Замена сцепления цена ваз 2107: СТОИМОСТЬ РЕМОНТА СЦЕПЛЕНИЯ НА ВАЗ 2101-2107

Цены на ремонт легкового авто

Замена сцепления ВАЗ 2107 без лишних слов

Говоря о замене сцепления ВАЗ 2107, подразумевают вышедшую из строя корзину, диск, или выжимной подшипник. В то же время или в отдельном порядке, могут возникнуть неисправности в работе главного, рабочего цилиндров, вилки выключения или шланга сцепления автомобиля. При износе деталей во время эксплуатации ВАЗ 2107 или после замены вышедших из строя новыми запчастями, может потребоваться регулировка сцепления.

При замене корзины или диска без снятия коробки передач (КПП) не обойтись. То есть сама коробка может остаться практически на том же месте, ее необходимо будет лишь сдвинуть на расстояние, достаточное для выхода первичного вала коробки передач из корзины сцепления. Однако для более удобного проведения работ, и с целью визуальной ревизии и возможной замены таких элементов, как картер сцепления, сальник первичного вала КПП и задний сальник коленвала, коробку передач лучше снять.

Цена на запчасти ВАЗ 2107, которые, возможно, придется заменить в этом случае, не так уж высока, а время на повторную разборку для их замены будет стоить намного дороже. Работы производятся на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. В общем, обо всем по порядку.

Для демонтажа сцепления, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1. Снятие стартера.
2. Отсоединение рычага переключения передач от КПП.
3. Снятие карданного вала.
4. Отсоединение рабочего цилиндра сцепления и привода (гибкого вала) спидометра от КПП.
5. Снятие клемм (фишки) с датчика, отвечающего за включение фонарей заднего хода.
6. Демонтаж крепления выхлопной системы от КПП.
7. Отвертывание болтов, которыми КПП прикрепляется к двигателю.
8. Отсоединение задней подушки (траверзы), крепящей КПП к кузову.

Далее нужно отвести КПП от двигателя на расстояние, достаточное для выхода первичного вала из корзины сцепления и опереть ее на приемную трубу выхлопной системы автомобиля. Для полного снятия КПП необходимо перед отвертыванием болтов, прикрепляющих КПП к двигателю дополнительно отсоединить от выпускного коллектора приемную трубу (штаны).

Все работы по замене сцепления ВАЗ 2107 в таком же, или немного измененном порядке давно сняты на видео и выложены в интернет. Так что при желании с ним всегда можно ознакомиться.

Когда доступ к корзине сцепления ВАЗ 2107 получен, можно производить ее снятие и замену. Отвертываем болты, крепящие корзину к маховику, и снимаем сцепление.

При выполнении перечня работ необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• снимая стартер, можно не отсоединять от него электрические провода, при этом нужно прекратить подачу питания от аккумулятора;
• перед тем как демонтировать карданный вал, необходимо отметить на нем расположение вилки шарнира по отношению к фланцу шестерни главной передачи;
• отсоединяя гибкий вал привода спидометра нельзя допускать его чрезмерное изгибание;
• в случае установки той же корзины сцепления, перед ее снятием необходимо заметить (мелом, краской, зубилом или кернером) ее положение относительно маховика для того, чтобы установить ее так же;
• избежать деформации кожуха сцепления при демонтаже поможет равномерное отвертывание болтов крепления, по 1-2 оборота;
• если при отвертывании болтов крепления корзины маховик проворачивается, для удержания его на месте можно воспользоваться монтировкой, как рычагом;
• при последующей сборке важно правильно установить диск сцепления. Его больший выступ должен быть обращен к корзине.

Зачастую неисправность корзины – это искривление или обрыв ее лепестков, потеря упругости нажимных пружин. В некоторых случаях корзину удастся отремонтировать. Диск сцепления ВАЗ 2107 требует ремонта или замены при его деформации, износе, обрыве или существенных задирах фрикционных накладок, ослаблении или изломе демпферных пружин. Вышедший из строя выжимной подшипник заменяется новым, ремонту он не подлежит.

Сопутствующими неисправностями, которые могут быть обнаружены при ремонте или замене сцепления, является подтекание масла через сальник коленвала или первичного вала КПП, износ приводной вилки или рабочего цилиндра сцепления. Подтекание масла через сальники вызывает замасливание ведомого диска, что может вызвать его пробуксовку. Признаками того, что сцепление ВАЗ 2107 буксует, является уменьшение тяги и динамики при разгоне, а также появление специфического запаха.

Кроме того, пробуксовку сцепления может вызвать и чрезмерный износ фрикционных накладок. Сальники заменяются новыми. Ведомый диск при износе накладок тоже проще заменить, хотя раньше самостоятельно клепали на старый диск новые накладки. Стоимость нового диска сцепления ВАЗ 2107 при его замене просто смешна в сравнении с той работой, которую необходимо выполнить при восстановлении накладок.

Выход из строя приводной вилки связан с ее износом или поломкой. При замене вилки сцепления ВАЗ 2107 снимать КПП не требуется, если немного сточить ее концы, для того, чтобы вилка смогла зайти под прижимную пружину. Производя замену вилки, необходимо будет демонтировать рабочий цилиндр сцепления, и отвести его в сторону на шланге, но это все равно потребует меньших трудозатрат, чем при снятии КПП. Дополнительно потребуется изготовить крюк, которым нужно будет поддевать пружину при монтаже узла.

Не слишком удобная операция, но она осуществима. Нужно отметить, что замена сцепления ВАЗ 2107 с инжектором практически ничем не отличается от карбюраторных моделей. После ремонта и замены сцепления потребуется проверка его работы и, при необходимости, регулировка.

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Внутри корзины расположен ведомый диск

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Читайте о диагностике эластичной муфты: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2107.html

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

• поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
• все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
• на диске не должно быть масляных пятен;
• в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
• на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

• кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
• поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
• клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

1. Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

   Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения

2. Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
3. Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
4. Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

• стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
• пассатижи;
• чистая тряпка;
• монтировка;
• оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

1. Снимается стартер.

   Перед демонтажем КПП снимается стартер

2. Отсоединяется рычаг переключения скоростей.

   Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей

3. Демонтируются крепления глушителя.
4. Снимаются траверсы днища кузова.

   При снятии КПП отсоединяются траверсы

Узнайте больше о КПП ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/kpp-vaz-2107–5-stupka-ustroystvo.html

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

   Для снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления

   .

3. Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
4. Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

1. Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

   Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки

2. Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.

   Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала

3. Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.

   Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

1. При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

   При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика

2. Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

Диск на корзину ставится выступающей частью

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Для центрирования диска применяется специальная оправка

Порядок установки корзины с диском следующий.

1. В отверстие маховика вводится оправка.

   В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска

2. Надевается новый ведомый диск.
3. Устанавливается корзина, наживляются болты.
4. Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

1. На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

   Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»

2. Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
3. Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

1. Закручиваются нижние болты.
2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления

Читайте о регулировке подшипника ступицы ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

   Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17

4. С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
5. Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
6. Установка нового шланга производится в обратном порядке.
7. В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

• 
  манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
• 
  качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
• 
  посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
• 
  ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

• 
  при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
• 
  запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

• 
  сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

• 
  изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
• 
  увеличение свободного хода педали сцепления;
• 
  рывки при переключении передач и трогании с места;
• 
  тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
• 
  переключение передач с большим усилием;
• 
  запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• 
  повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

• 
  втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
• 
  чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
• 
  траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

• 
  набор рожковых и торцевых ключей;
• 
  оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

1. 
   Демонтаж КПП.

   
   На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

2. 
   Замена элементов сцепления.
   

   
   После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

3. 
   Установка КПП.

   
   При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

4. 
   Регулировка сцепления.

   
   В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Как заменить сцепление ВАЗ 2101

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
   Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке, убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.
   Выжимной подшипник 2101-1601180
2. Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления  может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега).
   Вилка выключения сцепления 2101-2107
3. Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной.
   Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
4. Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск.  Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика. 
9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика.  Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах. 
13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

Замена сцепления в Тюмени недорого, цены

Важно знать

При эксплуатации автомобиля зачастую выходит из строя сцепление. Первыми признаками неисправности сцепления являются неполное включение и выключение, шум, рывки, вибрация при работе. Что делать, если вы не обратили внимание на первые признаки неисправности сцепления, и оно вдруг вовсе отказало?

Основной причиной поломки сцепления считается нарушение правил эксплуатации автомобиля. Например, очень часто автолюбители трогаются с места на высоких оборотах или держат ногу на педали сцепления во время движения, что категорически запрещено. Еще причинами неисправности сцепления может быть плохое качество деталей или небольшой срок их эксплуатации. Неисправное сцепление ведет к износу или поломке диафрагменной и демпферных пружин, подшипника, маховика и нажимного диска. Кроме того, неисправность сцепления может вызвать заедание вилки его выключения.

