Замена тормозных цилиндров приора: Замена задних тормозных цилиндров — Лада Приора

Как поменять передние тормозные колодки на Приоре своими руками

Исправные тормоза — залог вашей безопасности на дороге. Эта прописная истина несмотря на свою очевидность, к сожалению, известна не всем. Одни просто не придают этому никакого значения, а другие — просто считают, что именно их «пронесет» и что-либо плохое случится с кем угодно только не с ними…К сожалению, дорога не прощает ошибок. Поэтому необходимо всегда следить за состоянием тормозной системы и всеми ее узлами, среди которых: тормозные диски и колодки, суппорта, тормозные шланги и цилиндры.

Сегодня мы поговорим о том, как заменить тормозные колодки на Лада Приора своими руками. Мы детально опишем и покажем процесс самостоятельной замены фрикционных колодок, чтобы вы могли без труда выполнить эту работу в домашних условиях.

На страницах ВАЗ Ремонт уже имеются статьи о том, как поменять колодки, когда то мы рассказывали как их заменить на  ВАЗ 2115, а также как заменить тормозные колодки на Лада Калина.

Менять тормозные колодки необходимо если:

• Толщина фрикционных накладок менее 1,5 мм;
• Поверхность тормозной накладки замаслена или «заполирована» и торможение происходит неэффективно;
• Фрикционная накладки треснула или отслаивается;
• Колодки имеют сколы и бороздки;
• Во время движения слышен неприятный скрежет и скрип.

Перед тем как заменить тормозные колодки на Лада Приора подготовьте следующий инструмент:

1. Домкрат;
2. Два ключа на «13» и «17»;
3. Плоская отвертка;
4. Молоток и зубило;
5. Новые тормозные колодки;
6. Ветошь, щетка по металлу;
7. Жидкость WD-40.

Замена передних тормозных колодок Лада Приора — пошаговая инструкция

1. Установите машину на ровной поверхности. Установите под задние колеса противооткатные упоры или какие-нибудь бруски или кирпичи.

2. Пока машина стоит на четырех колесах сорвите болты того колеса на котором будет производиться замена тормозных колодок. Если болты не поддаются, обрабатываем их проникающей жидкостью WD-40.

3. Домкратим машину, устанавливаем колодку для страховки под кузов и снимаем колесо.

4. Далее, при помощи щетки по металлу и ветоши, очистите детали тормозного механизма.

5. Проверьте уровень тормозной жидкости, если в бачке уровень ТЖ на отметке «МАХ», нужно, используя шприц со шлангом, откачать часть жидкости, если этого не сделать жидкость может пойти верхом или просто не даст развести колодки.

6. Теперь возьмите отвертку и установите ее между суппортом и внешней колодкой, затем аккуратно вдавите поршень в тормозной цилиндр.

7. Упираясь в колодку, оттяните суппорт до упора.

8. При помощи отвертки, необходимо отогнуть уголок стопорной шайбы нижнего болта. Иногда сделать это нет никакой возможности, в таком случае угол придется сбивать, используя зубило.

9. Ключом на «13» откручиваем нижний болт крепления корпуса скобы, а чтобы он не прокручивался, выполните фиксацию направляющего пальца ключом на «17».

10. Дальше поднимаем корпус скобы вверх и достаем колодки.

11. Используя щетку по металлу, как следует чистим тормоза, суппорта и диски от грязи и ржавчины, другими словами готовим все для установки новых тормозных колодок.

Непосредственно замена тормозных колодок Лада Приора

1. Берем новые тормозные колодки и устанавливаем их на место. Во время установки следите за тем, чтобы нажимные пружины были расположены параллельно к верхнему краю колодок.

2. Поверните корпус скобы вниз, затем закрутите нижний болт крепления, удерживая ключом направляющий палец.

3. Завальцовываем обратно усик стопорной шайбы.

4. Одеваем и прикручиваем колесо, опускаем машину на землю.

5. Несколько раз нажмите педаль тормоза, для того, чтобы вернуть поршень в рабочее состояние.

6. Доливаем ТЖ, если в этом есть необходимость, как вы знаете уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX».

Несколько полезных советов:

1. При каждой замене колодок или тормозных дисков на Приоре, не поленитесь проинспектировать всю тормозную систему, проверьте защитные резиновые чехлы направляющего пальца, перемещение суппорта относительно к направляющей тормозных колодок. Если ход тугой, необходимо нанести на направляющие пальцы специальную консистентную смазку.
2. Произведите замену защитных чехлов в случае обнаружения трещин или повреждений на их поверхности. Рекомендуется использовать спец. смазку — УНИОЛ-1, однако если такой не оказалось под рукой, можете заменить ее высокотемпературной смазкой.
3. После замены тормозных колодок, не рекомендуется приступать к активному использованию новых деталей или проверять эффективность тормозов. Дело в том, что притирка новых колодок к тормозным дискам — не минутное дело, чтобы все как следует притерлось нужно время, сказать более точно нельзя, потому что все зависит от интенсивности торможения, качества колодок и частоты эксплуатации автомобиля. Первое время необходимо учитывать тот факт, что тормоза работают не достаточно эффективно, поэтому постоянно тормозите с «запасом».
4. Чтобы ускорить процесс притирки тормозных колодок к дискам выберите ровный участок дороги, желательно с минимальным количеством участников дорожного движения, и выполните несколько циклов: разгон — плавное торможение. Будьте внимательны и не теряйте бдительность, т. к. новые тормозные колодки очень легко перегреть или «поджечь» (когда верхний слой накладок становится «зеркальным», а эффективность торможения снижается на 10-15%).

Каталог товаров, в котором можно купить тормозные колодки на Лада Приора

Назад

Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Операции проводимые при замене рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените колесный цилиндр.
Ремонт колесного цилиндра обычно не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменить цилиндр в сборе.

Дополнительно хотелось отметить что задние тормозные цилиндры у Приоры и десятого семейства идентичны в связи с чем снятие и установку задних тормозных цилиндров можно выполнить по процедуре снятия задних цилиндров на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112 (инструкция приведена с цветными картинками).

Инструмент необходимый для замены рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. Снимите соответствующее колесо и тормозные колодки.
2. С обратной стороны тормозного щита очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления колесного цилиндра. Для того чтобы облегчить выворачивание болтов крепления цилиндра и гайки крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения специальную жидкость для резьбовых соединений.
 
3. Отверните гайку крепления тормозной трубки к колесному цилиндру.

4. Отсоедините тормозную трубку от колесного цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
 

6. Выверните два болта крепления колесного цилиндра, придерживая его с другой стороны.

7. Снимите колесный цилиндр с тормозного щита.

8. Установите колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте тормозную систему через штуцер цилиндра. (можно только колесный цилиндр на заменяемом колесе).

9. Обязательно установите защитный колпачок на клапан прокачки.

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Ланос, Дэу Матиз

В этой статье рассказаны общие рекомендации по замене тормозного цилиндра на разных автомобилях. Конечно же, у каждой марки есть свои небольшие нюансы и секреты, но в данной статье описывается замена тормозного цилиндра Дэу Ланос. На остальных автомобилях принцип один и тот же. Итак, замена заднего тормозного цилиндра автомобиля Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз.

Когда следует менять тормозной цилиндр?

— появление следов или потеков тормозной жидкости на тормозного цилиндре (небольшие сырые пятна тоже говорят о необходимости обслужить тормозной цилиндр). В некоторых случаях достаточно бывает просто заменить манжеты. Чтобы не столкнутся с этой ситуацией в дороге, когда тормоза перестанут быть эффективными или хуже того, исчезнут вообще, тщательно осматривайте внутреннюю часть колес на наличие подтеканий и во время применяйте решение. Для проверки тормозного цилиндра на подтекания следует воспользоваться не большой отверткой – чтобы поддеть пыльник и убедиться подтекает тормозная жидкость или нет.

— закисание тормозного цилиндра говорит о том, что эффект торможения значительно снижается из-за медленного движения поршней внутри тормозного цилиндра. Проявляются такие неисправности при резком торможении, что может привести к заносу.

Как проверить тормозной цилиндр?

Для проверки тормозного цилиндра следует снять тормозной барабан, сделать попытку свести тормозные колодки, затем снять колодки и попробовать вдавить поршеньки в цилиндр. Если у вас все получилось, тогда с тормозным цилиндров все ок, а если вдавить поршень очень затруднительно или вообще не получается постучите слегка молоточком, если это тоже не дает эффекта следует прибегнуть к замене тормозного цилиндра.

Какие нужны инструменты для замены тормозного цилиндра автомобиля Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз?

1. торцовый ключ на 10.
2. разрезной ключ на 10.
3. Зажим металлический, резиновый колпачок для штуцера тормозного цилиндра.

Как заменить задний тормозной цилиндр на автомобиле Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз:

1. Первым делом надо снять тормозной барабан, затем обеспечить доступ к тормозному цилиндру.
2. Чтобы не потерять много тормозной жидкости пережмите задний тормозной шланг или наденьте колпачок на конец тормозной трубки, заглушив выход (рис 1).
3. Открутите штуцер для прокачки тормозов. Откручиваем трубку и тоже глушим пробкой (рис.2).
4. Открутите болт крепления тормозного цилиндра с помощью ключа на 10 и отсоединяем цилиндр от опорного диска (рис. 3,4,5).
5. Сняли тормозной цилиндр и установили новый в обратной последовательности.
6. После установки нового тормозного цилиндра прокачайте тормоза.

Как снять задний тормозной цилиндр на ВАЗ-2110 для замены

Ремонт тормозов автомобиля – это чрезвычайно важное дело, так как от его качественного выполнения зависит жизнь водителя и пассажиров. Часто бывает так, что мастера на СТО некачественно ремонтируют тормоза, банально забывая закручивать до упора болты. Именно по этой причине самостоятельная замена каких-либо частей тормозной системы так популярна. Кроме того, это позволяет сэкономить немалую сумму.

Особенности тормозной системы на ВАЗ-2110

Тормоза на ВАЗ-2110 имеют диагональное разделение контуров.

Устройство тормозной системы ВАЗ-2110.

Это позволяет при выходе из строя одного тормозного контура обойтись только его ремонтом. Часто автовладельцам приходится менять цилиндр тормозной на одном из задних колёс. Первая проблема, с которой сталкиваются начинающие автолюбители – найти расположение этого самого цилиндра. Для того чтобы его увидеть, достаточно снять барабан тормоза.

Месторасположение тормозного цилиндра.

Именно тормозной цилиндр толкает колодки, заставляя их прижиматься к стенкам барабана.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Неисправность цилиндра заднего колеса можно обнаружить следующим образом:

1. Колесо перестало тормозить.
2. Колесо клинит или подклинивает.
3. Тормозной цилиндр течёт.

Если первые два пункта достаточно очевидны, и неисправность цилиндра можно определить визуально, то в третьем случае всё гораздо сложнее.

Потеки тормозной жидкости на внутренней стороне колеса.

Течь цилиндра рано или поздно приведёт к его заклиниванию, а если это случится в дороге, то крупных неприятностей не избежать. Чтобы обнаружить течь, требуется обращать внимание на косвенные признаки. Если на колесе видны потёки тормозной жидкости, а сама эта жидкость очень быстро кончается, нужно срочно снимать заднее колесо и барабан.

Не всегда потёки на колесе означают поломку цилиндра заднего тормоза. Чаще всего, это тормозной шланг, который лопнул или перетёрся.

