Замена вкладышей ваз 2106: Замена вкладышей ваз 2106 не снимая двигателя

В методе А измерения
используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное
измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить
биение подшипника.

Не допускается установка
вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

МЕТОД В

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установить вкладыши в опоры блока цилиндров и коленчатый вал. 2. Наложить измерительный пластиковый вкладыш на всю длину коренного подшипника. 3. Посадить крышку подшипника на место, осторожно постукивая по крышке сверху. Предупреждение Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников. 4. Затянуть болты номинальным моментом. Предупреждение Не проворачивать коленчатый вал. 5. Снять крышку подшипника, оставив пластиковый вкладыш на месте. 6. Измерить максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы, нанесенной на упаковке вкладышей, см. рис. Измерение зазора коренного подшипника. 7. Удалить полностью пластиковый вкладыш. 8. Подобрать комплект вкладышей, который обеспечит требуемые зазоры в подшипнике.

Установить или присоединить

Вкладыши коренных подшипников
не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели
без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения
вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии
вкладыша.

Следует убедиться в
чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание
монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Проверить

Измерить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Осевой зазор коленчатого вала, см. рис. Измерение осевого зазора коленчатого вала. 2. Боковые зазоры шатунов, см. рис. Измерение боковых зазоров шатунов.

Замена вкладышей коленчатого вала Ваз-2107

Замена вкладышей коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя

Сливаем охлаждающую жидкость

Снимаем радиатор вместе с термостатом

Снимаем карбюратор

Снимаем топливный насос

Снимаем распределитель зажигания

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока

Снимаем генератор

Снимаем стартер

Снимаем насос охлаждающей жидкости

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.
Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

Снимаем сцепление

Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса

Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов

Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала

Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…

…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.
Снимаем масляный насос

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…

…и снимаем ее.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.
Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

…и снимаем ее.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).
Разбираем коленчатый вал

Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом
Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши

Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.
Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты

Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Похожие статьи

• Устройство Ваз 2107

Как ставить коренные вкладыши ваз 2106 – АвтоТоп

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

• естественный износ;
• перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
• механические повреждения;
• нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
• брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.

Заключительный этап

Проверьте качество вращения коленвала: не должно быть ни малейших торможений или люфтов. Внизу головок и крышек шатунов обязательно поставьте новые металлические вкладыши. Только после этого приступайте к смазыванию моторным маслом всех вращающихся деталей. Сами кольца необходимо будет сжать и провернуть поршень к носку коленвала.

Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.

Чтобы добиться максимальной защиты уплотнения при установке крышки, закрепите на уплотнении несколько металлических полосок, предварительно смазав их моторным маслом. Теперь затяните все болты крепления и обрежьте выглядывающие концы уплотнителя.

После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон. Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

• Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
• Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

• Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
• Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
• Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
• Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
• Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
• Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: пониженное давление в системе смазки, глухие металлические стуки в двигателе.

Возможная причина: поврежден коленчатый вал или его вкладыши.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, микрометр.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего снимите минусовой провод с клеммы АКБ.

2. Демонтируйте с автомобиля поддон картера двигателя.

4. Демонтируйте крышку привода распределительного вала вместе с уплотнительной прокладкой, после чего снимите цепь со звездочки-шкива коленчатого вала.

5. Пометьте взаимоположение шатунов и их крышек, а также взаимоположение крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров двигателя.

6. Используя торцевой ключ «на 14», открутите две гайки, крепящие крышку шатуна.

7. Демонтируйте крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отделите от коленвала остальные шатуны, а затем сдвиньте их по направлению вверх. После этого извлеките вкладыши из шатунов и из их крышек.

9. Используя торцевой ключ «на 17», ослабьте затяжку болтов, которые крепят крышки коренных подшипников коленчатого вала двигателя.

10. Открутите два крепежных болта, а затем снимите крышку заднего коренного подшипника коленвала. Обратите внимание, что в проточках, выполненных в задней опоре коленчатого вала, установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо (обозначено «А» на прилагающемся фото) изготовлено из сталеалюминия, а заднее (обозначено «Б») – из металлокерамики. Данные кольца можно извлечь, для чего необходимо нажать на их концы с помощью тонкой отвертки.

11. Открутите болты остальных крышек коренных подшипников, одновременно придерживая коленчатый вал двигателя от падения. Далее поочередно демонтируйте крышки и извлеките коленчатый вал из картера. Обратите внимание, что все вкладыши крышек, кроме третьей, установлены в постелях коренных подшипников вала и имеют проточку.

Также следует помнить, что на крышках подшипников выполнены метки, обозначающие их порядковые номера (отсчет начинается от носка коленвала; метки обращены к левой стороне блока цилиндров двигателя). Пятая крышка имеет две метки, которые разнесены по краям.

12. Для того чтобы заменить вкладыши, выньте сначала вкладыши из шатуна, а затем из блока цилиндров извлеките коренные вкладыши.

13. Осмотрите коленчатый вал: на шейках и на щеках не должны присутствовать повреждения. При выявлении дефектов коленвал подлежит срочной замене.

14. С помощью микрометра произведите измерения диаметров коренных и шатунных крышек, а затем сравните полученные величины с данными, приведенными в таблице на прилагающейся фотографии. В случае, когда износ или же овальность более 0,03 миллиметра, шейки необходимо подвергнуть шлифовке в мастерской, располагающей специальным оборудованием и инструментом. После шлифовки коленчатого вала вновь измерьте диаметры шеек, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

15. Промойте коленвал с применением керосина, а затем продуйте его внутренние полости сжатым воздухом. Произведите установку новых вкладышей коренных подшипников коленчатого вала номинального или же ремонтного размера.

Примечание. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выполнены цифры, которые указывают ремонтный размер: 0,25 является первым ремонтным, идущим под шейку коленвала, которая уменьшена по диаметру на 0,25 миллиметра. Соответственно второй, третий, четвертый ремонтные размеры будут характеризовать цифры 0,5, 0,75, 1 миллиметр.

Не перепутайте шатунные и коренные вкладыши. На внутренних коренных вкладышах, за исключением среднего, выполнены кольцевые канавки. Помимо того, вкладыши средней опоры характеризуются отличной от других (большей) шириной.

Шатунные же вкладыши взаимозаменяемы, так как имеют одинаковый размер. Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру. Также шатунные вкладыши не имеют кольцевых канавок.

16. Вмонтируйте в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца, сориентировав канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются:

– номинальной толщины – 2,310–2,360 миллиметра;

– увеличенной толщины – 2,437–2,487 миллиметра.

17. Произведите проверку осевого зазора между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала. Данный зазор должен быть в пределах 0,06–0,26 миллиметра. В случае, когда зазор превышает 0,35 миллиметра (максимально допустимый), замените упорные полукольца номинальной толщины новыми увеличенной толщины (толщина больше прежних на 0,127 миллиметра).

18. Смажьте шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом, а затем установите вал в блок.

19. Ориентируясь по меткам, произведите установку крышек коренных подшипников, а затем затяните их крепежные болты моментом 68,4–84,3 Н∙м. После этого убедитесь, что коленчатый вал вращается без заеданий и осложнений.

20. Установите на коленвал шатуны вместе с вкладышами и крышками, а затем затяните крепежные гайки моментом 43,4–53,5 Н∙м.

21. Произведите монтаж поддона масляного картера двигателя.

22. Произведите монтаж держателя вместе с задним сальником коленчатого вала на блок цилиндров.

23. Дальнейшую сборку произведите в обратной последовательности.

24. Произведите регулировку натяжения приводной цепи ГРМ.

25. Произведите регулировку приводного ремня генератора.

26. Произведите регулировку момента зажигания, если необходимо.

Замена вкладышей ваз 2106

Коленчатый вал — снятие и установка

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. “Подготовка автомобиля к TO и ремонту”).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. “Задний сальник коленчатого вала – замена”).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. “Цепь привода газораспределительного механизма – замена”).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А – сталеалюминиевое, а заднее Б – металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

47,814

47,564

47,314

47,064

46,814

47,834

47,584

47,334

47,084

46,834

Коренные шейки

50,775

50,525

50,275

50,025

49,775

50,795

50,545

50,295

50,045

49,795

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 – первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. “Задний сальник коленчатого вала – замена”).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. “Момент зажигания – проверка и регулировка”).

Замена вкладышей коленчатого вала Ваз 2106, 21061 Жигули

3.22. Замена вкладышей коленчатого вала

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора и Замена термостата).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем блок и картер сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

. и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

. и снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.

Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).

Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).

Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).

Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.

Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Несколько советов

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;

Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Коленвал на ВАЗ 2106

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

• естественный износ;
• перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
• механические повреждения;
• нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
• брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.

Заключительный этап

Проверьте качество вращения коленвала: не должно быть ни малейших торможений или люфтов. Внизу головок и крышек шатунов обязательно поставьте новые металлические вкладыши. Только после этого приступайте к смазыванию моторным маслом всех вращающихся деталей. Сами кольца необходимо будет сжать и провернуть поршень к носку коленвала.

Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.

Чтобы добиться максимальной защиты уплотнения при установке крышки, закрепите на уплотнении несколько металлических полосок, предварительно смазав их моторным маслом. Теперь затяните все болты крепления и обрежьте выглядывающие концы уплотнителя.

После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон. Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.

Замена вкладышей коленвала — Ремонт ваз своими руками

Чтобы мотор транспортно средства работал без сбоев, в нем должна отлично работать каждая деталь, в особенности те, которые обеспечивают надежный и гладкий ход вращающихся элементов. Одной из таких деталей является вкладыш коленчатого вала, о котором мы и поговорим в рамках данной публикации.

В каких случаях требуется замена вкладыша коленчатого вала?

Единственной причиной, по которой приходится производить замену вкладышей коленчатого вала, является их физический износ. Как бы ни старался автовладелец отсрочить замену вкладыша коленчатого вала, рано или поздно он сотрется, из-за чего сильно увеличится зазор между ним шатунными шейками, вследствие чего, кривошипно-шатунный механизм начнет работать с перебоями. В результате таких перебоев, коленчатый вал начинает двигаться в режиме свободного хода, в результате чего, снижается уровень давления масла. Если во время не пресечь данную неисправность, может очень сильно пострадать двигатель, ремонт которого обойдется куда дороже замены вкладышей коленчатого вала.

Отметим, что есть и еще одна причина, по который заменяется вкладыш коленчатого вала. Она заключается в том, что вкладыш начинает проворачиваться. Данная проблема встречается достаточно редко, но все же о ней нужно знать. Также, не лишним будет знание о том, из-за чего данная неисправность возникает. Все дело в том, что иногда случается так, что пластина вкладыша, которая к слову очень тонкая, складывается в «постель». Из-за этого, выступы полуколец не могут удержаться за торцевые части блока или крышки подшипника. Все это и приводит к тому, что вкладыш коленчатого вала начинает проворачиваться.

В целом, причин для того, чтобы произошел поворот вкладыша коленчатого вала три:

1. Смазка имеет слишком высокий уровень вязкости, или же она полностью отсутствует, или же на нее попал абразив.
2. При монтаже крышки подшипника натяг был выставлен неверно.
3. Смазка имеется недостаточный уровень вязкости, из-за чего двигатель работает в режиме перегрузки.

Видео. Расточка и фрезеровка вкладышей

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить прокладку гбц своими руками. Выполнить данную процедуру довольно просто, нужно лишь ознакомиться с основными положениями.

Как правильно подобрать вкладыш коленчатого вала?

Для начала, вы должны понимать, что по какой бы причине вам не приходилось производить замену вкладыша коленчатого вала, последний придется шлифовать. Даже в тех случаях, когда повреждение получила только шейка, требуется шлифовкой подогнать все элементы до одного размера.

Если говорить о машинах, которые выпущены автомобильным концерном «АвтоВАЗ», то для них выпускается четыре размера вкладышей коленчатого вала. Как следствие, шлифовку коленчатого вала можно проводить не больше четырех раз, а на пятый придется менять коленчатый вал полностью. Шаг между вкладышами для машин Лада, составляет 0,25 миллиметра. Минимальный размер вкладыша – 0,25 миллиметра, ну а максимальный размер вкладыша – 1 миллиметр.

Стоит отметить, что для машин «Газ» и «Москвич», выпускается на два вкладыша больше: для них есть еще вкладыши размеров 1,25 миллиметра и 1,5 миллиметра. Соответственно и шлифовать их коленчатые валы можно не четыре, а шесть раз.

Видео. Замена вкладышей коленвала своими руками

Напомним, что правильно подобрать вкладыш, может только опытный мастер, который сможет определить, до какого уровня необходимо шлифовать коленчатый вал. Все дело в том, что иногда повреждения настолько существенны, что приходится «проскакивать» один размер.

Можно ли заменить вкладыш коленчатого вала самостоятельно?

На самом деле, процесс замены вкладышей достаточно сложный, так как требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигатель, ведь его придется полностью разбирать. Плюс к этому, чтобы провести замену вкладышей коленчатого вала, потребуется весьма специфический набор ключей, а также механическая лебедка, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора транспортного средства, то выполните работы согласно нижеследующей последовательности:

— демонтируйте капот и аккумулятор;
— слейте тосол и моторное масло;
— снимите с двигателя все навесные агрегаты, в числе которых карбюратор, стартер и тому подобное;
— открутите крепежные гайки кожуха сцепления и извлеките блок;
— уложите двигатель на подготовленный верстак и произведите его полную разборку;
— далее, как только вы доберетесь до коленчатого вала, вы должны выкрутить крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны;
— далее нужно определить степень износа и заняться шлифовкой.

На самом деле, описанный выше процесс, приведен больше для ознакомления, так как без должного уровня образования и опыта, вы сделаете только хуже своему двигателю. Мы, настоятельно рекомендуем обращаться за заменой вкладышей коленчатого вала в специализированный автомобильный сервис.

Регулировка заднего моста ВАЗ 2106. Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Регулировка коробки передач ВАЗ 2107 на задний мост …

Приветствую автолюбителей классических моделей ваз на сайте автоблога! В этих роликах мы рассматриваем коробку передач ВАЗ 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвящен владельцам заднеприводных автомобилей, как сегодня в моде редуктор заднего моста. Наглядное пособие по ремонту и регулировке показало редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычного отечественного автомобиля.

Рассмотрим редуктор заднего моста …

Основные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, так называемые «коньковые» и «планетарные», составляющие главную пару шестерен. Завод выпустил четыре варианта главных паров:

• Тихоходный, установлен на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической передаче и 40 планетарных. Момент передачи номер 4,44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
• На ВАЗ 2101 — знаменитой «копейке» главная пара имела 10 зубьев на «гребне» и 43 зуба на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снято с производства;
• ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «хребте» и 41 на «планетарке»;
• Ваз 2106 — 11 зубьев на «гребне» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9, считается редуктором.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4,44 для запчастей ВАЗ 2102, вообще говоря, не производилась и предназначалась только для комплектации коробки передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная передача, установленная на картере дифференциала.Дифференциал состоит из двух шестерен полуоси, двух сателлитов и пальца. Наиболее частые неисправности дифференциала — это износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицев на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить поворотом карданного вала на четверть и более, при отсутствии люфта вал остается практически на месте при попытке повернуть его в одну сторону или другой.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как единое целое и оказывается, что шумить просто нечего.

Причиной шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и потери шума после сброса газа является (почти 99,9%) износ зубьев главной пары. На снятой шестерне это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, которая используется для прямого хода, имеет значительный износ, а сторона для реверсирования практически не изнашивается.

Если после разборки и поиска неисправностей деталей главной пары обнаружится износ зубьев, то ремонт не поможет и будет пустой тратой времени и денег. Нужно только заменить основную пару.

Главная пара

Шестерни главной пары выбираются на заводе по площади контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на выбитых планетарных передачах — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 также нанесен на конической передаче.

После маркировки эти детали стали «основной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родственниками». На «коньке» тоже есть «- 6», это поправка для сборки главной пары в коробке передач. Если дифференциал неисправен, его подшипники проверяются на износ и при необходимости заменяются. Часто износ подшипников спровоцирован непрофессиональной заменой сальника коробки передач. Например, после замены сальника затяните гайку хвостовика, не соблюдая момент затяжки (натяжение, сколько есть силы), и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге после небольшого пробега после замены сальника хвостовика появляется шум коробки передач. Только в этом случае «гудение» в коробке передач будет постоянным, в отличие от шума изношенных зубцов главной шестерни. При этом гул идет постоянно, вне зависимости от того, прибавлен или сброшен газ.

Коробка передач заднего моста в сборе

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных инструментов и устройств управления …

При сборке коробка передач регулируется по 4 параметрам:

1.Выбор регулировочного кольца

Параметры от 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зубцов «хребта» и «планетохода», которая строго определена. Здесь нам нужна «поправка -6» для этой основной пары, о которой говорилось выше. Конечно, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального устройства. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого устройства нет, и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины передачи.Также будет предоставлена ​​возможность регулировки без «регулировки».