Устранение неисправностей сцепления:

• 
  Если у вас отказало сцепление, то, возможно, что причина в ведомом диске. В этом случае необходимо снять ведомый диск сцепления и осмотреть его на предмет деформации или повреждения.
• 
  Если произошла утечка в гидравлической системе сцепления, необходимо проверить главный и рабочий цилиндры вместе с трубопроводами. Если в гидравлическую систему сцепления попал воздух, который стал причиной отказа работы системы, то необходимо удалить его оттуда.
• 
  Если сцепление включается не до конца из-за недостаточного свободного хода педали, то необходимо его отрегулировать.
• 
  Если сцепление пробуксовывает из-за замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, а также поломки пружин, необходимо промыть или заменить вышедшие из строя детали
• 
  Если у вас отказало сцепление, возможно это произошло из-за подтекания тормозной жидкости из главного или рабочего цилиндров или из соединительных трубок. Для устранения этой неполадки, необходимо определить место утечки, а затем заменить неисправную деталь. После устранения неисправности сцепления, необходимо прокачать весь гидропривода, чтобы удалить из него воздух.

Что бы сцепление служило долго и исправно, необходимо придерживаться нехитрых правил:

• 
  замену сцепления необходимо производить через каждые 50-70 тысяч километров пробега на автомобилях отечественного производства, и через каждые 100-120 тысяч километров пробега на иномарках;
• 
  нельзя часто и резко включать сцепление, так как это вызывает его преждевременный выход из строя и внезапный отказ при включении или выключении;
• 
  следует постоянно проверять уровень тормозной жидкости и доливать ее при необходимости
• 
  необходимо аккуратно эксплуатировать свой автомобиль и постоянно проходить техобслуживание у квалифицированных специалистов в автосервисе.

Замена диска сцепления на ВАЗ 2107

К сожалению, в последнее время довольно сложно найти хорошего мастера. На каждом втором СТО персонал ставит перед собой только одну задачу — нажива. Халатность и недостаток опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги хороших специалистов стоят приличных денег. Самостоятельный ремонт позволяет не только немного сэкономить на услугах, но и хорошо провести время, занимаясь интересным делом. Стоит заметить что, не обладая навыками и знаниями конструкции транспорта, выполнять ремонтные работы не рекомендуется. В данной статье мы поговорим о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, а также рассмотрим, как самостоятельно выполнить диагностику этого узла.

Самостоятельная диагностика диска сцепления

Главным недостатком сцепления является то, что этот механизм не имеет конкретного срока эксплуатации. То есть, его состояние зависит только от водителя и стиля езды. Ни один производитель не дает никаких гарантий или точных сроков, по истечении которых его нужно менять. Опытные мастера рекомендуют выполнять диагностику этого механизма каждые 80 000 км. Как показывает статистика, самым уязвимыми деталями являются ведомый и ведущий диски. Самыми частыми дефектами ведомого дискамогут быть механические деформации, поломка пружин демпферов, износ или повреждение шлицов ступицы истирание фрикционных накладок. Большинство из вышеописанных поломок не подлежат ремонту.В этих случаях, как правило, проводится замена диска сцепления ВАЗ-2107 в сборе.

Признаки поломки сцепления

• Не выключение сцепления.

• Пробуксовка сцепления.

• Возникновение вибрации и посторонних звуков в момент отключения сцепления.

• Педаль сцепления проваливается (не возвращается).

Диагностику диска можно выполнить двумя способами. Первый предполагает наличие специального прибора, с помощью которого можно замерить толщину детали. Для этого понадобятся подъемники и калибр, который присоединяется к измеряемому механизму. Как пользоваться инструментом, читайте в инструкции. 

Второй способ –«народный» и злоупотреблять им не стоит, так как он уменьшает ресурс детали. Поставьте последнюю передачу и запустите мотор. На сцеплении нажмите на газ, если двигатель не заглох, требуется замена диска.

Если педаль не возвращается (проваливается), возможно, потребуется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107.

 Замена сцепления ВАЗ 2107(видео)

Замена сцепления может выполняться несколькими способами.Первый требует демонтажа силового агрегата, для второго необходимо снять КПП, для чего нужна смотровая яма, подъемник или эстакада. В первом случае необходимо применять специальное оборудование в виде подъемника. Для извлечения двигателя также потребуется слить полностью охлаждающую жидкость, отсоединить от радиатора патрубки, в итоге вы потратите много времени на разбор деталей. Поэтому целесообразно воспользоваться вторым методом, в процессе которого можно избежать всех лишних операций. Рассмотрим поэтапно, как выполняется замена сцепления ВАЗ-2107.

Демонтаж коробки передач

Так как мы выбрали второй способ замены, демонтаж коробки передач будет начальным этапом. Автомобиль необходимо разместить над смотровой ямой.Также подойдет подъемник или эстакада. Сначала необходимо отсоединить кардан от эластичной муфты.Его также можно снять полностью, если он мешает. Для демонтажа кардана нужно отогнуть зажимы, размещенные на обойме сальника, после чего его можно будет легко вытянуть. Затем необходимо снять привод сцепления. Отсоедините пружины и открутите болты. 

Вслед за этим снимается стартер, как правило, он зафиксирован тремя болтами. Перед выполнением этой задачи нужно отсоединить клеммы от аккумулятора. В завершение демонтируем рычаг в салоне, трос на спидометре и кронштейны, крепящие выхлопную трубу. После выполнения этих операций, для демонтажа самой коробки нужно открутить 4 болта на кожухе силового агрегата.

Установка метки

Следующий этап является не менее важным, и пренебрегать им не стоит. Метки размещаются для того, чтобы избежать появления вибрации, которая может возникнуть при установке новой детали. Это обуславливается тем, что в процессе эксплуатации заводская балансировка теряет свое значение и метки являются единственным способом установить корзину на свое место. Заводские детали не предусматривают специальных меток, так как их монтаж осуществляется с высокой точностью. Для нанесения насечки можно использовать тонкое зубило или воспользоваться обычным мелом.

Демонтаж диска

После выполнения всех вышеописанных операций можно приступать к демонтажу корзины. Сначала необходимо открутить шесть болтов, размещенных по кругу механизма, они фиксируют диск на маховике. Чтобы исключить проворачивание детали, придерживайте ее рукой, вся процедура займет от силы 5 минут. Если не хватает силы удержать корзину, ее можно зафиксировать с помощью большой отвертки. После того как открутили все болты, нужно снять деталь. Аккуратно потяните ее, держа двумя руками. Стоит знать, что диск в этот момент не зафиксирован, его нужно придержать,иначе он может упасть на пол. Осмотрите внимательно диск, при достаточно хорошем состоянии его можно отремонтировать.

Установка диска

Новый диск сцепления вставляем на место старого. При правильном монтаже, большой выступ должен прижиматься к выжимному подшипнику. После того как убедились, что деталь установлена корректно, выполняем все вышеперечисленные операции в обратном порядке. В качестве направляющей можно использовать первичный вал КПП.Если такого нет, его можно изготовить, это не займет много вашего времени. Главное правило, чтобы изготовленный вал можно было легко вытащить руками после установки детали. В завершение прикручиваем корзину сцепления, ориентируясь на ранее сделанные метки.

инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена муфты ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, который будет описан ниже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он был, скорее всего, предназначен для одной единственной цели: принести максимум ужаса прогнившему капиталистическому миру. А использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусматривалось. Но в ремонте машина проста, как знаменитый танк Т-34.Единственное неудобство — снятие стартера, а проделать эту процедуру придется во время разборки коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого вам не обойтись. В первую очередь вам понадобится булавка — металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри). С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления.В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водителя замена сцепления ВАЗ-2107 может занять разное время. Цена всего набора составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть об узлах, которые необходимо настроить.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый привод. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми прикручен привод к маховику. В-третьих, если вы планируете замену цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам все равно необходимо купить тормозную жидкость и новые шланги.В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и также потребуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подшипника подвески. Другими словами, эта чудо-машина может преподнести массу «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, вы подъезжаете на машине к подъемнику и отсоединяете аккумулятор.Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — провод питания большого сечения. А если он замкнется на массе, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (конечно, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса ведущие — крутящий момент на них передается от двигателя через коробку и карданный вал с коробкой передач.

Что там написано? При этом необходимо установить под задние колеса противооткатные упоры. Да хоть кирпичей, чтобы машина не выезжала. В разбитом состоянии он способен напугать не только капиталистические страны, но даже нормальных и адекватных людей. И не беда, полностью поменять площадку, или только замена диска сцепления ВАЗ-2107, в любом случае коробку снимать надо. Следовательно, все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после идеи замены сцепления. Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким — можно. Но, как видите, он не завершен. Поэтому описывать процедуру ремонта стоит без удобства. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять тренажер сантиметров на 40-50.Но удобства, конечно, не добавляет такое положение авто. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею — пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину — несложно. В этом случае это будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике легче ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда бывает необходима, снимается и ставится только после снятия коробки передач.

Этап первый — машина сверху

Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается частями, дабы докопаться до истины, что же все-таки испугало загнивающий капитализм? Первым делом отключите аккумулятор.Вам нужно снова вспомнить, чтобы не забыть. Затем отсоедините все два провода, идущие к стартеру, затем снимите его. Не исключено, что ужаснул именно стартер, так как снять его проблемно, нужно открутить нижнюю гайку крепления (если есть) головкой с карданом и удлинителем, а не маленькой.