Какой цилиндр лучше купить для замены?

Задний тормозной цилиндр от компании Kraft.

Если вы точно для себя решили, что не будете обращаться для ремонта на станцию технического обслуживания, то необходимую для ремонта запчасть нужно будет купить в автомагазине. Так как запчасти для отечественных автомобилей стоят недорого, проблем при покупке не возникнет.

При покупке можно купить как оригинал, который имеет артикул 21050-3502040-00, так и «неоригинал» другой фирмы. В отличие от запчастей к иномаркам, где оригинальная запчасть всегда лучше, ситуация с запчастями для ВАЗ противоположная. Часто бывает так, что неоригинальные запчасти оказываются более качественными, чем оригинал.

Процесс замены цилиндра тормоза ВАЗ-2110

Если причина неработающих тормозов на одном из задних колёс определена, то нужно приступать к процессу замены. Сначала требуется демонтировать старую деталь. Это происходит следующим образом:

1. Сначала требуется снять заднее колесо.

   Откручиваем колесо, поддомкратив автомобиль и подставив под днище дополнительную подпорку.

2. Далее снимается барабан и достаются колодки.

   Отворачиваем установочные штифты и снимаем барабан.

   Снимаем пружины, наконечник троса и извлекаем колодки.

3. Самое ответственное дело – это отсоединение трубки тормозной магистрали. При этом процессе «тормозуха» сразу же начнёт выливаться, поэтому желательно закрыть трубку колпачком штуцера.
4. Перед снятием трубки, необходимо вывернуть штуцер. Желательно для этого использовать специальный ключ.

   Наконечник тормозной трубки лучше отворачивать ключом с разрезом.

5. После снятия штуцера, выкручивается трубка. Перед тем, как закрыть её колпачком от штуцера, необходимо проверить состояние этого самого колпачка. Если он треснут или повреждён – его следует обязательно заменить новым.

   Снимаем трубку.

   И сразу надеваем защитный колпачок.

6. После заглушки трубки нужно отвернуть два болта и снять старый цилиндр тормоза заднего колеса.

   Болты крепления тормозного цилиндра удобнее отворачивать головкой с трещеткой.

При работе с штуцерами и трубками главное не сорвать резьбу, иначе придётся менять и их.

Старый тормозной цилиндр.

Если детали будут плохо откручиваться, лучше обильно опрыскать их жидкостью WD-40. При вращении гаек, нужно следить чтобы они вращались без трубок. Если трубка будет поворачиваться вместе с гайкой, значит она заржавела и прикорела к гайке. Такая деталь не допускается к эксплуатации и подлежит замене.

Процесс установки нового цилиндра

Все детали в «тормозухе».

Моем всё и сушим.

Перед тем, как начать процедуру установки цилиндра, нужно в обязательном порядке зачистить весь механизм тормоза заднего колеса от грязи. Если уж пришлось залезть в барабан, то нужно внимательно осмотреть его состояние, заодно осмотрев и колодки. В случае износа, их необходимо заменить.

• Если имела место течь цилиндра, то перед его установкой нужно тщательно очистить колодки от всех следов тормозной жидкости. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Ни в коем случае нельзя использовать зачистные машинки, так как колодку можно серьёзно повредить.
• Барабан заднего тормоза с внутренней стороны тоже нужно очистить от грязи, ржавчины и обезжирить от следов «тормозухи». Если жидкость останется в барабане, то колодка будет скользить при работе. Только после тщательной очистки всех механизмов можно устанавливать новый цилиндр. Процедура сборки проходит в обратной последовательности разборки.

  Новый цилиндр на месте и установлены колодки, осталось прокачать тормоза.

Прокачка

Обязательной процедурой после установки нового цилиндра является прокачка тормозов. Если это не сделать, то автомобиль будет тормозить весьма посредственно, так как в системе останется воздух.

Прокачиваем тормоза и доливаем жидкость в расширительный бачок.

Выводы

Процесс замены тормозного цилиндра – процедура несложная. Главное при этом не сорвать трубки и штуцера.

Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Задний тормозной цилиндр – благодаря нему, тормозные колодки соприкасаются с тормозным барабаном и от этого соприкосновения, происходит торможение автомобиля, когда цилиндр приходит в негодность на одной какой то стороне, то колесо либо перестаёт вообще тормозить, либо же тормозит но очень плохо, ещё бывают варианты когда тормозная жидкость наружу льётся через барабан, вообще рекомендуется время от времени всё же делать ревизию тормозного механизма, вить благодаря нему осуществляется торможение автомобиля и если в неподходящий момент тормозной механизм придёт в негодность, то с очень большой вероятностью произойдёт аварийная ситуация которая может обернуться по разному.

Примечание!
Для осуществления замены тормозного цилиндра, понадобятся: Гаечные ключи, а так же накидные, если есть специальный ключ для штуцеров рабочих цилиндров, то он будет очень кстати, но всё же можно и без него обойтись и кстати после замены прокачивать тормозную систему нужно будет, а для прокачки требуется больший набор инструментов, в котором один из самых главных является чистая пустая ёмкость на литр и короткий шланг для неё и штуцера прокачки!

Краткое содержание:

Где находится задний тормозной цилиндр?
Снять тормозной барабан будет нужно, после чего вы очень легко сможете его увидеть, если же вы вообще не понимаете что это такое и никогда в своей жизни не видели, то в таком случае смотрите фото чуть ниже, на котором он красной стрелкой указан и как видите его концы (Указаны синими стрелками) к тормозным колодкам подсоединены, ранее мы уже говорили что именно он и толкает тормозные колодки, а именно поршни которые указаны синими стрелками выдвигаются и своим давлением прижимают колодки.

Когда нужно менять задний тормозной цилиндр?
При заклинивании и при обнаружении течи из него, заклинивание цилиндра понять очень легко, в этом случае одно колесо перестаёт тормозить вообще или тормозить но кой как и самое важное, колесо тормозит не переставая, все эти ситуации и говорят что в каком то положении тормозной цилиндр заклинил, если же он течёт (Значит износился и скоро заклинит) понять гораздо труднее, первые симптомы которые вас должны насторожить, это быстро заканчивается тормозная жидкость в бачке и потёке на одном из задних колёс автомобиля (На фото подтёк тормозной жидкости очень прекрасно виден, если окажется что цилиндр цел, то скорее всего тормозной шланг лопнул).

Как заменить задний тормозной цилиндр на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Снять цилиндр не сложно, даже очень просто скажем мы, но добраться до него дело не из лёгких, потому что снять придётся тормозной барабан, тормозные колодки и самое главное тормозную трубку придётся отсоединять в связи с чем тормозная жидкость из неё сразу же польётся, кстати, трубку колпачком от штуцера прокачки закрыть можно, благодаря чему воздух в систему практически не попадёт и вся жидкость останется целой (Как это сделать, мы вам чуть по позже объясним), ну что же приступим к замене, сперва как мы уже сказали снимите все детали которые препятствуют доступу к нему (О том как снять барабан и колодки, читайте в статье: «Замена задних тормозных колодок на ВАЗ»).

2) Идём далее, теперь снимите тот самый пластмассовый колпачок со штуцера прокачки (Указан синей стрелкой), только не в коем случае не потеряйте его и проверьте ещё его состояние, он не должен быть треснуть либо ещё как то поломан, в противном случае замените колпачок на новый, после чего возьмитесь за специальный ключ или просто самый обычный накидной «на 8» (Смотря в общем какой именно ключ у вас есть, но и накидным пользоваться тоже удобно но всё же специальный ключ для штуцера прокачки если он есть будет как никак кстати) и с его помощью полностью отверните сам штуцер для прокачки (Это тот который колпачок закрывал, у него есть грани, в общём вы сразу всё поймёте), затем перебирайтесь к тормозной трубке (А именно к её граням, они указаны синей стрелкой) и при помощи спец. ключа или обычного ключа «на 10» сорвите затяжку этой трубки за грани и обычным гаечным ключом, выкрутите после чего эту трубку и в конце концов её отсоедините (Когда трубка будет отсоединена из неё польётся тормозная жидкость, чтобы она не вытекала, закройте саму трубку пластмассовым колпачком от штуцера прокачки), ну и в завершение отверните два болта которые зелёными стрелками указаны и снимите неисправный тормозной цилиндр с автомобиля.

Примечание!
При работе с тормозной трубкой, рекомендуем её гайку в начале обмочить WD-40 и когда выкручивать гайку будете, следите за тем чтобы сама тормозная трубка не вращалась (Вращаться должна будет лишь одна гайка), если же вы заметили что и трубка вместе с ней по кругу ходит, то это означает только одно, трубка в гайке заржавела и уже вместе с самой гайкой проворачивается, такая тормозная трубка подлежит немедленной замене!

Установка:
Установка нового заднего тормозного цилиндра, производится в обратном порядке снятию, перед установкой рекомендуем зачистить тормозной механизм щёточкой от грязи, просто данный механизм её очень не любит и она вообще губительна для него, кроме этого если тормозные колодки окажутся в тормозной жидкости (А при потёкшем тормозном цилиндре они 100% такими и окажутся), тогда зачистите их от жидкости при помощи наждачной бумаги (Аккуратно всё делайте и знайте меру), а поверхность самого тормозного барабана, обезжирьте с помощью уайт-спирта или какого ни будь растворителя и когда всё будет установлено, обязательно произведите прокачку тормозной системы, а иначе тормозить машина очень и очень плохо будет (Как осуществить эту операцию, читайте в статье: «Прокачка тормозного механизма на автомобиле»).

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно, увидеть весь процесс работы по замене тормозного механизма, вы можете в видео-ролике который размещён ниже:

Главный тормозной цилиндр TRW Aftermarket — качество OE

Это соответствующие спецификации оригинальных запчастей качественные комплектующие, которые запустят Ваш бизнес, упрощая и ускоряя установку, а также позволят удовлетворить запросы большего количества клиентов. Попробуйте главные тормозные цилиндры TRW Aftermarket. Весь ассортимент наших цилиндров высшего качества, соответствующего оригинальным запчастям, обеспечивает Вам уверенность в том, что замена каждый раз будет идентична предыдущей.

С главным тормозным цилиндром TRW Aftermarket Вы получите:

• Надежный тормозной цилиндр, изготовленный из стали, алюминия или чугуна
• Возможность выбрать легкий алюминиевый корпус, чтобы уменьшить вес автомобиля
• Широкий охват запчастей высшего качества, укомплектованных монтажными аксессуарами
• Долговечное и экологически чистое защитное покрытие с новой финишной обработкой «под серебро», не содержащей 6-валентного хрома, для стальных и чугунных моделей
• Резиновые уплотнения и пыльники, соответствующие оригинальным спецификациям, хорошо сопротивляются старению

Больший охват парка автомобилей способствует росту бизнеса с главным тормозным цилиндром TRW

TRW Aftermarket предлагает выбор из 1334 разновидностей главных тормозных цилиндров, которые охватывает 72% европейского парка автомобилей. Более того, наш обширный ассортимент включает в себя главные тормозные цилиндры для большинства моделей автомобилей Азии. С главными тормозными цилиндрами TRW Aftermarket Вы можете предоставить своим клиентам отличный сервис, выбрав из прекрасного ассортимента, который предлагает широчайший охват моделей и основан на более чем 100-летнем опыте работы TRW, являющегося лидером рынка запасных частей.

