Замена заглушки блока цилиндров ваз 2109: Замена заглушек блока цилиндров ваз своими руками

Замена заглушек блока цилиндров ваз 2109 – АвтоТоп

Заглушки – это пробки, расширяющиеся ударом бойка после установки в отверстие. Возможно, эта информация пригодится вам при покупке.

Как найти заглушки

Две чашеобразные заглушки находятся в блоке двигателя, под точками крепления коллектора.

Заглушки находятся в различных местах блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Они закрывают отверстия, образовавшиеся в процессе отлива этих деталей.

Заглушка – это слабое место, которое при перегреве или заморозке может быть повреждено под давлением расширившейся охлаждающей жидкости. Если бы не было заглушек, в такие моменты трескался бы корпус двигателя.

Типы заглушек

Куполообразные заглушки вставляются до упора в буртик. Чашеобразные заглушки утапливаются внутрь так, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления.

В большинстве случаев заглушки находятся: на боковой поверхности блока, под коллектором; внутри картера сцепления или над ним, в непосредственной близости от поперечной перегородкой; в верхней части головки блока цилиндров, под верхним распределительным валом.

Иногда заглушки полностью вылетают, что приводит к внезапной потере охлаждающей жидкости. Кроме того, жидкость может понемногу подтекать через заржавевшие края. Небольшие протечки оставляют следы на блоке. Осмотрите блок, чтобы найти их.

Некоторые заглушки скрыты от невооруженного взгляда. Используйте зеркало, чтобы заглянуть в труднодоступные места – например, за блок. Помните, что заглушки бывают разного размера, и перед покупкой измерьте нужные отверстия.

Не исключено, что для получения доступа к заглушкам придется снять карбюратор.

В некоторых случаях для того, чтобы сменить заглушки со стороны перегородки, необходимо снять весь двигатель. Эту процедуру лучше поручить специалистам.

Не пытайтесь проделать дыру в перегородке. Это несущая конструкция, и если дыру не заварить, гарантия автомобиля может быть аннулирована. Простая заклепка вряд ли удовлетворит страховую компанию.

Отключите аккумулятор и слейте жидкость из блока цилиндров. Если вы планируете использовать жидкость повторно, соберите ее в чистую емкость (см. раздел Как промыть радиатор двигателя).

Перед заливкой процедите жидкость через тонкую ткань. Проверьте концентрацию раствора (см. раздел Проверка и долив антифриза).

Существует два типа заглушек – чашеобразные и куполообразные. Способы установки таких заглушек различны.

Как снять заглушку

Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.

Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.

Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.

Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.

В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.

Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.

Как заменить заглушку

Используйте держатель нужного размера, чтобы установить чашеобразную заглушку.

Смажьте заглушку и отверстие герметиком.

Вставьте куполообразную заглушку куполом наружу. Убедитесь, что она не перекосилась. Стукните по центру заглушки бойком, чтобы она расширилась. Заглушка должна прочно стоять в отверстии.

Используйте боек, чтобы установить куполообразную заглушку.

Для установки чашеобразной заглушки найдите держатель, который плотно входит в чашу. Подведите заглушку под прямым углом к отверстию, а затем ударьте по держателю мягким молотком.

Следите за тем, чтобы заглушка не изгибалась и помните, что ее края должны немного выступать за отверстие. Так вам будет легче извлечь заглушку, если это потребуется.

В некоторых старых двигателях серии BL заглушки в базовой плите двигателя устанавливаются с помощью болта.

В некоторых конструкциях размахнуться молотком для установки заглушки попросту негде. Например, в двигателях типа Leyland B куполообразные заглушки, скрытые базовой плитой, находятся прямо напротив перегородки, однако в базовой плите есть специальные отверстия.

Вставьте новую заглушку, просуньте в отверстие болт длиной 50 мм, наденьте на него гайку и немного закрутите, чтобы прижать заглушку к пазу.

Этот способ также используется для других проблемных мест.

Если просто, заглушки блока цилиндров необходимы с целью если проход замерзания тосола в охлаждающей системе мотора сам блок цилиндров не разорвался. Существует, что перевоплощение ОЖ, которая находится в рубахе остывания, в лед, приводит для того, что оледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и приводит к появлению трещинок.

Также в процессе использования ТС часто появляется ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Часто конечно найти, что заглушки блока проржавели, другими словами вышло их разрушение на основании коррозии. В таком либо ином случае обозначенные элементы необходимо сменять. Дальше будут рассмотрены, как поменять заглушки блока мотора.

Первый вопрос, что неувязка течи тосола через заглушки более всераспространена на старенькых российских автомобилях. Но данная неисправность не обходит стороной и разные иномарки. Чтоб возвратить охлаждающей системе плотность в этом случае, если антифриз иначе говоря тосол течет через заглушку в блоке, обозначенную заглушку необходимо поменять. Необходимо рассмотреть такую смену на примере автомобиля ВАЗ.

Что нужно, заглушка (чашечная пробка блока мотора) установлена в 6 местах. 5 заглушек большего размера имеют поперечник 40 мм, а одна чуток меньше в поперечнике имеет 25 мм. Поменять заглушки необходимо в определенной последовательности.

Перед сменой не считая самих новых заглушек нужно приготовить:

В начале с АКБ нужно снять «минус». Потом из блока цилиндров и радиатора остывания необходимо слить ОЖ. Также принципиально заблаговременно найти, имеется ли доступ если проход заморочек только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде всевозможных случаев придется снимать ГБЦ.

Читайте так же

Дальше снимается защита ремня ГРМ, потом необходимо снять ремень и натяжной ролик, после завершения выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. Когда доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, с помощью которого следует аккуратненько стучать молотком.

Как заменить пробки в блоке не снимая двигателя в ВАЗ 21083

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. Если вышло проворачивание, далее заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После чего пассатижами элемент необходимо поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

Если заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачкой от ржавчины. Чтоб сделать лучше плотность, края новейшей заглушки перед установкой можно промазать герметиком. После завершения этого процесса используя оправки и молотка новенькая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Сейчас приступайте к подмене других заглушек иначе говоря оборотной сборке. Если головка снималась, необходимо учесть нашему клиенту остается особенности по установке и обтяжке ГБЦ, немедленно сменять прокладку головки блока цилиндров, верно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

Еще отметим, что в многочисленных движках смена отдельных заглушек (к примеру, малого поперечника) подразумевает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. Когда был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана конкретно заглушка, нужно учесть что остается сделать нашему клиенту вероятные трудности и аспекты по обеспечению доступа к проблемному участку.

Потом диск кропотливо подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после завершения описанным выше методом запрессовывается в заблаговременно очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Отлично понятно, что перегрев является одной из более нередких обстоятельств, по которым бензиновый двигатель вам понравятся серьезно поврежден или вполне перегорает. В этом случае ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются практически очень накладными операциями, при требуется смена мотора на контрактный мотор и т.п.

Замена заглушки системы охлаждения ваз 2111 , не снимая двигателя.

При всем этом эффективность работы радиаторов впрямую находится в зависимости от свойства и состояния тосола, от ее уровня, и дополнительно от чистоты самих каналов данной бухгалтерской системы. Для возможности избежать заморочек с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а кроме того исключить опасности того, что жидкость в охлаждающей системе промерзнет зимой, необходимо использовать особые ОЖ. Иначе термостат может стремительно начать работать неправильно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также не забывайте, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также воспрещается смешивание разных типов ОЖ друг с другом. Еще перед сменой антифриза либо тосола систему остывания мотора необходимо непременно промывать, используя особые иначе говоря бытовые средства для промывки радиаторов мотора.

Читайте так же

Почему в антифриз попадает моторное масло: главные предпосылки данной неисправности. Что будет с движком, если в тосоле либо антифризе найдено масло.

Предпосылки, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как отыскать место утечки антифриза по другому тосола самому. Полезные советы и советы.

Почему антифриз либо тосол поадают в цилиндры мотора и что делать при данных обстоятельствах. Как самому найти наличие тосола в цилиндрах, методы ремонта.

Как вывернуть сломанную шпильку как еще его называют обломанный болт из блока мотора и других узлов. Методы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Смена охлаждающей рабочей воды радиаторов мотора. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Предпосылки утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные методы диагностики и ремонта.

• 1 Как устранить течь ОЖ в двигателе ВАЗ

• 1.1 Материалы и инструменты для проведения работ
• 1.2 Предварительные работы перед заменой заглушек на авто ВАЗ
• 1.3 Замена заглушек на авто ВАЗ
• 1.4 Установка головки блока
• 1.5 Установка зажигания

Заглушки в блоке двигателя ВАЗ

Заглушки в блоке цилиндров являются неотъемлемыми элементами узла. Если из системы охлаждения начинает вытекать жидкость, то первопричиной могут быть заглушки, которые пришли в негодность.
Появлению дыр способствует ржавчина, образовывающаяся в процессе эксплуатации автомобиля. Замена заглушек на двигателе ВАЗ зачастую позволяет устранить такие неполадки, а установка новых своими руками занимает не так много времени, по сравнению с ремонтом двигателя.

Как устранить течь ОЖ в двигателе ВАЗ

При возникновении течи в двигателе из-за плохих заглушек их нужно просто заменить новыми. На более раннего выпуска автомобилей ВАЗ, в комплект чашечных пробок двигателя входят: одна заглушка малого диаметра – двадцать пять миллиметров и пять, большого диаметра – сорок миллиметров.
Существует инструкция, как выполняется замена заглушки блока ВАЗ.

Материалы и инструменты для проведения работ

• Набор заглушек.
• Молоток.
• Пассатижи.
• Зубило.
• Отвертка.
• Герметик.
• Наждачная шкурка.

Бывают ситуации, когда нет возможности приобрести комплект заглушек или нужна срочно одна, а цена ее в автомагазине не устраивает. В этом случае деталь можно изготовить.
Большими партиями на заводе заглушки получают холодным выдавливанием из листа металла, а затем обрезают по контуру.При единичном изготовлении лучше брать круглый прокат нужного диаметра.
Выточить диск пять миллиметров толщиной. Подогнать его тщательно по диаметру посадочного отверстия, обмазать клеем и установить на место.
Отверстие перед этим нужно хорошо почистить и обезжирить.

Предварительные работы перед заменой заглушек на авто ВАЗ

Прежде всего, нужно освободить к заглушкам доступ, убрать элементы и узлы, которые мешают:

• Отключается аккумуляторная батарея — снимается «минусовая» клемма.
• Из радиатора и блока цилиндров сливается жидкость для охлаждения.
• Определяется, возможна ли замена заглушки в блоке ВАЗ без дополнительного снятия головки двигателя.

Если нужно снять головку выполняется следующее:

• От выпускного коллектора отсоединяется труба глушителя.
• Убирается кронштейн для крепления трубы насоса, подводящую охлаждающую жидкость.
• Отсоединяются шланги, через которые осуществляется вентиляция системы, от крышки головки блока цилиндров и карбюратора, который закрывается специальной крышкой.

Отсоединение от воздушного фильтра вентиляционных шлангов

• Снимается воздушный фильтр.
• Отключаются провода от датчика распределителя зажигания, карбюратора, свечей.
• Вынимается датчик распределяющий зажигание.
• Выполняется отсоединение шлангов от:

С зубчатого ремня удаляется защитная крышка. Откручивается гайка, фиксирующая натяжной ролик, который затем снимается одновременно с осью и дистанционным кольцом.

Совет: Замену малой заглушки или большой на блоке цилиндров со стороны маховика, нужно выполнять на разобранном двигателе автомобиля .

Замена заглушек на авто ВАЗ

• Используя бородок или зубило в одной руке, а молоток в другой, аккуратно постукивая по краю заглушки, деталь проворачивают в блоке двигателя.

Проворачивание с помощью отвертки заглушки блока цилиндров

• Затем она поддевается пассатижами и извлекается из гнезда. В сильно поврежденной заглушке, когда ее нельзя провернуть, делают отверстие, в него вставляют вороток и удаляют.

Просверленное отверстие в сильно изношенной заглушке

Совет: При падении детали вовнутрь двигателя ее можно подтащить к отверстию магнитной указкой и вытащить пассатижами.

• Зачищаются наждачной шкуркой от ржавчины края отверстий. Для надежности края новой заглушки смазываются перед установкой в гнездо герметиком.

На фото хорошо видна разница между старой и новой заглушками.

Новая и старая заглушка для ВАЗ

• Пробка ставится на место.
• С помощью молотка и оправки заглушка аккуратно запрессовывается в отведенное отверстие блока цилиндров двигателя.

Запрессовка заглушки в корпус двигателя

• Головка блока ставится на место. При необходимости перед установкой выполняется замена заглушек на головки блока ВАЗ.
  Порядок выполнения работ аналогичен как для блока цилиндров.

Подробно, как выполняется замена заглушек на ВАЗ 2108, можно увидеть по видео.

Установка головки блока

После того, как была выполнена замена заглушек блока двигателя ВАЗ, к блоку цилиндров крепится его головка.
Итак:

• Необходимо очистить головку от отложений и грязи. Для этого можно использовать дизельное топливо или керосин.
• Остатки охлаждающей жидкости и масла удаляются из резьбовых отверстий.
• От старой прокладки очищаются, а затем обезжириваются растворителем привалочные плоскости головки и блока цилиндров.

Совет: При установке головки цилиндров берется новая прокладка. Нужно следить, чтобы на нее не попало масло.

• На блок цилиндров устанавливается головка.
• Крепежные элементы окунаются в моторное масло резьбовой частью, стекают примерно в течение 30 минут и устанавливаются на головку.
• Ставится ремень. Для этого его одевают на шкив, расположенный на коленвалу.
  Натяжение ремня выполняется против часовой стрелки.
• Не затягивая окончательно болты, крепится защита ременного привода. На два оборота плавно проворачивается коленчатый вал, при этом ремень должен находиться в постоянном напряжении, при прекращении вращения вала не ослабляться.
• Проверяется совпадение метки на средней крышке и на шкиве коленвала, а также на крышке головки цилиндров и шкиве распредвала. При их совпадении все, фиксирующие кронштейн натяжного ролика болты, затягиваются. Сначала – правый, потом – левый.
• Ставятся тросы привода дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
• Подсоединяются ранее убранные шланги.
• Подключается датчик распределения зажигания.
• Правильно выставляется момент зажигания, иначе могут возникнуть перебои в работе двигателя, увеличится расход топлива, произойдет перегрев двигателя.
• Верхняя мертвая точка выставляется по меткам, расположенным на шкале люка картера и маховике. Для этого с люка картера снимается резиновая заглушка.
  Проворачивается по ходу вращения коленвал, до совпадения меток на маховике и средней метки на корпусе люка. При этом поршни первого и четвертого цилиндров будут находиться в зоне ВМТ.
• К карбюратору, датчикам подсоединяются провода.
• Устанавливается воздушный фильтр.
• Заправляется водой, лучше тосолом, система охлаждения автомобиля.
• Подключается аккумуляторная батарея.
• Проверяется работа мотора.