После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько предстоит сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач.Он сделан из пластиковых деталей, но их отключение чревато колюще-режущим ушибом руки отверткой. Но если у вас получилось, то продолжайте начатое. В руках ключей на 19 и вперед закручиваем болты, которыми КПП и ДВС соединяются между собой. А заодно откручиваем впускной патрубок от выпускного коллектора, так как он будет мешать.

Этап второй — днище машины

А теперь расположитесь поудобнее под машиной и проведите следующие манипуляции:

1. Отсоедините привод карданного вала от фланца со стороны коробки передач.Отметьте только положение шлицев, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
2. Отвинтить гайку подвески подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу нащлявте все гаджеты.
3. Выбить карданный вал легким постукиванием. Отбросьте его в сторону, чтобы не мешать.
4. Оторвите гайки на подушках коробки. До конца пока что не крути.
5. Снимите рабочий цилиндр сцепления и закрепите, чтобы случайно не повредить шланг.
6. Откручиваем трос спидометра и отсоединяем датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставим опору, лом выталкивает трансмиссию с блока двигателя. Немного мучений и коробка отрывается.

Замена дисков сцепления

А теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проходить, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, вместе с ней диск сойдет.После этого поставить новые элементы, можно сделать шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для юстировки, если нет, то поместите в диск подходящую заготовку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все, теперь ставлю новую выжимку и можно собирать машинку. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

Из чего состоит сцепление ВАЗ 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим сцепление ВАЗ 2107, его основные узлы и порядок замены автомобиля.Также стоит отметить, что этот агрегат конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», то есть на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. И процедура замены, ремонта аналогична. Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно в удалении элементов «борода».

Узлы главного сцепления

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач.Между ними несколько элементов: маховик, диск, вилка, выжимной подшипник, корзина. Сцепление ВАЗ 2107 состоит из этих частей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач. Это делается с помощью гидравлического привода, расположенного снаружи.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете педаль сцепления. В этом случае вилка через выжимной подшипник воздействует на лепестки корзины.В результате между поверхностью диска и корзиной образуется небольшой зазор. Поэтому валы коробки и двигателя разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно переключать передачи, коробка передач максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Сцепление ВАЗ 2107 содержит рабочий и главный цилиндры. Первый крепится на картере сцепления, крепится к нему двумя болтами.Второй — прямо напротив педали привода. От него идут два шланга — к расширительному бачку и к рабочему цилиндру. С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять же аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЦ. Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо цилиндровой системы используется трос. Это связано с двумя причинами — удешевлением и упрощением. Если сравнивать стоимость кабеля и баллона, то она более чем в два раза ниже.Поэтому сцепление ВАЗ 2107 довольно дорогое в обслуживании. Цена баллона не менее 500 руб. Правда, надежность у него довольно высока.

Как снять коробку передач?

Если чувствуется, что сцепление начинает работать некорректно, появляется посторонний шум, это приводит, при резком нажатии педали акселератора скорость увеличивается, но скорость не меняется, это говорит о необходимости замены. Сцепление ВАЗ 2107, как и любой другой машины, меняется только после полного снятия коробки.Для этого требуется ряд мероприятий. Ремонт лучше всего производить на автомобиле, установленном на смотровой яме или подъемнике.

В первую очередь работы ведутся сверху — снимается клемма с АКБ, разбирается рычаг КПП, отсоединяются провода массы, стартер, штаны. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Далее ведутся работы снизу — отсоединяется карданный вал, откручиваются гайки крепления подушек к кузову, снимается рабочий цилиндр сцепления.Отсоедините привод спидометра и вилку включения задней передачи. После этого нужно будет открутить четыре болта, которыми крепеж КПП крепился к блоку двигателя. Учтите, что необходимо установить опору под ящик, чтобы он не упал в момент снятия.

Порядок замены сцепления

Меняется сцепление ВАЗ 2107, установленная цена которого около 2000 рублей, ненадолго. Снятие и установка коробки передач занимает большую часть времени.Будьте осторожны, чтобы не повредить корзину сцепления при снятии коробки передач. Ведь он меняется гораздо реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае потребуется установка новых болтов. Дело в том, что при работе резьба на старых немного деформируется, возможно, они не смогут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке необходимо вкручивать / выкручивать болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку.Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки. Если есть дефекты, то замените. Также не стоит обделить вниманием коронку маховика. Если у него стерты зубы, то нужно будет либо перевернуть, либо поставить новый. Корзина и диск должны устанавливаться только после выравнивания с помощью трубки (или части первичного вала коробки передач).

Регулировка системы и прокачка

После замены сцепления и узла потребуется регулировка.Без этой процедуры сцепление ВАЗ 2107 нормально работать не будет. Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штоке есть регулировочная гайка, которую необходимо вкручивать или выкручивать для достижения максимальной эффективности работы. Если необходима прокачка, то залейте расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, и в этот момент вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только намного быстрее.

Заключение

Вот и все, что можно сказать о том, как производится замена.Сцепление ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки снова собрать все заглушки. В частности, разъем подключения обратного сигнала. При необходимости замените трос привода спидометра.

Что входит в сцепление ВАЗ 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим муфту ВАЗ 2107, ее основные узлы и порядок замены на автомобиле. Также стоит отметить, что этот узел конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», то есть на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ.И процедура замены, ремонта аналогична. Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно — в удалении элементов «борода».

Главные узлы сцепления

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач. Между ними расположено несколько элементов: маховик, диск, втулка, выжимной подшипник, корзина. Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих деталей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач.Делается это с помощью расположенного снаружи гидропривода.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете педаль сцепления. При этом вилка с выжимным подшипником воздействует на лепестки корзины. В результате между поверхностью диска и корзиной образуется небольшой зазор. Следовательно, валы коробки и мотора разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно проводить переключение передач, коробка максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Содержит рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 и главный. Первый устанавливается на картер сцепления и крепится к нему двумя болтами. Второй прямо напротив педали привода. От него идут два шланга — к расширительному бачку и к рабочему цилиндру. С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять же аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЦ.Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо баллонной системы используется трос. Это вызвано двумя причинами — дешевле и проще. Если сравнивать стоимость кабеля и баллона, то она более чем в два раза ниже. Поэтому в обслуживании ВАЗ 2107 он оказывается довольно дорогим. Цена цилиндра не менее 500 руб. Правда, надежность у него довольно высока.

Как снять коробку передач?

Если чувствуется, что сцепление начинает работать некорректно, появляется посторонний шум, приводит, при резком нажатии педали акселератора происходит увеличение скорости, но скорость не меняется, это говорит о необходимости замены .Сцепление ВАЗ 2107, как и любой другой автомобиль, меняется только после полного снятия коробки. Для этого необходимо провести ряд мероприятий. Ремонт лучше всего производить на автомобиле, установленном на яме или подъемнике.

В первую очередь работа ведется сверху — снимается клемма с АКБ, разбирается рычаг переключения передач, отсоединяются провода массы, стартер, штаны. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Далее ведутся работы снизу — отсоединяется карданный вал, откручиваются гайки крепления подушки к корпусу, рабочий цилиндр сцепления снимается.Отсоедините привод спидометра и разъем сигнала заднего хода. После этого необходимо будет открутить четыре болта, которыми трансмиссия крепится к блоку двигателя. Учтите, что под ящик необходимо установить подставку, чтобы он не упал при снятии.

Порядок замены сцепления

Замена сцепления ВАЗ 2107, цена комплекта около 2000 руб, недолго. Чаще всего происходит снятие и установка коробки передач.При снятии коробки передач старайтесь не повредить корзину сцепления. Ведь он меняется гораздо реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае нужно поставить новые болты. Дело в том, что при работе над резьбой на старых слегка деформируются, возможно, они не могут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке, необходимо прикрутить / открутить болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку. Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки.Если есть дефекты, замените. Также не стоит лишать себя внимания и венца маховика. Если зубы стерты, то надо будет либо перевернуть, либо поставить новый. Установка корзины и диска должна производиться только после совмещения с помощью трубки (или сегмента первичного вала коробки передач).

Система регулировки и удаления воздуха

После замены сцепления и сборки нужно произвести регулировку. Без этой процедуры не будет работать должным образом сцепление ВАЗ 2107.Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штоке есть регулировочная гайка, которую нужно закручивать или откручивать для достижения максимальной эффективности. Если прокачка необходима, то заполните расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, и в этот момент вы включаете воздушную заслонку и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только намного быстрее.

Вывод

Вот и все, что можно рассказать о том, как производится замена.Сцепка ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки поставить все заглушки на свои места. В частности, разъем для подключения реверсивного сигнала. При необходимости замените трос привода спидометра.

Как отрегулировать сцепление на автомобилях ВАЗ разных моделей

Каждый водитель должен знать, как отрегулировать сцепление на своей машине. Данную процедуру нужно проводить в случае смены диска и корзины сцепления, а также чрезмерного износа этих элементов.Движение машины по трассе практически всегда с постоянной скоростью, коробка передач переключается редко.

Но при езде по городу приходится постоянно останавливаться, уменьшать или увеличивать скорость, педаль сцепления выжимается несколько десятков раз за одну минуту. При этом наблюдается значительный износ как приводного механизма, так и элементов сцепления.