Легкий тормозной цилиндр с производительностью тяжелого

Для удовлетворения растущей в автомобильном мире потребности в более легких деталях, которые повышают безопасность, мы производим все больше главных тормозных цилиндров из легких алюминиевых сплавов наравне с цилиндрами из стали или чугуна. Наши алюминиевые главные тормозные цилиндры имеют меньший вес, сохраняя производительность и гарантируя долгий срок службы деталей. Как мировой лидер в области проектирования, разработки и производства критичных для безопасности оригинальных запчастей для тормозной системы, рулевого управления и подвески мы инвестировали в инновации, чтобы производить более легкие детали, которые обеспечивают производительность тяжелых, и будем продолжать это делать и далее.

Более быстрая установка тормозного цилиндра

Главные тормозные цилиндры исключительной производительности от TRW Aftermarket доступны в широком ассортименте, все изделия поставляются с монтажными аксессуарами, так что Вы можете быстро устанавливать непревзойденные запчасти оригинального качества. Все, что мы делаем на TRW, преследует одну цель — уверенность в том, что сервисы и установщики способны удовлетворить клиентов с выгодой. И это было не раз доказано на примере нашего ассортимента главных тормозных цилиндров.

Покрытие без 6-валентного хрома

Стальные и чугунные главные тормозные цилиндры в нашем ассортименте покрыты новой финишной обработкой «под серебро». Это обеспечивает более длительный срок службы для главных тормозных цилиндров, наносит меньший ущерб окружающей среде и соответствует требованиям директивы ЕС EU 2000/53/EG. Так как потребность в безопасности и скорости технологических изменений создает необходимость делать все более сложные детали, мы предоставим Вам новшества, которые позволят Вам обслужить большее число клиентов при помощи лучших продуктов, чтобы сохранить динамику своего бизнеса.

Каждый тормозной цилиндр проходит испытания в конце сборки

Мы оцениваем каждый элемент каждого тормозного цилиндра, чтобы максимизировать безопасность. Мы делаем это посредством тщательных испытаний. Все главные тормозные цилиндры TRW Aftermarket на 100 % проходят испытания для обеспечения их соответствия строгим стандартам качества оригинальных запчастей TRW, а также мы подвергаем их строгой проверке в лаборатории с длительностью испытаний до одного миллиона циклов. В действительности мы настолько уверены в качестве наших главных тормозных цилиндров, что предлагаем дополнительную трехлетнюю гарантию на случай обнаружения дефекта материала или изготовления.

Главный тормозной цилиндр со знаком качества

Все главные тормозные цилиндры TRW Aftermarket оснащены резиновыми уплотнениями и пыльниками, соответствующими спецификациям оригинальных запчастей, что подтверждает их повышенную стойкость к старению. В автомобильной промышленности значок бренда TRW на отливках главных тормозных цилиндров и пыльниках всегда был гарантией высочайшего качества продукции, и наши недавние инновации показали, что мы все еще работаем для дальнейшего повышения их качества. Наш ассортимент главных тормозных цилиндров теперь содержит последние достижения, разработанные для оригинальных запчастей, в том числе уплотнений. Добавьте к этому широкий ассортимент алюминиевых рабочих тормозных цилиндров, которые позволяют снизить вес автомобиля, а также увеличенный срок службы деталей и нашу расширенную гарантию на 3 года или 100 000 км — и наш главный тормозной цилиндр получит несколько знаков качества.

Дополнительная безопасность для Ваших клиентов

Насколько важно качество для главного тормозного цилиндра? Ответ прост — жизненно важно. «Невидимым», но важным с точки зрения безопасности деталям тормозной системы, скрытым за барабаном или внутри автомобиля, часто не придается такой же степени важности, как тормозным колодкам и дискам. Но если барабанный тормоз и составляющие системы привода, такие как главный тормозной цилиндр, тормозные шланги или тормозная жидкость, не работают должным образом, это может способствовать серьезному снижению эффективности торможения. Регулярная проверка этих частей и установка при необходимости запчастей хорошего качества, соответствующих спецификациям оригинальных, имеет большое значение. Вот почему высокое качество и широкий ассортимент главных тормозных цилиндров TRW Aftermarket позволяет сервисам, установщикам и конечным пользователям максимизировать безопасность любого транспортного средства.

Отличный сервис для главных тормозных цилиндров и не только

В TRW мы можем предложить непревзойденные главные тормозные цилиндры наилучшего качества, потому что мы работаем по всему миру, знаем требования клиентов и можем их удовлетворить. Мы предоставляем Вам преимущество, стремясь быть первыми на рынке инноваций, а также быстро обновляем информацию о продукте и отвечаем на технические вопросы, оказывая Вам помощь всегда, когда возможно. Все это идет рука об руку с движением к расширению ассортимента и обеспечению наилучшего качества собственного производства. Так как мы работаем по всему миру, наши стандарты технического обслуживания и производительности одинаковы для всех. Это то, что позволяет нам создавать добавленную стоимость для Вас через дифференциацию продукции, передовые технологии и сервис, которым Вы можете доверять, где бы Вы ни находились.

🚘 Замена заднего тормозного цилиндра на Калине: фото, видео

Если у вас в машине на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак, и уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки, это свидетельствует о том, что тормозная система может быть негерметична. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. Причиной может быть течь тормозной жидкости из тормозного цилиндра. Кроме того, тормозной цилиндр может заклинить, тогда, при проверке усилия тормозной системы на стенде, колесо не будет тормозить, либо будет тормозить слабо – отставать по тормозному усилию от второго колеса одной оси. Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ решит эту проблему. Но как заменить задний тормозной цилиндр?

Для того чтобы замена заднего тормозного цилиндра на калине прошла успешно, необходимо поддомкратить ту сторону авто, с которой собираетесь работать (работать будет удобнее, если загнать автомобиль на яму). Удобнее же всего, конечно, воспользоваться подъемником. Снимаем колесо. Затем – тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в статье «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».

Зажимаем резиновую трубку подачи тормозной жидкости, чтобы ее меньше вытекло и ключом №8 откручиваем штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Резким движением срываем гайку. Есть специальный ключ для автомобилей ВАЗ, которым легко можно открутить эти крепления. Если у вас такого ключа нету – воспользуйтесь обычным.

Специальным ключом для откручивания тормозных трубок №10, откручиваем от тормозного цилиндра крепление тормозной трубки. Если такого ключа под рукой нет – воспользуйтесь обычным. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить гайку. Когда трубку открутили, из нее будет капать тормозная жидкость, поэтому следует подставить баночку либо подложить ветошь.

Внимание! Следите за тем, чтобы гайка на тормозной трубке прокручивалась. Предварительно ее можно обработать WD 40, иначе, если тормозная трубка сломается, ее тоже придется поменять.

Маленьким ключом №10 откручиваем 2 болта крепления тормозного цилиндра. Вынимаем его, освободив из зацепления тормозных колодок и вставляем новый тормозной цилиндр.

Спасибо за подписку!

Готово. Собираем конструкцию в обратной последовательности:

• закручиваем два болта крепления тормозного цилиндра;
• вкручиваем тормозную трубку;
• ставим на место тормозной барабан и устанавливаем колесо.

Внимание! После замены тормозного цилиндра обязательно нужно удалить воздух из тормозной системы.

Пока тормозная жидкость подтекала, и вы ездили, воздух мог попасть из заднего контура тормозной системы в передний или противоположный диагональный.  Поэтому необходимо удалить воздух из всех четырех тормозных цилиндров. Подробно об этой операции рассказано в статье «Прокачка тормозной системы».

После прокачки тормозов рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания  тормозного усилия.

Узнать о том, как продлить жизнь тормозных цилиндров вы можете в статье «Профилактика задних тормозных цилиндров».

Как заменить главный автомобильный тормозной цилиндр

Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство, чтобы показать
почему у вас не работает главный тормозной цилиндр и чем его можно заменить.

Как это работает?

Главный тормозной цилиндр является гидравлической частью тормоза.
система, удерживающая тормозную жидкость в резервуаре. Когда вы нажимаете педаль тормоза
плунжер внутри корпуса главного тормозного цилиндра выталкивается вперед
который передает жидкость под давлением к тормозным суппортам или колесным цилиндрам, которые
затем приводит в действие тормозную систему, чтобы замедлить автомобиль.Главный цилиндр
разделен на две отдельные секции, первичную и вторичную систему давления.
Эта система безопасности была создана внутри главного цилиндра, поэтому, если половина
тормозная система выходит из строя, у автомобиля все еще будет оставшаяся половина, чтобы помочь замедлить
транспортное средство. Эта система безопасности делится на передние и задние тормоза.

Что идет не так?

Главный цилиндр снабжен резиновыми уплотнениями, которые со временем могут выйти из строя.
и позвольте тормозной жидкости выйти изнутри или вытечь через заднюю часть
владелец.Когда мастер тормоза выходит из строя, педаль тормоза опускается и тормоз
загорится сигнальная лампа. Это условие значительно уменьшит остановку
способность автомобиля. Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости вокруг главного цилиндра.
и регулярно проверяйте уровень жидкости. Если утечка
присутствует, немедленно замените главный цилиндр. Если шток привода главного цилиндра отрегулирован на
это не позволит главному плунжеру тормоза полностью вернуться, создавая остаточное тормозное давление, которое вызывает тормоза.
заблокировать и не дать машине скатиться.Должно быть 1/16 дюйма или
Зазор 1,5 мм между главным цилиндром и усилителем тормозов или штоком педали.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или в представительстве, вы можете
рассчитывайте заплатить от 270 до 380 долларов США. Есть два вида
замена главного цилиндра, восстановленный и новый. Мы рекомендуем новый блок просто
потому что тормозная система является жизненно важной частью безопасности вашего автомобиля.Новый хозяин
баллон будет стоить от 35 до 75 долларов США на Amazon или в вашем магазине.
местный магазин запчастей. Тормозная жидкость будет стоить около 4 долларов, а комплект для прокачки — около
$ 8.00 (США).

Каков срок службы главных тормозных цилиндров?

Поскольку мастер тормоза имеет резиновые прокладки, которые используются каждый раз, когда вы
тормоза, эта деталь является предметом нормального износа, срок службы которого составляет от 70000 до
110 000 миль в зависимости от стиля вождения и условий, таких как резкое торможение
вместе с остановками и движением.

Начало работы

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с выключенным двигателем и включенным аварийным тормозом.
Вы будете иметь дело с тормозной жидкостью, поэтому надевайте защитные очки и перчатки. Тормоз
жидкость вызывает коррозию краски, поэтому, если вы попадете на машину, быстро вымойте ее.
с мылом и водой. Используйте тормозную жидкость только из герметичного контейнера, чтобы избежать
попадание влаги, которое может повредить тормозную систему.

Необходимые инструменты и расходные материалы

• Новый главный тормозной цилиндр
• Тормозная жидкость
• Гаечный ключ
• Шоу полотенца
• Набор головок
• Защитные перчатки и очки
• Мыло и вода

Шаг 1

Поднимите капот, чтобы определить место главного цилиндра, которое обычно
противопожарная стена со стороны водителя.Тормозных магистралей будет две или четыре.
подключил основной корпус мастера и небольшой разъем проводки, прикрепленный к
бачок тормозной жидкости.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Снимите главный цилиндр: Вы захотите удалить как можно больше старого
тормозная жидкость по возможности во избежание проливания при снятии. Начните с удаления резервуара для жидкости.
колпачок и вставьте намазку для индейки, чтобы удалить жидкость, а затем установите колпачок на место.