В аппарате также есть «посадка» с микрофоном, имитирующая шестерню основной пары. Индикатор обнулен. Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника, и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На второй посадке самолет оказался — 3,45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки воспользуемся поправкой на «наконечнике» — «- 6».В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Толщина регулировочной шайбы обязательна — 3,36 мм. Микрометром подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе хвостовика подшипник начинает вращаться на теле «лошади». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и корпус ведущей шестерни. Получается, что при замене сальника хвостовика даже при правильном моменте затяжки не получается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и обеспечивается «вой» пары, а также его ранний отказ.

Вернуться к коробке передач …

2. Регулировка предварительного натяга подшипников хвостовика

Подшипник хвостовика находится на выступе, и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ прокладка. На видео хорошо видно, что новая гильза плоская без каких-либо деформаций, и та, которая ранее была деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика с заданным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и, деформируясь, работает как пружина, создавая натяжение.Усилие затяжки гайки КПП ВАЗ 2107 значительное и хвостовик необходимо предохранить от проворачивания.

На видео мы видим, что «адаптировать» использует мастер. Затягивайте гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен вращаться с силой сопротивления 0,3-0,4 кг, следовательно, предварительный натяг подшипников произведен правильно. Это правило сборки распространяется на старые (бывшие в употреблении) подшипники.

Дифференциал с подшипниками установлен и закреплен крышками (момент затяжки около 8 кгс) и регулировочные гайки подшипников дифференциала затянуты наживкой.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и предварительного натяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «адаптация» с двумя индикаторами. Регулировочные гайки на видео хороши и все видно по перемещению планетарной шестерни на зубцы «гребня» до достижения необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора составляют от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой разрыв предусмотрен для новой основной пары («кончики» и «планеткарк»).Проверяют зазор в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для рабочей главной пары после регулировки составляет 0,13– 0,14 мм.

После регулировки регулировочные гайки закрепляют с помощью специальных пластин для этой цели с одной или двумя «усиками». На этом сборка и настройка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (коробка передач у ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо выбрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: Вместо фиксации устанавливаем «родной» хвостовик и накручиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Дифференциал установлен с планетарным узлом, крышки подшипников и их болты крепления затянуты.

Совет — напоминание …

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в конечном итоге приводят к преждевременному выходу из строя редуктора. Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (чего почти никогда не делают, так как объем работ увеличится в разы).Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего будет занесено в ведомость и за это будет взиматься плата, так как этого требует заводская технология для замены сальника. Это необходимое условие, так как полуось при затяжке будет создавать сопротивление и правильной регулировки добиться будет просто невозможно.

Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, необходимо зафиксировать ее от проворачивания и с помощью динамометрического ключа проверить момент затяжки гайки в районе 12 кгс.Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно по гарантии использовать герметик. Таким образом, риска 0,15 мм на чулке коробки передач будет достаточно для прохождения масла через внешнюю поверхность сальника.

Обратно к сборке …

Ставятся регулировочные гайки и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем из аэрозольного баллона на зубья планетарной передачи наносится краска и с помощью хвостовика необходимо совершить несколько движений в разные стороны, чтобы зафиксировать пятна контакта на краске.

Теперь, повернув шестерню «планетки» назад, можно отчетливо увидеть пятно контакта ее зубцов с зубьями «коня». По пятну контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике больше требуемой толщины. Слегка затягиваем гайку хвостовика, тем самым толкая ее подшипник, что дает возможность сместить зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулирующими гайками подшипников дифференциала выставляем приблизительный зазор (слегка уменьшающийся).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной шестерни и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого все равно недостаточно и необходимо немного подтянуть гайку хвостовика. Такие действия с покраской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, и звук выточенных зубцов станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звук будет практически не слышен.

Не забывайте при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате пятно контакта располагается ровно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие расположения пятна контакта для старых (отработавших) пар. Для новых основных пар пятно контакта, как было сказано выше, должно располагаться в центре зубьев.

Далее. Приведены крышки крепления планетарного механизма и снят дифференциал. Откручиваем гайку хвостовика и снимаем. Поскольку хвостовик устанавливался только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика имеется зазор, куда шайба будет подниматься. Набор датчиков измеряет этот зазор, тем самым рассчитывая необходимую толщину прокладки.

Оказывается, как и в случае с применением приборов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3.36 мм. Подшипник хвостовика снимается, ставится регулировочная шайба (3,36 мм), подшипник ставится на место и редуктор собирается. Ставим хвостовик, затягиваем гайку хвостовика, не менее 12 кгс. Ставить дифференциал с планетарной передачей, закрученными колпачками и болтами, но не до конца.

Кстати, чехлы путать не надо. Поставлены регулировочные гайки подшипников дифференциала и задан зазор на главной паре. Затем полностью затянуть болты крышки дифференциала. Наконец, регулируется зазор в главной паре и устанавливаются фиксаторы регулировочной гайки.

Видео 3 Замена сальника КПП на задний мост:

На этом работы по сборке и регулировке шестерни ВАЗ 2107 заканчиваются.

Проверить зубчатые передачи

Проверить необходимо после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста. Для этого закрасьте зубы краской. Слишком жидкую краску для этих целей наносить не нужно — она ​​растечется и пачкает зубы, слишком густая — не выдавится между зубами. Вращайте ведущую шестерню в обоих направлениях, замедляя ведомую.

Выполняйте эти манипуляции до появления четкого пятна контакта. Проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если во время регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, то это можно сделать, изменив толщину набора регулировочных шайб, которые устанавливаются между концом внутреннего кольца подшипника задней шестерни и ведущей шестерней. механизм.

Точечные контактные зубья в шестернях заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный агрегат этого легендарного автомобиля, редко выходящий из строя. Основная причина выхода из строя — неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключены заводские дефекты, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанный с большим пробегом автомобиля.

Типичные неисправности заднего редуктора

Чаще всего выход из строя этого элемента трансмиссии автомобиля связан с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

• износ сальника хвостовика;
• износ хвостовика или подшипника дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• Износ или поломка деталей главной пары.

Признаки повреждения редуктора заднего моста ВАЗ 2106 нельзя не заметить. Утечка масла из КПП или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу же выдают причину неисправности. И если утечку трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив гильзу сальника, то выяснить шум, исходящий от сломанной трансмиссии, не так-то просто.

Сначала нужно проверить, пропадает ли шум при движении накатом.Если он пропадает, причина, конечно же, в главной паре редукторов. Если шум или гул остались, причиной неисправности, скорее всего, является выход из строя подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении накатом отсутствует силовой контакт между элементами главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гул от автомобиля.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего основной пар подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла.Недостаточно смазанные части коробки передач естественным образом подвергаются серьезным тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при ослабленной гайке хвостовика. Вторая причина, которая часто приводит к замене коробки передач ВАЗ 2106, — это повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации транспортного средства с большой перегрузкой. В-третьих, нельзя исключить заводской брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена на которые неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена шестерни

В зависимости от причины поломки для восстановления нормальной работы трансмиссии может потребоваться следующий ремонт:

• замена сальника коробки передач ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• поиск неисправностей подшипников и хвостовиков дифференциала и их замена при необходимости;
• замена шестерни ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора технически очень сложен.Требуются специальные знания и инструменты в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот участок регламентируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте КПП ВАЗ 2106, вы сможете убедиться в этом сами. Между тем, чтобы не допустить поломки этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика и нет ли утечки масла из сальников.

Замена сальника коробки передач ВАЗ 2106 необходима при вытекании трансмиссионного масла из-под него.Одной затяжки гайки недостаточно. Поэтому, прежде чем научиться регулировать коробку передач ВАЗ 2106, узнайте, как заменить протекший сальник. Для ремонтных работ потребуется:

• Набор ключей рожковых и торцовых головок;

Съемник

• для снятия сальника;

Смазка

• литол-24;

Оправка

• для установки нового сальника;
• ключ шестигранный для откручивания сливной пробки;

Молоток

• ;
• емкость для слива масла;

Масло трансмиссионное

• .

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Открутите пробку для слива масла и, подставив емкость, слейте ее.
2. Откручиваем карданный вал от фланца заднего моста.
3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
4. Снимите фланец.Обычно его легко снять, но если он плотно установлен, его легко ударить молотком.
5. Если на поверхности фланца имеются полости или нарост на месте сальника, его необходимо заменить.
6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
7. Новый сальник смазан консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
8. С помощью оправки легкими ударами молотка сальник устанавливается на место.
9. Установите фланец и затяните гайку точно с тем же числом оборотов, которое мы зафиксировали.
10. Присоедините приводной вал к задней оси.
11. Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня наливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него добавку молибдена, чтобы уменьшить трение между деталями.