Установка зажигания

Так выполняется замена заглушек на двигатели ВАЗ. Утечка из блока цилиндров мотора жидкости или неисправности в системе охлаждения на дорогах создают большое количество механических поломок авто.
Возникающая в системе охлаждения повышенная температура приводит к образованию накипи, которая загрязняет внутренние стенки корпуса двигателя. К тому же накипь забивает каналы радиатора охлаждения и блока цилиндров, а это приводит к перегреву мотора, который может выйти со строя.
Все это указывает на то, что замена заглушки двигателя ВАЗ должна производиться своевременно.

Замена заглушек блока цилиндров ваз своими руками

Автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемой, когда из системы охлаждения вытекает жидкость. Причиной могут быть пришедшие в негодность заглушки, блока цилиндров двигателя автомашины.
Обычно это появление дыр от ржавчины. Устранение проблемы не предоставляет особого труда – достаточно их удалить и заменить новыми.

Установка заглушек в блоке цилиндров ВАЗ

Устранение течи масла в блоке цилиндров автомобиля ВАЗ

Чаще всего на «старых» автомобилях ВАЗ возникают проблемы с утечкой охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя. Для устранения неисправности лучше всего купить новые заглушки и выполнить их замену.
В комплекте чашечных пробок для блока двигателя входят пять заглушек большого диаметра размером сорок миллиметров и одна небольшого диаметра двадцать пять миллиметров. Замена заглушек в блоке цилиндров ваз выполняется в определенной последовательности.

Инструменты и материалы для работы

Потребуется:

• Зубило.
• Молоток.
• Отвертка.
• Пассатижи.
• Наждачная шкурка.
• Герметик.
• Набор заглушек.

С аккумуляторной батареи откручивается и снимается «минусовая» клемма. Из блока цилиндров и радиатора сливается охлаждающая жидкость.
Определяется возможность доступа для того, чтобы была выполнена замена заглушки блока цилиндров ваз. Если это затруднительно снимается головка блока.

Прядок выполнения работ

Для того чтобы освободить доступ к заглушкам необходимо снять узлы, мешающие произвести их замену.

Как сделать доступной зону замены заглушек

Итак:

• Отсоединяется от выпускного коллектора труба глушителя;
• Снимается кронштейн, на котором крепится труба насоса для подвода охлаждающей жидкости;
• От карбюратора и крышки головки блока двигателя отсоединяются шланги, посредством которых обеспечивается вентиляция системы. Карбюратор необходимо закрыть специальной крышкой.

Отсоединение шлангов от воздушного фильтра

• Снимается воздушный фильтр.
• От карбюратора, датчика-распределителя зажигания, свечей и других датчиков отключаются провода.
• Снимается датчик распределяющий зажигание.

Датчик-распределитель зажигания

• Отсоединяются шланги:

1. от топливного насоса – шланг подающий топливо;
2. от карбюратора – шланг, через который сливается топливо;
3. от отводящего патрубка, установленного на рубашке охлаждения двигателя;
4. от вакуумного усилителя тормозов.

• От двигателя отсоединяются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
• Снимаются защитная крышка зубчатого ремня. Откручивается гайка, которая крепит натяжной ролик, снимаются ролик вместе с дистанционным кольцом и осью, а затем со шкива распредвала снимается ремень.

Детали привода распределительного вала.Позиции: 8 – защитная крышка; 6 – натяжной ролик; 2 – ремень.

• Откручивается болт и вынимается шкив со шпонкой.
• Выкручиваются болты, и снимается головка блока двигателя.
• С помощью зубила или бородка в одной руке и молотка в другой, аккуратным постукиванием по краю заглушки, она проворачивается в блоке цилиндров двигателя.

Замена заглушек

Проворачивание заглушки отверткой

• Затем пассатижами деталь поддевается и вытаскивается из гнезда. Если заглушка сильно проржавела и ее провернуть нет возможности, тогда в ней высверливается отверстие, вворачивается в него вороток и заглушка удаляется.

Сильно изношенная заглушка

• В случае если заглушка упала вовнутрь, вытащить ее можно с помощью магнитной указки. После того как деталь подтянута к отверстию она вытаскивается пассатижами.

Совет: Для замены заглушек своими руками или для выполнения других работ по ремонту автомобиля в наборе инструментов должна быть указка с магнитом, которую можно приобрести в автомагазине.

• С помощью наждачной шкурки края отверстия на блоке цилиндров зачищаются от ржавчины. Для более качественной герметичности края у новой заглушки перед установкой в гнездо можно смазать герметиком.
  Разницу между новой и старой заглушкой хорошо видно на фото.

Старая и новая заглушки

• Заглушка устанавливается на место.
• С помощью оправки и молотка деталь аккуратно запрессовывается в отверстие блока цилиндров двигателя.

Запрессовывание заглушки в блоке цилиндра

• Головка блока устанавливается на место.

Порядок установки

Итак:

• Дизельным топливом или керосином головка очищается от грязи и отложений.
• Из резьбовых отверстий удаляются остатки жидкости для охлаждения  и масла.
• Привалочные плоскости блока и головки очищаются от старой прокладки, обезжириваются растворителем.

Совет: Перед установкой головки цилиндров обязательно нужно использовать новую прокладку. Недопустимо попадание на прокладку масла.

• Устанавливается головка на блок цилиндров.
• Болты для крепления окунаются резьбовой частью в моторное масло, дать им стечь примерно 30 минут и закрепить головку.
• Выполняется установка ремня.

Порядок выполнения работ

Выполняем:

• Ремень одевается на шкив, установленный на коленчатом валу.
• Выполняется его натягивание против часовой стрелки.
• Устанавливается защитная крышка ременного привода, болты крепления при этом не затягиваются. Проворачивается коленчатый вал плавно на два оборота, ремень при этом должен быть в постоянном напряжении, не ослабляться и при остановке вала.
  Необходимо проверить совпадение меток для установки на шкиве распредвала и крышке головки цилиндров, а еще длинную метку на средней крышке с меткой на шкиве коленчатого вала. После их совпадения затягиваются болты, которые крепят кронштейн натяжного ролика: правый, затем – левый.

При несовпадении меток операции повторяются.

• Устанавливаются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
• Присоединятся ранее отсоединенные шланги.
• Устанавливается датчик распределения зажигания.
• Выставляется момент зажигания. При неправильно установленном моменте зажигания на ВАЗе наблюдаются перебои работы двигателя, больше расходуется горючего, происходит перегрев двигателя.

Как установить зажигание

Итак:

• На маховике и шкале люка картера нанесены метки, по которым выставляется верхняя мертвая точка. Снимается резиновая заглушка, установленная на люке картера.
  По ходу вращения проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока риски на маховике не совпадут со средней меткой на корпусе люка. В этом случае в положении верхней мертвой точке находятся поршня четвертого и первого цилиндров.
• Подсоединяются провода к карбюратору, датчику-распределителю зажигания, свечей и прочих датчиков.
• Устанавливается воздушный фильтр.
• Система охлаждения заправляется тосолом или водой.
• Подключается провод с «минусом» к аккумуляторной батарее.
• Проверяется работа двигателя автомобиля.

Это краткая инструкция как выполнить замену заглушки самостоятельно.

Совет: Для того чтобы заменить малую заглушку или со стороны маховика большую на  блоке цилиндров нужно разобрать двигатель автомобиля.

Изготовление заглушек

Бывают случаи, когда нет возможности приобрести новые детали, или когда цена новой превышает ее изготовление. Обычно на заводе заглушка изготавливается большими партиями методом холодной штамповки выдавливанием из металлического листа соответствующей толщины с последующей обрезкой по контуру.
При индивидуальном исполнении лучше использовать круглый прокат соответствующего диаметра, из него выточить толщиной пять миллиметров диск. Тщательно подогнать его по диаметру посадочного диаметра, обмазать клеем и вставить в отверстие, которое перед этим тщательно почистить и обезжирить.
Каким образом выполнять замену заглушек хорошо видно на видео.По статистике утечка жидкости из блока цилиндров двигателя или неисправная система охлаждения создают на дорогах больше всего механических поломок автомобилей.
Высокая температура в системе охлаждения приводит к загрязнению внутренних стенок системы от образования накипи, которая забивает каналы блока цилиндров и радиатора охлаждения, что способствует перегреву двигателя. Как следствие двигатель выходит из строя.

Как заменить заглушку в блоке двигателя: тонкости и нюансы

Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения,  в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Заглушки на двигатель фактически представляют собой пробки, которые плотно посажены в технологические отверстия в блоке и в нормальных условиях обеспечивают системе охлаждения должную герметичность. Однако если  охлаждающая жидкость или вода внутри БЦ  замерзнет, тогда увеличившееся давление выдавливает заглушки  из блока цилиндров, сохраняя сам блок в целостности после размораживания.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока  проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Содержание статьи

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

• молоток;
• зубило;
• отвертку;
• пассатижи;
• наждачную бумагу;
• герметик;

В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить,  имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.

В зависимости от того, карбюраторный автомобиль или инжекторный, дополнительно потребуется «отпустить» выпускной коллектор, снять кронштейн крепления патрубка насоса подвода ОЖ, отсоединить подводы воздушного фильтра, отключить ВВ провода зажигания и т. д.

Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

В случае, если заглушка блока заржавела, то есть провернуть ее не получается, тогда прямо в ней следует высверлить отверстие и выкрутить заглушку воротком. Если заглушка в процессе извлечения провалилась внутрь блока, тогда извлечь ее поможет магнитная указка. Элемент притягивается магнитом, подносится к отверстию, после чего извлекается наружу пассатижами.

После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

После того, как все элементы установлены на место, в систему охлаждения можно для проверки залить дистиллированную воду. Если течей нет, дальше на воде ездить не рекомендуется. Необходимо промыть систему охлаждения и перейти на специальную ОЖ (тосол или антифриз). Такой подход позволит избежать целого ряда проблем в рамках дальнейшей эксплуатации ТС.

Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т. п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.

Как самому изготовить заглушку блока

Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

Если говорить о заводском исполнении, заглушка изготавливается методом холодной штамповки выдавливанием из металлического листа подходящей толщины, затем происходит обрезка по контуру. В случае, когда заглушку изготавливают самостоятельно, оптимально подходит круглый прокат нужного диаметра, из которого вытачивается диск толщиной 5 мм.

Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и  обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Специалисты независимо от типа двигателя и времени года рекомендуют использовать только качественный тосол или антифриз, разбавленный дистиллированной водой в нужных пропорциях, но никак не проточную или даже дистиллированную воду.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Читайте также

Как поменять пробку на блоке ваз 2109

Всем привет:)
Я писал про свою девятку, что у неё кипит двигатель. Причина этому выливающийся антифриз, тосол или вода(зависит от вашего предпочтения, наличия денег) через заглушку в блоке двигателя, и недавно образовалась течь снизу радиатора. Радиатор можно тоже залепить холодной сваркой в принципе, можно купить новый, или взять с разборки. У меня скорее всего в дальнейшем один из этих вариантов будет, но есть вариант купить у друга радиатор с оки)
В чём собственно загвоздка. В заглушке была небольшая дырочка, туда был вкручен шуруп, что бы не протекало так сильно. Как езда с такими проблемами? Завёлся, до 100 температура дошла, остановился, воды залил, ждёшь. Ещё и датчик срабатывания вентилятора на температуре 90 не работает. Замкнул на прямую, обмотал изолентой. Как приехал, если не на долго надо либо клему скинуть, либо размотать всё.
В интернете писали что надо тонкой отвёрткой или зубилом прижать краешек этой заглушки, и пытаться его выбить так, что бы она провернулась, а другая половина вылезла наружу, далее её подцепить пассатижами и всё, новую промазать красным герметиком и туда «вбить»
Съёмника у меня нет, в наличии в магазине тоже.
Маленькую дырочку посредством плоской отвёртки я пытался «разъелозить» на столько, что бы влезли пассатижи и я просто её бы оттуда выцепил.

Металл оказался не таким легко поддающимся на данные действия, и я в ступоре что дальше делать.
Вся заглушка в накипи, размаха чтоб провернуть без снятия бампера и радиатора нет.
Как её снять?

Заглушки – это пробки, расширяющиеся ударом бойка после установки в отверстие. Возможно, эта информация пригодится вам при покупке.

Как найти заглушки

Две чашеобразные заглушки находятся в блоке двигателя, под точками крепления коллектора.

Заглушки находятся в различных местах блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Они закрывают отверстия, образовавшиеся в процессе отлива этих деталей.

Заглушка – это слабое место, которое при перегреве или заморозке может быть повреждено под давлением расширившейся охлаждающей жидкости. Если бы не было заглушек, в такие моменты трескался бы корпус двигателя.

Типы заглушек

Куполообразные заглушки вставляются до упора в буртик. Чашеобразные заглушки утапливаются внутрь так, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления.

В большинстве случаев заглушки находятся: на боковой поверхности блока, под коллектором; внутри картера сцепления или над ним, в непосредственной близости от поперечной перегородкой; в верхней части головки блока цилиндров, под верхним распределительным валом.

Иногда заглушки полностью вылетают, что приводит к внезапной потере охлаждающей жидкости. Кроме того, жидкость может понемногу подтекать через заржавевшие края. Небольшие протечки оставляют следы на блоке. Осмотрите блок, чтобы найти их.

Некоторые заглушки скрыты от невооруженного взгляда. Используйте зеркало, чтобы заглянуть в труднодоступные места – например, за блок. Помните, что заглушки бывают разного размера, и перед покупкой измерьте нужные отверстия.

Не исключено, что для получения доступа к заглушкам придется снять карбюратор.

В некоторых случаях для того, чтобы сменить заглушки со стороны перегородки, необходимо снять весь двигатель. Эту процедуру лучше поручить специалистам.

Не пытайтесь проделать дыру в перегородке. Это несущая конструкция, и если дыру не заварить, гарантия автомобиля может быть аннулирована. Простая заклепка вряд ли удовлетворит страховую компанию.