Освободите фиксатор электрического разъема и осторожно вытяните его из
датчик уровня жидкости в бачке.

Используйте линейный гаечный ключ
и надежно закрепите его на трубопроводах тормозной жидкости, чтобы снять их. Эти линейные ключи обычно имеют размеры 13 мм, 14 мм, 15 мм.
или 16мм. Приложите усилие к гаечному ключу против часовой стрелки, чтобы ослабить и удалить
линия фитинга. Повторяйте операцию до тех пор, пока не будут сняты все жидкостные трубопроводы. Эти
линии могут быть довольно плотными, так что будьте готовы.Когда вы ослабляете шланги, тормозная жидкость будет
начинают вытекать. Вы можете установить магазинное полотенце под мастером, чтобы поймать
жидкости, а затем выбросьте полотенце, как только работа будет завершена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После снятия всех линий используйте гаечный ключ или головку, чтобы ослабить и
снимите болты крепления главного цилиндра. Эти размеры гаек обычно составляют 14 мм или
15мм. После того, как все крепежные болты будут удалены, выдвиньте мастер вперед и
затем снимите его с монтажных шпилек и выньте из моторного отсека.Приготовьте магазинное полотенце
для снятия, чтобы предотвратить попадание капающей тормозной жидкости на
краска автомобиля.

Шаг 3

Переустановите новый главный цилиндр: Перед тем, как новый главный цилиндр сможет
быть установленным он должен быть обескровлен. Удерживайте главный цилиндр в тисках, чтобы он
не двигается. Затем снимите крышку резервуара для жидкости. Снимите пылезащитные колпачки
которые закрывают линейные отверстия мастера. Затем установите главный цилиндр
комплект для прокачки, который состоит из двух или четырех пластиковых фитингов и резиновых шлангов, которые будут
соединяется с фитингами, а затем направляется обратно в резервуар для жидкости.Делать
Убедитесь, что трубопроводы достаточно глубоко входят в резервуар, чтобы не всасывать воздух. Заполните
главный бачок с тормозной жидкостью. Используйте большую отвертку Phillips и поместите
это сзади мастера и в поршень. Теперь начните толкать поршень
в мастера. Из резиновых полос внутри начнут выходить пузырьки воздуха.
резервуар при нажатии внутрь. Как только плунжер полностью откроется, отпустите
отвертку (медленно), которая будет втягивать жидкость в мастер, пока вы смотрите
уровень тормозной жидкости понизился в бачке.Продолжайте эту операцию до тех пор, пока не закончится воздух.
пузыри присутствуют. При необходимости долейте резервуар для поддержания уровня жидкости.
После завершения снимите комплект для прокачки и закройте крышку резервуара. Маленький
количество жидкости начнет вытекать. Используйте магазинное полотенце, чтобы защититься от
лакокрасочное повреждение при установке мастера тормозов обратно в автомобиль. Сдвиньте
установите обратно на шпильки усилителя и затяните вручную крепежные гайки.
Пока мастер еще немного болтается, переустановите тормозные магистрали, это будет
помощь в установке линии.Используйте обычный гаечный ключ, чтобы затянуть стропы до упора.
мастер от подтекания дополнительной жидкости. Никогда не позволяйте тормозной жидкости стекать
полностью из мастера. Если жидкость полностью вытечет из мастера, она
необходимо будет повторно прокачать кровь. После того, как крепежные болты будут полностью затянуты, используйте
линейный ключ, чтобы окончательно затянуть тормозные магистрали. Спецификация крутящего момента на
Болты крепления главного цилиндра обычно составляют от 35 до 45 футов фунтов.
Подсоедините датчик уровня жидкости и заправьте главный цилиндр жидкостью и
переустановить колпачок.

Шаг 4

После завершения работы

прокачайте оставшуюся часть тормозной системы, чтобы удалить воздух из системы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Посмотреть видео!

Не управляйте автомобилем, если педаль тормоза не работает нормально.

Есть вопросы?

Если у вас есть
мастер тормозов
вопросы о цилиндрах посетите наш форум. Если тебе надо
машина
совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и
это всегда на 100% бесплатно.

Статья опубликована 29.11.2020

7 признаков неисправности главного тормозного цилиндра (и стоимость замены в 2021 г.)

(Обновлено 15 июня 2020 г.)

Когда вы нажимаете педаль тормоза в автомобиле, чтобы замедлить его, его тормозная система использует главный тормозной механизм. цилиндр для преобразования давления, оказываемого на педаль, в гидравлическое давление.

Преобразование давления происходит потому, что главный тормозной цилиндр передает тормозную жидкость в тормозной контур, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

Главный тормозной цилиндр будет делать это независимо от того, использует ли ваш автомобиль дисковые тормоза или барабанные тормоза. Никакая тормозная система не могла бы существовать без главного тормозного цилиндра.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Когда главный тормозной цилиндр начинает выходить из строя, могут возникнуть определенные заметные симптомы. Если вы подозреваете, что проблема связана с главным тормозным цилиндром, немедленно устраните ее. Очень опасно ездить без исправных тормозов.Ниже приведены основные симптомы неисправного главного тормозного цилиндра, которые вы обязательно заметите.

1) Сигнальная лампа

Первый симптом, который легче всего заметить, — это когда на приборной панели загорается сигнальная лампа тормоза. Это указывает на то, что есть какая-то проблема с тормозной системой, но не обязательно означает, что неисправен главный тормозной цилиндр.

Но если датчики тормозной системы обнаруживают падение давления тормозной жидкости, скорее всего, это происходит из-за неисправного главного тормозного цилиндра.В результате загорится сигнальная лампа.

Если загорается индикатор ABS, основной причиной может быть главный тормозной цилиндр, особенно если в главном цилиндре течет жидкость.

2) Утечка тормозной жидкости

Главный тормозной цилиндр требует определенного уровня тормозной жидкости для создания гидравлического давления, необходимого для замедления автомобиля.

Если в главном тормозном цилиндре течет тормозная жидкость или если на цилиндре есть незакрепленные резервуары, в которых находится жидкость, то уровень тормозной жидкости почти гарантирован.

Это снизит вашу способность замедлять автомобиль. В этой ситуации вам необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

3) Губчатая педаль тормоза

Когда педаль тормоза начинает казаться губчатой, когда вы нажимаете на нее ногой, это автоматически является признаком того, что у вашего главного тормозного цилиндра могут возникнуть проблемы.

Цилиндр снабжен резиновыми уплотнениями, удерживающими тормозную жидкость внутри него. Если эти резиновые уплотнения изнашиваются или повреждаются, это может означать внутреннюю утечку тормозной жидкости.В результате педаль тормоза будет мягко ощущаться.

4) Загрязненная тормозная жидкость

Другая проблема, которая может возникнуть в результате изношенных резиновых уплотнений, — это загрязнение тормозной жидкости. Уплотнения не только предотвращают вытекание тормозной жидкости, но и предотвращают смешивание грязи и мусора с тормозной жидкостью.

Если бы это произошло, давление в тормозной системе не было бы таким сильным, как если бы вы нажимали педаль тормоза. Скорее всего, вам придется сильнее нажимать на педаль, чтобы автомобиль замедлился, как обычно.

5) Проседание педали тормоза

После всех этих других симптомов вы начнете замечать, что педаль тормоза не возвращается наверх после того, как вы сняли с нее ногу. Вместо этого он медленно опустится на пол.

Это может стать реальной опасностью при вождении, поэтому вам нужно сразу же починить главный тормозной цилиндр.

Читайте также: 5 симптомов неисправного ШРУС и стоимость замены

6) Плохое смещение тормозов

Главные тормозные цилиндры часто содержат два отдельных контура, которые попарно отделяют тормозную жидкость от колес.Это сделано для предотвращения полной потери торможения в случае утечки с одной стороны системы.

Часто эти цепи управляют одним передним колесом и противоположным задним колесом. Например, переднее левое и заднее правое колеса могут иметь общую цепь, в то время как переднее правое и заднее левое колеса имеют отдельную цепь.

Если одна цепь вышла из строя, вы можете заметить, что автомобиль тянется в сторону при торможении. Это будет наиболее очевидно, когда вы тормозите очень сильно, так как передние тормоза останавливают автомобиль больше, чем задние.

7) Неравномерный износ тормозных колодок

Вызванный неисправностью цепи, если только два из четырех колес могут задействовать тормоза, вы заметите неравномерный износ колодок. Например, передняя правая сторона и задняя левая сторона будут изношены больше, чем передняя левая и задняя правая.

Отказ одного из поршневых уплотнений в главном цилиндре или утечка в тормозной магистрали могут привести к отказу одной цепи. Если вы заметили неравномерное торможение, неравномерный износ колодок или автомобиль тянет в сторону при торможении, возможно, неисправен главный тормозной цилиндр.

Стоимость замены главного тормозного цилиндра

Если главный тормозной цилиндр выходит из строя, средняя стоимость замены цилиндра составляет от 320 до 500 долларов. Стоимость самой детали составит всего от 100 до 210 долларов. Но самые большие расходы на замену рабочего места будут связаны с затратами на рабочую силу, которые составляют от 230 до 300 долларов.

Если бы вы разбирались в транспортных средствах и тормозных системах, вы бы смогли сэкономить целое состояние на трудозатратах, сделав это самостоятельно.Однако эта работа требует от вас большого опыта в ремонте автомобилей, иначе вы можете усугубить ситуацию.

Многие главные цилиндры можно заменить, отвинтив главный цилиндр от брандмауэра, отсоединив тормозные магистрали и переустановив новый блок. После этой процедуры необходимо удалить воздух из тормозной системы. Обратитесь к руководству по ремонту для правильной процедуры удаления воздуха.

Обратите внимание, что прокачка систем ABS может быть сложной задачей. Если вам неудобно выполнять этот ремонт самостоятельно, отнесите автомобиль к проверенному механику.

Запасные тормозные колесные цилиндры | Комплекты для сборки, ремонта и ремонта OEM

Колесный цилиндр прижимает тормозные колодки к тормозному барабану. В чугун или алюминий колеса корпус цилиндра крепится на опорной плите и содержит пружину расширителя, уплотнения чашки и поршни внутри ствола, который защищен от тормозной пыли от пыли сапоги на каждом конце. Поршни непосредственно давят на тормозные колодки, или могут быть звенья, которые соединяют поршни с колодками. Тормозная магистраль подает жидкость в центр отверстия между поршнями.

Когда вы нажимаете на тормоз, гидравлическое давление вынуждает поршни колесных цилиндров наружу, а тормозные колодки — к барабану. Гидравлическое давление также прижимает кромки манжетного уплотнения к отверстию для предотвращения утечек жидкости. Пружина расширителя сохраняет давление на уплотнения при отпускании тормозов, а возвратные пружины втягивают башмаки и поршни. Прокачной винт прикреплен к каналу в цилиндре в его самой высокой точке, чтобы облегчить прокачку тормозов.

Тормозная жидкость на основе гликоля гигроскопична, то есть впитывает влагу.По мере увеличения уровня влажности в жидкости может произойти коррозия отверстия в колесном цилиндре, что приведет к появлению точечной коррозии и задиров. Это изнашивает манжеты и вызывает утечку жидкости и потерю гидравлического давления. Первым признаком утечки является низкая педаль тормоза и пониженное тормозное усилие. Наращивание коррозии также может привести к заеданию поршней колесных цилиндров в отверстии, что может вызвать заедание и тормозное сопротивление. При возникновении этих симптомов или при каждом обслуживании тормозных колодок необходимо проверить колесные цилиндры.