После ремонта необходимо также проверить состояние сапуна и, при необходимости, очистить его.Если возникла необходимость в полной замене данного участка, то нужно знать, что передаточное число коробки передач ВАЗ 2106 равно 3,9, при этом показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять коробку передач ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Установив коробку передач Ваз 2106 на верстак, ключом «10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Отметкой керна наносим отметки на станине и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на место

Ключом «14» откручиваем болты крышки подшипника

Вытаскиваем наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из картера дифференциала.Если подшипники не меняются, то пометьте наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники приработались по отдельности и разбирать их нежелательно.

Проверить отсутствие радиального люфта в шестернях полуосей

Съемником уплотняем внутренние кольца конических подшипников.

Ключом «на 17» поверните восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимите ее

Выбиваем ось сателлита битой

Поворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, отмечая их положение

Снимите ведущую шестерню и деформированную распорную втулку с картера.При сборке коробки передач замените ее на новую.

С помощью отвертки из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала-шестерни

Регулировочное кольцо установлено под подшипник для обеспечения правильной центровки главных шестерен

Используйте подходящий инструмент для выбивания наружных колец конических подшипников из корпуса.

Сборка шестерни Ваз 2106

Детали коробки передач тщательно промывают в керосине и внимательно осматривают.При повреждении хотя бы одного зуба (сколы, волны, риски, царапины на рабочих поверхностях) заменяем шестерни на новые. Края между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие зазубрины или закругления — заменяем основную пару на новую. Мелкие повреждения оси сателлитов, шейки шестерен полуосей и их крепежных отверстий устраняют мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. При сборке манжеты фланцевая гайка и распорная втулка заменяются новыми.

Если сборка КПП Ваз 2106 будет производиться в бывшем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров старой и новой шестерен. Отклонение по величине со знаком «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 — (- 12) = 16. Следовательно, новое регулировочное кольцо должно быть 0.На 16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старом 4, а на новом –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Сварите пластину длиной 80 мм и разрежьте ее на размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипником. Серийный номер и отклонение от размера выгравированы на конической части вала.Седла под подшипники отшлифовать (можно обработать мелкой наждачной бумагой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление установите внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте приспособление в картер двигателя. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку с усилием 0,8–1,0 кгс.м.

Установите картер в горизонтальное положение по уровню.

В станину подшипников помещаем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем размер зазора между ним и крепежной пластиной.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между размером зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, размер зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни составляет –15. Значит нужно установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Установить регулировочное кольцо необходимой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера вдавить внутреннее кольцо подшипника и вставить вал в картер.Установите новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до 12 кгс.м.

Определите момент поворота вала ведущей шестерни. Для этого на несколько витков плотно намотайте прочную нить и прикрепите к ней динамометр на шейке фланца. Усилие, при котором фланец начинает равномерно вращаться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кг.см) (для новых подшипников). Если усилия не хватает — достаем гайку фланца. При этом крутящий момент не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки крутящий момент превышает 20 кг. См (9,5 кгс), разобрать редуктор и заменить распорную втулку.

Установить картер дифференциала с подшипниками в картер и затянуть болты крышки подшипника. Если в шестернях полуосей обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Шестерни полуосей должны плотно входить в корпус дифференциала, но вращаться вручную.

Ключ для затяжки регулировочных гаек изготавливаем из стального листа толщиной 2,5–3 мм. Регулировка зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала производятся одновременно, в несколько этапов: накручиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного зазора зацепления

.

Штангенциркулем измерьте расстояние между крышками, заверните вторую гайку до упора и ослабьте ее на 1-2 зубца гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; вращением первой гайки установить требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимальный ощутимый люфт пальцев в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; вручную контролировать постоянство размера зазора в зубчатом зацеплении и постепенно затягивать обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимое натяжение подшипника.

Медленно поверните ведомую шестерню на три оборота и одновременно почувствуйте зазор в зацеплении каждой пары зубцов.Если она одинакова во всех положениях шестерен, то установите стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в любом секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости замены его или торца на токарном станке. Запорные планки бывают двух типов: с одной или двумя ножками. В зависимости от положения шлицевой гайки установите одну из них.

Комплект для преобразования электронного зажигания распределителя Furong

, подходящий для Lada VAZ Signet 1300 1500 1600 2101 2103 2106 2105 NIVA 2121 Distr

Добро пожаловать в Студию макияжа Миши Вига

Любой идеальный свадебный образ или макияж становится исключительным только тогда, когда он правильно спланирован и спланирован.Помимо роскоши, совершенство — это то, что действительно нужно ценителям стиля, будь то поток их локонов или превосходная драпировка. Итак, окончательный безупречный образ стал потребностью часа. Ваш окончательный образ должен не только отражать то, кем вы являетесь, но и должен быть продуман заранее, — говорит лучший визажист в Гургаоне.

Думайте о Мише Виге и ее команде как о универсальном магазине красоты. Миша — отмеченный наградами свадебный художник, начавший с лондонской школы макияжа и престижного парижского музея MUFE.Концептуальное планирование, проектирование, исполнение и бесконечная поддержка — это именно то, что команда обещает до вашего дня высадки.

Миша, визажист в Гургаоне и Дели известна своей идеальной влажной базой, подчеркивающей уже существующую красоту. Никаких резких линий, никакого искусственного цвета — самый важный день в вашей жизни должен быть похож на вас. Безупречная отделка и стремление выполнить каждый свадебный проект с точностью и высококвалифицированной командой — все это Миша Виг обещает.

• Лучший визажист в Гургаоне, Дели NCR
• специализируется на аэрографии и макияже высокого разрешения
• Сертифицированные курсы макияжа
• Сертифицировано 800+ студентов
• 8+ лет опыта работы визажистом
• 2 салона в Гургаоне и Дели
• Академия лучшего макияжа в Гургаоне и Дели
• 4.9 Рейтинг в Google

Установка гильз ВАЗ 2106. Коленвал

31.07.2019

Коленчатый вал снимите, чтобы заменить его или замените гильзы.

1. Установите автомобиль в смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к обслуживанию и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимаем обойму с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — Замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом 17 мм ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника.В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживающие коленвал от падения. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленчатый вал с картера. Все вкладыши гильзы (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку.На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке две метки по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите гильзы коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал необходимо заменить.

13. Микрометром измеряем диаметры шейки коренной и шатунной и сравниваем с данными, приведенными в таблице. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измерить диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Главный (A) и шатунный (B) вкладыши коленчатого вала

Таблица 8.1.1. Диаметры шейки коленчатого вала

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенного в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних молярах (кроме среднего) выполнены кольцевые бороздки. Кроме того, вкладыши среднего подшипника шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.

2. Устанавливаем в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками для коленвала. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2310–2360 мм) и увеличенной (2437–2487 мм).

3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), упорные полукольца заменить на новые, увеличенные на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления с моментом 68.4-84,3 Н · м. Проверить свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с вкладышами и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43,4-53,5 Н · м.

7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).

8. Устанавливаем обойму с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. Проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Коленчатый вал — один из самых дорогих и ответственных строительных блоков двигателя внутреннего сгорания. Эта конструкция представляет собой преобразователь возвратно-поступательного движения поршней по крутящему моменту.Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие из-за сил давления газа и инерционных сил, которые перемещают и вращают определенные массы.

Обычно коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания является неотъемлемым элементом конструкции. Именно поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также методом литья из чугуна. На турбированные и дизельные двигатели принято устанавливать коленчатые валы прочные и стальные.

Для автомобилиста необходимым элементом знаний о коленвале станет изучение его схемы и устройства.Если говорить о конструкции этого устройства, то он объединяет в себе несколько шатунных и корневых шейки, которые соединяются между собой при помощи щечек. Как правило, корневые шейки всегда представляют собой еще один узел, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полной опорой. Сами корневые шейки имеют значительно больший диаметр, чем шейки шатунов.

В направлении, противоположном шейке, удлинение шатуна является противовесом щеке. Основное назначение противовеса — уравновешивать все весовые категории поршней и шатунов.В результате этой процедуры обеспечивается полностью бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Такое колено ставится в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от цикла двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечивать в двигателе равновесие, равномерность воспламенения топливовоздушной смеси, а также обеспечивать наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.