Отключите аккумулятор и слейте жидкость из блока цилиндров. Если вы планируете использовать жидкость повторно, соберите ее в чистую емкость (см. раздел Как промыть радиатор двигателя).

Перед заливкой процедите жидкость через тонкую ткань. Проверьте концентрацию раствора (см. раздел Проверка и долив антифриза).

Существует два типа заглушек – чашеобразные и куполообразные. Способы установки таких заглушек различны.

Как снять заглушку

Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.

Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.

Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.

Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.

В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.

Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.

Как заменить заглушку

Используйте держатель нужного размера, чтобы установить чашеобразную заглушку.

Смажьте заглушку и отверстие герметиком.

Вставьте куполообразную заглушку куполом наружу. Убедитесь, что она не перекосилась. Стукните по центру заглушки бойком, чтобы она расширилась. Заглушка должна прочно стоять в отверстии.

Используйте боек, чтобы установить куполообразную заглушку.

Для установки чашеобразной заглушки найдите держатель, который плотно входит в чашу. Подведите заглушку под прямым углом к отверстию, а затем ударьте по держателю мягким молотком.

Следите за тем, чтобы заглушка не изгибалась и помните, что ее края должны немного выступать за отверстие. Так вам будет легче извлечь заглушку, если это потребуется.

В некоторых старых двигателях серии BL заглушки в базовой плите двигателя устанавливаются с помощью болта.

В некоторых конструкциях размахнуться молотком для установки заглушки попросту негде. Например, в двигателях типа Leyland B куполообразные заглушки, скрытые базовой плитой, находятся прямо напротив перегородки, однако в базовой плите есть специальные отверстия.

Вставьте новую заглушку, просуньте в отверстие болт длиной 50 мм, наденьте на него гайку и немного закрутите, чтобы прижать заглушку к пазу.

Этот способ также используется для других проблемных мест.

Если просто, заглушки блока цилиндров необходимы с целью если проход замерзания тосола в охлаждающей системе мотора сам блок цилиндров не разорвался. Существует, что перевоплощение ОЖ, которая находится в рубахе остывания, в лед, приводит для того, что оледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и приводит к появлению трещинок.

Также в процессе использования ТС часто появляется ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Часто конечно найти, что заглушки блока проржавели, другими словами вышло их разрушение на основании коррозии. В таком либо ином случае обозначенные элементы необходимо сменять. Дальше будут рассмотрены, как поменять заглушки блока мотора.

Первый вопрос, что неувязка течи тосола через заглушки более всераспространена на старенькых российских автомобилях. Но данная неисправность не обходит стороной и разные иномарки. Чтоб возвратить охлаждающей системе плотность в этом случае, если антифриз иначе говоря тосол течет через заглушку в блоке, обозначенную заглушку необходимо поменять. Необходимо рассмотреть такую смену на примере автомобиля ВАЗ.

Что нужно, заглушка (чашечная пробка блока мотора) установлена в 6 местах. 5 заглушек большего размера имеют поперечник 40 мм, а одна чуток меньше в поперечнике имеет 25 мм. Поменять заглушки необходимо в определенной последовательности.

Перед сменой не считая самих новых заглушек нужно приготовить:

В начале с АКБ нужно снять «минус». Потом из блока цилиндров и радиатора остывания необходимо слить ОЖ. Также принципиально заблаговременно найти, имеется ли доступ если проход заморочек только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде всевозможных случаев придется снимать ГБЦ.

Читайте так же

Дальше снимается защита ремня ГРМ, потом необходимо снять ремень и натяжной ролик, после завершения выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. Когда доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, с помощью которого следует аккуратненько стучать молотком.

Как заменить пробки в блоке не снимая двигателя в ВАЗ 21083

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. Если вышло проворачивание, далее заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После чего пассатижами элемент необходимо поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

Если заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачкой от ржавчины. Чтоб сделать лучше плотность, края новейшей заглушки перед установкой можно промазать герметиком. После завершения этого процесса используя оправки и молотка новенькая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Сейчас приступайте к подмене других заглушек иначе говоря оборотной сборке. Если головка снималась, необходимо учесть нашему клиенту остается особенности по установке и обтяжке ГБЦ, немедленно сменять прокладку головки блока цилиндров, верно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т. д.

Еще отметим, что в многочисленных движках смена отдельных заглушек (к примеру, малого поперечника) подразумевает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. Когда был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана конкретно заглушка, нужно учесть что остается сделать нашему клиенту вероятные трудности и аспекты по обеспечению доступа к проблемному участку.

Потом диск кропотливо подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после завершения описанным выше методом запрессовывается в заблаговременно очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Отлично понятно, что перегрев является одной из более нередких обстоятельств, по которым бензиновый двигатель вам понравятся серьезно поврежден или вполне перегорает. В этом случае ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются практически очень накладными операциями, при требуется смена мотора на контрактный мотор и т.п.

Замена заглушки системы охлаждения ваз 2111 , не снимая двигателя.

При всем этом эффективность работы радиаторов впрямую находится в зависимости от свойства и состояния тосола, от ее уровня, и дополнительно от чистоты самих каналов данной бухгалтерской системы. Для возможности избежать заморочек с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а кроме того исключить опасности того, что жидкость в охлаждающей системе промерзнет зимой, необходимо использовать особые ОЖ. Иначе термостат может стремительно начать работать неправильно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также не забывайте, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также воспрещается смешивание разных типов ОЖ друг с другом. Еще перед сменой антифриза либо тосола систему остывания мотора необходимо непременно промывать, используя особые иначе говоря бытовые средства для промывки радиаторов мотора.

Читайте так же

Почему в антифриз попадает моторное масло: главные предпосылки данной неисправности. Что будет с движком, если в тосоле либо антифризе найдено масло.

Предпосылки, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как отыскать место утечки антифриза по другому тосола самому. Полезные советы и советы.

Почему антифриз либо тосол поадают в цилиндры мотора и что делать при данных обстоятельствах. Как самому найти наличие тосола в цилиндрах, методы ремонта.

Как вывернуть сломанную шпильку как еще его называют обломанный болт из блока мотора и других узлов. Методы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Смена охлаждающей рабочей воды радиаторов мотора. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Предпосылки утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные методы диагностики и ремонта.

Ремонт и замена блока головки блока цилиндров ВАЗ 2109: инструкции с фото

Согласно многолетнему опыту различных автолюбителей, замена головки блока цилиндров ВАЗ 2109 чаще всего связана с проблемами, возникающими из-за прокладки. Но могут быть и другие, которые могут привести к перегреву двигателя или даже к его заклиниванию.

Ремонт и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 под силу любому водителю, но необходимы специальные инструменты и небольшие знания принципа работы этого узла. В последнее время все больше и больше становится популярным тюнинг этого узла, благодаря которому поднимается мощность авто. Выполнять тюнинг своими руками можно, в случае если у вас есть опыт в подобных работах. Работа с клапанами и цилиндрами требует особых знаний и умений.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что такое головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 в разобранном состоянии

ГБЦ ВАЗ 2109 — это специальный узел, основное предназначение которого закрытие цилиндров. Непосредственно к самому блоку крепится при помощи специальных болтов. Головка блока цилиндров важна тем, что является непосредственным участником многочисленных процессов во время работы мотора. ГБЦ силовых агрегатов выпускаемых сегодня автомобилей, отличаются достаточно сложным устройством и собраны из значительного количества деталей.

Когда пора менять?

Этапы работы

Как мы уже говорили, процесс замены несложен, но если вы решились за него взяться впервые, то лучше в помощь пригласить кого-то с опытом в этом деле. Также вам может потребоваться помощь, в случае если вы решили улучшить характеристики двигателя ВАЗ 2109 путем его тюнинга, с помощью расточки каналов. Замена заглушек также требует дополнительной помощи. В данном случае для извлечения старых заглушек и правильной установки новых требуются определенные навыки.

Инструменты

Процесс

Перед тем как приступить к снятию и ремонту ГБЦ ВАЗ 2109, необходимо соблюдая порядок выполнить некоторые подготовительные работы.

Снятие

1. Первым делом снимаем корпус очистителя воздуха.
2. Отсоединяем шланги и провода от карбюратора или инжектора.
3. Далее, необходимо отсоединить штаны от коллектора.
4. Снимаем трамблер.
5. Откручиваем крышку клапанов.
6. Снимаем карбюратор о и коллекторы.
7. Для откручивания болтов головки на ВАЗ 2109, скорее всего, потребуется ворот и шестигранник, потому, что болты закручены с приличным усилием.

   Труба как рычаг

8. Извлекаем болты крепления головки с шайбами.

   Вынимаем болты

9. Снимаем ГБЦ ВАЗ 2109 с блока силовой установки.
10. Снимаем прокладку.

    Прокладка, отработавшая свой срок и подлежащая замене

11. Также, если это необходимо проводим ремонт или доработку узлов моторного блока.

Тюнинг

Квалифицированная настройка, доработка и тюнинг головки ВАЗ 2109 поможет полностью раскрыть возможности вашего силового агрегата. Об этом вы, наверное, много слышали, читали или даже смотрели видео в интернете. Обычно при тюнинге растачиваются и сглаживаются каналы, благодаря чему уменьшаются завихрения, снижающие мощность. Клапана меняются на увеличенные и притираются к посадочным местам. Также тюнинг может подразумевать замену стандартных направляющих клапанов бронзовыми.

Притирка клапанов

Контроль притирки осуществляется следующим образом:

• головка в собранном состоянии ложится набок;
• в коллекторные отверстия заливается жидкость (можно использовать обычную воду).

В случае если жидкость не течет через клапаны, то это означает, что работа выполнена качественно и клапана притерты правильно. После того как ликвидированы все неисправности, можно приступать к установке головки.

Установка

1. Сборку начинайте с установки новой прокладки. Внимание! Отверстия в прокладке должны обязательно совпасть с направляющими, которые находятся по углам блока.

   Новая прокладка

2. Устанавливать головку нужно аккуратно, не сдвиньте в этот момент прокладку со своего места.
3. Вставляем болты в свои места и приступаем к затяжке с помощью динамометрического ключа.

   Затяжка с помощью динамометрического ключа

4. Далее, в обратном порядке устанавливаем демонтированное оборудование, инжектор или карбюратор. Заливается свежая ОЖ. Подключаются провода и шланги.

Внимание! Эта операция требует некоторых знаний и навыков. Поэтому перед ее выполнением вы должны знать, что болты нужно закручивать по определенной схеме и с определенным усилием. Нелишним будет ознакомиться с дополнительным материалом, по этой теме и посмотреть видео-инструкции.

Как видите, в доработке ВАЗ 2109, тюнинге, замене заглушек и сборке есть определенные трудности. Но если вы научитесь выполнять эти работы своими руками, посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.

 Загрузка …

Видео «Как снимается головка на автомобиле ВАЗ»

В этом видео мастер покажет как правильно и быстро снять ГБЦ на ВАЗ 21099 своими руками. На автомобиле ВАЗ 2109 головка снимается аналогично.

Прайсы — Вечный двигатель г. Абакан

Особенности блоков цилиндров ВАЗ 21083, 2110, 2112, 11183, 21126, 11193, 11194.

Блок цилиндров 21083 первоначально был сконструирован под параметры карбюраторного двигателя. Следовательно, в нем не предусматривалось наличия участков крепления элементов по аналогии с инжекторными двигателями, среди которых модуль зажигания, датчик детонации и т.д. Впоследствии происходит унификация отливки модели, вследствие чего она становится единой для блоков 21083, 2110 и 2112. Все они обладают одинаковой высотой и могут использоваться на двигателях, имеющих объем 1500 см куб. Потому корпус этих блоков имеет отметку «21083» на литье. В качестве запчасти с заводов сегодня отгружается изделие, имеющее номенклатурный номер 21083-100201100.

Корпус «83-го» обладает приливами, такими же, как на всех других блоках двигателей переднеприводных автомобилей Ваз. Однако резьбовые отверстия здесь имеются только на приливах, задействованных в установке оборудования. Унифицированный блок цилиндров для ВАЗ 21083 обладает и приливом для установки датчика уровня масла, который находится под масляным фильтром. Для того, чтобы закрепить головку блока на верхней плоскости присутствуют 10 отверстий формата М12х1.25. Цвет блока цилиндров 21083 – синий.

Унификация «083-го» привела к утрате блоком цилиндров ВАЗ 2110 своих характерных черт, связанных с дополнительными приливами на корпусе. Внешне он сегодня неотличим от «083-го». В БЦ 2110 так же используются три верхних резьбовых отверстия и три нижних отверстия части отливки для установки кронштейнов правой опоры двигателя илблои монтажа установочной планки генератора. Так как данное изделие монтируется на «инжекторные» двигатели, блок цилиндров имеет место для установки датчика детонации.

По аналогии с «083-м», здесь предполагается монтаж датчика уровня масла. Кроме того, блок цилиндров 2110 нередко используют для сборки двигателей ВАЗ 21083. Цвет блока 2110 – серый.

Блок цилиндров 2112 внешне неотличим от блоков 2110 и 21083, однако с ними он и взаимозаменяем. Главная его особенность — наличие крепежных отверстий для головки блока, размером М10х1.25. Кроме того, во второй, третьей, четвертой и пятой опорах коренных подшипников монтируются дополнительные каналы для масла со специальными запрессованными в них масляными форсунками. Именно через них в момент работы двигателя масло под давлением способно омывать днища поршней. Как следствие снижается их термическая деформация, улучшается смазка, что особенно важно в момент пуска двигателя. Ресурс последнего, таким образом, значительно увеличивается. Цвет цилиндров 2112 – серый.

Блок цилиндров 21114 фактически представляет собой модернизированную модель 2110. В ходе изменений объем двигателя увеличен до 1,6 литра. Именно поэтому блок стал «высоким» — 197,1мм. В остальном же БЦ 21114 практически не отличается от 2110. Главная особенность данного блока – отсутствие прилива и монтажного отверстия для датчика уровня масла под фильтром. Крепится головка блока на отверстия, имеющие резьбу М12х1.25. Масляные форсунки для охлаждения поршней на боке отсутствуют. Цвет блока 21114 – синий.

Сегодня АВТОВАЗ не выпускает блок цилиндров 21114, альтернативной моделью является БЦ 11183. Две эти модели фактически идентичны. Цвет блока цилиндров 11183 – серый.