Оттяните пылезащитные чехлы на каждом конце колесного цилиндра. Небольшое количество влаги — это нормально, но если жидкость вытечет, как только пыльник оттянут, колесный цилиндр неисправен. Колесные цилиндры обычно заменяются, но если повреждение не слишком серьезное, их можно восстановить. Перед ремонтом колесного цилиндра убедитесь, что спускной винт не зажат. В ремонтный комплект входят новые манжеты, манжеты и пружина расширителя. Если легкое хонингование не очистит отверстие, не создав слишком большого зазора, колесный цилиндр необходимо заменить.Зазор является чрезмерным, если поршень может быть установлен с щупом 0,003 дюйма в отверстии.

Производители колесных цилиндров могут придать внутреннему диаметру гораздо более тонкую отделку, чем это может быть достигнуто с помощью хонингования, поэтому новый колесный цилиндр прослужит дольше. В дополнение к новым резиновым компонентам и свежей отливке, новый колесный цилиндр также будет иметь новый спускной винт с покрытием для защиты от коррозии. Еще один момент, который следует учитывать: при установке новых тормозных колодок более толстые накладки проталкивают поршни колесных цилиндров дальше в отверстие.Это может привести к тому, что манжеты соприкоснутся с корродированными частями отверстия, что в конечном итоге приведет к утечке. Для безопасного вождения заменяйте колесные цилиндры при каждой замене тормозных колодок.

Golf / Jetta Задний барабанный тормоз DIY

Golf / Jetta Задний барабанный тормоз DIY

Великий MKIII Golf / Jetta
Задний барабанный тормоз своими руками.

Ааа, барабанные тормоза, старейшие из
Старый. Самая грязная из грязи. Многие ненавидят за то, что он слишком грязный, и
тяжело работать.С помощью этого DIY вы сможете взяться за барабан
тормозной психоз.

Несколько слов предупреждения:
Тормозная пыль — плохие новости, а дышать ею — совсем не хорошо. Конечно ты
слышал в магазинах, что асбест больше не используется в тормозах. Конечно, верно .. ну,
возможно, нет, пыль может быть или не быть чем-то плохим для вас, скорее всего, это
плохо для тебя. Когда-то все тормоза были из асбеста. Теперь дни мы
есть новые более безопасные альтернативы.Я звоню в BS. в течение многих лет люди думали, что асбест был
безопасный. Доказано, что меловая пыль небезопасна.

Это «как»
Предполагается, что у вас есть основные инструменты и защитное снаряжение. Защитные очки должны быть
постоянно носить при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте
гидравлический домкрат и предохранительные стойки при подъеме или попадании под автомобиль. если ты
не знаете, где безопасно поднять автомобиль, обратитесь к его руководству для владельцев.
Тормозная пыль может содержать асбест, который вызывает рак.Писатель
из этого How to принимает на себя нулевую ответственность за использование этого руководства или за любой ущерб
которые могут быть получены из-за этого к вам, к вашей собственности или к чужой и чужой собственности. Если
в любой момент вы не уверены, обратитесь к квалифицированному автомобильному технику.

Базовый
Правила, промойте тормозную жидкость холодной водой. Держите все жидкости, воду, грязь и
масло из тормозной системы (кроме чистой тормозной жидкости). Держи все и вся
смажьте колодки, колодки и поверхности барабанного тормоза.Если обувь загрязнена
смазкой или маслом, выбросьте их и купите новые. Если барабаны стали масляными, очистите
промойте их тормозной чистой или горячей мыльной водой.

Также, если у вас есть
никогда раньше не работал над автомобилем, не делайте это своей первой работой .
Я бы посоветовал вам хотя бы получить
грязными руками работаешь, легче разбираться с дисковыми тормозами (на
перед машиной). Также конструкция заднего барабана на этом автомобиле имеет регулируемое колесо.
подшипники. Я не рассказываю об этом в этом DIY.
Я прикрыл это задним дисковым тормозом
Сделай сам. При работе с подшипниками следуйте приведенным там инструкциям. Подшипники,
снятие, установка, детали и регулировки на диске или барабане на 100% одинаковы
легковые автомобили. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы обращаетесь к этому DIY для этой части.

Также, когда дело доходит до
гидравлическая система, ну и ОТКРЫВАЙ систему в этом сделай сам. И это не маленький
задача. Тоже не большой.Поэтому при необходимости вернитесь к частям
оригинальные передние тормоза своими руками в качестве освежителя. Мы действительно прокачаем тормоза
здесь.

ВАЖНО!
Никогда не отделяйте обе стороны одновременно. Используйте одну сторону как
направляйте, когда вы перестраиваете другой. Пружин много, у каждой есть
специализированная цель, и они находятся под большим напряжением. Использование неправильного инструмента (все
слишком часто!) повредит пружину, и вашу руку, и, возможно, ваш глаз.НЕ
давите на тормоза, когда барабан не на месте! Вы вызовете колесо
цилиндры взорваться и взорваться. Имея дело с барабанными тормозами, я не могу
достаточно подчеркнуть, насколько важно, чтобы ваша личная безопасность была номером один
о чем нужно помнить!

Как для пружин, так и для
кровотечение, может быть полезно иметь дополнительную руку. Так что позвони другу, купи
ему или ей обедать, и заставлять их работать, когда это необходимо.

Барабанные тормоза, краткое описание
история..

Барабанные тормоза самые простые, а
классическая конструкция тормозов. Долговечные, саморегулирующиеся (по большей части),
тихо и, что самое главное, не пачкают колеса. Они недорого
изготовлены и просты в обслуживании, они не так просты, как дисковые тормоза —
вот где у них плохая репутация.

Но имейте веру, не торопитесь,
Работайте безопасно, используйте качественные подходящие инструменты, и с вами все будет в порядке.

Барабанные тормоза служат дольше дисковых
(в задней части автомобиля) из-за переноса веса при торможении.Машины
вес переносится на переднюю часть автомобиля. 70-90% тормозной энергии, которая замедляет
у машины передние дисковые тормоза. Меньшая нагрузка на барабанные тормоза заставляет их
служат гораздо дольше, чем дисковые тормоза в передней части автомобиля. Для большинства людей это
отлично, ежедневные поездки, даже несколько машин используют их на трассе. ИМХО Задние дисковые тормоза
не останавливайтесь с большей силой, но они выглядят круче и немного останавливают машину
быстрее за счет гидросистемы.

Есть несколько типов барабана
конструкции тормозов там, этот известен как «однопроходный» или «без сервопривода»
тормоз.

Барабанные тормоза должны преодолеть пружину
усилие до того, как они начнут работать, там, где суппорты работают быстрее. Автомобили сегодня по-прежнему
пойдем с ними на складе, потому что, ну, они просто работают, не выглядят и лучше
В общем, держите колеса в чистоте. При этом модельная линейка MKIII была
последняя линейка автомобилей VW, продаваемых в Северной Америке, с задними барабанными тормозами. Если вы хотите
почувствуйте ностальгию, этот дизайн тормозов в стиле VW довольно «классический» по дизайну,
используется со времен Dasher / Rabbit.Если вы читаете это и являетесь MKII или MKI
владелец этого DIY работает на 99% того же самого для старых автомобилей. Не верь
меня?

Иди и смотри это! Кроме того, хорошая идея ой как тормоза
работу можно найти здесь.

Как я узнаю, что они плохие?

Несколько способов узнать, что они в нужде
ремонта — признаки утечки жидкости, жесткая педаль (при ее нажатии
не остановить вращающееся заднее колесо), педаль тормоза «низкая», скрипы или скрежет
сзади.»Низкая» педаль означает, что тормоза работают, но педаль не работает.
кажется, очень много делают, чтобы остановить машину, пока она почти не дотронется до пола.

Сколько времени это займет?

Если вы никогда не связались с барабаном
тормоза раньше, ждем 4 часа.

Шаг 1 — Получите
детали, которые вам нужны, и убедитесь, что все они правильные!

Высокотемпературная краска для двигателя (опция)
2 — Колесные цилиндры
2 — Пылезащитные колпачки
2 — Внутренний подшипник ступицы колеса с дорожкой
2 — Наружные подшипники ступицы колеса с обоймами
2 — шплинты
2 — Внутренние уплотнения для консистентной смазки
1 — Комплект тормозных колодок задних
1 — Комплект пружин (для обоих задних тормозов, а не только с одной стороны!)

Я вымыл барабаны в горячем мыльном растворе.
водой и высушите их.Протер их разбавителем для лака, а затем распылил.
их с высокотемпературной моторной эмалью. Пожалуйста, не нужны необычные цвета, просто очистите
Здесь подойдет черный глянец. Краска суппорта закончилась убивать. Барабанные тормоза не работают
почти так же горячо, как и дисковые тормоза. Просто покрасьте внешнюю часть барабана
что вы увидите, когда колесо будет включено. Не допускайте попадания краски на тормозную поверхность.

Зачем мне еще менять
тогда только туфли? — Заменить все
эти части одновременно.Причина,

1 — Колесные цилиндры плохо стареют.
Раньше люди их перестраивали, но по 13 долларов за сторону, зачем беспокоиться. Измени их,
часто на тормозах, если их не менять, новые колодки будут подталкивать
внутренние поршни пройдут канавки от отложений, и они вызовут утечку повсюду
твоя новая тяжелая работа.

2 — Пружины упрочняются и
слабый. Если они выйдут из строя, тормоз может не отрегулироваться должным образом или втягиваться, когда вы берете свой
ногу с тормоза.

3 — Барабаны и подшипники. Получение
подшипники из барабана — это боль, и хотя подшипники не дорогие,
барабаны тоже не так уж и много. Новые туфли должны противостоять свежему металлу,
если не дребезжание, шум, плохое ощущение педали и отсутствие действия стояночного тормоза. Пока не
вы обрабатываете барабаны, я бы заменил их сейчас. Специальный
измерительные инструменты (нет, не линейка) необходимы для измерения износа барабанов и
поверхность. Настоящий документ «Сделай сам» не распространяется на эту операцию.

Шаг 2 — Как
обозначены в ручном тормозе DIY открыть
центральной консоли и ослабьте оба регулятора стояночного тормоза, как показано.
Убедитесь, что стояночный тормоз выключен.

Шаг 3 — Как
описанные в шагах 2-13 на заднем диске
тормозной своими руками снимаем барабан.

После выключения он должен выглядеть
примерно так .. Хорошие приметы, течи из колесного цилиндра нет, даже колодка
износ, пружины не сломаны, шпиндель чистый, смазка не выдувается из задней части
тюлень. Потяните за обе стороны. Таким образом, вы можете ссылаться на одну сторону, когда кладете ее обратно
все вместе.Это фотографии 9-летнего тормозного барабана, возраст которого составляет 70 000 миль. Это OE
аппаратное обеспечение. Судя по всему, это совсем не так уж и плохо. Тормозные колодки
прошел бы осмотр, но регулировочный клин повешен. Мне тоже не понравилось
низкая педаль у меня была и отсутствие задних тормозов .. Так что все поменяю
в любом случае.