Шатуна сам по себе шею предназначен и служит в качестве опорной поверхности для конкретного соединительного стержня. Самым нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от шейки коренной или шатуна к щеке. Чтобы снизить концентрацию напряжений, необходимо осуществить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Закругления (радиус кривизны) в совокупности могут увеличивать длину коленчатого вала.А чтобы уменьшить длину наоборот, необходимо выполнить заданный радиус кривизны с определенной выемкой в ​​шее или щеке.

В подшипниках вращения коленчатого вала и в шатунных шейках шатунов они происходят посредством подшипников скольжения. В качестве таких подшипников используются разные разъемные тонкостенные вкладыши, их стальные ленты, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает вращение вкладышей, которые расположены вокруг шеи, за выступ, фиксируя их еще в опоре.Чтобы предотвратить осевое перемещение коленчатого вала, необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Устанавливается на крайнюю или среднюю шейку корня.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки опоры третьего коренного подшипника расположены упорные полукольца. Говоря простым языком, эти полукольца устанавливаются между щеками коленвала и опорой всего блока. Такие полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от осевого перемещения, люфта.

С определенным временем работы полукольца автомобиля уменьшаются, а люфт — увеличивается. Однако для автомобилиста это не самое опасное. Проблемы могут возникнуть в том случае, если со временем кольца в определенной степени износятся, в результате чего все попытки удержаться прекратятся и упадут в поддон. Это огромная проблема, потому что в отсутствие кольца между крышкой блока и коленчатого вала, сам коленчатый вал начинает процесс прямого шлифования опорной крышки.

Неприятность данной ситуации очень велика. Он заключается в том, что крышка подшипника самого подшипника блока отлита вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, то можно добиться необходимости замены всего коленвала и колодки. К тому же при повышенном люфте коленвала постоянно выдавливается задний сальник коленвала, а также течь масла. Сам задний сальник коленвала расположен за маховиком.Таким образом, чтобы произвести полную замену данного устройства автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2. Проверка технического состояния и ремонт.

Как определить, что эта деталь вышла из строя? Сделать это очень просто. Для начала нужно сделать фотомонтаж. После этого необходимо упереться в него одной рукой в ​​самом корпусе, а другой вдавить шкив генератора в коленчатый вал. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально большим.допустимый зазор — 0,35 мм. Кроме того, необходимо попросить кого-нибудь выжать сцепление, в этот момент наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо сразу заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленчатый вал будет стачивать канавку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не удержится в этом месте. Вообще рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.

Замена полуколец довольно проста. Вы должны приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Поскольку необходимо будет слить масло из самого двигателя, работу, называемую заменой полукольца, можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно чистить масляный поддон и поддон. Интересен тот факт, что полукольца на заводе производителя бывают совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца такие же.Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, металлокерамические с обеих сторон.

Все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить с него моторное масло. Необходимо выкрутить все 16 болтов крепления поддона картера и снять сам поддон. Также нужно открутить два болта крепления средней крышки коренного подшипника, в результате чего она снимается.После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок присутствует антифрикционный слой). Остается только с помощью отверток перемещать вал влево и вправо, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все ремонтные работы успешно завершены.

Подпишитесь на наши ленты в

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна, имеет пять опорных (корневых) шейки и четыре шатуна.Поверхности шейки закалены токами высокой частоты на глубину 2–3 мм. На заднем конце коленчатого вала предусмотрено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.

Шатун и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки подшипников шатуна. Технологические выходы каналов закрываются заглушками, которые для надежности запрессовываются и штампуются в трех точках.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны от заднего коренного подшипника.На передней стороне подшипника размещено сталеалюминиевое полукольцо, а на задней — металлокерамика (желтого цвета). Обе разновидности полуколец имеют одинаковые габариты и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца подбираются по толщине так, чтобы осевой люфт (люфт) коленчатого вала находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Для продления срока службы коленчатого вала возможно изменение формы шейки коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей.Путем шлифования диаметры нервных шейок уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры основных шеек после шлифовки должны быть соответственно 50,545-0,02; 50.295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шейки шатунов — 47,584-0,02; 47.334-0.02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.

Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 радиусом кривошипа, увеличенным на 7 мм. Поэтому на коленчатых валах двигателей 2103 и 2106 для различения на одной из щек средней корневой шейки нанесена маркировка «2103».

Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, поэтому эти детали взаимозаменяемы по отдельности.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

Тонкостенные биметаллические вставки из стали-алюминия. Гильзы 1-, 2-, 4- и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 года нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием канавок на внутренней поверхности.Все вкладыши шатунных подшипников без канавок одинаковы и взаимозаменяемы.

Вкладыши каждого подшипника состоят из двух одинаковых половин. Они не могут проворачиваться из-за выступов, входящих в соответствующие канавки шатуна или коренного подшипника.

Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников 1,831–0,007 мм, а шатунных подшипников 1,730–0,007 мм. Поставляются ремонтные вкладыши под шейки коленчатого вала, уменьшенные в диаметре на 0,25; 0,50; 0,75; 1.00 мм. Толщина ремонтных подшипников шатунных подшипников равна 1,855-о, оо7; 1.980-0.007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, oo7 мм, и коренной 1.956-o, oo7; 2.081-о, оо7; 2.206-о, оо7; 2331-о, oo7 мм.

Маховик . Он отлит из чугуна и оснащен стальным зубчатым венцом для запуска двигателя стартером. В горячем состоянии заводная головка прижимается к маховику. Для повышения износостойкости и прочности зубья коронки закаливают токами высокой частоты.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые укладывается одна общая шайба. Замена этих болтов на любые другие недопустима. Расположение болтов таково, что маховик можно прикрепить к валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы отметка — конусообразное отверстие — находилась напротив шейки шатуна 4-го цилиндра. Этикетка используется для определения ВМТ 1-го и 4-го цилиндров. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником приводного вала

.

Габариты двигателя ваз 2106.Все автомобили ваз

В течение многих лет владельцы иногда настолько привыкают к своей машине, что ни при каких обстоятельствах не хотят рассматривать ее продажу и приобретение нового автомобиля.

Впрочем, молча, не очень хочется созерцать, как мой любимый «конь» уступает мощным иномаркам, поэтому единственный вариант, который возникает, — это тюнинг двигателя ВАЗ-2106.

Мощности в штатном двигателе ВАЗ-2106 не хватает, поэтому владельцы этого автомобиля часто решаются на тюнинг

После того, как можно было снять двигатель, нужно отсоединить от него ремни, головку блока цилиндров, шестерни, но обеспечить соединение с коробкой передач.Именно в таком состоянии ВАЗ-2106 в дальнейшем дорабатывают своими руками, собирая шестнадцатиклапанный блок цилиндров.

Доработка ГБЦ ВАЗ-2106, установка улучшенного двигателя ориентирует владельца на замену бензонасоса. Лучше всего отдать предпочтение бензонасосу от Волги. Он имеет более мощные характеристики, поэтому может обеспечить улучшенный вариант доработки ГБЦ, двигателя в целом.

Важно учесть, что при большом желании не следует забывать о замене генератора.Опытные владельцы рекомендуют установить более мощный вариант генератора, снятого с автомобиля Нива.

Произведя столь несложные замены, двигатель вашей «шестерки» сможет поразить вас своей необычайной мощностью. Это поспособствует появлению новых желаний, когда вам действительно захочется доработать все важные механизмы вашего автомобиля. Но есть еще большое количество возможностей для таких доработок, включая замену:

• ремни и цепи приводов распределительных валов;
• сам коленвал;

Маховик

• ;
• форсунок;
• другое.

Тюнинг карбюратора

Желая улучшить свои знания о том, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, карбюратор должен занять значительное место среди этих мыслей, поскольку комплексная настройка двигателя, ГБЦ ВАЗ-2106, полностью зависит от его эффективной работы.

В вакуумном приводе легко найти пружину. Его можно безопасно снять и не возвращать на прежнее место. Это повысит динамику вашего автомобиля, но с небольшим увеличением расхода топлива вам придется смириться.

Вы также можете заменить вакуумный привод на механическую версию, что снова повысит динамику, а также обеспечит плавный разгон вашего автомобиля. Увеличение расхода топлива не будет спровоцировано, если вы отдадите предпочтение такому варианту тюнинга двигателя ВАЗ-2106. Но карбюратор сможет продемонстрировать лучшие технические характеристики.

И еще один вариант, с помощью которого можно улучшить карбюратор, это вариант, предполагающий замену диффузора с маркировкой индикатора 3.5 по показателю 4.5. Этот диффузор расположен в первичной камере.