Блок цилиндров 11193 предназначается для установки на двигатель ВАЗ 21124. Представляет собой доработанный и модернизированный блок 2112. Однако модель 11193 более высокая — 197,1мм, благодаря чему объем двигателя увеличен до 1.6 л.

Блок 11193 сконструирован на основе «2112-го». Имеет крепежные отверстия размером М10х1.25, предназначенные для установки головки блока. Так же здесь присутствуют и специализированные масляные форсунки, охлаждающие поршни. На корпусе блока надпись — «11193». Цвет изделия – серый.

Совместно с компанией Federal Mogul АвтоВАЗ разработал новый двигатель — ВАЗ 21126. При его создании основной задачей, стоявшей перед разработчиками, было соблюдение повышенных экологических норм, связанных с уменьшением токсичности выхлопных газов, а так же увеличение ресурса двигателя. В качестве основы конструкции использовался блок цилиндров 11193.

Блок цилиндров 21126 имеет высочайшее качество в обработки поверхности изделия, выполняющееся в соответствии с технологией Federal Mogul. В ходе этого процесса цилиндр подвергают плосковершинному хонингованию, что позволяет получить на его поверхности сетки микроканавок особого профиля. Именно он надежно удерживает смазку на поверхности изделия, снижая при этом потери энергии за счет трения. Таким образом, технология хонингования, которую применяют на АВТОВАЗЕ при обработке поверхности цилиндров блока ВАЗ 21126, отличается от предыдущих моделей.

Фирма Federal Mogul разработала основные технологические параметры хонингования поверхностей. Это и угол наклона, и его профиль, и частота нанесения микроканавок. При выполнении операции используется высококачественное оборудование фирмы Federal Mogul. Высокая точность изготовления позволяет определить три группы размеров цилиндров: A, B, C. Надежность работы двигателя повышается не только за счет новой технологии изготовления блока цилиндров, но и за счет нового поршневого комплекта, который представляет собой поршень+ палец+ кольца+ шатун. Цвет блока цилиндров 21126 – синий.

Блок цилиндров 11194 – это специализированная разработка для двигателей, имеющих объем 1,4 литра. В этой связи диаметр цилиндров был уменьшен до 76,5 мм. Однако по своей конструкции и наличию мест для крепления оборудования блок 11194 практически неотличим от моделей 11193 и 21126. Тем не менее, между смежными цилиндрами, благодаря уменьшению их диаметра, выполнены протоки рубашки охлаждения. Это позволило улучшить отвод тепла, повысить жесткость конструкции. Аналогичная обработка поверхности цилиндров в соответствии с технологией Federal Mogul осуществляется и на модели 21126. Цвет блока цилиндров ВАЗ 11194 – синий.

Как слить охлаждающую жидкость и для чего это делается. Периодичность замены антифриза была все слита

Начинается она в первую очередь с принципиального момента всего процесса, а именно слива старой отработанной охлаждающей жидкости. Часто этот вопрос вызывает затруднения у автовладельцев. Именно поэтому в данной статье мы уделим этому аспекту особое внимание и дадим ответы на основные вопросы по процедуре осаждения антифриза.

Антифриз сливается при следующих обстоятельствах
:

1. при ремонте или замене печки
2. при замене или установке термостата
3. при замене помпы для воды и труб
4. с сезонной заменой охлаждающей жидкости
5. при отработке ресурса операционной системы

Слив антифриза в блоке двигателя

Как начать слив антифриза?

Прежде всего, заведите двигатель вашего автомобиля.Ждем минут 20, чтобы двигатель полностью остыл!

Возьмите контейнер еще. Вам должно хватить десяти-пятнадцати литров. Это будет необходимо для конца или ускоренного ключа для тринадцати, возможно, пассатати. В редких случаях без них не обойтись.

Необходимо снять защиту двигателя, если она установлена. Снимите кран отопления. Ищем две сливные ямы. Первый находится в блоке двигателя. Второй взгляд на низ радиатора.

Дополнительно накройте генератор куском пленки. Подставляем подготовленные емкости к сливному отверстию в радиаторе.

Перейти к расширительной бочке. Откручиваем пробку медленно и аккуратно, чтобы не залить генератор. Ждем, пока не стечет незамерзающая жидкость.

Следующим шагом будет снижение тосола в блоке двигателя. Ищем пробку. Находится, как правило, под модулем зажигания. Подставляем емкость на слив.

Теперь осталось открутить заглушку в мотоблоке.Берем ключ на тринадцать, производим эту манипуляцию.

На практике иногда оказывается, что конструктивно заглушек для слива жидкости просто нет. Не предусмотрено производителем или технологической ошибкой.

Что делать в этом случае?

Необходимо отсоединить нижний патрубок системы. охлаждение в ДВС, который держался на радиаторе

Plum Требует времени 10-15 минут.

Готово! Старый Антефиз уже в твоей упаковке.Однако, скорее всего, в системе остались остатки старой жидкости.

Как полностью слить антифриз?

Метод 1

Первый ЛИВФАК подключается к плите, которая установлена ​​в системе охлаждения. Полностью откройте духовку. Тогда будет очень велика вероятность, что весь антифриз обнаружится из радиатора.

Метод 2

Второй ливафак, наверное, самый хитрый и в то же время сложный.Вам просто нужно поставить переднюю часть машины ниже задней. Вся охлаждающая жидкость устремляется к основному отверстию.

Иногда приходится повозиться со сливом антифриза. В основном это связано с конструктивными особенностями авто. В системе охлаждения и блоке двигателя есть отдельные секции, куда могут выходить сиденья антифриза и самовыбора. Поэтому необходимо искусственно сделать угол наклона, чтобы обеспечить протечку или создать дополнительное давление.

Эта сложная операция не обходится без домкрата.

С помощью домкрата поочередно поднимать задние колеса. Сразу поднимите два колеса на 20 минут, поочередно через 15 минут до конца.

Иногда этого метода недостаточно. Поэтому создайте давление на систему.

Ждем жидкость из сливного отверстия, сливная пробка Не крутим.

Закручиваем крышку на расширительный бачок. Включаем печку в салоне на максимально допустимый уровень и включаем моторчик. Двигатель поднимают на пару минут, чтобы не допустить перегрева ОВЦ и деформации блока цилиндров.При этом должны стекать остатки теплоносителя. Если антифриз полностью не отработал с первого запуска, остановите запуск двигателя на пару минут,

Прекращение течи охлаждающей жидкости будет положительным сигналом того, что все вышло из блока цилиндров.

Полная процедура слива с закручивающейся сливной пробкой. Или установка патрубков радиатора вместо их снятия.

Метод 4.

Наконец, самый экстремальный способ завершения процедуры с помощью компрессора. Для этого достаточно подключиться к системе охлаждения. Компрессор затянет туда воздух и тем самым выдавит все остатки теплоносителя.

Не забудьте закрыть бачки с антифризом и утилизировать их в специально отведенных местах. Ни в коем случае нельзя выливать жидкость на землю!

Надеемся, теперь вы стали понятнее и процесс слива теплоносителя затруднений не вызовет. Если мы упустили какие-то моменты в статье, пишите свои дополнения в комментариях.

Обращаем ваше внимание, что статья не является наглядным руководством для всех случаев в жизни, информация предоставлена ​​исходя из опыта большинства случаев, поэтому не забывайте пользоваться своим руководством (руководство по эксплуатации авто, например Renault, Nissan, ВАЗ, Фольксваген, Форд, Опель, Фиат, Мазда).

Производитель АвтоВАЗ рекомендует заменять охлаждающую жидкость не реже одного раза в два года или каждые 60 000 км пробега. Но не исключено, что Тосол потребуется заменить раньше, если его состав изменился, он изменил цвет, что может говорить о некачественном и как следствие — возникновении коррозии в каналах системы охлаждения.Для замены Тосола или антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2106 нам потребуется:

• Ключ на 13 обыкновенный или головка с затвором
• Ключ звукового сигнала на 12 (не требуется)
• Отвертка плоская

Слив охлаждающей жидкости

Для начала желательно подготовить тазал сливную емкость, желательно, чтобы она была не менее 10 литров. Для начала нужно повернуть рычаг управления отопителем (печкой) в крайнее правое положение, то есть в этот момент кран печки должен быть полностью открыт, чтобы отопитель из радиаторной жидкости тоже стекла.

Теперь можно переходить к сливу. Откройте пробку заливной горловины на радиаторе ВАЗ 2106:

После этого можно открутить трубку от блока цилиндров, она внизу с левой стороны двигателя. Более наглядно его расположение показано ниже на картинке:

И сразу подставить тару, чтобы в нее стекала старая охлаждающая жидкость. Я использовал пару 1,5-литровых бутылок, поочередно заменяя их дырочками:

Когда все стекла отсюда, можно повернуть кран в левом нижнем углу радиатора:

Если его не отворачивать вручную, можно использовать ключ по размеру (в данном случае 12 В).После этого подставляем емкость под проем и ждем, пока из радиатора растворится вся жидкость:

Как только вся жидкость потечет из системы охлаждения ВАЗ 2106, можно закручивать заглушки в блоке цилиндров и кране радиатора. И тогда можно переходить к замене антифриза (тоосол).

Сначала залейте жидкость в радиатор, пока ее уровень не достигнет нижнего края горловины. Затем то же самое повторить с расширительным бачком. Чтобы избежать появления пробок в системе охлаждения, нужно заливать Тосол тонкой струйкой.А чтобы в шланге расширительного бачка не образовывалась заглушка, бачок нужно поднять над двигателем, предварительно сняв его с хомута:

И заливать жидкость в зависимости от шланга до радиатора практически напрямую. Для надежности можно отсоединить шланг на краю радиатора и во время отсека, чтобы убедиться, что охлаждающая жидкость не доходила до края воздухом, а затем надеть его на снятие радиатора:

Закрываем радиатор пробкой и убеждаемся в достаточном уровне жидкости в системе.Он должен находиться между отметками Max и Min на расширительном бачке или резиновом зажиме, крепящем бачок. Теперь можно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Включив обогреватель, убедитесь, что из печки дует горячий воздух, что говорит об отсутствии пробок.

18.01.2013

Если вы пытаетесь обслуживать машину своими руками, то эту операцию придется проделывать не один раз. Дело в том, что слить антифриз, Тосол нужен при выполнении таких ситуаций, как:, замена охлаждающей жидкости () и т. Д.

Как слить Тосол, антифриз на ВАЗ?

Слить тосол или антифриз на ВАЗ нужно в два этапа:

• Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
• Слейте хладагент из двигателя.

Для выполнения этой операции нам потребуются: ключи на «8», «17», «13»; таз или любая другая вместимостью не менее 8 литров; тряпка. Эту операцию необходимо проводить на холодном двигателе.

Как слить Тосол (антифриз) из радиатора?

1. Снимите защиту двигателя, открутив 4 крепления с помощью ключей.
2. Открыть кран отопителя: Для этого в салоне автомобиля установите регулятор температуры печки в крайнее правое положение (т.е. на горячую температуру), см. Рисунок.
3. Откройте крышку расширительного бачка (цифра 1 на схеме). Стоит отметить, что в некоторых инструкциях не рекомендуется переворачивать колпачок крышки, потому что жидкость при сливе будет разбрызгиваться. Поэтому выбирать вам: открывать или нет.
4. Поставить таз под радиатор.
5. Заглянув под капот, найдите и закрутите сливную пробку радиатора (цифра 10 на схеме), медленно и осторожно поверните сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость.Если откручивать быстро и неактивно, есть вероятность, что генератор заполнится.
6. Дать постоять 10 минут.
7. Далее переходим к сливу Тосол от блока двигателя.

Как слить Тосол (антифриз) из двигателя?

1. Подставляем наш таз на двигатель
2. Находим пробку сливного отверстия блока цилиндров и откручиваем (смотрим на чертеж). Он находится под модулем зажигания, который при необходимости можно снять ().
3. Перетаскиваем жидкость.
4. Давайте минут 10 успокоимся и завернем все обратно, чтобы не потерять нужные детали.
5. Чистой тканью протереть сливные отверстия.

На этом процесс слива завершен, можно начинать дальнейшую операцию.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что в противном случае машина не сможет долго работать без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, таким образом продлевается срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность, в связи с чем потребуется замена. Сегодня как раз рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях «классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Для начала вам нужно будет взять с собой гаечный ключ «на 13», а также необходимо будет запасать пустую емкость литров «на 10», и рекомендуется возьми с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
А какую охлаждающую жидкость предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Подлежит замене, на:

• Проезд автомобиля «60 тыс. Км» или при прохождении 2 лет со дня заправки.(В зависимости от того, что будет раньше)
• Также и жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Копатель:
1) Для начала загнать машину в яму.

Примечание!
Станок должен стоять ровно, или до этого должно быть как указано выше, а не наоборот!

3) Тропа двигаться до упора вправо, рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в салон автомобиля, «ВАЗ 2106» расположен сверху и на фото обозначен буквой «А».

5) Затем откручиваем ленту перекидной горловины радиатора, которая на модели ниже тоже обозначена стрелкой.

6) Теперь откручиваем отверстие под пробку, которое находится на блоке цилиндров.

Примечание!
После того, как вы повернете отверстие для пробки, которое находится на блоке цилиндров, сразу подставьте под него отверстие для бутылки и слейте в него всю сточную жидкость!

7) После этого откручиваем заглушку радиатора, и сливаем всю отработанную жидкость из радиатора в бутыль.

8) затем снимите ремень, которым крепится расширительный бачок, а затем поднимите бачок вверх, в результате чего из шланга, который к нему подсоединен, к нему будет присоединяться остаток охлаждающей жидкости, который будет смываться через сливное отверстие радиатора.

Заливка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также заверните пробку заглушки блока цилиндров и заглушку радиатора.

2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость в радиатор.

3) Залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.

Примечание!
Заливает новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чуть выше отметки MIN на 3-4 см!

5) Теперь затяните пробку радиатора и пробку расширительного бачка на месте.

6) После этого заведите автомобиль и дайте ему поработать около 4-5 минут на холостом ходу. После 4-5 минут работы заправьте автомобиль топливом и уменьшите количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке и радиаторе до необходимого уровня.

Важно!

1. Заменить охлаждающую жидкость, нужно только прогреть на холодном двигателе!
2. Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее стоит только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
3. По прошествии примерно трех суток после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!