Гидравлический привод

Есть два типа приводов, получивших распространение в легковых автомобилях.Первый — гидравлический, включающий в себя рабочий и главный цилиндры. Они соединены гибкой трубкой, в которой находится тормозная жидкость. Привод педали создает давление в системе, поршень главного цилиндра перемещается под действием штока внутрь.

Шток рабочего цилиндра выдвигается и воздействует на вилку сцепления. При этом диск отсоединяется от рабочей поверхности корзины сцепления, в результате чего коробка передач отключается от двигателя.Подобные конструкции приводов получили широкое распространение на автомобилях ВАЗ классической серии — модели 2101-2107. Довольно сложная для него конструкция, вероятность поломки намного выше, чем у кабеля.

Канатный привод

Тяговая система механизма сцепления очень проста по конструкции, в ней практически ничего не выходит из строя. В основе лежит гибкий кабель, соединяющий вилку сцепления и педаль. Снаружи он покрыт силиконом, что обеспечивает максимальную мобильность.

Применяется на всех автомобилях ВАЗ, начиная с модели 2108.Прежде чем настраивать сцепление на ВАЗ, необходимо выяснить, какой привод установлен на автомобиле. Для этого достаточно знать модель своего автомобиля.

Регулировка педали с гидроприводом

Для регулировки положения педали необходимо выполнить следующие действия:

1. В месте соединения педали и штока главного цилиндра есть регулировочная гайка. Ее необходимо ослабить, чтобы исправить положение педали.
2. Вращая гайку, вы хотите уменьшить свободный ход педали сцепления.
3. Так как можно регулировать педаль сцепления, регулируя положение штока на рабочем цилиндре, желательно это делать.
4. Ослабьте стопорную гайку, затем поверните регулировочную головку, добившись минимального свободного хода. Допустимое значение — менее 160 мм.

Вся регулировка производится эмпирически — количество оборотов, которое необходимо сделать для уменьшения свободного хода, может быть разным, все зависит от состояния автомобиля и его систем.

Обратите внимание, что в расширительный бачок должна быть залита свежая тормозная жидкость, причем четко по уровню.В противном случае приводной механизм работать не будет.

Тип регулировки сцепления

Этот привод используется на автомобилях с ведущими передними колесами. Это «девятка», «десятка» и более новые «Гранты» и «Приора». Небольшая инструкция, как правильно отрегулировать сцепление на автомобилях с аналогичным приводом:

1. Ослабьте два провода на «17», закрепив трос на кронштейне, расположенном на коробке передач.
2. Наружную гайку необходимо отвинтить, чтобы увеличить общую длину кабеля.
3. Опять же, корректировка производится эмпирически. Сделал несколько оборотов — зафиксировал положение второй гайки и проверил свободный ход педали.
4. Если люфт не уменьшается, то нужно повторить процедуру настройки.
5. По окончании всех работ нужно хорошенько затянуть внутреннюю гайку, надеть резиновый пыльник.

Желательно своевременно произвести замену кабеля, так как он может порваться в самый неподходящий момент. Наружную гайку при затяжке нельзя повернуть — именно с ее помощью регулируется длина троса.

Замена приводного троса

Поскольку регулировка сцепления с изношенным приводным тросом маловероятна, желательно установить новый элемент. Стоимость его в магазинах около 250 рублей. Но после замены даже старая «девятка» не уступает ни одной бюджетной иномарке. Педаль сцепления будет очень легкой, что улучшит управляемость автомобиля.

Для замены троса необходимо сделать следующее:

1. Включите скорость на коробке передач и подложите под задние колеса противооткатные упоры.
2. Снимите трос с вилки сцепления.
3. Отвинтите две гайки, чтобы освободить трос от кронштейна.
4. Отсоедините кабель от кронштейна. Он ничего не сдерживает.
5. Отсоедините второй конец троса от педали. Для этого снимаем стопорную шайбу.

После этого можно полностью снять всю приводную муфту и заменить ее в обратном порядке. После установки обязательно необходимо отрегулировать свободный ход педали.Это улучшит управляемость автомобиля.

Стоимость замены сцепления

🏎️ Сколько стоит их замена?

Итак, представьте, что вы проезжаете один день и чувствуете, что, возможно, что-то не так. Вы замечали, что были странные шумы, скрипы, запахи или ощущение слишком жесткости педали сцепления? В таком случае, возможно, потребуется замена сцепления вашего автомобиля. Теперь вы можете задаться вопросом: «Сколько будет стоить замена сцепления?». Сцепление — ключевой компонент в работе автомобиля, и он регулярно подвергается большим нагрузкам.

Таким образом, узнать истинную стоимость замены сцепления может стать большим испытанием. Трудно определить точное значение, учитывая количество действующих переменных. Это зависит от того, на какой машине вы едете, как она водится и куда вы ее отправляете. Средняя стоимость большинства автомобилей может составлять от 500 до 1000 долларов, хотя она легко может быть выше. Итак, читайте дальше, поскольку мы собираемся потратить некоторое время на то, чтобы взглянуть на стоимость замены сцепления и на то, как ее можно заменить.

Признаки неисправного сцепления

«Но как я могу узнать, нуждается ли мое сцепление в замене?», — спросите вы.Прежде чем мы сможем говорить о стоимости замены сцепления, нам нужно взглянуть на ее симптомы. Есть несколько контрольных признаков, связанных с проблемами сцепления или неизбежной поломки. Как мы упоминали ранее, самые простые из них — это странные запахи, шумы или ощущения. Кроме того, вы можете почувствовать повышенное давление на педаль сцепления, большее, чем обычно.

Есть и другие вещи, на которые стоит обратить внимание. Например, обороты двигателя могут быть выше, чем обычно.Или обороты могут увеличиваться без какого-либо влияния на скорость автомобиля. В отличие от педали сцепления, которая жесткая, она может застрять в нажатом нижнем положении. Автомобиль вздрагивает или вибрирует при переключении передач — еще один признак проблем со сцеплением.

Что такое сцепление и как оно работает?

Прежде чем обсуждать стоимость замены сцепления, мы должны немного узнать о том, как работает сцепление и его основные части. Сцепление является частью трансмиссии автомобиля и, следовательно, одним из компонентов трансмиссии.Двигатель отвечает за создание мощности за счет сгорания, которое затем передает возвратно-поступательное движение поршня на коленчатый вал. Коленчатый вал затем превращает это возвратно-поступательное движение в энергию вращения.

Теперь он передает вращательную энергию на маховик. Затем маховик забирает эту энергию и передает ее сцеплению. Оттуда муфта затем передает мощность в трансмиссию, где она проходит через зубчатую передачу. После этого трансмиссия может контролировать и эффективно согласовывать мощность автомобиля с приводом колес.

То есть, вкратце, как энергия передается от двигателя к ведущим колесам автомобиля. Все автомобили с двигателем внутреннего сгорания имеют сцепление. Это касается автомобилей с автоматической или механической коробкой передач. Некоторые автомобили имеют более сложные настройки трансмиссии, например, в гибридных автомобилях или в автомобилях с коробками передач с двойным сцеплением. Помимо маховика, который соединяется с двигателем, в сцеплении автомобиля есть 3 основных компонента.

Основные компоненты внутри муфты

«Выжимные подшипники» принимают входной сигнал от педали сцепления, например, включают или выключают сцепление, и направляют его на нажимной диск.«Прижимной диск» имеет мощные пружины, которые толкают диск сцепления к маховику. Затем «диск сцепления» соединяется с маховиком для передачи мощности от двигателя к трансмиссии.

Являясь основным компонентом любого автомобиля, сцепление рассчитано на очень долгий срок службы, хотя и не подвержено износу. Одним из ключевых факторов, определяющих, как долго может прослужить сцепление, является тип автомобиля. Это варьируется от маленьких городских автомобилей до больших внедорожников. Кроме того, нам нужно посмотреть, какая нагрузка ложится на сцепление.

Некоторые сцепления могут изнашиваться всего за 30 000 миль, в то время как другие могут продержаться намного дольше 150 000 миль. Фургон или грузовик, перевозящий тяжелый груз, подвергнет трансмиссию большой нагрузке, что приведет к более быстрому износу сцепления. Это также относится к автомобилям, буксирующим фургоны или трейлеры, или спортивным автомобилям, которые едут быстро и быстро.

Следует ли продолжать движение с неисправным сцеплением?

Если у вашего автомобиля есть симптомы, упомянутые выше, возможно, у него неисправное сцепление.Тогда вас может оттолкнуть высокая стоимость замены сцепления. Итак, теперь вы думаете о том, чтобы просто ездить, и, возможно, проблема со сцеплением в конце концов не так уж и страшна. Или, может быть, вы думаете, что он может просто уйти через некоторое время или проехав несколько миль.

Короче говоря, вы не должны водить машину, если у нее проблемы со сцеплением. Во-первых, опасно ездить на автомобиле с неисправным сцеплением по дорогам общего пользования. Это связано с тем, насколько непредсказуемой будет машина, когда сцепление не работает должным образом.Например, сцепление может внезапно дать ход, и вы останетесь без мощности посреди оживленной дороги или автомагистрали. Вождение с проблемами сцепления — это то, что вам следует делать только в крайнем случае.