Для увеличения разгона важно увеличить насос-форсунку с 30 до 40. Настроенный карбюратор будет работать безупречно, и расход топлива больше не увеличится.

Итак, двигатель «шестерки» предопределяет дополнительное обучение. Вначале следует изучить все рекомендации, затем приобрести все необходимые детали, взятые с «донорских» автомобилей, детали которых подходят сразу или после некоторой доработки, обеспечивающей увеличение функциональности.К таким «донорам» относятся отечественные автомобили, в том числе Lada других моделей, Нива и УАЗ.

1. Краткие технические характеристики машины или двигателя

2. Назначение, устройство и работа ЧШМ

3. Назначение, устройство и сроки действия

4. Назначение энергосистемы, устройство и работа ее механизмов

5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов

6. Техническое обслуживание двигателя

1.Краткие технические характеристики машины или двигателя

Двигатели — это машина, которая превращает любой вид энергии в механическую. На автомобили ВАЗ-2106 устанавливается двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловая машина, использующая работу по расширению газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.

Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипно-шатунного механизма, балансировочного механизма, газораспределительного механизма, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы запуска и системы зажигания.

Каркас двигателя представляет собой блок-картер или картер, которые сверху закрываются головкой, а снизу поддоном. Между головкой и картером, а также между картером и поддоном устанавливаются прокладки.

Рис. 1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3
— шкив привода вентилятора водяного насоса и генератора; 4
— трещотка; 5 — крышка привода распределительного вала; 6 — средняя крышка; 7-шкивный генератор; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9
— вентилятор; 10
— блок цилиндров; 11 — натяжной ролик; 12
— зубчатый ремень; 13
— ГБЦ; 14
— зубчатый шкив распределительного вала; 15
— крышка верхняя; 16
— Выпускной клапан; 17-впускной клапан; 18
— распредвал; 19-
крышка ГРМ; 20
-Футеровка ГБЦ; 21
— маховик; 22
— кронштейн перед опорами; 23
— буфер подушки передней опоры; 24
— подушка; 25 —
поддон; 26
— поршень: 27
— пробка для слива масла; 28
— шатун; 29
— поддон.

Все механизмы и системы двигателя расположены внутри или снаружи активной зоны.

2. Назначение, устройство и работа ЧШМ

Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок цилиндров 10 (см. Рис.1), головка блока цилиндров 13, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.

Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 блочно-картерного типа отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна с цилиндрами, внутренние поверхности которых хонингованы. Для повышения жесткости конструкции нижняя плоскость блока расположена на 50 мм ниже оси коленчатого вала, а в местах опор коренных подшипников выполнены ребристые перегородки. Пространство между внешней поверхностью стенок цилиндров и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку.В поперечных перегородках нижней части блока расположены пять поперечных подшипников коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не являются взаимозаменяемыми и пронумерованы для правильной сборки. Снизу блок закрывается штампованным стальным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. В передней части блока находятся приводные детали распределительного вала, которые закрываются крышками.

Головка блока цилиндров Двигатели отлиты из алюминиевого сплава, они общие для всех цилиндров. В головках выполнена основная часть камеры сгорания, также в них есть впускной и выпускной каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания.Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра; в нем циркулирует теплоноситель. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.

Поршень служит для восприятия силы давления газа и передачи ее через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов. Между поршнем различают две части: головку и юбку. Нижняя часть головки образует нижнюю часть камеры сгорания и воспринимает давление газов при их расширении.В головке выполнены канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца.

Юбкой называется нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.

Рис. 2. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4- шатун; 5 — болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки шатуна; 7-головка поршня; 8 — патрон; 9-луночная; 10-маховик; 11- подшипник привода трансмиссионного вала; 12- коронная шестерня маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15 вкладышей третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17-пружина расширительная; 18 — маслосъемное кольцо; А — противовес; В-шейка шатуна; В — корневая шея.

Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка больше нагревается и, следовательно, больше расширяется), диаметр головки сделан меньше диаметра юбки. Юбка поршня в поперечном сечении имеет овальную форму с меньшей осью овала в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости боковых сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить детонации при холодном двигателе. В юбке посередине поршня расположены две бобышки 8
для установки поршневого пальца 3

.

Фрезерование колодцев на днище поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 9
для предотвращения повреждения деталей газораспределительного механизма и самого поршня.

Кольца поршневые из специального чугуна имеют прорези (замки). Два верхних кольца 16
(рис. 2 )
компрессионные, они служат для уменьшения утечки газа. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление задиров на гильзах цилиндров, нижнее — фосфатировано.

Кольцо поршневое третье 18
— маслосъемник, на внешней поверхности имеет паз и несколько щелевидных прорезей для слива излишков масла, удаленного со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности маслосъемного кольца сделана канавка, в которую вставлена ​​стальная компенсационная пружина 17.

Палец поршневой
3
(рис. 2) служит для поворота поршня с шатуном. Он выполнен полым из стали, его внешняя поверхность цементирована или упрочнена токами высокой частоты.

От продольного перемещения, которое может привести к заклиниванию стенок цилиндров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 зафиксирован в верхней головке шатуна горячей посадкой.

Шатун соединяет поршень с шатунной шейкой коленчатого вала. Он служит для передачи сил давления газа от поршня к коленчатому валу во время рабочего хода, а при выполнении вспомогательных ходов — сил от коленчатого вала к поршню. Представляет собой штангу двутаврового сечения с верхней и нижней головками.Нижняя головка выполнена разъемной, в нее вставлены тонкостенные вставки 2.

Коленчатый Вал 1
(рис. 2) двигателя ВАЗ — пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с гильзами 14
и 15.
Вставки сталь-алюминий. Они состоят из двух одинаковых половинок, которые не поворачиваются за счет выступов, входящих в соответствующие канавки. Противовесы используются для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил. НО, литой с валом. В корнях шеек IN, просверлены каналы для подачи масла к шатунным подшипникам на щеках и шатунных шейках B, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, с одного из них с помощью зубчато-ременной передачи распредвал, а также масляный насос и распределитель зажигания приводились в движение, а от другого — обычный клин. Ремень приводит в движение вентилятор с центробежным водяным насосом и генератором.

Все эти детали устанавливаются на сегментные шпонки и фиксируются храповым механизмом, ввинченным в передний конец вала.Храповик используется для проворачивания коленчатого вала с помощью кривошипа. На заднем конце коленчатого вала установлен чугунный маховик. 10.
Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми сальниками. Слив масла из сальников осуществляется с помощью маслозащитной резьбы на задней шейке вала.

Маховик 10
№ (см. Рис. 2) служит для снятия поршней с мертвых точек, обеспечивая; равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, благодаря своей массе способствует плавному троганию с места автомобиля.На его обод запрессовано стальное зубчатое кольцо, с помощью которого стартером запускается двигатель.

3. Назначение, устройство и сроки

Газораспределительный механизм служит для своевременного забора горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них выхлопных газов. У двигателя ВАЗ-2106 он состоит из распредвала (рис.3), рычагов 18
с пружинами 17,
впуск 2
и выпускной 19
клапаны с пружинами 7
и 8
и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, детали привода.

Пятикулачковый чугунный распределительный вал с восемью кулачками, установленными в корпусе 13,
изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к головке блока цилиндров шпильками и гайками. Распредвал с приводом от шкива 4
(рис.13) коленчатого вала через ремень ГРМ 10,
который одновременно через шкив 13
приводит в действие масляный насос, распределитель зажигания и топливный насос. Шкивы коленчатого и распределительного валов, шестерня привода вала масляного насоса.

ВАЗ 2106 (или «шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей бешеной популярности.Автомобиль завоевал популярность не только из-за качества и неприхотливости, но и из-за наличия различных трансформаций. Например, владельцу доступен такой вариант, как замена двигателя на более производительный. Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.

Какими двигателями комплектуется ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей продуктовой линейки Волжского автозавода.В частности, «шестерка» — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лада» выпускалась с 1976 по 2006 год.

ВАЗ 2106 — один из самых популярных отечественных автомобилей; Всего было выпущено более 4,3 миллиона автомобилей.

За прошедшие годы «шестерка» претерпела некоторые изменения — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамизм и мощность. Во все годы ВАЗ 2106 оснащался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.

Таблица: варианты двигателей

Двигатели шестой модели характеризуются теми же характеристиками, что и в предыдущих версиях: распредвал расположен в верхней части устройства, смазка механизмов трения осуществляется двумя способами — под давлением и через опрыскивание. Смазка при таком способе подачи расходуется довольно быстро: завод установил приемлемую норму 700 грамм на 1000 километров, но в реальности расход масла может быть выше.

