо снять экран, обращенный наружу генератора. (Исключение: генераторы 1866HE, упакованные с серийными номерами GLM00116, GLM00121, GLM00122, GLM00129, GLM00130, GLM00131, GLM00132, GLM00133, GLM00138, GSJ00163, GSJ00166, хотя отгружены в период 2012-2014 гг., Поставлялись с двойными подшипниками 0843 Ball Bearing, и для их обслуживания рекомендуется использовать подшипники с двойным экраном (311-0843 Ball Bearing, полученные от Отдела запчастей).
(6)	В генераторе используется неэкранированная конструкция подшипника. Хотя заменяемые подшипники могут иметь щитки с каждой стороны, при установке нового подшипника необходимо снять оба щитка. Сменные подшипники поставляются в виде сухих подшипников и во время установки должны быть заполнены смазкой на 50%.

Замена подшипника

Порядок замены подшипников см. В соответствующих публикациях по каждому конкретному генератору.

Заменить оба подшипника генератора два подшипника.

Замените все изнашиваемые втулки подшипников и манжетные уплотнения при замене подшипников.

Большинство сменных подшипников предварительно смазаны. Предварительно смазанные подшипники не требуют дополнительной смазки при замене. Если сменный подшипник поставляется сухим, во время установки подшипник должен быть заполнен консистентной смазкой на 50%.

Для подшипников, требующих повторной смазки, старую смазку необходимо удалить из полости кронштейна подшипника.

Примечание: Полость подшипникового кронштейна — это пространство между подшипником и стенкой подшипникового кронштейна.

Показать / скрыть таблицу

Полость кронштейна подшипника должна быть заполнена новой смазкой от одной трети до половины.См. Пример на иллюстрации 8. Шланг для смазки должен быть заполнен новой смазкой.

Примечание: Генераторная установка требуется после замены подшипников.

(PDF) Исследование неисправностей вала и подшипников дизельного генератора

6

хорошее состояние, хотя имелись признаки неравномерного износа упорных подшипников

, что свидетельствует о наличии более высокой, чем обычно, осевой нагрузки. Общий вывод

заключался в том, что заслонка функционировала нормально и не являлась причиной неисправности

.

6. Системный динамический анализ.

Система включала дизельный двигатель V12, приводящий в действие генератор через гибкую муфту

. Схематический чертеж системы показан на рисунке 4. На этапе проектирования

система была проверена на собственные крутильные частоты и ее реакцию

на динамическое воздействие двигателя при нормальной работе и в условиях пропусков зажигания. Проверки

проводились для условий полной и 25% нагрузки.В таблице 1 показан анализ

Holzer (4) для установки при полной нагрузке, показывающий, что первая собственная частота скручивания

составляет 40,8 Гц. На более низких уровнях выработки электроэнергии из-за нелинейного характера эластомерных компонентов

в муфте жесткость муфты уменьшается, и при нагрузке на 25%

1

st

уменьшается до 19 Гц.

Для обычного двигателя V12 с порядком зажигания

1R, 6L, 5R, 2L, 3R, 4L, 6R, 1L, 2R, 5L, 4R, 3L имеется значительное торсионное возбуждение при

в 1 ½ раза частота вращения вала (6).При работе со скоростью 1500 об / мин заказ 1 ½

создает крутящий момент возбуждения при 37,5 Гц. Эта частота возбуждения составляла

, следовательно, составляла 92% от первой собственной частоты при работе с полной нагрузкой. В зависимости от величины демпфирования в системе

, работа в этом почти резонансном состоянии

может привести к высоким уровням крутильных колебаний. Однако первоначальные проектировщики провели анализ принудительной реакции

, который показал, что динамические скручивающие напряжения

были ниже 12 МН / м

2

, а динамическое поведение

было признано приемлемым.При нагрузке 25%, когда собственная частота 1

st

была намного ниже, был небольшой риск резонанса

, возникающий из-за возбуждения 1 ½ порядка, и анализ принудительного отклика

не выявил проблем.

Демонтаж, повторная сборка низковольтного генератора переменного тока

4.

6 — Разборка, повторная сборка низковольтного генератора переменного тока Leroy-Somer LSA 40

В течение гарантийного периода эту операцию следует выполнять только в утвержденной мастерской или на нашем заводе, в противном случае гарантия может быть аннулирована.

Во время работы машина должна оставаться в горизонтальном положении (ротор не заблокирован). Перед выбором метода подъема проверьте, сколько весит генератор .

• Необходимые инструменты

Для полной разборки станка мы рекомендуем использовать перечисленные ниже инструменты:

— 1 гаечный ключ с храповым механизмом + удлинитель

— 1 динамометрический ключ

— 1 набор плоских гаечных ключей: 8 мм , 10 мм, 12 мм — 1 набор головок: 8, 10, 13 мм

— 1 головка TORX bit T20, T30

— 1 съемник (например.Facom: U35, U32 / 350)

• Момент затяжки винтов

См. Раздел 5.3.