Если задний барабан не может оторваться
шпиндель, когда вы тянете его на себя (когда шплинт, клетка,
гайка шпинделя и внешний подшипник отключены) есть вероятность, что башмаки изношены и имеют
оставил гребень на тыльной стороне барабана.Вам нужно будет втянуть регулятор.
Для этого поверните барабан так, чтобы в него можно было вставить отвертку с плоской головкой.
отверстий для проушин. Оттуда поднимите ретрактор, и обувь должна втянуться.
и тогда вы сможете снять барабан.

Вам понадобится хороший свет, чтобы вглядываться
барабан и увидеть регулятор.

Шаг 4 — Посетите
Главный цилиндр и убедитесь, что он заполнен чистой жидкостью.

Шаг 5 — Осторожно
промойте задний барабанный тормоз очистителем на основе спрея.Соберите
«капает» в металлический поддон. Утилизируйте его вместе с отработанным моторным маслом.

Узнайте имена
части и куда они идут. Чем они занимаются:

Поговорим об основных
игроки здесь.

Колесный цилиндр —
Гидравлическая часть задних барабанных тормозов. Когда прикладывается давление со стороны мастера
Из цилиндра выходят два внутренних поршня и упираются в башмаки.Обувь в
включить «поплавок» на опорной плите и печати против внутренней части барабана. Этот
деталь следует заменять при каждой основной работе заднего тормоза, и часто она является источником
утечек.

Верхний и нижний возврат
Пружины — Эти очень сильные возвратные пружины возвращают башмаки в исходное положение.
исходное положение после того, как колесный цилиндр выталкивает их в сторону барабана.

Будьте осторожны при приеме
они включают и выключают тормозную систему. У них есть сила сломать пальцы, порезать
кожу и проколоть глаза. Да, я совсем не шучу. Опять же, заказываю пружинный комплект.
Со временем они затвердевают, и их следует заменять как часть барабана.
услуга.

Туфли (не колодки!)
— Башмаки — это фрикционный материал, который контактирует с барабаном. Любая смазка на них
причина выбросить их. Скрепленные блоки следует заменить на клепаных блоках 2/23 дюйма.
может доходить до 1/32 дюйма.Кеды VW поставляются с приклепанным рычагом стояночного тормоза.
их. Это мило, так как в большинстве автомобилей вы снимаете деталь, и это
хлопот.

Барабан (без иллюстрации) —
Узел трения. Колесные болты и подшипниковый узел являются частью этого. Так должно быть
заменяется, если он показывает какие-либо серьезные баллы. Толстый гребень на тыльной стороне, где
прогулка по туфлям внутрь автомобиля — это единственный повод сказать вам, что они изношены.
Опять же, для проверки и резки требуются специальные инструменты (гораздо более сложные, чем линейка).
(или машинные) барабаны.Опять же, здесь уместны новые.

Трос стояночного тормоза
— Этот парень — не что иное, как велосипедный тормозной трос для тяжелых условий эксплуатации, прикрепленный к
ручка стояночного тормоза внутри автомобиля. Когда ручка тянется, она тянет
Рычаг стояночного тормоза , и это, в свою очередь, прижимает задний башмак к
барабан. Толкатель передает движение от одной обуви к другой. Модель
Установочная пружина удерживает толкатель прижатым к
задний башмак все время после отпускания тормоза.Так что все готово к следующему
время, когда вы нажимаете на тормоз.

Прижимная пружина —
Без них обувь хотела бы «поп» от опорной пластины. Эти держат
обувь и пружины прижимают к опорной плите во все времена.

Шпиндель — Где
кольца подшипников, сальник, гайка ступицы и шайба сидят. Осмотреть на предмет повреждений,

Регулирующий клин —
Эта маленькая изящная сделка представляет собой клин, который вместе с давлением пружины постоянно
регулирует обувь по износу.По мере износа обуви клин стягивается
Пружина регулятора . Это, в свою очередь, выталкивает обувь наружу на
очень медленная скорость и регулирует их с течением времени по мере износа. Если установлен неправильно,
обувь никогда не саморегулируется. Будьте осторожны при переустановке этой детали!

Хорошо, что ты не из моих
студенты и должны все это запомнить !!

Шаг 6 — Готовьтесь
для хирургии, выложите все новые детали с одной стороны.

Шаг 7 — Старт
разбирая вещи .. по большому счету.

Нажмите и поверните прижимную пружину.
Удерживайте гвоздь на задней стороне прижимной пружины, чтобы он не
спиннинг. Не волнуйтесь, он должен повернуться на 360 градусов, и гвоздь придет
из задней части опорной плиты. Сделайте это для обеих прижимных пружин на
один тормоз.

Здесь мы видим прижимные пружины
и «гвозди» по-прежнему на месте.

Шаг 8 — С
плоскогубцами нажмите и снимите тормозную колодку с якоря. Держите ВСЕ пружины в
место.

Шаг 9 — Осторожно
снимите колодки и пружины тормозного барабана и положите их ровно. Это будет
требуется установить регулировочные прокладки для поршней колесных цилиндров. Не волнуйтесь они
должен двигаться. Только не загоняйте их слишком далеко. Снова оставьте ВСЕ пружины включенными.
обувь.Они помогают создать «рамку», которая поможет вам разбирать вещи.

А трос стояночного тормоза
часть оставила прижимая его к машине.

Шаг 10 — Использование
пара дополнительных рук или набор плоскогубцев с фиксатором, снимите тормоз
кабель от тормозной колодки в сборе и снимите его с автомобиля. Будь осторожен,
эта весенняя штука сильная. Постарайтесь не повредить ни его, ни нейлоновое покрытие.
на кабеле.Вы увидите, что его можно выловить без особых проблем.

Примечание : У нас еще нет
поиграть с колесным цилиндром в этот момент. ЕСЛИ жидкость начинает выходить из
колесный цилиндр в порядке. Снова убедитесь, что крышка находится на главном цилиндре,
в противном случае выйдет ОЧЕНЬ больше жидкости. Если главный цилиндр «высохнет», вы
у вас на руках более серьезная проблема. Так что время от времени следите за
низкий уровень жидкости или утечки.

Выкладываем детали старого тормоза
(все еще вместе) и детали нового тормоза.

Убедитесь, что у вас есть ВСЕ нужные
пружины под рукой для следующих нескольких шагов.

Шаг 11 — Myhammy
Порок. Хаха ,,, эххх .. во всяком случае. Вам понадобятся тиски (хорошего размера), прикрученные к
верстак для следующих нескольких шагов по разборке вещей. Если вы решите
не обращай на это внимания, я могу сказать тебе прямо сейчас, что ты в конечном итоге очень разозлишься
пружины и повредить их, сгибая их, когда пытаетесь схватить и потянуть
их.Тиски работают отлично. Вот как руководство Bentley показывает свою работу, и
это тоже хорошо.

Как только вы получите раму для обуви
установленный в тисках, установите его так, чтобы колодка с рычагом стояночного тормоза была
свободен, а другой ботинок удерживается в тисках. (обувь слева свободна,
ботинок справа удерживается). Снимите
регулировочная клиновая пружина (стрелка вправо) и верхняя возвратная пружина (стрелка влево).

Отцепить
фиксирующую пружину (стрелка) с толкателя и снимите тормозную колодку.

Если
Вы смотрите, вы видите мою копию Bentley на заднем плане на скамейке. Платить
ОЧЕНЬ пристальное внимание к тому, где пружины входят в какое отверстие,
в каком направлении они идут и так далее. Это важно.

в
в этой точке со снятой фиксирующей пружиной. Выньте башмак из тисков и
Теперь осторожно зажмите толкатель сбоку в тисках. Это позволит вам
потяните (осторожно!), поверните тормозную колодку, натяните новую колодку и
установочная пружина.Это большая из двух пружин. Таким образом это может быть
установлены.

Это
— крупный план тормозной колодки и толкателя с снятыми с нее пружинами. Это
удобная картинка, так как на этом этапе вы МОЖЕТЕ установить что-то неправильно.

Подсоедините фиксирующую пружину и вставьте тормозную колодку в
паз в толкателе, а затем вставьте регулировочный клин. Выполните указанные выше действия в обратном порядке, чтобы
снова наденьте вторую туфлю.

Когда все будет готово, это должно выглядеть так:

Вот моя первая попытка поставить
туфли вместе. Установил регулировочный клин задом наперед. Если бы я оставил это как
это, тормоза будут работать, но никогда не саморегулируются.

Шаг 12 — The
Колесный цилиндр

ЭЙ! Материнский цилиндр
полный? Колпачок еще в силе? Если вы ответите «да» на оба вопроса, хорошо.Если не
иди исправь это сейчас.

Это хороший снимок крупным планом
со стороны пассажира задней части опорной пластины. Если вы сломаете, сорвете или повредите 5 мм
Болт с внутренним шестигранником, вы можете заменить его другим. Остерегайтесь «головы» тоже может быть
большой с послепродажным оборудованием …

Используйте кирку и очистите шестигранник.
головку и слегка нажмите шестигранный ключ на 5 мм, чтобы убедиться, что он полностью встал на место. Делать
убедитесь, что вы правильно повернули тормозную магистраль.

Работаем быстро, сейчас нет
время сделать перерыв на обед. Как только вы сломаете эту тормозную магистраль — тормозите
жидкость вытекает из линии. Опять же, следите за тем, чтобы главный цилиндр
не «высохнуть». Если да, то перед вами гораздо более серьезная проблема.

Шаг 13 — Удалить
и установите старый колесный цилиндр, и установите новый.

Установите новый колесный цилиндр.Протяните тормозную магистраль. Убедитесь, что на нем нет поперечной резьбы. Затяните 5 мм
шестигранник до 89 дюймов / фунт. При установке колесного цилиндра убедитесь, что у вас есть
«уши» указывали в правильном направлении. Они легко вращаются.

Если «колесный цилиндр» падает
отдельно », не паникуйте. Просто аккуратно сложите их обратно. Пружина внутри
ни за что не зацепляться, он просто «плавает» между двумя цилиндрами. Убеждаться
что манжеты манжеты не имеют зазубрин и разрезов, а пылезащитные чехлы плотно прилегают
место.

Не беспокойтесь об кровотечении
тормоза вообще щас. Мы сделаем это, когда обувь будет на месте и
барабан снова включен.

Шаг 14 — Смазка
и смазка

Смазать подкладку «пуговицы».
с небольшим количеством смазки для суппорта. Нанесите смазку на анкеры и ушки
колесные цилиндры. Этот шаг важен для предотвращения шума и заедания.

Шаг 15 — Ставим
все вместе.

Осторожно возьмите тормозную раму и
установите его обратно на опорную пластину. Начните с установки стояночного тормоза
кабель 1-й. Сейчас хорошее время, чтобы ваш друг снова помог вам.

Эй, ты это видел? Ага, это
где я действительно увидел ошибку своего пути.

Намного лучше, это сработает
хорошо ….

Шаг 16 — Кровотечение

Хорошо, когда обувь на месте.Идти
назад и откройте крышку главного цилиндра. На тыльной стороне колеса
цилиндра, откройте спускной винт. Тормозная жидкость должна начать вытекать в
короткое время, это может занять до одной минуты.

Дайте жидкости стечь в течение
несколько секунд, опять же, всего около двух минут. Следите за
уровень жидкости и долейте его, если он начинает опускаться ниже или до нижней отметки. Заполните
медленно.

Закройте штуцер для выпуска воздуха плотно
вниз.Не затягивайте слишком сильно, иначе он СЛЕТится и отламывается!

Шаг 17 — Готово
Обратная сторона.