Другая серьезная проблема заключается в том, что продолжение использования вашего автомобиля при возникновении проблем со сцеплением может привести к дальнейшему повреждению. Это будет способствовать большей деградации других компонентов трансмиссии, например, вызывая пробуксовку трансмиссии. Это еще больше увеличит стоимость замены сцепления.Ремонт, который может показаться дорогостоящим, может оказаться еще более катастрофическим, если вы продолжите движение с поврежденным сцеплением.

Не могли бы вы исправить проблемы со сцеплением дома самостоятельно?

Мы собираемся пометить это твердым, как «может быть». Устранение проблем с автомобилем дома не только увлекательно и приятно, но также может сэкономить массу времени на трудозатратах. В нашем случае ремонт, сделанный своими руками, вполне может сократить трудозатраты как минимум на 300 долларов из стоимости замены сцепления.Однако, в отличие от замены моторного масла, свечей зажигания или сломанных предохранителей, сцепления — чрезвычайно сложные детали, которые нужно обслуживать самостоятельно.

Вы можете сделать это дома, если у вас есть знания и опыт. Но большинству мы определенно рекомендуем обратиться к квалифицированному механику для замены сцепления. Во-первых, для выполнения работы требуется множество инструментов. Вам могут понадобиться моторные подъемники или гидравлический автомобильный подъемник. Кроме того, требуется много усилий и ноу-хау для работы под автомобилем.

При замене сцепления необходимо полностью отсоединить трансмиссию от карданного вала и двигателя. Для некоторых автомобилей может потребоваться снять весь двигатель с дороги! Затем вам, возможно, придется разобрать трансмиссию, чтобы добраться до сцепления. Тем не менее, одно исправление, которое вы можете сделать дома, — это отрегулировать педаль сцепления, если она не выровнена. Поступая таким образом, вы выравниваете педаль с допусками сцепления, тем самым предотвращая дальнейшее повреждение сцепления.

Сколько вам стоит замена сцепления?

Теперь мы получили главный вопрос; «Сколько стоит замена сцепления?».Как мы уже говорили во введении, это зависит от марки, модели и типа автомобиля. Например, стоимость замены сцепления для переднеприводного автомобиля может быть дороже, чем для других типов транспортных средств. Это связано с тем, что требуется демонтаж ведущих мостов, а иногда и всего двигателя. Затем следует учитывать пробег вашего автомобиля.

Вы также можете принять во внимание, какие детали нужно заменить внутри муфты. Часто, поскольку 3 основные части (выжимной подшипник, нажимной диск, диск сцепления) работают в тандеме, все они должны быть заменены.Однако может быть разумным заменить или долить трансмиссионную жидкость. Маховик также может потребовать шлифовки или полной замены. Детали сцепления, которые вы заменяете, могут быть совершенно новыми, бывшими в употреблении или произведенными заново.

Также необходимо учитывать затраты на рабочую силу и место, где вы собираетесь отремонтировать свою машину. По сути, существует множество переменных, связанных с затратами на замену сцепления, не только сам диск сцепления. Лучший способ узнать более точную стоимость вашего автомобиля — это позвонить в ближайшую мастерскую и попросить их дать вам оценку.Или вы можете использовать такие сайты, как Who Can Fix My Car, AutoButler или Fixter, чтобы легко найти цитаты из тысяч мастерских по всей США.

Средние затраты на детали сцепления

Среднерыночные затраты на компоненты внутри одного только сцепления составляют:

• Комплект сцепления; включая выжимной подшипник, нажимной диск, диск сцепления — 320 $
• Трансмиссионная жидкость — 45 $
• Маховик; для полной замены, а не восстановления покрытия — 500 долларов США

Если в вашем автомобиле есть сцепления с гидравлическим приводом, вам может потребоваться замена двух цилиндров, которые приводят в действие гидравлические насосы.Эти два цилиндра называются «главным» и «подчиненным» цилиндрами. В среднем они стоят от 100 до 300 долларов каждая.

Вот сокращенный маркированный список вещей, которые следует учитывать, которые повлияют на стоимость замены сцепления на вашем автомобиле, если вам нужно быстро взглянуть.

• Марка и модель вашего автомобиля — Некоторые автопроизводители используют более дешевые сцепления, которые легче заменить, чем другие.
• Тип транспортного средства, которым вы управляете — Для более тяжелого или более мощного транспортного средства потребуются более прочные и дорогие сцепления.
• Какая у вас коробка передач? — Автоматический или ручной? Возможно, ваш автомобиль гибридизирован или в нем используется трансмиссия с двойным сцеплением.
• Какая трансмиссия используется в вашем автомобиле? — Ваш автомобиль — передний, задний или полноприводной?
• Сколько нужно заменить? — Что еще нужно заменить, кроме самого комплекта сцепления? Вам нужно будет промыть трансмиссионную жидкость или заменить маховик?
• Есть ли у вас гарантия на сцепление? — Предоставлялась ли гарантия на предыдущее обслуживание трансмиссии или недавнюю замену сцепления?
• Куда вы отправляете машину? — Дилеры гарантированно используют оригинальные, совместимые и оригинальные сцепления для замены на вашем автомобиле.Но они также будут взимать больше по сравнению с мастерскими общего назначения или специализированными специалистами по передаче.

Сравнение стоимости сцепления между моделями и марками

Однако, чтобы упростить вам задачу, мы составили список различных популярных автомобилей с указанием примерной стоимости замены сцепления. Это должно дать вам лучшее представление о том, чего ожидать в среднем. Обратите внимание, это общие оценки, учитывающие материальные затраты (только сам комплект сцепления) и труд.

Во-первых, мы начнем с некоторых из самых популярных автомобилей, проданных в последнее время. Мы видим, что они в среднем составляют от 450 до 650 долларов за полную замену сцепления. Самые популярные автомобили, как правило, в основном переднеприводные. Это важно знать, поскольку в переднеприводных автомобилях для замены сцепления требуются более сложные процедуры.

В основном цены различаются между разными производителями автомобилей, а не модели самих автомобилей. В нашем сравнении мы видим, что Ford, Peugeot, Volkswagen в среднем дешевле по стоимости замены сцепления, чем Vauxhall или Skoda.

• Ford Fiesta — 480 долларов
• Ford Focus — 500 долларов
• Vauxhall Astra — 650 долларов
• Vauxhall Corsa — 600 долларов
• Volkswagen Passat — 550 долларов
• Volkswagen Golf — 500 долларов
• Volkswagen Polo — 500 долларов
• Mini Cooper — 500 долларов США
• Mazda 3 — 550 долларов
• Renault Megane — 550 долларов
• Toyota Yaris — 550 долларов
• Peugeot 206 — 500 долларов
• Peugeot 207 — 500 долларов
• Skoda Octavia — 800 долларов
• Fiat 500C — 600 долларов

Сцепления — в сравнении с роскошью, Или более сложные автомобили

Теперь мы начнем с более сложных или роскошных автомобилей.Мы можем видеть, что переднеприводные автомобили из вышеперечисленного почти так же дороги, как замена сцепления, чем заднеприводные или полноприводные автомобили. Некоторые роскошные или экзотические автомобили имеют коробки передач с главной передачей в сборе, что означает, что их трансмиссия расположена в задней части автомобиля.

Это может быть проще исправить и получить к нему доступ. Вместо того, чтобы потенциально снимать двигатель, механику нужно будет только отсоединить карданный вал от коробки передач. Однако эти автомобили, как правило, более мощные и требуют более надежных или специализированных сцеплений.Автомобили Mercedes, Audi и Alfa Romeo в большей степени ориентированы на производительность, и поэтому их затраты на замену сцепления являются одними из самых дорогих.

• Audi A4 — 650 долларов
• BMW 3-й серии (E90) — 450 долларов
• Mercedes A-Class — 750 долларов
• Toyota RAV4 — 600 долларов
• Land Rover Discovery 3 — 600 долларов
• Jaguar XE — 600 долларов
• Porsche Cayman — 700 долларов
• Porsche Cayenne — 750 долларов
• Alfa Romeo Giulia — 600 долларов

Как долго вам придется ждать, чтобы заменить сцепление?

Теперь мы примерно знаем, чего ожидать, когда речь идет о денежных расходах на замену сцепления.Теперь вы можете узнать, сколько времени потребуется на замену сцепления. Опять же, мы можем дать только среднюю оценку, понимая, что существует большое количество разных автомобилей, и каждая со своими уникальными настройками и конструкцией. Опять же, мы рекомендуем позвонить механику, чтобы указать более точный таймфрейм.

Как мы уже отмечали, автомобили с задним приводом часто легче, хотя и не всегда, ремонтировать, чем автомобили с передним приводом. Коробка передач, установленная на коробке передач, — еще один дополнительный бонус, который сделает процесс снятия самого сцепления более эффективным и легким по времени.В среднем опытный механик или специалист по трансмиссии может заменить ваше сцепление в течение 3-5 часов. Однако можно ожидать и худшего, если придется ждать замены в общей сложности 10 и более часов.

Гарантия на замену сцепления

Итак, выбранный вами механик уже заменил сцепление, и вы готовы забрать свой автомобиль и уехать. Но прежде чем вы покинете мастерскую, вот несколько вещей, которые нужно проверить, пока вы там. После уже большого счета за ремонт для замены сцепления было бы неплохо проверить гарантию на сцепление.