Дополнительный ролик:
Вы не понимаете, где же расширительный бачок? И тоже не понимаю, где на блоке цилиндров находится заглушка? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео, которое чуть ниже:

Двигатель автомобиля работает, постоянно вырабатывая много энергии и повышая температуру.Чтобы он работал стабильно, умные люди придумали жидкостное охлаждение системы.
В этой системе можно периодически менять охлаждающую жидкость. Это сейчас идет.
Данная Инструкция по замене Тосола на ВАЗ 2109 поможет поменять Тосол прямо в гараже своими руками и не идти на сотню, не платить за ремонт. Фото и видео подскажут, как это правильно сделать.

• Когда нужно заменить Тосола?
• Что выбрать?
  1. Тосол
  2. Антифриз
  3. Выход
• Меняем Тосол на себя
  1. Инструменты и приспособления
  2. Дренаж Тосола
  3. Промывка системы охлаждения
  4. Тосола Заливка
  • Завершение процесса

Когда нужно заменить Тосола?

Итак:

• Ни в коем случае нельзя упускать из виду этот вопрос.Потому что, если toosol не подходит, двигатель не будет должным образом охлажден.
• Если двигатель не охлаждается до нужной степени, то могут быть проблемы с ним (частичный выход из строя) и придется менять запчасти.
• В худшем случае Двигатель может закипеть — это абсолютно ничего хорошего вам и вашей машине.
• Таким образом, двигатель должен хорошо остывать, а зимой особенно. Зимой чаще всего возникают проблемы с системой охлаждения.
• Ввиду этого лучше готовиться заранее.То есть осенью нужно менять Тосол.
• Тосол желательно менять каждую осень ближе к зиме. Также следует менять поврежденную или близкую к выходу из строя систему охлаждения двигателя автомобиля.

Примечание! Менять Тосол каждый год особенно рекомендуется на старых автомобилях, так как там больше шансов загрязнить ржавчину радиатор и другие части системы охлаждения.

• Также при обнаружении ржавого тозола в системе охлаждения автомобиля необходимо обязательно промыть систему.Об этом будет сказано ниже.

Что выбрать?

Многие автовладельцы часто задаются вопросом о выборе — Тосол или Антифриз: что лучше? Не будем вдаваться в глубокие истины, попробуем разобраться в чем.

Тосол

• На самом деле все охлаждающие жидкости называются антифризами. И Тосол — не исключение из правил.
  На самом деле Тососол — это просто название одного из видов антифриза, разработанного в нашей местности, для нашей местности и для наших автомобилей.
• По своим эксплуатационным качествам и характеристикам Тосол во многом уступает другим антифризам.
• Цена на Тосол намного ниже, чем на другие охлаждающие жидкости.
• Тосол более распространен среди автомобилей отечественного производства.

Антифриз

• Антифризов в мире очень и очень много. Они различаются по составу, основе, цвету и так далее.
• Различные антифризы включают в себя различные специальные присадки, которые помогают качественно поддерживать систему охлаждения автомобиля и одновременно увеличивают срок службы самого антифриза.
• Стоимость антифриза выше антифриза, и он распространяется довольно широко.

Выход

Подведем итоги. Тосол или другой антифриз?
Итак:

• По качеству лучше, антифриз несомненно.
• Но Тосол гораздо практичнее по нескольким причинам.
• Tosol был специально разработан для нашего климата и наших автомобилей.
• Tosol доступен практически в каждом отечественном автомобиле. И иногда может спасти (при поломке в дороге).
• Tosola вполне достаточно, чтобы машина нормально работала, да и система охлаждения работала в порядке.

Практично и дешевле (что очень важно) использовать Тосол.

Меняем Тосол на себя

Как заменить ВАЗ 2109 на замену самому? Ответ на этот вопрос обсуждается ниже и до конца статьи. Будь осторожен.

Важно! Перед заменой Тосола убедитесь, что все детали системы охлаждения вашего автомобиля в исправном состоянии и не требуют ремонта.Если это не так, сначала необходимо отремонтировать поврежденные детали или заменить их, а затем (или хотя бы) заменить охлаждающую жидкость.

Инструменты и приспособления

Что понадобится для того, чтобы на ВАЗ 2109 не было лишнего времени и сил?
Подготовьте заранее следующим образом:

• Тосол или антифриз — 8 литров
• Емкость для слива (чтоб машину гнала)
• Головка на 13, удлинитель и храповик
• Любой ключ 13 (рогатый или накидка)
• Ключ на 8.
• Ключ на 10.
• Отвертка
• Лейка

Подготовлено? Можно приступать к работе.

Дренаж Тосола

А теперь начинаем сливать Тосол. Помните, ремонт машины лучше проводить на смотровой яме или эстакаде.
Ну хоть на подъемнике, то в гараже такое явление редко встретишь:

Совет! Не забывайте — заменять тоосол следует на холодном двигателе.Ни в коем случае не заливайте новый Тосол холодным, если вы только что загнали машину в гараж и она еще не достаточно крутая. Это грозит трещиной в блоке цилиндров.

• Итак, наш Ваз 2109 на яме и готов для Тослаза.
• Перед тем, как приступить к слиянию, возьмите ключ на 10 и обязательно открутите минусовую клемму аккумуляторной батареи, чтобы при сливе Тосола не произошло короткого замыкания, и тогда электрик не пришлось ремонтировать.
• Подложка под автомобиль, заранее подготовленная, тосол-тара объемом около 10 литров.
• На расширительном бачке системы охлаждения снимаем крышку.
• Возьмите головку на 13 с остальными принадлежностями или ключ на 13 и открутите сливную пробку с помощью.

Внимание! Пробку держите так, чтобы она не снесла с охлаждающей жидкостью и вы не потеряли.

• После того, как весь тосол от этого хода, можно закрутить пробку обратно.
• Далее необходимо слить Тосол с радиатора системы охлаждения.
• Для этого откручивается пластиковая заглушка, а также жидкость перетекает в емкость для тосола, стоящую под автомобилем.
• Затяните пробку обратно — раскручивается и откручивается просто своими руками (никаких приспособлений не требуется).

Завершен первый этап замены Тосола на ВАЗ 2109 — Тосол мы объединили. Двигаться дальше!

Промывка системы охлаждения

Промывка выполняется в некоторых случаях. Один из них — ржавый антифриз.
Это значит, что система загрязнена, и чистый новый Тосол не останется так долго — он быстро придет в негодность.
Итак:

• Промывка производится двумя средствами: специальной промывкой для системы охлаждения или обычной водой (желательно дистиллированной, но, в крайнем случае, возможна и обычная проточная).
• Промывочная жидкость заливается в систему охлаждения через горловину системы охлаждения автомобиля.
• Затем запускается двигатель, и автомобиль в течение десяти минут переходит на малую скорость.
• Далее следует заглушить двигатель и повторить процесс слива охлаждающей жидкости, который уже был описан выше.
• Системная промывка системы повторяется до тех пор, пока термоядерная вода не станет более или менее прозрачной, или в соответствии с инструкциями по специальной промывке системы охлаждения.

После промывки системы можно начинать заливку нового toosol. Кстати, промывка не является обязательным этапом при замене Тосола на ВАЗ 2109 и другие автомобили.

Тосола Заливка

Итак:

• Берем лейку и для удобства вставляем в горловину расширительного бачка.
• Проверяем, все ли пробки затянуты.
• Помним — важно, чтобы система охлаждения была цельной и работоспособной.
• Постепенно заливаем Тосол.
• После заполнения всей системы заполните расширительный бачок наполовину инструментом.

Наступает очень важный момент все работать. Необходимо удалить воздух из системы охлаждения.

• Первый — это верхний патрубок охлаждения. Воздух в жидкости, как известно, поднимается вверх.
  Следовательно, он накапливается в верхнем сопле. Для того, чтобы он оттуда извлек, необходимо несколько раз потрогать трубу, пока не почувствуете, что есть жидкость.
• Второй — прокачка системы охлаждения. Это делается следующим образом.
• Отверткой или ключом на 8 откручивается хомут, крепящий обратный шланг к расширительному бачку системы охлаждения (далее по тексту).
• После этого необходимо закрыть штуцер, который надевается на реверс, чтобы оттуда не было воздуха.
• Далее самое интересное — дуть в расширительный бачок. Лицо вокруг рта скрипят в вставной шее и обдувают воздухом.
• Таким образом создается давление — охлаждающая жидкость из расширительного бачка поступает в систему охлаждения, а воздух уходит из обратной.
• Эта процедура выполняется при заливке охлаждающей жидкости из обратной магистрали.
• Не забудьте надеть и закрепить дачу на расширительном бачке.
• Также следует подключить клемму аккумулятора и закрутить пробку расширительного бачка.

Завершение процесса

И последний для проверки системы охлаждения в действии:

• Запустите двигатель и дайте ему немного поработать на средних оборотах.
• По мере того, как охлаждающая жидкость нагревается в системе (что видно на приборной панели) Охлаждающая жидкость будет литься с обратной линии в расширительный бачок.
• Громкая жидкость — признак хорошей работы и успешной замены Тосола в ВАЗ 2109.
• Также не забудьте проверить работоспособность термостата, датчика температуры и вентилятора охлаждения.
• При повышении температуры следует открыть термостат. Это можно определить по теплой нижней части термостата.
• Дождитесь включения и выключения вентилятора охлаждения — это значит, что датчик и сам вентилятор исправны.

Теперь вы знаете, как заменить Тосол в ВАЗ 2109. Только после всех этих процедур и контроля можно спокойно отправлять в дорогу. Удачной поездки!

Ставим 16 клапанный двигатель на ВАЗ 2109. Ставим готовый двигатель

.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель.Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единый блок и закрепляется в моторном отсеке.
Двигатель ВАЗ 2109 с 16 клапанами, по сравнению с двигателем с 8 клапанами, имеет лучшую тягу на высоких оборотах. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный двигатель в 16-клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 с четырехрядным четырехтактным бензиновым двигателем:

• Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке устройство стоит поперечно.
• Шестнадцатиклапанный имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
• Распределительная фаза впрыска — система питания агрегата.
• Контроллер управляет двигателем.
• Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
• На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
• Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
• Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
• Спереди — впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
• Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
• Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
• Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
  Класс цилиндра обозначается латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
• Пять опор подшипников прикреплены к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Крышки не взаимозаменяемы, они специально обозначены на внешней поверхности.
  Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала — полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент — из металлокерамики.
  Одно или оба полукольца меняются, когда осевой зазор коленчатого вала увеличивается более чем на 0,35 миллиметра.
• Вкладыши шатуна и коренных подшипников изготовлены из стали-алюминия, тонкостенные. На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БК имеются проточки на внутренней поверхности.
  На нижних вкладышах коренных подшипников, на вкладышах верхнего подшипника третьего подшипника и вкладышах шатунов канавки отсутствуют.
• На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным двигателем коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
• Масло к шатунным шейкам подводится от коренных шеек через просверленные в коленчатом валу каналы, закрытые пробками.
• На коленчатом валу спереди установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. Он с ней связан, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
• К задней части коленчатого вала прикреплен маховик со стальным зубчатым венцом, который служит для запуска двигателя стартером.
• Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка поршня в сечении коническая, в поперечном — овальная.
  На внешней поверхности вверху три паза для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке проделаны отверстия, через которые масло со стенок цилиндра направляется к поршневому пальцу.
  На головке поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки. Может оказаться, что канавка в новом поршне под верхнее кольцо будет немного выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца на «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца являются компрессионными.
Не пропускают газы в картер двигателя и способствуют отведению тепла от поршня к цилиндру:

• Установлена ​​общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливается прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три части: блок, прокладка и головка скрепляются винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

• С обеих сторон головки, в верхней части, по пять опор для установки распредвалов.
• 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. У каждого из них по восемь кулачков.
  В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
  Опорный ролик находится под шкивом впускного распредвала, а натяжной ролик — под выпускным.На зубчатый шкив распредвала впускных клапанов приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
  Для сборки агрегата на ведущие шестерни имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками привода распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
• Спеченные седла и латунные направляющие клапана запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия — на втулках впускных.
  Отверстия защищены от грязи колпачками маслоотражателя; детали выполнены из маслостойкой резины.
• Стальные клапаны V-образно расположены в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
  Они приводятся в движение гидравлическими толкателями от кулачков распределительного вала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
  Благодаря этому он равномерно изнашивается. Гидравлические толкатели работают с постоянной подачей масла под давлением.
  Это обеспечивается каналом, расположенным в HZ, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается на шейки распределительного вала, расположенные в нижней части корпуса подшипника. .

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель подлежит замене, ремонту не подлежит.

• Клапан закрывается одной пружиной. Он опирается нижним концом на шайбу, а на пластину, которую держат два сухарей — верхний.
  Снаружи сложенные сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных выступа, которые входят в пазы на штоке клапана.
• На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель оборудован комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительного вала смазываются под давлением.
  Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкатели, на головку поршня и штоки клапанов. Остальные компоненты двигателя смазываются самотеком.
• Масляный насос установлен на передней стенке БК. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
• Маслоотделитель расположен в крышке HZ для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 на 16-клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об / мин легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

• Головка блока цилиндров V16 в сборе с ресивером и коллекторами.
• Корпус дроссельной заслонки, в котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
• Датчик детонации.
• Регулятор холостого хода.
• Штаны с кислородным датчиком.
• Видео.
• Датчик массового расхода воздуха.
• Термостат с датчиком.
• Шкивы.
• Крышка газораспределительного механизма.
• Датчик фазы.
• Электропроводка высокого напряжения.
• Проводка к форсункам и под капотом.
• Бензобак в сборе.
• Указатель уровня масла.
• Топливопроводы и трубопроводы.
• Генератор.
• Рампа с насадками.

Контроллер

• VS 5.1… -42
• Датчик положения коленчатого вала.
• Датчик скорости.
• Электропроводка бензонасоса.
• Кронштейн генератора.
• Натяжитель ремня.
• Шатуны.
• Коленчатый вал и шкив генератора.
• Кольца и пальцы.
• Поршни.
• Паук.
• Датчик уровня масла.
• Корпус масляного насоса вместе с отливом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше взлетать.

Рабочие инструкции включают:

• Съемная КП, бензобак, топливопроводы.
• Демонтируется вся система зажигания.
• Генератор, термостат, все ремни и шкивы сняты.
• Устанавливается новый бензобак с бензонасосом. Его фото представлены ниже.