На этом этапе выполните те же действия, что и
выше для противоположной стороны тормозной системы.

Установите барабаны.
Опять же, следуйте процедуре, описанной в
задний дисковый тормоз своими руками, как смазать, подтянуть и отрегулировать ступичные подшипники.

Заливка мастер
цилиндр.

Шаг 18 — Заключительный
кровоточить.

с
барабан на месте, а главный цилиндр полный — пришло время
для последнего прокачки воздуха и регулировки задних тормозов и сброса стояночного тормоза.

Чтобы прокачать тормоза, вам понадобится
снова твой друг. Поместите деревянный брусок (например, 2×4) у основания пола,
так что это под педалью тормоза. Это важный шаг.

Хорошо, друг на месте? Дерево на месте?
Главный цилиндр полон? Давайте сыграем в игру, которая называется «игра вверх и вниз».

1 — Скажите другу, чтобы он медленно
нажмите на педаль тормоза. Идея здесь не в том, чтобы топтать ее. Медленное нажатие
это ключ. Скажите им, чтобы они продолжали нажимать, как только он станет твердым. Скажите им, если они уйдут
на педаль тормоза, прежде чем вы им скажете, они проиграют. Проигравший покупает
обед. Пусть они кричат ​​«вниз», удерживая нажатой кнопку.

2 — По мере того, как они нажимают на вас, открываются
спускной винт. Вылезет тормозная жидкость. Как только поток жидкости прекратится. Закрывать
спускной винт.

3 — Скажите им, чтобы они сняли ногу
выключить педаль тормоза.

4 — Вернитесь к шагу 1 — сделайте это 10 раз
на заднее колесо.

Не забудьте про резиновый колпачок.
на сливном винте, это предотвращает попадание грязи в спускной винт колесного цилиндра!

Хотя, на мой взгляд, это нормально
просто прокачайте задние колеса, если вы чувствуете необходимость в этом, в правильной последовательности
выглядит следующим образом:

Задний правый, задний левый, передний правый,
Левый фронт.

Шаг 19 — Тормоз
Корректирование.

Установите задние колеса.
Затяните гайки с усилием 81 фут / фунт.

Когда все будет готово, посмотрите, как
педаль чувствует. Он должен быть твердым. Сильно затяните стояночный тормоз 4-5 раз.
При включенном стояночном тормозе сильно нажмите на педаль тормоза. Теперь отпустите оба
стояночный тормоз и ножной тормоз. Затем нажмите ножной тормоз и ЗАТЕМ потяните за
Стояночный тормоз.Это отцентрирует и отрегулирует тормоза. Сделайте это 3-4 раза в
строка.

Вытяните стояночный тормоз на 4-5
выемки и отрегулируйте трос (на центральной консоли) так, чтобы колесо больше не могло
поворачиваться вручную.

Отпустите стояночный тормоз и включите
убедитесь, что колеса вращаются свободно.

Опустите машину, катайтесь.

Наслаждайтесь правильно установленной и
хорошо отрегулированные барабанные тормоза.

Дом

Схема барабанного тормоза

Преобразование тормозов с барабанов на диски (Для всех преобразований до 67-го убедитесь и изучите возможность использования шпинделей от Imperial после 1971 года.Просто помните, что проблемы с торможением на этих британских цилиндрах, скорее всего, будут из-за неисправного главного цилиндра или колесных цилиндров, ИЛИ расследуйте вопрос о преобразовании вашей имперской системы в систему с двумя главными цилиндрами.

Электрические барабанные тормоза — чрезвычайно эффективная и надежная тормозная система, требующая минимального обслуживания. Они обеспечивают плавное и эффективное торможение при управлении с помощью контроллера, установленного на транспортном средстве, который также дает водителю возможность вручную задействовать тормоза прицепа независимо от тормозной системы буксируемого автомобиля.Они доступны как с…

21 октября 2010 г. · 4. Установите внешний диаметр тормозных колодок менее 0,5–0,8 мм (0,020–0,031 дюйма) по сравнению с внутренним диаметром тормозного барабана. 5. Установите тормозной барабан. 6. После установки тормозного механизма удалите воздух из тормозной магистрали.

Тормозной барабан В перегородке тормозного барабана предусмотрена выемка для «выбивания» (рис. 5-2), предназначенная для обслуживания на случай, если необходимо убрать тормозные колодки для снятия барабана.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА СБРОС ДАВЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ: Поместите подходящую защитную крышку в багажное отделение и снаружи. в области транспортных технологий и образования в области дорожного движения. Вектор 209548114 из коллекции Depositphotos, состоящей из миллионов стоковых фотографий, векторных изображений и иллюстраций премиум-класса с высоким разрешением.

После снятия барабана осмотрите внутреннюю поверхность барабана. Наши тормозные колодки полностью изношены, а металлическая часть колодки повредила поверхность барабана. Чтобы создать новую поверхность на барабане, барабаны необходимо повернуть на токарном станке. Я отнес тормозной барабан в местную тормозную мастерскую и заплатил им, чтобы они «повернули» этот барабан.

Выдержка из книги: Руководство по автомобильным тормозам: техническое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт барабана, диска, тормозных систем с АБС. РЕГУЛИРОВКА БАРАБАННОГО ТОРМОЗА Большинство барабанных тормозов оснащены саморегулирующими устройствами, но некоторые (в основном на старых автомобилях) нет, и для компенсации износа их необходимо периодически регулировать.Даже тормозные колодки саморегулирующихся барабанных тормозов должны регулироваться …

Торможение или блокировка заднего тормоза — барабанные тормоза

Проблема: Блокировка одного или обоих задних колес во время торможения или задняя часть автомобиля приседает при торможении.

Причина: Блокировка или приседание заднего колеса может быть вызвана множеством причин. Вот список возможных причин:

• Регулировка рабочего и стояночного тормоза
• Задний тормозной аппарат
• Башмаки или бобышки
• GM Зажим в колесных цилиндрах
• Состояние тормозного барабана
• Загрязнение тормозной колодки
• Клапан тормозной
• Фрикционный материал

Решение: Описание «блокировка заднего колеса» может использоваться для описания любой из нескольких проблем с задними тормозами автомобиля.Прежде чем какую-либо проблему можно будет вылечить, ее сначала нужно понять. Прежде чем приступить к лечению любого типа блокировки задних колес, с которым вы столкнетесь, вам понадобится ряд важных сведений. Для начала вам необходимо будет узнать ответы на следующие вопросы:

1. Возникает ли проблема в условиях легкой, средней или аварийной остановки?
2. Это проблема с одним колесом или осью?
3. Проблема возникает на сухом дорожном покрытии или только на мокрой или скользкой дороге?
4. Связана ли проблема с недавно выполненными тормозными работами?
5. оснащен ли автомобиль гидравлической системой с передним и задним разделением или диагональной гидравлической системой?
6. Есть ли у автомобиля задние барабанные или задние дисковые тормоза?
7. Какой арматурой оборудован автомобиль?

Ответы на вопросы с 1 по 4 должны быть получены после хорошего интервью с клиентом.Во время проверки будут даны ответы на вопросы с 5 по 7. Получив эту информацию, вы можете применить диагностический подход к проблеме. Предлагаемый мной диагностический подход:

1. Подумайте о системе
2. Подумайте, как это работает
3. Подумайте о проблеме
4. Определите возможные причины
5. Примените логический диагностический подход

Этот 5-шаговый диагностический процесс можно применить практически ко всем проблемам с тормозами.Проблема, с которой сталкиваются многие технические специалисты, заключается в том, что они пытаются начать с шага 3. Пропуск шагов 1 и 2 или отсутствие достаточно четкого понимания системы и того, как она работает, — вот что вызывает у многих технических специалистов проблемы.

Проблемы с блокировкой заднего колеса делятся на две большие категории. Первые и наиболее распространенные — это проблемы, вызванные механическими проблемами в задних тормозах. Вторые — вызваны проблемами гидравлики в системе. Гидравлические проблемы встречаются гораздо реже, но их нельзя игнорировать.При применении шага 4 в 5-шаговом диагностическом процессе важно выработать привычку перечислять возможные причины в

.

от наиболее распространенного до наименее распространенного. Такой подход позволяет найти проблему в кратчайшие сроки.

Регулировка рабочего и стояночного тормоза

Одной из наиболее частых причин блокировки одного или двух колес на транспортных средствах с барабанными тормозами является регулировка рабочего и / или стояночного тормоза.Если одна или обе эти регулировки выполнены неправильно, это может привести к очень чувствительной работе задних тормозов. Перед регулировкой рабочих тормозов важно проверить регулировку стояночного тормоза. Если стояночная тормозная система не отрегулирована должным образом до регулировки тормозных колодок, это приведет к слишком быстрому включению задних тормозов. Это особенно верно для автомобилей, оснащенных задними барабанными тормозами с двойным сервоприводом (см. Рисунок 61.1). Самый точный метод проверки стояночного тормоза на этих автомобилях — это проверить пружину анти-грохота стойки амортизатора.На рис. 61.2 пружина показана в том виде, в каком она должна быть расслаблена. На рис. 61.3 показана пружина в сжатом состоянии. Это означает, что штанга стойки вдавливается в основную тормозную колодку, что не позволяет ей упираться в анкерный штифт. Это вызовет чрезмерную чувствительность заднего тормоза, что может привести к блокировке. Чтобы проверить стояночный тормоз на этом типе транспортного средства, возьмитесь за стержень стойки и попытайтесь переместить ее в сторону основного башмака. Он должен двигаться от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма дюйма. Если он не двигается, отрегулируйте или отремонтируйте стояночную тормозную систему.

Рисунок 61.1

Рисунок 61.2 Рисунок 61.3

Регулировка тормозной колодки — еще одна частая причина блокировки заднего тормоза. Принято считать, что задние тормоза следует регулировать до тех пор, пока не будет ощущаться легкое сопротивление. Эта процедура применима только к небольшой группе старых автомобилей. Методы, перечисленные производителем транспортного средства, сильно различаются и иногда включают в себя несколько довольно странных шагов. Хороший общий подход к использованию — быстро установить башмаки на барабаны, а затем использовать саморегулирующуюся систему транспортного средства для завершения процесса.Автомобили с задними вальцами с двойным сервоприводом (Рисунок 61.1) должны иметь несколько остановок при движении задним ходом. На этом настройка будет завершена. Большинство автомобилей с передним приводом саморегулируются при торможении, когда автомобиль движется вперед (см. Рисунок 61.4). После быстрой настройки задних колес проведите тест-драйв автомобиля, чтобы завершить процесс регулировки. Следует отметить, что эта процедура будет работать только в том случае, если система самонастройки функционирует должным образом.

Рисунок 61.4

Осторожно: Если после использования этой процедуры вы не удовлетворены педалью тормоза, НЕ ИЗБЫВАЙТЕ чрезмерную регулировку задних тормозов, чтобы зафиксировать педаль.Используйте блокировку линии, чтобы локализовать проблему, а затем найдите причину.

Оборудование заднего тормоза играет важную роль в правильной работе заднего тормоза (см. Рисунок 61.5). Многие люди думают о возвратных пружинах только как о способе отпускания тормозов, но на самом деле они также определяют, когда будут срабатывать задние тормоза. Слабая возвратная пружина позволит тормозам сработать слишком рано. Это может привести к блокировке заднего колеса. Удержание вниз пружины предназначены для поддержания тормозной колодки плотно к опорной плите.Если прижимные пружины слабы, башмак может взорваться, что приведет к заеданию. Замену оборудования задней колодки следует предлагать каждый раз при замене задних тормозных колодок, чтобы этого не происходило.