Винты крепления ножек к корпусу и фиксации статора снимать нельзя (болт статора нижний).

• Доступ к соединениям и системе регулирования

Доступ к клеммам и АРН осуществляется непосредственно после снятия крышки клеммной коробки (41).

• Доступ, проверка и замена диодного моста

Демонтаж

— Снимите крышку клеммной коробки [41].

— Разрежьте фиксирующие зажимы кабелей возбудителя, отсоедините E +, E- от возбудителя.

— Снимите 4 гайки на стяжных шпильках.

— Снимите передний щиток [36] с помощью съемника: например. У.32 — 350 (Факом).

— Отпаять соединения.

— Проверить мост омметром или лампочкой на батарейке.

Повторная сборка

— Замените мосты, соблюдая полярность.

— перепаять соединения.

— Установите новое кольцевое уплотнение в щиток.

— Установите на место экран на неприводном конце и пропустите пучок проводов между верхними стержнями экрана.

— Заменить фиксирующие зажимы на кабелях.

— Установите крышку клеммной коробки [48].

• Замена переднего подшипника на одноподшипниковых машинах

Демонтаж

— Снимите щиток переднего конца [36].

— Снимите шариковый подшипник [70] с помощью съемника для винтов.

Повторная сборка

— Нагрейте внутреннее контактное кольцо нового подшипника индукционным нагревом или в сушильном шкафу до 80 ° C (не используйте масляную баню) и установите его на генератор.

— Установите на фланец волнистую шайбу предварительной нагрузки [79] и установите новое кольцевое уплотнение [349].

— Замена кронштейна неприводного конца [36]

• Замена подшипников двухподшипникового генератора

Разборка

— Отсоедините генератор от первичного двигателя.

— Отверните 8 крепежных винтов.

— Снимите фланец DE [30].

— Снимите кронштейн переднего конца.

— Снимите оба подшипника [60] и [70] с помощью съемника.

Повторная сборка

— Установите новые подшипники после нагрева их индукционным нагревом или в сушильном шкафу до 80 ° C (не используйте масляную баню).

— Убедитесь, что волнистая шайба предварительного натяга [79] и новое кольцевое уплотнение [349] установлены на кронштейн переднего конца [36].

— Замените фланец DE [30] и затяните 8 крепежных винтов.

— Убедитесь, что весь генератор правильно собран и все винты полностью затянуты.

• Доступ к главному полю и статору Демонтаж

Следуйте процедуре демонтажа подшипников.

— Снимите соединительные диски (генератор с одним подшипником) или фланец DE (генератор с двумя подшипниками) и вставьте трубку соответствующего диаметра на конец вала или опору, изготовленную в соответствии со следующим сильфоном.

— Поставьте ротор на один из полюсов, затем выдвиньте его. Используйте трубку в качестве рычага для облегчения демонтажа.

— После извлечения будьте осторожны с вентилятором. При разборке вентилятор необходимо заменить.

— После извлечения ротора будьте осторожны, чтобы не повредить вентилятор, и поместите вращающееся поле на специальные V-образные блоки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется вмешательство на основном поле (перемотка, замена компонентов), узел ротора необходимо повторно сбалансировать.

Повторная сборка

— Выполните процедуру разборки в обратном порядке.

Будьте осторожны, чтобы не повредить обмотки при установке ротора в статор.

При замене вентилятора соблюдайте монтажную направляющую в соответствии со следующим ниже. Используйте трубку и винт.

Следуйте процедуре сборки подшипников.

4.7 — Таблица характеристик

Таблица средних значений:

Генератор — 4 полюса — 50 Гц / 60 Гц — Обмотка № 6 и M или M1 соединены в выделенную однофазную сеть (400 В для значений возбуждения).

Значения напряжения и тока приведены для работы без нагрузки и работы при номинальной нагрузке с отдельным возбуждением поля. Все значения приведены с точностью до ± 10% (точные значения см. В протоколе испытаний) и могут быть изменены без предварительного предупреждения. Для работы с частотой 60 Гц значения сопротивления такие же, а ток возбуждения «i exc» примерно на 5-10% слабее.