Хорошая гарантия должна длиться 3 года или 36 000 миль после замены. Это должно помочь вам лучше подготовиться в следующий раз, когда вашему автомобилю может понадобиться еще одна замена сцепления. Это даже сэкономит вам приличную сумму, если тем временем что-то пойдет не так. Вы также можете дважды проверить с механиком, были ли промыты и заменены трансмиссионные жидкости полностью.

Наконец, сделайте тщательный тест-драйв и особенно попробуйте переключить передачи. Это касается как ручных, так и автоматических машин.Если вы едете с механической коробкой передач, обратите внимание на давление педали сцепления под ногами. Он слишком мягкий или слишком жесткий, чтобы надавить на него? При необходимости механик может внести окончательные корректировки. Если автомобиль больше не проявляет каких-либо симптомов, упомянутых выше, значит, ваше новое сцепление должно работать должным образом.

Как предотвратить повреждение сцепления?

Теперь мы выяснили, что замена сцепления стоит недешево и может стать кошмаром. Для замены сцепления требуется много энергии, времени и денег.Однако сцепления спроектированы так, чтобы быть прочными и служить долго. При надлежащем уходе вы можете легко проехать на своем автомобиле более 100 000 миль или даже больше, не повредив сцепление.

Наиболее частой причиной отказа сцепления является износ фрикционных накладок сцепления. Эти фрикционные накладки обеспечивают эффективную передачу мощности от маховика к диску сцепления. Они могут со временем изнашиваться, а также вызывают износ выжимного подшипника и нажимного диска.Это также другие причины проблем со сцеплением, например, проблемы с гидравлической системой или подшипниками.

Срок службы сцепления автомобиля можно легко продлить, если научиться более щадящему стилю вождения. Какой бы прочной ни была машина, она прослужит ровно столько, сколько вы можете позволить себе с ней обращаться. Вот список способов улучшить вождение и избежать ненужной нагрузки на сцепление.

Полное нажатие педали сцепления

При переключении передач убедитесь, что вы полностью выжимаете педаль сцепления.Тот факт, что автомобиль позволяет вам перемещать рычаг переключения передач, нажимая педаль сцепления только наполовину, не означает, что вы должны это делать. Убедитесь, что в следующий раз вы нажмете педаль сцепления до упора.

Не нажимайте педаль сцепления во время движения.

Педаль сцепления сама управляет сцеплением. Нажатие на нее во время движения, то есть при нажатии на педаль акселератора, принудительно отсоединит диск сцепления от маховика. Затем диск сцепления снова с силой и резко войдет в зацепление с маховиком.Это легко приведет к значительному повреждению сцепления.

Не держите педаль сцепления в неподвижном состоянии

Это кажется довольно невинным делом, но это может привести к значительному износу сцепления. Даже при остановке и движении убедитесь, что вы поставили автомобиль на нейтраль и не отпускали ногу с педали сцепления. Это снимет ненужное напряжение со сцепления. Длительное нажатие на педаль сцепления — хороший способ быстро сократить ее потенциальный срок службы.

Переключайте шестерни более плавно

Убедитесь, что вы переключаете шестерни более плавно и избегаете какого-либо шлифования.Обычно скрежет происходит, когда сцепление не включается или не выключается должным образом. Предотвращение такого шлифования — простой способ сохранить долговечность вашего сцепления.

Уберите лишний вес или груз с автомобиля

Как мы уже упоминали ранее в статье о стоимости замены сцепления, нагрузка может повлиять на срок службы сцепления. Транспортные средства, которым приходится перевозить огромные грузы, такие как грузовики и фургоны, требуют более частой замены сцепления. Итак, вы можете подумать дважды, прежде чем прицепить тяжелый фургон или привязать диван к крыше.

Избегайте частого переключения передач

Это привычка, которую вы, возможно, захотите изменить, если хотите продлить срок службы сцепления. Частое переключение передач, хотя и доставляет много удовольствия, может увеличить нагрузку на сцепление и остальную часть автомобиля. Кроме того, старайтесь не пропускать передачи, например, переключаться на две понижающие передачи за раз.

Заключение о стоимости замены сцепления

Итак, когда мы завершаем наше рассмотрение затрат на замену сцепления, я надеюсь, что теперь вы смогли больше узнать о своем сцеплении.Теперь вы знаете, на какие признаки следует обращать внимание, чтобы узнать, есть ли у вас повреждение сцепления. Это включает в себя принцип работы сцепления и возможные причины проблем со сцеплением в дальнейшем. Теперь вы также знаете, сколько может стоить замена сцепления и сколько времени это займет.

Надеюсь, вы также кое-что узнали о том, как максимально продлить срок службы сцепления вашего автомобиля. Со временем необходимо заменить сцепления из-за регулярного износа. Однако этот износ можно легко уменьшить, просто уделяя больше внимания переключению передач во время вождения.Такая простая вещь, как более терпение при переключении передач, может очень легко сделать ваше сцепление намного более счастливым.

доложу об этом объявлении

Сцепление ваз 21074 инжектор. Стоимость сборки сцепления

Чтение 5 мин.

Все привыкли, что сцепление — это простая педаль, расположенная под левой ногой. По сути, это сложная система, требующая постоянного внимания и ухода.

Сцепление ВАЗ 2107 — часть трансмиссионного механизма, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля.Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается, и двигатель отделяется от коробки передач. Когда педаль отпускается, соединение восстанавливается. Муфта обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых сальников, которые часто приходят в негодность или маслянисты, затем сцепление автомобиля «пробуксовывает».Замена старых сальников на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр находится в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе присутствует тормозная жидкость, ее предварительно нужно слить.

Желательно не прикасаться к накидной гайке, иначе в дальнейшем потребуется дополнительная регулировка. Для того, чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, требуются определенные навыки и опыт.

Другой причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Накладки тормозного диска изнашиваются не реже, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая частая проблема с отказом сцепления — это попадание воздуха в систему. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм.и помощник, которому придется нажимать на педаль сцепления, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру повторять до тех пор, пока эти самые пузыри не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к пробуксовке сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ослабьте стопорную гайку ограничителя педали гаечным ключом на 10 и установите требуемый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника.Для этого вилка сцепления отталкивается рукой до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Свободный ход толкателя регулируется гаечным ключом на 17, который предотвращает проворачивание регулировочной гайки, а гаечный ключ на 13 ослабляет затяжку стопорной гайки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов.
7. Регулировочная гайка открывается и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается удерживанием регулировочной гайки толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется полный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не будет ощущаться, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Жидкость сливается из бачка.Это можно сделать с помощью обычного шприца или отсоединив шланг от штуцера главного цилиндра.
2. Отвинчивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снимается с рабочего цилиндра.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая основной и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо удалить воздух из рабочего цилиндра.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что замена всего блока не потребуется, достаточно будет заменить только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединены клеммы АКБ.
2. Рычаг переключения передач отключен от коробки передач.
3. Отсоединяется выхлопная труба от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отключается от самой КПП.
4. Болты крепления стартера к картеру коробки передач откручиваются, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки, крепящие трансмиссию к блоку двигателя.
5. Коробка передач снимается, затем демонтируется корзина сцепления.После снятия корзины диск сцепления освобождается.
6. На этом этапе при необходимости заменяется главный цилиндр и другие компоненты, например, вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка агрегата производятся в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из важнейших компонентов автомобиля, без которого он просто не сдвинется с места.Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

В прошлый раз мы заменили рабочий цилиндр, теперь перейдем к педали сцепления. Заметил в нем повышенный люфт, он должен был быть до 2 мм, но он был где-то около 5 мм. Оказалось, что по толкателю ГТС и пальцу педали есть серьезная доработка, хотя периодически смазывались.В продаже были толкатели, но отдельно педаль не продается, собирается только педальный узел, поиск по разборке тоже результата не дал — везде были с производством.

Решил просверлить эту штуку и затянуть болт вместо пальца, просто нашел подходящий от подвески того же диаметра 10 мм.

Сначала пробовал просверлить основание пальца под резьбу, но ничего не вышло — металл в одном месте очень твердый, сверла затупились, а раскатанный палец выпал сам, так что можно было благополучно отпилил полностью и просверлил.С помощью шайб и гаек мы добиваемся того же вылета и расположения толкателя относительно педали.

Сам болт затягивается двумя гайками с гравером на педаль, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай просверлил отверстие в болте и вставил шплинт, как в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазать все трущиеся детали силиконовой смазкой.

Ставил все на свои места, люфт пропал.

Отрегулирован свободный ход педали примерно на 1 мм.

Без пружины сцепление теперь сжималось в верхней части хода педали, поэтому мне пришлось немного увеличить свободный ход вилки примерно до 6 мм, чтобы он был примерно наполовину. Педаль стала очень мягкой, переключалась тоже, вибрация ушла. Все это было до того времени, пока не пришла заказанная весна.

После его установки зажатие и захват стали наоборот, в самом низу хода педали стали «хрустеть» шестерни из-за недо зажатой муфты, хотя и переключались плавно, педаль стала тяжелее — Пришлось уменьшить ход вилки до прежних 4-5 мм.Хотя, эта пружина вроде бы не должна влиять на выключение сцепления.

Во всяком случае пропала вибрация и тот же «звон», как ни странно.