Рисунок 61.5

Контактные площадки, или «выступы», часто упускаются из виду при поиске причины блокировки заднего колеса. Площадки для колодок удерживают тормозные колодки под прямым углом к ​​барабану и создают поверхность трения, по которой колодки могут двигаться.Со временем на выступах могут появиться бороздки и коррозия, как показано на Рисунке 61.6. Эта канавка может позволить тормозной колодке зависнуть как при включении, так и при отпускании тормозов, что может вызвать блокировку. Во время осмотра следует проверить посадочные площадки колодок, и, если выполняется обслуживание заднего тормоза, их следует очистить и смазать.

Рисунок 61.6

GM уже много лет использует зажим в виде колесного цилиндра (см. Рис. 61.7). Форма опорной пластины монтажного отверстия держит колесный цилиндр от вращения.Поскольку опорная пластина и колесный цилиндр ржавеют, эта посадка нарушается, что позволяет колесному цилиндру раскачиваться при включении тормозов. Этого раскачивания может быть достаточно, чтобы колесо заблокировалось при определенных типах торможения. Типичное решение, когда это происходит, — заменить колесный цилиндр и опорную пластину. Всегда проверяйте эти типы колесных цилиндров на правильность установки во время осмотра тормозов.

Рисунок 61.7

Состояние тормозного барабана необходимо учитывать при определении причины блокировки задних колес.Тормозной барабан неправильной формы или барабаны, диаметр которых слишком сильно различается из стороны в сторону, могут вызвать блокировку одного колеса (Рисунок 61.8). Измерить биение барабана или его круглую форму в полевых условиях непросто. Современные микрометры не позволяют проводить повторяющиеся измерения. Использование токарного станка и индикатора часового типа является точным только в том случае, если токарный станок и адаптеры находятся в надлежащем состоянии. Если вы подозреваете, что причиной проблемы является задний тормозной барабан, установите его с другой стороны автомобиля и выполните пробную поездку.Если проблема переходит в другую сторону, значит, вы на правильном пути, если не продолжаете поиски.

Рисунок 61.8

Загрязнение тормозных колодок

Загрязнение тормозной колодки может быть причиной блокировки заднего колеса. Если уплотнение оси или колесный цилиндр протекает и загрязняет тормозную колодку (и), это изменяет коэффициент трения. Если это легкое загрязнение, трение увеличивается, а сильное загрязнение вызывает уменьшение трения (см. Рисунок 61.9). Обычный источник загрязнения возникает во время установки новой обуви. Смазка и тормозная жидкость из рук техника часто попадают на новую фрикционную поверхность. Эффективный метод предотвращения этого — наклеить широкую малярную ленту на все трения перед началом работы. После завершения просто удалите ленту, и обувь станет идеальной.

Рисунок 61.9

Качество тормозной колодки также может влиять на блокировку заднего тормоза на некоторых автомобилях.Ярким примером этого являются автомобили GM FWD, оснащенные задними барабанными тормозами с двойным сервоприводом. Большинство автомобилей FWD используют задний барабанный тормоз без сервопривода из-за тормозного баланса автомобиля FWD. Эти автомобили GM «перегружены» сзади, что делает их очень чувствительными к проблемам с задними тормозами. Они также очень чувствительны к используемому типу трения. Если трение имеет слишком высокий коэффициент трения, это может привести к тому, что задняя часть автомобиля «приземлится» при включении задних тормозов, или может вызвать блокировку задних колес.Если проблема связана с заменой заднего башмака, а все остальное проверено, подумайте об установке набора премиальных накладок, чтобы решить проблему.

Важным моментом, который следует учитывать при осмотре транспортных средств на предмет блокировки заднего колеса, является то, что может присутствовать более одного из перечисленных выше условий. «Все имеет значение» — это хороший способ взглянуть на это. При осмотре задней барабанной тормозной системы всегда смотрите на картину в целом. Несколько «меньших» условий могут складываться, чтобы создать условие блокировки.

Подавляющее большинство проблем с блокировкой задних колес связано с механическими причинами, описанными ранее. Бывают случаи, когда проблема не связана с механической проблемой в задних тормозах, и к этому нужно быть готовым. Это хороший пример того, как шаги 1 и 2 вступают в игру в процессе диагностики. Единственный компонент, который может вызвать блокировку заднего колеса, — это дозирующий (ые) клапан (ы).

Как работает проверка тормозной системы?

Ответ: Проверка тормозной системы абсолютно необходима для обеспечения безопасных условий вождения.Во время осмотра тормозов проверяется вся тормозная система; это включает в себя следующее: педаль тормоза, тормозная жидкость, тормозные магистрали и шланги, а также тормозные узлы (будь то дисковые тормоза или барабанные тормоза). Стояночные тормоза также следует проверить в это время. Проверка того, как работает ваша тормозная система, начинается с педали тормоза. Когда дело касается педали тормоза, необходимо проверить три вещи. Необходимо проверить высоту педали тормоза, измерить свободный ход и запас хода педали тормоза.Все эти измерения следует сравнивать со спецификациями производителя транспортного средства. Высота педали тормоза — это расстояние от педали тормоза до пола, когда педаль тормоза находится в состоянии покоя. Свободный ход означает, что при нажатии на педаль тормоза не срабатывают сразу. Свободный ход измеряется движением педали от состояния покоя до фактического срабатывания тормоза. Свободный ход педали на самом деле требуется, но важно, чтобы измерение свободного хода соответствовало спецификациям производителя.Наконец, резервное расстояние педали тормоза. Это расстояние от педали до пола при торможении. Таким образом, если ваша педаль невысока или наблюдается чрезмерный свободный ход, могут возникнуть проблемы с втулками педали и возвратными пружинами. Если резервное расстояние неверно, могут быть проблемы с толкателем цилиндра. Далее следует проверить тормозную жидкость. Тормозная жидкость обеспечивает необходимое усилие для приведения в действие тормозных колодок и сжатия тормозных колодок или тормозных колодок.Тормозная жидкость хранится в главном цилиндре, и эксперты говорят, что ее следует менять раз в год или два, чтобы тормоза работали правильно. Наряду с проверкой тормозной жидкости следует проверять шланги и трубопроводы. Если главный цилиндр низкий, возможно, где-то в магистралях есть утечка. Линии и шланги можно визуально проверить на наличие трещин, а сам тормозной узел можно проверить на влажность. Вы также можете положить картон под автомобиль и несколько раз нажать на тормоз. Затем проверьте картон на предмет утечек.Наконец, проверяются тормозные узлы. Чтобы проверить тормоза, снимите передние и задние колеса, чтобы лучше видеть тормозные узлы. Есть два разных типа тормозных узлов: дисковые тормоза и барабанные тормоза. Давайте сначала обсудим осмотр дисковых тормозов. На дисковых тормозах необходимо проверить три вещи: тормозные колодки, тормозной ротор и суппорт. Тормозные колодки расположены с каждой стороны ротора и фактически прижимаются к ротору, чтобы остановить колесо и остановить ваш автомобиль.Колодки создают необходимое трение, чтобы остановить автомобиль. Колодки проверяются на предмет чрезмерного износа, чтобы убедиться в отсутствии трения металла о металл. Тормозной ротор — это железный диск, который соединен со ступицей шины. Роторы необходимо проверять на предмет чрезмерного износа. Тормозные колодки и роторы имеют одинаковые рисунки износа, и если тормозную колодку необходимо заменить, ротор необходимо будет гладко обработать. Ротор можно обрабатывать ровно столько раз, пока он не изнашивается слишком сильно. Каждый ротор должен иметь определенную ширину, которая нанесена на ротор, и если ротор слишком изношен, его необходимо заменить.Ротор также следует проверить на предмет каких-либо тепловых трещин или других повреждений. Последняя часть дискового тормоза — это суппорт. Суппорт — это устройство, расположенное над ротором и содержащее обе тормозные колодки. Есть два типа суппортов: плавающие и фиксированные. Плавающий суппорт может сжиматься и содержит только один поршень. Когда тормоза задействованы, тормозная жидкость заставит поршень войти в тормозную колодку, которая будет давить на ротор. Затем другая сторона суппорта прижимает другую тормозную колодку к ротору, чтобы остановить колесо и автомобиль.Фиксированный штангенциркуль не двигается; Итак, он содержит два поршня, расположенные с каждой стороны ротора. Когда тормоза задействованы, тормозная жидкость вдавливает оба поршня в каждую тормозную колодку, которые прижимаются к каждой стороне ротора, останавливая колесо и транспортное средство. Необходимо проверить суппорты на предмет утечек. Второй тип тормозного механизма — барабанный тормоз. Барабанные тормоза обычно располагаются на задних колесах из-за необходимости использования стояночного тормоза. Стояночный тормоз добавить к барабанному тормозу намного проще, чем к дисковому.Барабанные тормоза состоят из нескольких различных частей: тормозных колодок, которые похожи на тормозные колодки; опорная пластина, которая в основном держит все вместе и прикреплена к оси; тормозной барабан, который похож на тормозной ротор; колесный или тормозной цилиндр, содержащий поршни; возвратные пружины; и саморегулирующаяся система, которая будет регулировать положение тормозной колодки, когда тормоз не задействован. Когда тормоза задействованы, тормозная жидкость заставляет поршни давить на тормозные колодки, которые давят на барабан, что останавливает колесо и транспортное средство.Затем, когда тормоз отпускается, возвратные пружины возвращают тормозные колодки в исходное положение. Тормозные колодки расположены очень близко к барабану, поэтому при нажатии на педаль тормоза сразу же включаются тормоза. Со временем поверхность тормозных колодок изнашивается, и положение колодок необходимо отрегулировать, чтобы им не приходилось преодолевать большее расстояние, чтобы войти в контакт с барабаном. Если бы барабанные тормоза не имели саморегулирующейся системы, вам пришлось бы нажимать на педаль тормоза все сильнее и сильнее, прежде чем тормоза будут задействованы.При осмотре барабанного тормоза необходимо проверить гораздо больше деталей, чем при осмотре дискового тормоза. Тормозные колодки необходимо проверить на предмет чрезмерного износа, чтобы они не повредили барабан. Тормозные барабаны, как и ротор, необходимо проверять на предмет чрезмерного износа или трещин. При замене тормозной колодки они также должны быть обработаны гладкой механической обработкой и могут быть обработаны только до тех пор, пока не будут подвергнуты механической обработке; затем их необходимо заменить. Колесные или тормозные цилиндры необходимо проверить на предмет утечки. Необходимо проверить возвратные пружины, потому что, если они слишком изношены и не возвращают тормозные колодки в исходное положение, вдали от барабана, тормозные колодки могут испытывать быстрый и чрезмерный износ.Наконец, необходимо проверить саморегулирующуюся систему, чтобы убедиться, что она чистая и должным образом смазана. Стояночные тормоза также должны быть проверены в это время. Стояночный тормоз или аварийный тормоз необходимо проверить, чтобы убедиться, что тросы и рычаги работают должным образом. Стояночные тормоза работают отдельно от обычных гидравлических тормозов. Они необходимы, чтобы ваш автомобиль не скатился с холма, когда он припаркован. Он также должен работать правильно, если ваши обычные гидравлические тормоза когда-либо выйдут из строя.

.