Двигатели ВАЗ 2106 заправляются маслами как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие типы масел:

• 5W — 30;
• 5Вт — 40;
• 10Вт — 40;
• 15Вт — 40.

В рабочем состоянии в полости двигателя и во всей системе смазки автомобиля должно быть не более 3,75 л масла. При замене жидкости рекомендуется долить 3, 5 литра.

Основные технические характеристики двигателя «шестерка»

Как указывалось выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 — результат доработки мотора ВАЗ 2103. Цель этой доработки понятна — инженеры постарались увеличить мощность и динамику новой модели.Результат был достигнут за счет увеличения диаметра цилиндров до 79 мм. В целом новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.

На двигателях «шестерка» поршни имеют такую ​​же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, при номинальном ходе поршня 80 мм.

Коленвал тоже был взят от ВАЗ 2103, с той лишь разницей, что кривошип увеличен на 7 мм, что было продиктовано увеличением диаметра цилиндров. Кроме того, длина коленвала также была увеличена и составила 50,7 мм.За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.

С 1990 года все модели ВАЗ 2106 оснащаются озоновыми карбюраторами (до этого периода использовались карбюраторы Солекс). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной живучестью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

Все модели карбюраторов «шестерки» с 1990 года имеют рабочий объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Устройство не имеет больших габаритов: ширина 18,5 см, длина 16 см, высота 21,5 см. Общий вес всей сборки (без топлива) 2,79 кг. Габаритные размеры всего двигателя составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.

Срок службы двигателя на ВАЗ 2106 по заявлению производителя не превышает 125 тысяч километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора этот срок вполне можно продлить до 200 тысяч километров. и больше.

Где расположен номер двигателя

Важной идентификационной характеристикой любого двигателя является его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):

1. На блоке цилиндров с левой стороны.
2. На металлической пластине под капотом.

Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и прерывания цифр в номере не допускаются.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

Главное преимущество шестерки — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 могут настраивать как двигатель, так и кузов практически без ограничений.

Отечественные варианты

Силовые агрегаты от любых моделей ВАЗ идеально подходят к ВАЗ 2106. Однако не стоит забывать, что заменяемый мотор должен быть такого же размера, веса и примерно такой же мощности, как и штатный — единственный способ безопасно и качественно поменять двигатель без переделок.

Лучшими вариантами замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:

• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2114;
• «Лада Приора»;
• «Лада Калина».

Главный плюс такой замены — простота оформления автомобиля с новым мотором в ГИБДД. Вам нужно только указать новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

Двигатель от иномарки

Чтобы увеличить мощность «шестерки», вам придется найти более «серьезные» типы двигателей.Не меняя моторного пространства в машине, на ВАЗ 2106 можно установить двигатели с Nissan или Fiat.

Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. Двигатель от БМВ 326, 535 и 746-й моделей легко «встанет» на ВАЗ 2106. Однако следует учитывать, что при увеличении мощности вся конструкция автомобиля в целом должна будет измениться. быть усиленным. Соответственно потребуются вложения в усиление подвески, тормозов, ответвлений в системе охлаждения и т. Д.

Дизельный двигатель ВАЗ 2106

Дизельные электростанции целесообразно ставить на отечественные бензиновые автомобили несколько лет назад, когда стоимость дизельного топлива была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизельного топлива превышает цену бензина, поэтому ни о какой эффективности не может быть и речи.

Однако любители повышенной тяги двигателя вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:

1. Размер и вес дизеля не должны сильно превышать вес штатного двигателя ВАЗ.
2. Нельзя ставить «шестерку» мощностью более 150 л.с. без соответствующей переделки кузова и других систем.
3. Заранее убедитесь, что все системы автомобиля будут надежно подключены к новому двигателю.

Стоит ли ставить роторный двигатель

Сегодня только Mazda использует роторные двигатели для оснащения своих автомобилей. Одно время АвтоВАЗ производил и роторно-поршневые двигатели, однако из-за проблемного устройства было решено прекратить оснащение машин такими установками.

Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не обойдется без вмешательства: потребуется расширить моторный отсек и доработать некоторые системы. При желании и наличии средств все эти задачи посильны, но двигатель целесообразнее установить с Fiat, например, так как при небольших вложениях он даст машине такие же скоростные характеристики.

Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный от других моделей ВАЗ, так и на импортный от более мощных иномарок.В любом случае необходимо максимально ответственно подойти к замене силового агрегата — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендованных правил эксплуатировать такую ​​машину будет небезопасно.

Двигатель ВАЗ 2106 — уникальная для своего времени разработка ВАЗовского автозавода. В 1976 году этот агрегат по праву можно было считать одним из самых передовых решений на рынке. Разработанный для легковых автомобилей, этот двигатель легко удовлетворял потребности автомобилистов в конце советской эпохи.

Это классический двигатель с закрытой системой охлаждения. Есть специальный бачок для охлаждающей жидкости, который находится на верхней части распредвала.

Двигатель выполняет свой четырехтактный рабочий цикл. Работает на основе карбюраторной системы. Для того, чтобы емкость внутри агрегата быстро остыла, есть специальная система принудительной циркуляции теплоносителя.

Комбинированная система смазки. Это означает, что процесс основан как на давлении, так и на распылении.

Технические характеристики

Характеристики двигателя ВАЗ 2106:

• Блок цилиндров чугунный
• Может работать как с карбюраторными, так и с инверторными системами питания
• Цилиндры двигателя рядные
• Есть Всего 4 цилиндра.
• На цилиндре 2 клапана.
• Расстояние от нижнего до верхнего положения поршня составляет 80 миллиметров.
• Каждый цилиндр имеет диаметр 79 мм.
• Степень сжатия агрегата 8,5 атмосферы
• Мощность на двигателе ВАЗ 2106 — 75 лошадиных сил
• Объем двигателя — 1569
• Можно использовать бензин АИ92
• На каждые 100 км пробега по трассе средний расход составляет 7,4 литра, а по городу — 10 литров
• Расход масла 700 грамм на 1000 км пробега
• Можно использовать следующие виды масла: 5w-30, 5w-40, 10w-40, 15w-40
• При замене масла , используйте 3.5 литров
• По заводским данным агрегат может проехать до 125 000 километров. Фактически работает до 200000 км.
• Ставится как на ВАЗ 2106, так и на ВАЗ 21074, а также на ВАЗ 2121, ВАЗ 21053, ВАЗ 2103.
• Свечи следует использовать следующих типов: A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
• Вес двигателя ВАЗ 2106 — 121 килограмм

Преимущества двигателя ваз 2106 перед конкурентами-современниками

Этот агрегат очень удачный по сравнению со своими предшественниками.Его разработка была основана на современных технических решениях. Перед инженерами стояла непростая задача — необходимо было значительно улучшить существующие модели двигателей завода ВАЗ.

1. Благодаря улучшенным характеристикам цилиндра и увеличению объема агрегата, общая мощность была значительно увеличена.
2. Диаметр конструкции блока цилиндров изменился в большую сторону.
3. Поскольку головка блока осталась прежней, потребовались другие прокладки для изменения диаметра цилиндра.
4. Есть цилиндрические отверстия. Каждый поршень во время работы нагревается равномерно и постепенно. Благодаря этому была решена проблема возникновения термических деформаций. Пластины терморегулятора стали изготавливаться из высококачественной стали.

Типичные неисправности и особенности

Если вы знаете особенности двигателя, используемого в личном автомобиле, вы можете значительно продлить его срок службы и сохранить хорошие рабочие характеристики. Поэтому рассмотрим наиболее типичные аспекты, которые касаются данного агрегата.

Прогрев . Зимой двигатель требует прогрева. Вам нужно подождать не менее пяти минут, пока частота вращения не увеличится до 1500 об / мин. Как только на холостом ходу начнут хорошо держаться, можно отправляться в путь.

Масло . В случае с маслом часто возникают проблемы из-за чрезмерной экономии. Владельцы «шестерки» часто покупают некачественное масло или делают позднюю замену. Это приводит к тому, что при пробеге 60 тысяч километров цилиндры могут увеличиваться в диаметре. Также иногда возникают ситуации, когда двигатель начинает слишком много кушать масла — более 1 литра на каждую тысячу пробегов.Это указывает на то, что пора измерить компрессию. Это поможет вам понять, возникла ли проблема с кольцами или клапанами.