Предполагаю, что рабочий цилиндр «кусал», пружина как-то плавно тянула толкатель назад, но без этого вилка не тянула полностью — поэтому выжимной подшипник смещал. При отпускании сцепления тоже из-за отсутствия пружины сцепление «заклинило» — отсюда и вибрация, по крайней мере, это выглядит логично.

Толкатель — 50р

Пружина — 30р

Подписаться! Удачи на дорогах!

Если автомобиль начинает буксовать под нагрузкой, скорее всего, дело в сцеплении. Передвигаться с неисправным блоком опасно, поэтому его следует как можно скорее заменить. В статье представлена ​​подробная инструкция, как его проводить, какое устройство выбрать, а также прилагается видео, демонстрирующее процесс.

[Скрыть]

Когда нужно менять?

Система сцепления позволяет автомобилю плавно двигаться, снимая нагрузку с двигателя, что снижает износ его деталей и продлевает срок службы.Перегрузки вызывают возникновение инерционного момента, возникающего при вращении деталей силового агрегата, если частота вращения коленчатого вала резко упала.

Узловая схема ВАЗ 2107

Конкретных сроков замены блока нет, так как срок службы этого устройства во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения водителя. Диагностировать прибор рекомендуется после 80 тыс. Км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим критериям:

• есть посторонние шумы при переключении скоростей;
• устройство скользит, особенно при нагрузках;
• сцепление не выключается полностью;
• дребезжание;
• рывки при трогании с места;
• выходит из строя педаль сцепления.

При появлении описанных признаков ремонт лучше не затягивать, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

На этом видео показан процесс замены узла на ВАЗ классический.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвержены ведомые и ведомые диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

• износ, смазка, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
• слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
• Попадание воздуха в систему гидропривода;
• Утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
• заклепки ослабляющие;
• деформация дисков;
• заклинивание, износ шлицев ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
• износ подшипников;
• неисправность пружин демпфера ведомого диска;
• поломка выжимной вилки или ее выжимной пружины;
• Износ уплотнительных колец, снижающий герметичность.

Для устранения этих проблем в каждом отдельном случае необходимо менять изношенные детали; систему сцепления лучше заменить в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше всего поменять?

Лучше всего заменить устройство, поместив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять машину домкратом, чтобы добраться до узла снизу. В целях безопасности нужно закрепить колеса, чтобы машина не катилась и не ставила на ручник.

Инструменты

Для проведения ремонта необходимо подготовить соответствующий инструмент:

• набор ключей;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• тряпка чистая;
• домкрат;
• новый расходник.

При выборе нового запасного комплекта необходимо покупать оригинальные запчасти, желательно в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

1. После открытия капота первым шагом является обесточивание автомобиля.Для этого необходимо снять минусовую клемму с АКБ.

   Моторный отсек ВАЗ 2107

2. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и открутить гайки крепления стартера.
3. Далее в салоне следует снять чехлы с ручки КПП, коврики в салон и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отсоединить от коробки. Для этого нажмите на нее и отверткой вытяните белую пластиковую втулку.
4. Для проведения дальнейшего ремонта необходимо переместиться под машину.
5. При снятии деталей внимательно осмотрите их на предмет износа и дефектов. При необходимости измените их.
6. На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
7. Затем демонтируем открученный стартер и снимаем коробку передач. Коробку передач можно просто сдвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. При необходимости следует заменить сальник. КПП лучше снимать с помощником, так как это трудоемкий процесс.После снятия редуктор желательно промыть.
8. Далее можно снять корзину и диск сцепления. В этом случае нужно вспомнить, как был установлен диск, чтобы правильно установить его при сборке.

   Удаление дисков из сборки

9. Теперь вы можете оценить состояние компонентов узла. Наиболее подвержены износу пыльники и ведомый диск. Заменить главный цилиндр и.
10. Заменять можно только изношенные детали, можно поменять сборочный узел.Желательно заменить узел сцепления, так как при замене старых деталей нет гарантии, что через короткий промежуток времени вам не придется заново собирать и разбирать для замены сломанных деталей.
11. Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в которой происходила разборка.

После ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

Стоимость узла сцепления

Как было сказано выше, лучше всего заменить узел сцепления.Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта сборок с примерной стоимостью:

1. Sachs — 4200 рублей;
2. ВазИнтерсервис (ВИС) — от 2400 руб .;
3. Valeo — 4200 рублей;
4. KraftTech — от 2400 руб.

Видеообзор сцепления

В этом видео представлен обзор сцепления.

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерка» требуется ремонт или регулировка сцепления, которая должна привести этот важный механизм действия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, в нормальное состояние. бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, осуществляется в том случае, когда педаль механизма работает некорректно — при нажатии на нее возникают резкие провалы, включение не происходит в В полном режиме изделие теряет эластичность в процессе эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировки механизма сцепления:

• набор слесарных инструментов;

Раствор

• WD-40 или аналог;
• жидкость для работы гидропривода сцепления;

Резиновый шланг

• ;

Резервуар хранения

• ;

Масштабная линейка

• .

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная регулировка позволит и дальше работать без сбоев компонентов агрегата. Перед началом данных технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «шлюз», то его необходимо удалить. В этом случае лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип таких регулировочных мероприятий заключается в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на приводном диске приводного механизма. Блок. В приводном механизме агрегата осуществляются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦМ) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень.Необходимо отрегулировать сцепление на полный цикл работы, который происходит при установке упора педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который составляет от 0,4 до 2 мм.
2. Установка необходимого размера движения толкателя в рабочем цилиндре (RCS) в свободном режиме, который составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой пары гаек, верхняя из которых фиксируется контргайкой. Линейный размер величины перемещения толкателя определяется специальным стандартом.

После выполнения указанных регулировок сцепления ход педали при свободном движении должен первоначально составлять 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера пары «выжимной подшипник-фрикционное кольцо» на корзине. Правильность регулировки этой муфты определяется путем измерения хода штока RCS в свободном движении (4-5 мм).

Регулировочные действия выполняются по следующему алгоритму:

1. Выжимаем заглушку, удерживая шток RCS.В этом случае вилка должна беспрепятственно перемещаться на расстояние 4-5 мм.
2. Если размер не совпадает, его исправляют.
3. Для этого немного ослабляем стопорную гайку ключами на «13» и «17».
4. Удерживая шток ключом на «8», производим регулировочные действия для перемещения хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. После регулировки выходной ход должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
6. После контрольного измерения необходимо затянуть контргайку.

Регулировка сцепления в системе впрыска ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на инжекторе ВАЗ 2107 несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным двигателем. Дело в том, что на автомобилях с инжекторной силовой установкой устанавливается дополнительный щиток для защиты от грязевых отложений, образующихся при попадании дорожной грязи. В лобовой проекции защитный кожух фиксируется болтовыми соединениями, а в кормовой — 2-мя саморезами.

Для демонтажа защитного кожуха отверните 4 болта крепления торцевым ключом на 8. Также демонтируем 2 самореза для кормовой фиксации. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, необходим следующий рабочий цикл:

1. Измеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. Усилием ладони нажимайте на педаль до тех пор, пока не начнет действовать сила сопротивления обратного действия педали и измерьте длину свободного движения педали.Он должен быть 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не соответствует требуемым размерам, тогда: ослабьте контргайку, поверните болт, выполните регулировку, а затем затяните контргайку.

После проведения регулировочных работ затяните крепеж, после чего нужно затянуть стопорную гайку. Кручиваем толкатель до определения желаемой величины хода и окончательно затягиваем стопорную гайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы удерживать положение толкателя по отношению к GVC.

По окончании регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что нужная длина свободного хода в норме. Данные для контроля: свободный ход педали — 1-3 мм. Длина от пола водителя до педали — 90 мм.

Сцепление — один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя.По сути, сцепление действует как выключатель крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он не находится на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. В этом случае подшипник крепится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводная вилка приводится в движение. Выжимной подшипник по конструктивным особенностям может быть тягового или толкающего действия;

Накладки фрикционные.Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается круглой формой. Его основное предназначение — соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпфирующие пружины (необходимые для уменьшения вибрации), шлицевую муфту, радиальное основание и накладки;

— «корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика.Диск идеально отшлифован с одной стороны и плотно закреплен на маховике.

Управление механизмом сцепления из салона осуществляется нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают два диска — нажимной и сцепной. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате входной вал располагается в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник начинает свою работу. Он нажимает на выжимные пружины и отводит нажимные диски от диска сцепления. Первичный вал редуктора перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке сцепления по пробегу нет. Автомобилист должен сам следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить корректировки.Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большие нагрузки. Часто потребность в регулировке возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и длительное время удерживает его в этом положении.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, троганием с места (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать настройку, если эту работу можно сделать за 30-40 минут самостоятельно.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Провести весь комплекс работ по настройке не составит труда даже новичку. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Вывести машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
2. Начать работу из салона автомобиля. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки верхнего положения педали до момента ее упора непосредственно на поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжайте. Если нет, то производим корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Поверните упор (расположенный под стопорной гайкой), измеряя зазор по пути.Попав в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

1. Снять брызговик (для автомобилей с инжектором).
2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проверки выполните следующие манипуляции:

Сдвинуть вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте свободный ход (обычно от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, то на время проверки лучше отключить ее.