• Отсоединены патрубки системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
• Поддон снят.
• Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых более низкая степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
• Масляный насос заменяют на устройство с отливом для ДПКВ на крышке.

• Меняются патрубки всей системы охлаждения.
• Ведутся подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
• Топливопроводы должны быть взяты от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на существующие стандартные места.
• Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
• Проводка к ТНВД сделана от блока управления.
• Провода датчика уровня топлива старые.

Совет: Вам не нужно удлинять новую проводку, а нужно вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

• Просверливается отверстие для установки датчика детонации, нарезается резьба М8.
• Насос меняется.
• Установлен новый сапун вентиляции картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку.Удалите все выступы, на которых сопрягались детали, и обработайте их фрезой. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

• Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
• Трубки охлаждающей жидкости подсоединены.
• Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы смонтированы.
• Ремень установлен по меткам.
• Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора.Все товары приобретаются комплектом.

• При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства прикручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
• Под верхним натяжителем используется один болт от старого и один новый, под который на колодке есть отверстие.
• Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле впускного шкива распределителя — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и датчик давления масла. Остается, в термостат установлена ​​новая от инжекторной модели.
• Крышка клапана ставится на герметик.
• Открыты модуль зажигания, дроссельная заслонка, ресивер, гофра, провода свечи зажигания. Прокладывается проводка к датчикам.
• Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
• Установлен новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
• Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
• Подключает проводку в салоне к приборной панели и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать на автомобиле с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным инжекторным двигателем хорошо видно на видео.После того, как все работы будут проделаны под капотом, останется совсем другой приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Объект переделки — карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка в 16-клапанный инжектор путем установки блока главных цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗа -2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания.На низких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после выхода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

• ГБЦ 16В,
• с коллектором и ресивером,
• датчик детонации,
• дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
• ДМРВ,
• передняя выхлопная труба с ДК,
• термостат с датчиком,
• оба видео,
• шкивы распределительного вала,
• датчик фаз,
• крышка газораспределения,
• комплект проводки,
• контроллер,
• полностью заполненные топливопровод и бензобак,
• индикатор уровня масла и манометр,
• датчик положения КВ,
• аппарель с комплектом форсунок,
• поршни с кольцами и штифтами,
• генератор с кронштейнами и натяжителем,
• шкив коленвала,
• шатуны,
• привод генератора,
• Корпус масляного насоса со сливом для датчика положения KV,
• выхлопная система в комплекте.

Наряд на выполнение работ

Все операции можно выполнять, не снимая блок, но при удалении работать будет намного удобнее.

• Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
• Отсоединены трубопроводы системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
• Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающими пальцами модели 12 и шатунами с десятью точками. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
• Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
• Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые трубы. Датчик включения вентилятора не нужен.
• Готовятся к установке 16-клапанной головки. Несмотря на то, что расположение крепежа такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все равно придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
• Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
• Топливный бак установлен на место и подключен к трассе. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
• Чтобы не удлинять новую проводку, можно вырезать отверстие в стенке моторного отсека при его установке в стенку моторного отсека как на ВАЗ-2110.
• В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
• Насос установлен от ВАЗ-2112.
• для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, он приобретается в комплекте с масляным щупом.
• Головка установлена, при этом старая прокладка заменена на новую, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего нужно удалить все выступы на стыках, а по каналам пройти роликовый резак, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
• Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
• Патрубки системы охлаждения подключены.
• Задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112 смонтированы. Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
• Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, но для термостата нужно покупать новый, рассчитанный на инжекторный двигатель.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
• Крышка клапана установлена ​​на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
• Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
• Подключает проводку к замку и панели приборов. Масло залито, система охлаждения залита, бак заправлен бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России при легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новый силовой агрегат?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в уходе, как иномарки, поэтому ее часто настраивают.Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

1. Повышенная мощность.
2. Улучшенные характеристики на высоких оборотах.
3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
4. Более стабильная работа силового агрегата.
5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

Но есть и минусы:

1. Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
2. На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Здесь есть два варианта замены:

1. Установка всего двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется не так много деталей в замене, но стоимость всего двигателя может отложить эту идею.
2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи между собой.Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно и стальная труба, но лучше медная) и бензобак от той же 12-й модели. Далее ведется такая работа:

1. Демонтируем старый блок питания, отсоединяем все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат увесистый. Это основная проблема в гараже.
2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется.Еще раз проверьте натяжение ремня.
3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
5. Для топливопроводов нужно брать медные трубы, которые лучше гнутся.
6. Теперь можно приступить к подключению инжектора. Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
11. Последний редизайн — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Разбираемся, как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания.Причина этого в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока цилиндров могут быть заполнены специальной топливовоздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «прочность» вашего автомобиля. Так как же переделать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность автомобиля, у которого двигатель достигает объема 1.5 литров, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно.Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть не лучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей.Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они очень надежны и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

• трубка антифриза;
• масляный насос;
• масляный поддон;
• различные датчики;
• коленчатый вал и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.

Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов.Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия в прокладке также нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:

• а потом шатуны.

Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь подошла очередь переделывать и регулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков.Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно переделать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

Как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанную. Особенности

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но бояться не стоит.Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

1. Диаметр равен 8-ти вентильному болту;
2. Длина равна 16 клапанам.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно развернуть. Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.

Болты ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы.Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля — тюнинг выпускного коллектора. Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, а затем установить на компьютер специальную программу.

Демпферный выхлоп: достоинства и недостатки

Каждый автомобилист мечтает, чтобы его транспорт выделялся из общего потока. Существует множество различных методов тюнинга автомобиля, начиная от внешнего вида и заканчивая музыкальным оборудованием и комплектацией. Но самый бросающийся в глаза тюнинг — это выхлопная система. Понятно, что не каждая машина даже с хорошей выхлопной системой имеет отличный звук, но об этом, безусловно, стоит поговорить.

Виды тюнинга

Но сначала немного о нем.Давайте поразмышляем над тем, какие типы тюнинга можно считать привлекательными. Во-первых, есть огромное количество тюнинга экстерьера, например брутальные обвесы, виниловые наклейки или шикарные диски. Но все это ерунда, если цвет неправильный. В наши дни вы даже можете изменить цвет автомобиля, не перекрашивая его. С помощью оклейки пленкой можно придать своей «избраннице» неповторимый внешний вид, используя весьма необычный цвет.

Опять же, для машин разного класса подходят их цвета. Например, на мощные внедорожники или спорткары часто наклеивают матовую пленку, так как она подчеркивает агрессивный внешний вид машины, а на обычные автомобили малой мощности наклеивают пленки ярких цветов, чтобы привлечь как можно больше прохожих.

Главный магнит

Да, цвет и колеса составляют почти весь внешний вид автомобиля, но звук выхлопной системы — его неотъемлемая часть. Согласитесь, что с вероятностью 90% вы обратите внимание на машину с красивым звуком двигателя. Таким образом, современные выхлопные системы на мощных автомобилях не только издают отличный звук, но и имеют регулируемую выхлопную заслонку. Что это? Все очень просто, эта система позволяет регулировать уровень звука выхлопа, то есть когда нужно уменьшить его громкость, вы всего лишь нажимаете кнопку, и звук меняется.

Многие автомобилисты уже переходят на выхлоп на заслонке. Это невероятно практично, особенно если у вас автомобиль с мощным двигателем. Когда вы не хотите агрессивно водить машину, чтобы заставить машину издавать красивый звук, вы закрываете электрическую заслонку выхлопа и едете как обычный человек.

Примеры использования

Многие блогеры также используют в своих проектах дроссель, потому что это просто невероятно. Например, «Академег» в своем проекте с автомобилем УАЗ, на котором он установил восьмицилиндровый японский двигатель, использовал этот же выхлоп.Огромный объем двигателя давал потрясающий объемный, глубокий звук, но на спортивной выхлопной системе он был очень громким для повседневных поездок, поэтому пришлось установить выхлоп на демпфер, чтобы звук двигателя никого не беспокоил ночью или утром. Но когда вам нужно кого-то впечатлить, вам просто нужно нажать одну кнопку, чтобы показать всю мощь вашего автомобиля.

Современные автопроизводители тоже используют эту тенденцию. Все чаще в спорткарах нашего времени выхлоп используют на демпфере, но очень интересным образом.В связи с тем, что производители автомобилей имеют большие возможности для производства, они пошли дальше. Управление заслонкой выхлопа в этих автомобилях осуществляется не от конкретной кнопки, отвечающей за регулировку уровня громкости выхлопа, а от режимов работы самого автомобиля. Например, в режиме «Спорт» откроется шторка, а вместе с этим будет зажата подвеска, повысится чувствительность педали акселератора и рулевого управления. А в режиме «Комфорт» машина станет более внушительной и плавной.

Подводя итог

Выхлоп на демпфере — одно из лучших вложений в тюнинг автомобиля. Потратьте время на установку хорошей выхлопной системы, а также регулируемого демпфера, если вы планируете использовать автомобиль ежедневно.

Какой объем охлаждающей жидкости форсунки ваз 2107. Какой антифриз лучше или тосол для ваз. Промывка системы охлаждения специальным составом

8. Подставьте такую ​​же емкость под сливное отверстие радиатора и открутите пробку.
9. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
10. Отстегнув ремень крепления расширительного бачка и приподняв его, сливаем охлаждающую жидкость из бачка через радиатор.
11. Установите расширительный бачок на место и закрепите ремнем.
12. Заверните сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров.

Примечание
Во избежание скопления воздуха рекомендуется снять резиновый шланг с патрубка блока обогрева впускного коллектора (корпус дроссельной заслонки на инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107).При заполнении системы в момент выхода жидкости из шланга наденьте ее на форсунку.

13. Заливаем систему охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2107 через горловину радиатора до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет нижнего края горловины.
14. В процессе заливки охлаждающей жидкости в автомобильную систему ВАЗ 2107 (для уменьшения вероятности возникновения воздушных пробок) сжимайте рукой шланги радиатора. Закройте крышку радиатора.
15. Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня на 3-4 мм выше отметки «MIN» на стенке бачка и закройте пробку.
16. Заводим двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и даем ему поработать на холостом ходу 3-5 минут для устранения воздушных пробок, затем останавливаем двигатель и доливаем охлаждающую жидкость в радиатор и расширительный бачок до необходимого уровня.

Движение — это жизнь, но движение — это тепло. Попробуйте потереть ладони друг о друга и убедитесь в этом сами. Тепло — это окончательное преобразование всех энергий друг в друга. В организме человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые в результате разлагаются путем многоступенчатого ферментативного окисления с выделением тепла.Химические превращения топлива в выхлопные газы и воду также происходят в самом сердце автомобильного двигателя с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую энергию, а часть рассеивается в виде тепла. Причем это тепло необходимо целенаправленно собирать и отводить, сколько бы оно ни образовывалось. Именно для этого и служит система охлаждения автомобиля ВАЗ 2107.

Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя в идеале составляет 25%, а для городских пробок около 7%, то это означает, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в городе вы израсходовали всего три. литров на машину! Сколько? Повторяем, три литра, мы не ошиблись.Куда делись остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели бесполезным огнем, загрязняя воздух и изнашивая машину. Карбюратор и инжектор повышают эффективность, но ненамного. Отвод этого тепла осуществляет система охлаждения автомобиля ВАЗ 2107.

Схема системы охлаждения двигателя следующая:

Устройство основных частей системы: (на рисунке двигатель ВАЗ 2106, на котором установлен карбюратор).

• Собственно, рубашка системы охлаждения двигателя (7) двигается и в дырках в блоке цилиндров, с его выхлопной трубой (4).
• Насос системы охлаждения, или помпа (16), при работе которой происходит циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, антифриза). Его устройство представляет собой крыльчатку. Он находится в едином соединении с генератором, одним ремнем (15).
• Термостат (18) разделяет малые (при холодном двигателе) и большие (при горячем) круги циркуляции жидкости. Термостат простой, его задача — открывать или закрывать перепускной клапан жидкости.
• Шланги системы охлаждения (отвод охлаждающей жидкости от радиатора и подача горячей жидкости к радиатору, шланги термостата, шланги к насосу и т. Д.)).
• Радиатор является основным теплообменником с функцией охлаждения. Устройство радиатора может быть разным, сейчас используется алюминий, но медный радиатор гораздо эффективнее, но менее стойкий.
• Вентилятор радиатора, используемый — Carlson (11), который при необходимости включается при повышении температуры двигателя.
• Расширительный бак, доступный для визуального контроля качества жидкости и ее долива. От расширительного бачка к горловине радиатора идет прочный шланг. Некоторые думают, что это шланг системы охлаждения, но это неправильно.Его функция — просто поддерживать наполнение радиатора.

Полная схема системы охлаждения включает дополнительные детали, такие как сливные пробки, датчик включения вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, на ВАЗ 2107 устройство электрической схемы таково, что предохранитель вентилятора и звукового сигнала — один общий, на 10 А. Это значит, что если вы слишком сильно сигнализируете, когда вентилятор работает (а это легко заметить по легкому шуму) и повышенный расход заряда) то рискуете остаться с перегретым двигателем.

Общий объем системы охлаждения на ВАЗ 2107 составляет 9,85 л. У неопытных водителей иногда бывает невозможно залить больше 3-5 литров, этому мешают воздушные пробки, которые необходимо удалить. Объем пробок может составлять половину объема всей системы! Емкость рассчитана на полностью заполненную рубашку, шланги, радиатор и расширительный бачок.

В системе охлаждения температура замерзания антифриза не должна быть выше -40 градусов Цельсия.

Часто спрашивают: инжектор и карбюратор — есть ли разница в системе охлаждения? Да, есть, но незначительно.

Верхняя цифра — карбюратор, нижняя — двигатель, на котором установлен инжектор. Справа показаны различия в установке датчика системы контроля температуры охлаждающей жидкости (5), если установлена ​​форсунка, а также наличие блока подогрева корпуса дроссельной заслонки (4) (форсунка). Двигатель, на котором установлен карбюратор, имеет более простую систему охлаждения.

В его состав входит кислота соляная техническая 30%, ингибитор ПБ-5, уротропин технический, пеногаситель, вода. Поскольку двигатель ЯМЗ 236 — дизельный двигатель, хорошо работающий на малых оборотах, эти узлы хорошо промывают систему.

Упрощенная промывка системы охлаждения включает чистую воду с добавлением фосфорной кислоты, хорошо удаляющей накипь как на ЯМЗ 236, так и на «классических» двигателях.