Стуки и звуки . Уже через 7-10 тысяч километров в двигателе на холостом ходу часто начинают слышаться громкие стуки. Это указывает на необходимость регулировки клапанов.

Если начинается детонация двигателя, обратите внимание на следующие моменты:

• Какое топливо используется? Использование низкооктанового бензина может вызвать детонацию.
• Есть ли нагар в камере сгорания?
• Правильно ли настроено зажигание?

Если звук двигателя сопровождается металлическими звуками, то пора ехать в сервисный центр. Скорее всего, это требует внимания к шатунным подшипникам или поршневым пальцам.

Если звук возникает при прогреве и напоминает звук удара по фаянсу, значит поршни «пошли». Нужно сразу, но при этом очень осторожно и неторопливо идти в сервис.

Если со стуком падает и давление масла, значит, есть проблемы с коренными подшипниками. Такой мотор нельзя нагружать работой. Необходимо срочно заглушить двигатель и доставить машину на буксире в сервис.

Если машина издает неприятный скрип со стороны двигателя, значит, пора заняться натяжителем цепи ГРМ или демпфером.

Если вы слышите дребезжание и стук, значит, пора менять подшипник помпы.

Нестабильная работа. Если двигатель работает нестабильно, чаще всего это говорит о том, что пора прочистить форсунки на карбюраторе.Если двигатель начинает глохнуть на холостом ходу, проверьте скорость холостого хода и управление воздушной заслонкой. Если проблема с глохнувшим двигателем проявляется в оде, то пора заняться системой зажигания или питания.

Чрезмерное тепло агрегата. Это может означать, что используется термостат плохого качества. Возможно, забился радиатор или в систему охлаждения попал воздух.

Мотор ВАЗ троит. Многие новички, впервые купившие автомобиль ВАЗ 2106, считают это неизбежной проблемой, на которую больше не стоит обращать внимание.Однако у этой проблемы могут быть причины, устранение которых позволяет произвести регулировку двигателя. Например, тройка может означать, что:

• Требуется регулировка клапана
• Сгорел какой-то клапан
• Необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров.

Это также может быть связано с использованием бензина с низким октановым числом. Если ничего из вышеперечисленного не подходит, необходимо проверить регулировку карбюратора и систему зажигания.

Сильный дым двигателя. Пожалуй, пора забрать машину в ремонт. Это может указывать на неисправность маслосъемных колец и сальников клапанов.

Вибрация мотора. Это приводит к вибрации, которая со временем изнашивается опоры двигателя. Также одна из возможных причин — дисбаланс карданного вала и коленчатого вала. Сервисный центр сможет диагностировать и выявить точную причину неисправности.

Какие двигатели можно ставить на ВАЗ 2106?

Лучшее решение — оставить ту, которая есть.Однако некоторые мастера устанавливают другие агрегаты. Необходимо помнить, что капот этого автомобиля имеет небольшие размеры. Поэтому наиболее комфортно будут чувствовать себя двигатели на ваз 2106 с диаметром цилиндра 79 мл. Не стоит ставить слишком мощные агрегаты, так как их не обслуживает ни тормозная система, ни ось, ни подвеска. Рекомендуется устанавливать следующие модели:

• от Fiat 124
• от BMW 536, BMW 326, BMW 746
• модель Lancia Thema (834)
• модель Alfa Romeo (06476)
• модель Fiat Croma (154)

В любом случае вам нужно будет внести некоторые улучшения, связанные с особенностями устройства каждой из моделей.

Какая компрессия у этого мотора?

К сожалению, в официальном руководстве отсутствует понятие «компрессия». Однако он описывает степень сжатия. Хотя это два разных термина, они оба относятся к давлению. Компрессия — это переменная, которая может меняться в зависимости от технического состояния силового агрегата. Он указывает количество давления в каждом цилиндре, возникающее в результате вращения коленчатого вала. Этот параметр получается с помощью манометра.Идеальное значение 13 кгс / см 2.

Можно ли на шестерку установить форсунку?

Большинство из выпущенных шести моделей работают с карбюратором. Однако в последние годы производства (с 2002 по 2006 год) на заводе «ИжАвто» выпускались и с инжекторными двигателями. Однако некоторые умельцы успешно устанавливают инжектор на свою карбюраторную версию автомобиля.

Кроме того, мощность двигателя ВАЗ-2106 увеличена до 75 лошадиных сил.

Всего на шестерках использовались три основных типа силовых агрегатов:

• а 1.6-литровый двигатель, который является классической моделью и используется на подавляющем большинстве сохранившихся до наших дней автомобилей;

Двигатель

• , объем которого 1,3 л. Для достижения этого показателя производитель немного уменьшил длину хода поршня (на 1,4 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью). Кроме того, существенные корректировки были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, был применен принципиально новый карбюратор для снижения расхода топлива и повышения эффективности сгорания топлива;

Двигатель карбюраторный

• объемом полтора литра.Его основная конструктивная особенность — уменьшение диаметра поршней, а также ряд регулировок всех основных элементов поршневой и шатунной группы.

Неограниченное обновление двигателя

Одним из ключевых преимуществ мотора, использованного в конструкции ВАЗ-2106, является возможность его модернизации. Многие отечественные мастера нашли способы самостоятельно увеличить мощность до 110 лошадиных сил, выполнив следующие операции.

* Прокладка фонаря освещения номерного знака Лада Нива 1600 Лада 2106 2106-3717018

* Прокладка освещения номерного знака Лада Нива 1600 Лада 2106 2106-3717018

Пакет: Другие аксессуары не включают, В отличие от большинства универсальных ковриков для массового рынка, Бесшовная кожа 24’Ultra-Flex: Товары для дома, Дата первого размещения: 25 сентября.Этот облегающий стиль с длинными рукавами, v-образным вырезом и длиной миди придаст вашему образу женственности. Этот галстук изготовлен из жаккарда и имеет длину 58 дюймов, материал: 100% полиэстер и сетчатую подкладку. Модный дизайн и мягкость сделают вам это нравится, винтаж и естественный стиль заставят вас выглядеть элегантно и по-другому, красивое ожерелье с милой пряностью каваи. пожалуйста, укажите в разделе примечания к продавцу:, включая время обработки :). поэтому, пожалуйста, не забудьте указать физический адрес (не почтовый ящик) для доставки, винтажное серебряное ожерелье с инициалом в центре * 5 февраля — последний день для заказа на День святого Валентина.Кофейня Retro Apron на Black BELLA, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, напольные подушки Mandala — идеальный предмет домашнего декора для создания яркого, этот керамический обогреватель значительно снизит энергопотребление,
Ширина x высота: 150×270 см . Эргономичные одноточечные спицы / спицы Prym.

* Прокладка освещения номерного знака Лада Нива 1600 Лада 2106 2106-3717018

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ компрессор переменного тока RYC Eh252 подходит для F-150 Heritage 2004 года выпуска. 2 ЗАДНЯЯ СИСТЕМА УСИЛИЯ * ПРОФИЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ * ДИСКОВЫЕ Тормозные диски BF072076D углеродное волокно винил автомобиль мотоцикл телефон оберточная бумага лист рулон пленки наклейка наклейка AL. 2008-2010 SATURN Outlook V6 3.6L Каталитический нейтрализатор Direct Fit ПЕРЕДНЯЯ СПРАВА. 146 шт. Пластиковая застежка-вкладыш для крыла, заклепка, фиксатор, фиксатор для Toyota AM. 1996 GMC Full Pickup WA9794 Набор грунтовки и прозрачного лака для карандашей Bright Teal Metallic Pen Primer & Clearcoat. AMX 78 1977-1983 Велюровый матовый чехол для приборной панели, средний синий AMC Concord. Mercedes Benz W211 S211 Всесезонные коврики Черные E Class 4Matic E320 E350 E500 E550, P.RA 55W AC HID Kit 880 9004 9005 9006 9007 h2 h4 h5 H7 h20 h21 h23 Bi-Xenon.BUICK 77-96 ПЕРЕДНИЙ 3 «ЗАДНИЙ 3» ПОДЪЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРНЫЕ РАСПОРКИ ПРУЖИНЫ КАТУШКИ DELRIN 2WD, TD04L Turbo Rebuild Ремонт для Subaru Forester XT моделей WRX Baja ВСЕ модели 4u, 92055-077 NOS Кавасаки O Ring KZ400 KZ550 ZX550 ZL600 K446x. 15T 520 Передняя звездочка для 1998-2017 Honda CR250R / 500R CRF450 TRX450 JTF284.15, хромированная крышка для точек крепления для Harleys-NEW! 1970-2003 годов! 96 97 98.

.