1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно ослабьте стопорную гайку с помощью ключа «13».

1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. При этом ключом на «17» поверните гайку и установите необходимый ход толкателя.По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.
3. Теперь идите в салон и проверьте полный ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начинает отключаться. При необходимости проведите комплекс регулировочных работ еще раз.

Заключение

Достаточно впервые вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет ехать на СТО из-за такой мелочи — вы все сделаете сами. Удачи.

Om617 300hp

351 очень дешевый и распространенный по сравнению с редким 341, но 341 намного лучше соответствует моему 3.0л дизель. Он будет прикручиваться к коллектору без переходной пластины, а компрессор на 10 мм меньше (как индуктор, так и эксдуктор), поэтому он не будет скачков при более низких оборотах, но все равно будет иметь достаточный поток для достижения моей цели в 300 л.с. Автомобили OM617 держатся очень хорошо. Я могу вспомнить двух, которые выиграли класс C в гонках, в которых я участвовал, и они, как известно, надежны при злоупотреблении гонками. В США к каждому W123 240D прилагалась инструкция, которая крепится прямо к OM617; Это то, в чем мы гоняемся, и наши последние два финиша были 3-м и 2-м.Турбо-дизельный мотор Mercedes OM617, отлично работает! OE Mercedes OM617 5-цилиндровый турбодизельный двигатель 3,0 л. Этот турбодизельный мотор отлично работает! У него вообще нет струи; тест на сжатие показывает 370-400 фунтов на квадратный дюйм во всех пяти цилиндрах. chrysler 300 c выпускной коллектор e46 stage2 двигатель пакет 215rwhp super sprint shcrick cai ecu выпускной коллектор совет, какой из лучших рекомендаций для 650-700 л.с.ВАЗ-2104 ВАЗ / Lada Nova Break — Пятерка универсал. Выпускается с 1984 года. Более мощная модификация модели ВАЗ-21043, выпускаемая одновременно с ВАЗ-2104, с двигателем ВАЗ-2103 рабочим объемом 1,5 литра, карбюратором 2107 и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач ВАЗ-21074. полностью унифицирован с четырехкомпонентным КП. Тег: Двигатель OM617 Как отремонтировать форсунки на старом дизельном двигателе Mercedes. Ух ты, это было длинное название! И эта тема даже длиннее. Однако это считается наиболее эффективным способом повышения производительности и экономии топлива.Нет смысла выполнять эту работу, если вы не выполнили регулировку клапана ранее (см. Как отрегулировать … OM617 TC Saginaw Type-2 с усилителем рулевого управления и кронштейном генератора. Цена 168,00 долларов США. Быстрый просмотр нового продукта. Крепление масляного термостата Derale 25719 Кронштейн. Цена 19,00 долларов. Быстрый просмотр. Кронштейн кондиционера OM617 для компрессора Toyota 3VZ-E / 22RE. Обычная цена 170 долларов США. Цена продажи 150 долларов. Новый пакет. Быстрый просмотр. Самым большим новым двигателем был 5,6-литровый V8, который был дальнейшим развитием компании. 5-литровая версия.Увеличенный ход означал, что он мог выдавать внушительные 272 л.с. (203 кВт). При необходимости была доступна версия с более высокой степенью сжатия, которая производила 300 л.с. (220 кВт). Эта версия была доступна только без каталитического нейтрализатора. Yhdistetyt lämmönvaihdin- pakosarjat Hinta (sis 24% Alv) BL180 Leyland / B.M.C. 1,5-1,8 1 620,00 CB140 Cummins 6B / BT 1 630,00 PE250 Perkins 4.135 / 154/165/182 1890,00 PE580 Perkins 6,354 2 992,00 FM240 Ford FSD 1 810,00 FM450 Ford 4 -cyl 2701-12E D-серия 2 648,00 MB300 Mercedes OM617 2 730,00 MB640 Mercedes OM402-422 3 960,00 Tescon Marine Oy… Есть даже парочка около 300л.с. Поищите в разделе «TDI Power Enhancements» ЗДЕСЬ [url] и прочтите немного, а затем решите, хотите ли вы настроить свою маленькую масляную горелку и сколько вы хотите потратить, потому что первые 50-60% увеличиваются легкая часть. Ремонтный комплект турбины Mercedes A2700

0 300 л.с. … Комплект турбонагнетателя для Mercedes Benz 300sd 300cd 300d Om617 Garrett Ta0301. chrysler 300 c выпускной коллектор e46 stage2 двигатель пакет 215rwhp super sprint shcrick cai ecu выпускной коллектор совет, какой из них является лучшим рекомендацией для 650-700 л.с.Стоимость двигателя Описание и история создания модели. ВАЗ-2104 ВАЗ / Lada Nova Break — Пятерка универсал. Выпускается с 1984 года. Более мощная модификация модели ВАЗ-21043, выпускаемая одновременно с ВАЗ-2104, с двигателем ВАЗ-2103 рабочим объемом 1,5 литра, карбюратором 2107 и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач ВАЗ-21074. полностью унифицирован с четырехкомпонентным КП. Увеличенный ход означал, что он мог выдавать внушительные 272 л.с. (203 кВт). При необходимости была доступна версия с более высокой степенью сжатия, которая производила 300 л.с. (220 кВт).Эта версия была доступна только без каталитического нейтрализатора. Но даже без каталитического нейтрализатора эта версия ECE, как она была известна, соответствовала бы требованиям европейского сообщества по выбросам. 1 оценка продукта — Корпус турбодизельного масляного насоса Mercedes W123 OM617 80-85 6171810101. C $ 124.94. Из США. Было: Предыдущая Цена C $ 131,52 … Есть некоторые уловки, которые помогают получить нелепые л. С .: s из om 606. У МКПП проблемы со сцеплением, «нормально настроенный» супертурбо может достигать 700 Нм + крутящего момента, который приходит. , если я помню около 2500 оборотов в минуту.Эти супертурбо-моды обычно довольно дороги, когда у вас 300+ л.с. OM617 с турбонаддувом, хотя и не является мощным двигателем, действительно отлично доставляет меня на трассы в Сьерре и обратно. Я могу подняться в горы со скоростью 45-50 миль в час. В низком диапазоне по следу проблем нет. У меня 4 МКПП, 4,88 с меньшими шинами. Не так уж много таких больших фургонов с расходом 25 миль на галлон. G-универсал 1980 года. 26 сентября 2018 г. · OM617 — это невероятная машина, которая работает вечно, и в моей книге респектабельная мощность. Я вытащил 3-дюймовую прямую трубу сзади, избавился от компенсатора высоты (для отклика на газ, а не для перезарядки старой галлоны).Mercedes W123 Turbo Upgrade

Из всех двигателей внутреннего сгорания, возможно, самым долгоживущим двигателем является либо двухцилиндровый двигатель Onan, используемый в генераторах, как версии 18, так и 22 л.с., либо дизельный двигатель MBZ OM 616, представляющий собой четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 л NA от 240D. . Следующим идет OM617, поскольку это всего лишь 5-цилиндровая версия двигателя OM 616 с турбонаддувом. Это хорошо задокументированные двигатели с длительным сроком службы.

Наименования, описания, номера позиций производителя или марки материалов приводятся только для справки и в целях описания.Это никоим образом не означает, что эти детали являются оригинальными деталями соответствующего производителя.

OM617 TC Saginaw Type-2 Усилитель рулевого управления и кронштейн генератора. Цена 168,00 долларов. Быстрый просмотр нового продукта. Кронштейн крепления масляного термостата Derale 25719. Цена 19,00 $. Быстрый просмотр. OM617 Кронштейн кондиционера для компрессора Toyota 3VZ-E / 22RE. Обычная цена 170,00 $ Цена продажи 150,00 $. НОВЫЙ Пакет Quick View.

14 ноября, 2012 · ’06 BMW E91 3.0 DD 91945 SE — Модифицировал турбокирпич 98 BMW E36 2.8 — Автомобиль жены 92 245 DL НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВОЗВРАТА ЗА НУЛЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО 91 745T RIP 94850 NA RIP 95 850R GONE

11 сентября 2018 г. · Мировая премьера: 300-сильный BMW X2 M35i 2019 года: 1: Ганс Гейрхофер и Сон SIE IHREN BMW: 1: BMW продлевает гарантию на бак Adblue для 335d: 1: BMW 435i F32 / F33 / F36 / F82 / F83 2014-2015 — Akrapovic Evolution System Rostfritt med Link pipe Kolfiberslutrör: 1: 2018 BMW S 1000 RR test amp обзор — «Немецкий шедевр» 1: BMW E46 3 СЕРИИ 318 20 CI …

OM617 для раструбов Small Block Chevy с маховиками на 153 или 168 зубьев или комплектом переходников трансмиссии с гибкими пластинами.Модель Small Block Chevy была изменена в 1986 году, и теперь в ней используется цельное заднее основное уплотнение. Этот комплект имеет 3,00-дюймовый образец маховика, который использовался с 1986-1999 для всех GM V6 (пример 4.3L) и V8 (пример 5.7L) с узором малых блоков под углом 90 градусов.

Обновление 300 л.с. Обновление 300 л.с. Mercedes A2710