В «Жигулях» можно купить 10 литров кока-колы и прочистить систему охлаждения до полного прогрева двигателя, главное выпустить газ из напитка.Так как объем системы охлаждения ЯМЗ-236 намного больше, Coca-Cola тоже оставит лот

Замена антифриза в системе охлаждения двигателя — это действие, которое выполняется через регулярные промежутки времени для поддержания эффективной работы системы охлаждения. Сегодня вы узнаете, как слить и поменять антифриз на ВАЗ 2107 и почему это делается.

Зачем менять антифриз?

Система охлаждения многих современных автомобилей жидкостная. То есть передача тепла осуществляется жидкостью, которая циркулирует по системе трубок и, охлаждаясь в радиаторе, возвращается обратно в двигатель, чтобы принять новую порцию тепла.В системе охлаждения двигателя ВАЗ 2107 изначально использовалась вода, позже в связи с пониженной стойкостью к отрицательным температурам была.

Антифриз, по сравнению с водой, имеет хорошую морозостойкость и совершенно не замерзает. Кроме того, он не является источником накипи, а значит, не забивает систему охлаждения.

В процессе воздействия постоянной температуры антифриз может потерять свои свойства. То есть, в первую очередь, его температура кипения снижается и становится равной температуре кипения обычной воды.Во-вторых, такая жидкость может легко замерзнуть и стать причиной треснувшего бачка, а в худшем случае — треснувшего блока цилиндров. Именно поэтому антифриз необходимо менять не реже одного раза в полгода при сезонном обслуживании автомобиля, чтобы избежать нежелательных последствий.

Как слить антифриз?

Чтобы слить антифриз, мало просто закрыть краны. Для начала необходимо понимать, что антифриз — это токсичное вещество, а значит, при неправильном обращении он может быть опасен для человека.В связи с этим существует ряд правил, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке:

Для правильного слива антифриза необходимо подготовить пустую емкость емкостью не менее 10 литров. Самым желательным условием является наличие широкой полости, а не глубокого дна. Дело в том, что места под машину по высоте мало, а по ширине достаточно. Поэтому многие водители используют для этих целей самую обыкновенную алюминиевую корыто.

Когда у вас есть все необходимое, поставьте машину на ровную платформу, а лучше всего, и поставьте корыто под радиатор.Откройте капот и открутите крышку расширительного бачка. Это сделано для облегчения выхода жидкостей. После этого откручиваем кран, расположенный на радиаторе.

Если у вас установлен медный радиатор старого образца, то этот кран действует как датчик включения вентилятора и рассчитан на гаечный ключ на 30. Для его снятия сначала необходимо отсоединить от него контактные провода, а потом открутите. Теперь осталось дождаться, пока вся охлаждающая жидкость полностью не выйдет из радиатора. Чтобы ускорить эту процедуру, можно пошатнуть переднюю часть машины.

Последний бак заполнен до уровня, соответствующего норме. После всех процедур закрутите его крышкой.

Проверить работу системы охлаждения — запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Если вентилятор охлаждения отключается и температура падает, система полностью работоспособна.

Вот и все. Вот насколько просто заменить антифриз на ВАЗ 2107. Как вы заметили, для выполнения этой процедуры не нужны специальные знания и навыки, а также наличие специализированного оборудования.Достаточно иметь только стандартный автомобильный набор инструментов и гараж.

Начинающие автовладельцы отечественного автопрома, изучая основы владения автомобилем, часто задают самые разные вопросы по обслуживанию и ремонту ВАЗов. Один из самых частых вопросов по системе охлаждения: что лучше — антифриз или тосол на ВАЗ?

Антифриз или тосол для ВАЗ-2109 и других моделей

Теперь рассмотрим эту ситуацию на более современных автомобилях.Итак, что лучше — Антифриз или антифриз для ВАЗ 2109. Сюда также могут входить похожие вопросы: ВАЗ-2114 — Антифриз или антифриз, ВАЗ 2115 — Антифриз или антифриз.

Ситуация с этими автомобилями аналогична модели ВАЗ-2107. То есть Тосол стандартен для этих автомобилей, но можно использовать и антифриз, но только определенных марок.

Замена жидкости на ВАЗ-2110

По порядку замены рассмотрим, как заменить Антифриз на антифриз ВАЗ-2110 или наоборот:

1. Автомобиль установлен на площадке и охлаждается;
2. Снимается крышка расширительного бачка, открывается кран печки, откручиваются пробки на радиаторе и картере, в бачок сливается отработанная жидкость;
3. Заменяются заглушки и в систему заливается промывочная жидкость или дистиллят.В двигателе начинает циркулировать жидкость;
4. Сливают промывочную жидкость, а затем заливают свежий антифриз или Тосол;

На других указанных моделях операция выполняется аналогично.

И напоследок отметим, что антифриз по своим свойствам все же лучше Тосола, но и стоит дороже. Если вы хотите лучше заботиться о своем автомобиле, то вам следует заливать антифриз, но только соответствующей марки. Но особенность нашего автопрома — возможность протечки системы, а антифриз может быть накладным для пополнения уровня.

Антифриз тоже неплохо справляется, но менять его нужно чаще, но стоит он дешевле.

Видео — Какой антифриз лучше или антифриз

Антифриз необходим для охлаждения двигателя автомобиля в любую погоду. Своевременная замена антифриза на ВАЗе гарантирует бесперебойную работу двигателя. Классический антифриз — жидкость синего цвета. Различные модификации этого вещества могут иметь разную окраску. Основным мотивом производителей при выборе самых ярких цветов является вопрос безопасности, то есть своего рода предупреждение о том, что это вещество является ядом и непригодно для употребления в пищу человеком.

Изначально Тосол называли незамерзающей автомобильной жидкостью, которая создавалась еще в Советском Союзе и только потом, при активном использовании ее драйверов, эта марка стала нарицательной и сейчас очень часто любую охлаждающую жидкость называют антифризом.

Срок замены антифриза на ВАЗ

Антифриз имеет свой срок изготовления, по истечении которого жидкость подлежит замене. Антифриз не всегда теряет свои свойства только из-за прошедшего времени: коррозия двигателя также может служить поводом для замены.Поэтому антифриз может менять цвет на красный, оранжевый или коричневый. Для модели автомобиля ВАЗ 2107 антифриз согласно инструкции по эксплуатации необходимо заменять каждые сорок пять тысяч километров пробега или один раз в два календарных года. Если этого не сделать, автолюбитель может столкнуться с техническими проблемами, так как антифриз выполняет в устройстве автомобиля следующие функции:

• 
  Поддерживает оптимальную температуру двигателя
• 
  Сохраняет коробку передач в холодном состоянии
• 
  Способствует обогреву салона автомобиля в зимний период

Оценить состояние антифриза можно, изучив его цвет в текущий момент.Для этого загляните в расширительный бачок и поймите, какого цвета охлаждающая жидкость. Если антифриз был залит не так давно, то его цвет будет ярко-синим. Если жидкость имеет характерный темный или красноватый цвет, то стоит подумать о замене.

Замена антифриза на ВАЗ 2107 — инструкция

Для начала нужно найти расширительный бачок: он находится в подкапотном пространстве, на брызговике с левой стороны, там же, что и кронштейн. Расширительный бачок фиксируется резиновым хомутом.Объем антифриза, который необходимо залить в автомобиль ВАЗ 2107, составляет десять литров.

Для начала нужно проверить уровень, а также датчик измерения. В том случае, если на датчике отображается высокая температура, необходимо срочно заменить антифриз. Чтобы узнать уровень антифриза в баке, необходимо сделать следующее:

• 
  На самом корпусе найдите минимальную отметку — «мин». Уровень охлаждающей жидкости должен превышать эту отметку примерно на три-четыре миллиметра
• 
  Необходимо отстегнуть резиновую скобу
• 
  Затем снимите заглушку и отметьте отметку.При снятии пробки с бака двигатель должен быть выключен и холоден.

В случае, если уровень антифриза не достигает отметки «мин», необходимо как можно скорее заменить жидкость.

Перед заливкой нового антифриза в бак необходимо сначала правильно слить использованную охлаждающую жидкость. Для этого вам необходимо:

• 
  Тринадцать ключей
• 
  Ключ двенадцать
• 
  Отвертка
• 
  Емкость для сливаемого антифриза
• 
  Антифриз новый

После остановки работы двигателя автомобиля нужно дождаться полного остывания.

После этого необходимо выполнить следующие действия:

• 
  Поставьте машину на ровную поверхность
• 
  Далее открываем капот и снимаем крышку радиатора
• 
  После этого снимаем заглушку с расширительного бачка
• 
  Установить емкости для слива отработанного антифриза. Его объем должен превышать пять литров
• 
  Далее откручиваем болт и снимаем крышку радиатора

Итак, после слива старой охлаждающей жидкости нужно залить новую.Замена антифриза на ВАЗ 2107 состоит из нескольких действий:

• 
  Для начала нужно затянуть болт
• 
  После этого заливается антифриз до отметки, которая находится вверху
• 
  Затем снимается шланг расширительного бачка и в него тоже заливается жидкость. Шланг необходимо поднять так, чтобы при заливке антифриз выходил через другой конец. После этого возвращаем шланг на место и добавляем необходимое количество
• 
  Далее включаем двигатель и ждем, пока заработает вентилятор
• 
  После этого заглушите двигатель и проверьте уровень жидкости.
• 
  Наконец, затяните крышку радиатора и крышку расширительного бачка

Таким образом, тосол заменяется на ВАЗ 2107.

Замена антифриза на ВАЗ 2110 — инструкция

При замене антифриза на модели ВАЗ 2110 соблюдаются примерно те же рекомендации, что и при замене охлаждающей жидкости на модели ВАЗ 2107 :

• 
  Автомобиль установлен на ровной поверхности
• 
  Отсоедините провод от АКБ, который относится к минусовой клемме
• 
  Зажигание и крепление демонтируются, чтобы можно было добраться до блока цилиндров, в котором находится горловина сливного отверстия
• 
  После этого следует снять пробку с расширительного бачка, предварительно позаботившись о емкости для отработанного антифриза, куда он будет стекать из бачка

После слияния старого антифриза необходимо залить новый.Как и в предыдущей инструкции для ВАЗ 2107, антифриз следует заливать до верхней отметки. После заливки жидкости расширительный бачок необходимо тщательно засорить, иначе может возникнуть тосол.

После всего вышесказанного следует установить модуль зажигания, после чего снова подвести провод аккумулятора к минусовой клемме.

И в конце процесса производится проверка. Двигатель необходимо запустить, прогреть до рабочего состояния, а затем выключить и проверить уровень залитого антифриза.В случае необходимости необходимо долить антифриз до верхней отметки.

Следует отметить некоторые моменты, связанные с заменой антифриза на ВАЗ 2110:

• 
  Двигатель с инжектором требует отсоединения шланга от штуцера дроссельной заслонки, а также ослабления шланга
• 
  В карбюраторном двигателе отсоединяется подающий шланг. В противном случае в систему охлаждения может попасть воздух.

Замена антифриза на ВАЗ 2114 — инструкция

Замена антифриза на данной модели мало чем отличается от предыдущей инструкции.Во-первых, также необходимо слить неподходящую охлаждающую жидкость. После нужно залить новый антифриз и установить все снятые детали на их место. Далее проверьте работу вентилятора и после выключения двигателя проверьте уровень антифриза. При необходимости охлаждающую жидкость необходимо долить до отметки.

Таким образом, процесс замены антифриза на ВАЗ 2114 идентичен приведенной выше инструкции по замене охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Снятие трансмиссии ВАЗ 21.Установка АКПП

При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно произвести ремонт корзины и дисков сцепления, а также произвести ремонт. На «девятках» коробку можно снять, не используя эстакаду или смотровую яму. Вы также можете установить его без таких удобств. Но требуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее. Обязательно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить машину к разборке. Для этого:

1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
2. Домкрат установлен с левой стороны.
3. Ослабьте болты крепления колес.
4. Разблокируйте стопорную гайку внешнего ШРУСа и ослабьте ее.
5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
6. Поставьте под картер коробки передач емкость не менее 5 литров.
7. Слить трансмиссионное масло. Оцените его состояние, при необходимости залейте новый позже.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 обязательно разобрать левую часть подвески. Дело в том, что при перекладывании коробки будет мешать левый привод. Поэтому нужно освободить место для маневров:

1. Ключом на «17» откручиваем два болта, которыми шаровой шарнир крепится к кулаку ступицы.
2. С помощью плоскогубцев необходимо вытащить шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, а затем гаечным ключом открутить гайку на «19».
3. Установив съемник на наконечник, необходимо вынуть палец из отверстия в кулаке.
4. Отодвинуть тормозной шланг.
5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешнем ШРУСе.
6. Потяните всю стойку на себя, чтобы диск упал на землю.

Шестой пункт можно опустить, достаточно просто снять внутреннюю гранату с КПП.Но правая граната снимается только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее нужно произвести следующие манипуляции:

1. Снимите стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
2. Открутите отрицательный провод, закрепленный на коробке передач, ключом на 13.
3. Ослабьте фиксатор троса сцепления и снимите его.
4. Открутить трос привода спидометра.
5. Подложите опору под коробку передач, можно обычный домкрат.
6. Отсоедините рычаг от сцены.
7. Полностью снимите подушки, которыми трансмиссия крепится к кузову автомобиля.
8. Если нужно снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, его нужно будет вывесить.

Вот и все, теперь коробка передач удерживается на месте всего тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих шагов вам нужно будет открутить три болта и одну гайку с помощью ключей на «19», которые крепят коробку передач к двигателю лодки.Не волнуйтесь, после откручивания этих резьбовых соединений коробка не упадет. Его придется отстыковывать с помощью монтажных ножей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких помещений, то достаточно вывесить переднюю часть машины. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов вставить в отверстие кусок трубы. В противном случае может сломаться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал сошёл со шлицев, можно опускать коробку передач на землю. Это дает вам полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке … Обязательно очистите картер коробки передач от грязи. Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Поднимите коробку передач до тех пор, пока первичный вал не будет примерно отцентрован на маховике. При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости вы можете прокрутить его, чтобы он вошел в шлицы.
3. Потяните картер коробки передач как можно ближе к двигателю. Делайте это как можно более равномерно, чтобы КПП не сбился с пути.
4. Установите три болта и стопорную гайку трансмиссии.
5. Установить в отверстие.
6. Ставим на место подушки, ступень, стартер, подключаем все провода.
7. Установите на место тросы привода сцепления и спидометра.