• Трехфазный: 4-полюсный, возбуждение SHUNT Сопротивления при 20 ° C (Ом)

Ток возбуждения поля i exc (A) 400 В — 50 Гц

«i exc»: ток возбуждения поля возбуждения

• Трехфазный: 4-полюсный, возбуждение AREP Сопротивление при 20 ° C (Ом)

Сопротивление вспомогательных обмоток при 20 ° C (Ом)

Дополнительная информация о Leroy-Somer LSA 40 генератор по адресу: Руководство по техническому обслуживанию генератора Leroy-Somer LSA 40

Электрическая канавка — Отказы подшипников — Отказ Атлас

Бесплатная онлайн-энциклопедия видов отказов ветряных турбин

Электрическая эрозия — это удаление материала с контактных поверхностей подшипников под действием непреднамеренного электрического тока или напряжения. Существует два различных типа электрической эрозии: канавка и точечная коррозия. Электрические гофры часто называют утечкой тока из-за общей причины «утечки» тока из генератора. Блуждающий ток является обычным явлением в двигателях и генераторах, управляемых системой частотно-регулируемого привода. Это приводит к тому, что подшипники генератора, как тела качения, так и дорожки качения, особенно подвержены образованию канавок. Небольшие кратеры, вызванные током, протекающим через подшипник, превращаются в темно-коричневые / серые равномерно расположенные канавки.Это происходит из-за механической резонансной вибрации, вызванной механическим напряжением, когда зона контакта Герца проходит над небольшими кратерами. Обеспечение надлежащего заземления и использование изолированных подшипников там, где это необходимо, может помочь защитить подшипники от электрической эрозии. Хотя электрическая эрозия является серьезным видом отказа, она не является обычным явлением для подшипников ветряных турбин.

Также называется: Утечка тока, повреждение электрическим током, электрическая эрозия, искровая эрозия, стирка

Причины

Электрическая эрозия вызывается непреднамеренными токами, протекающими через точки контакта Герца между телами качения и дорожками качения подшипника.Непреднамеренные токи часто возникают из-за асимметрии магнитного поля электрического генератора, вызывающего разность потенциалов. Вращающиеся части, кроме ротора, также могут непреднамеренно пересекаться с магнитными полями. Поскольку ток течет между компонентами подшипника, искры могут образовывать множество мелких кратеров из-за удаления материала. Материал удаляется из-за локального плавления перед испарением или смывом. Со временем первоначальные микрократеры превращаются в бороздки из-за механического напряжения, когда контакт Герца проходит над микрократерами.Последующая механическая резонансная вибрация вызывает появление пятен. Свойства материала вокруг локальной зоны плавления часто нарушаются из-за отпуска / повторного упрочнения, что может вызвать точки высокой концентрации напряжений, приводящие к микропиттингу или зарождению трещин.

Внешний вид

Мелкие кратеры, расположенные близко друг к другу на теле качения или дорожке качения, являются начальными признаками электрической эрозии. Со временем из воронок, перпендикулярных направлению движения, разовьются равномерно расположенные канавки.Флейты обычно темно-коричневого или серого цвета. Шарикоподшипники обычно не проявляют признаков канавки, а вместо этого имеют темный цвет, похожий на цвет дна воронок.

Прогресс

Все формы электрической эрозии считаются серьезными, однако некоторое прогрессирование все же может быть. Со временем первоначальные микрократеры превращаются в бороздки из-за механического напряжения, когда зона контакта Герца проходит над микрократерами. Возникает последующая механическая резонансная вибрация, вызывающая появление серых меток канавки.Это может привести к сильному адгезионному износу, микропиттингу и макропиттингу из-за точек концентрации напряжений, создаваемых кратерами.

Обнаруживаемость

Обсуждение

Электрическая эрозия может быть очень серьезным видом отказа, если она обнаружена в подшипнике из-за удаления материала с критических контактирующих поверхностей и обычно испытываемой вибрации высокой интенсивности.Кроме того, электрический разряд может повредить смазочные свойства, вызывая дальнейшее повреждение компонентов.

Чтобы предотвратить электрическую эрозию подшипников и другие проблемы, производители генераторов включают систему контактных колец и щеток, чтобы обеспечить путь к земле с низким сопротивлением для любого заряда, который может накапливаться на валу ротора. Эта система заземления может со временем ухудшиться, если кольцо заземления окисляется, щетки изнашиваются или пружина держателя щеток не имеет достаточного давления, чтобы прочно удерживать щетку на кольце.Техническое обслуживание системы имеет решающее значение и часто назначается два раза в год.

Существует несколько решений для генераторов, в которых электрическая эрозия является постоянной проблемой. Решения перечислены в порядке увеличения затрат и эффективности:

• Улучшение методов и частоты технического обслуживания системы заземления
• Восстановить поверхность заземляющего кольца
• Обновить щетку заземления и / или щеткодержатель
• Заменить подшипники с покрытием наружного или внутреннего кольца из оксида алюминия для увеличения электрическое сопротивление
• Замените радиальные шарикоподшипники гибридными подшипниками, в которых используются непроводящие керамические шарики

Уровень серьезности

3

4

Переход к другим видам отказа

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}} / 500

{{l10n_strings.TAGS}}
{{$ item}}

{{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}}
{{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.