После этого левую часть подвески можно собрать заново, заменив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Наденьте рулевую часть и затяните гайку. Зафиксируйте его шплинтом. Колесную гайку следует затягивать только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но нужен навык — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Прежде всего, по возможности, поставьте машину в яму и заручитесь помощью другого человека, потому что снять коробку самостоятельно крайне проблематично, хотя и возможно.Однако здесь мы представим способ снятия коробки передач без ямы. Решите, нужно ли сливать масло или нет, а перед этим снимите стартер и аккумулятор — теперь можно переходить к самой коробке передач.

1. Сначала отсоедините трос сцепления. Здесь нет ничего сложного, просто ослабьте затяжку первой и второй гаек и легко снимите.
2. Затем следует приступить к откручиванию гайки крепления. После того, как он откручен, пора снимать трос с кронштейна на КПП.
3. Сжав пружинные фиксаторы, отсоединяем провода от датчика скорости.
4. После этого следует открутить два болта, которыми коробка передач крепится к двигателю и один болт, последний — скоба зажигания.
5. Затем снимаем реактивную тягу, откручивая болты крепления и ослабляя хомут, после чего просто тянем назад.
6. Далее важно снять левый привод — правое трогать не обязательно.
7. Затем выкручиваем все болты на поворотном кулаке, на нижней правой опоре КПП, откручиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левой нижней опоры.
8. После этого уже можно двигатель вывесить и хорошо закрепить.
9. Потом увидим крайние насадки — их тоже снимаем.
10. Затем откручиваем еще две гайки задней подушки двигателя.
11. Теперь вы можете снять коробку передач с направляющих втулок и не забыть удерживать ее.
12. Сдвинув ее как можно дальше в левую часть автомобиля, можно полностью снять коробку передач с ВАЗ-2110.

После того, как коробка будет полностью снята, над ней можно проводить все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей или даже замену на новую.Сборка осуществляется в обратном порядке. Главное — не забыть произвести регулировку.

Современное транспортное средство включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов.Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги. Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять.Для этого можно загнать автомобиль на смотровую канавку, эстакаду или поднять с помощью лифта. Затем делаем следующее:

1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

2. Затем снимите крышку моторного отсека с правой стороны.

3. После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, после чего прикрутить обратно.

5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

6. Далее демонтируем воздушный фильтр … Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для отключения скоростей троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления с рычага в подкапотном пространстве.Далее нужно ослабить гайку, фиксирующую оболочку троса на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

2. Отсоединяем от датчика заднего хода и датчика скорости разъем провода.

3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

4. Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.

5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку. Отложите или снимите правый привод.

7. Далее ослабляем болты крепления шарового шарнира.

8. Снимите нижнюю крышку картера.

9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

10. Затем вывешиваем силовой агрегат, используя подготовленный упор. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

11. Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления двигателя задней опоры к кузову, снимите заднюю опору.

12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом разбираем.

Коробка передач 2110, как установить КПП после ремонта

Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно сделать самостоятельно, точно следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужила долгое время, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

В статье рассказывается, как снять шестерню механической коробки передач (КПП) на автомобилях «Жигули» с передним и задним приводом.

Обучение

Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза. Переведите ручку переключения передач в нейтральное положение … Под задними колесами установите колодки.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Снимите заземляющий провод.
Отсоедините линию сцепления. Снимите трос с рычага, ослабив гайки наконечника.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

• снимите с блока те, у которых есть разъем;
• снимите шнур питания после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера.Потяните его к себе.

Под машину

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после отвинчивания крепежной гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
Выкрутите гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или корпусу.
Растяжки оттянуты в стороны.
Отвинтите и отверните гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром.Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.

Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.

Подушка двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подпереть двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
Также можно поддерживать двигатель домкратом.
Демонтируйте левую опору, просто открутите заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка производится в обратной последовательности.Самый сложный этап — воткнуть вал КПП в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому далее мы будем уделять внимание только отличиям, основные из которых следующие:

1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу с отсоединения аккумуляторной батареи.

В салоне

В районе КПП сдвиньте багажник вверх. Выдавить замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со стержня третьей передачи.
Снимите крышки следующих рычагов:

• ручной тормоз;
• ручки переключения передач.

В моторном отсеке

Откручиваем фиксатор и снимаем патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод массы.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепления на выхлопной трубе.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв предохранительную скобу.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутите и отодвиньте цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывешивайте двигатель или поддерживайте его снизу.
Снимите опускающуюся поперечину коробки передач. Будь осторожен!

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения ящика из пазов можно использовать деревянный упор в полу для поддержки.
К снимаем коробку передач первый раз, лучше посмотреть видео … Делайте работу вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

Ремонт автомобиля — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса. Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не требуют демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобилей с каждым годом ломается все больше. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправность своего «железного коня».Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, от которых у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

Механическая пятиступенчатая устанавливается на автомобили Волжского автозавода 10 серии. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе.Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала.Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше вы обращаетесь к проблеме, точно диагностируете и устраняете ее, тем меньше потребуется ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
2. Шестерни включаются с трудом. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и трансмиссия «взлетает».В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти из-за разгерметизированного картера, а также изношенных сальников, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены блока

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному движению рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедура снятия коробки передач должна производиться путем выезда автомобиля на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок с удлинителем;
• Отвертки плоские и фигурные;
• Плоскогубцы;
• Лом;
• Джек;
• Чистая сухая ткань для протирания.

1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Щиток, закрывающий моторный отсек, тоже снимаем.

   Для начала нужно снять защиту картера

2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, а затем откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
6. Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив внешнюю гайку.
7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
8. Удалить реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
9. Отсоединить тягу привода переключения передач от шарнира.
10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
11. Задача следующего шага — снять приводы правого и левого передних колес. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, удерживающие шаровой шарнир, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.

    Отверните болт крепления коробки передач.

13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Кабель можно пропустить с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата … Сначала нужно открутить болт, который крепит двигатель к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

16. Осторожно! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки обратите особое внимание на герметизацию картера и замену сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете такую ​​процедуру впервые, фотографируйте каждый этап, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатывать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. Переключая скорость на более высокую, держите паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить на герметичность стык между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

Как определить точную ВМТ цилиндра. Инструкция по установке поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Как понять, что метки сбиты, симптомы

УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ВМТ ПОЛОЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЖАТИЯ

Поршень 1-го цилиндра установлен в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия, так что фаза газораспределения не нарушается, когда распредвал приводной ремень снимается.При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Установите ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно убедитесь, что метки на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадают (если снят ведущий шкив генератора). Если метки не совпадают, то фаза газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ).

В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Расположение установочных меток на зубчатых шкивах распределительных валов двигателей SOHC и DOHC показано на рис. 5.4 и 5.5.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Поскольку коленчатый вал за болт крепления шкива неудобно проворачивать, это можно сделать одним из двух способов:

1) включить любую передачу (желательно IV) и медленно включить машину до совмещения отметок;

2) Включите любую передачу, выставьте одно переднее колесо и затем поверните закрепленное колесо до совмещения меток.

На двигателе SOHC метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с меткой на головке блока цилиндров. На двигателе DOHC метки 2 (см. Рис. 5.5) на шкивах распределительного вала должны совпадать с прорезями 1 на задней крышке ремня газораспределительного механизма.

Для обоих типов двигателей метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на блоке цилиндров. Это становится видно после снятия ведущего шкива генератора и насоса гидроусилителя руля. Треугольная отметка на зубчатом шкиве должна совпадать с выступом на корпусе масляного насоса.Кроме того, метки наносятся на край паза шкива коленчатого вала для привода вспомогательных агрегатов и на нижнюю переднюю крышку ремня ГРМ (метки видны без разборки агрегатов).

2. Отсоедините держатели жгута проводов от монтажных кронштейнов.

3. Снимите три болта крепления верхней крышки ремня газораспределительного механизма, снимите кронштейны крепления жгута проводов …

5. Снимите пластиковую заглушку с верхней части правого брызговика двигателя.

8. Проверьте совмещение меток на зубчатом шкиве распределительного вала и на головке блока цилиндров.

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат
ООО «Издательский Дом Третий Рим»

1. Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это самая высокая точка хода поршня в его цилиндре. В 4-тактных двигателях во время вращения коленчатого вала каждый из поршней достигает этого положения дважды в течение одного рабочего цикла: один раз в конце такта сжатия и второй в конце такта выпуска.Определение положения ВМТ поршня в конце такта сжатия (обычно первого цилиндра) важно для многих последующих работ, таких как замена ремня газораспределительного механизма, проверка фаз газораспределения и замена прокладки головки блока цилиндров. Иногда ВМТ такта сжатия также называют точкой зажигания.

Примечание. Номера цилиндров подсчитываются в последовательности от 1 до 4. Первый цилиндр расположен на стороне вспомогательного оборудования / привода ГРМ.

2. В этом разделе описана процедура установки ВМТ первого цилиндра 1.Наиболее полно описан 6-литровый двигатель Z16XEP. Для других двигателей даны только особенности установки ВМТ. При проведении работ потребуются некоторые специальные инструменты и аксессуары Opel, заранее убедитесь, что все необходимые аксессуары есть в наличии и под рукой.

3. Для приведения поршня первого цилиндра в ВМТ необходимо равномерно и медленно провернуть коленчатый вал так, чтобы метки ВМТ совпали. В зависимости от условий запуск двигателя может производиться следующими способами:

• Повесьте трубку и поставьте переднюю часть автомобиля на подставки.Включите 5-ю передачу — при повороте одного из подвешенных колес будет проворачиваться коленчатый вал двигателя (модели с МКПП). Используйте помощника, чтобы повернуть колесо при регулировке.
• Если под рукой нет домкратов, выберите ровную, достаточно большую площадку и включите 5-ю передачу. Когда автомобиль перемещается толчком, коленчатый вал также поворачивается (модели с механической коробкой передач).
• В стационарных условиях коленчатый вал проворачивается с помощью ключа с храповым механизмом и смены головки, которая устанавливается на центральный болт шкива коленчатого вала, при включенной нейтральной передаче и взведенном стояночном тормозе.Коленчатый вал следует поворачивать по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода ГРМ).

Внимание: Не проворачивайте двигатель за болт крепления зубчатого колеса распределительного вала — зубчатый ремень / цепь ГРМ натягиваются слишком сильно!

Двигатель Z16XEP

4. Снимите воздушный фильтр ().

5. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня / ремня ГРМ (см. Справочный рисунок), ослабив 2 крепежных болта, отсоединив крышку привода от корпуса и затем слегка потянув ее вверх с помощью выступа (стрелка).

6. Снимите правый пыльник двигателя ().

7. Поверните шкив коленчатого вала в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) так, чтобы отметки на шкиве и кожухе совпали (см. Рис. 6.7a), а отметки на шестернях распределительного вала (см. Рис. 6.7b) должны располагаться напротив друг друга. Поршень первого цилиндра теперь находится в ВМТ на такте сжатия.

Примечание: Если отметки находятся на внешних сторонах зубчатых колес.провернуть коленчатый вал еще на один оборот.

Если метки шкива ГРМ не совпадают, необходимо отрегулировать фазы распределения, для чего снимите ремень ГРМ () — рекомендуется обратиться на СТО Opel.

8. После завершения проверки установите снятые компоненты на место. Установка производится в обратном порядке. Перед установкой верхней крышки ГРМ проверьте ее целостность и тщательно протрите изнутри и снаружи.

9. Если, помимо проверки фаз газораспределения, установка ВМТ требуется для других работ на двигателе, необходимо сначала отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи, а после снятия верхней крышки зубчатого ремня снять поликлиновой приводной ремень. (), а шестерни распределительных валов зафиксировать специальными приспособлениями (см.иллюстрацию).

Двигатель Z18XE

10. Снимите верхнюю крышку двигателя ().

11. Снимите воздушный фильтр ().

12. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня (см. Справочный рисунок), ослабив 3 крепежных болта.

13. Поверните шкив коленчатого вала в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) так, чтобы метки на шкиве и блоке цилиндров совпадали (см. Совпадающий рисунок) — метки на шестернях распределительного вала также должны совпадать.Поршень первого цилиндра теперь находится в ВМТ на такте сжатия. На СТО Опель между шестернями распредвала устанавливают приспособление КМ-852 для более точного определения положения ВМТ.

Если метки ГРМ не совпадают, необходимо отрегулировать фазы распределения, для чего необходимо снять ремень ГРМ ().

14. После завершения проверки установите снятые компоненты на место. Установка производится в обратном порядке.

Двигатели Z20LE (L / R / H)

15. Снимите воздушный фильтр ().

16. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня (см. Справочный рисунок), отвернув 2 крепежных болта.

17. Проверните коленчатый вал вот так. так, чтобы метки (2) совпадали (см. справочный рисунок), а метки распределительных валов должны совпадать с метками (1) на корпусе привода ГРМ.

Примечание: Если метки распредвала находятся на внешней стороне шестерен, проверните коленчатый вал еще на один оборот.

Если метки распредвала не совпадают, происходит регулировка фаз газораспределения, для чего необходимо снять зубчатый ремень ().

18. По окончании проверки переустановите все снятые компоненты.

Двигатель Z14XEP

19. Проверка и регулировка фаз газораспределения — операция очень трудоемкая и может выполняться только с использованием специального инструмента от Opel KM-952, KM-953 и KM-954.

Чек

20. Снимите воздушный фильтр ().

21.Снимите модуль зажигания ()

22. Отсоедините датчики и проводку источника питания (см. Соответствующий рисунок) от крышки головки блока цилиндров.

6,22 Отсоединение датчиков от крышки ГБЦ (двигатель Z14XEP)

1 Датчик распределительного вала
2 Датчик расхода воздуха
3 Датчик давления моторного масла
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости
5 Коробка электропроводки

23. Отсоединить 2 шланга системы вентиляции картера.

24.Выверните 13 болтов крепления и снимите крышку ГБЦ, удалите остатки старой прокладки крышки и очистите сопрягаемые поверхности.

25. Снимите правый пыльник двигателя ().

26. Выкрутите болт, закрывающий отверстие регулировки коленчатого вала (см. Рисунок напротив), и опустите автомобиль.

6.26 Установка ВМТ на двигателе Z14XEP

1 Болт регулировочного отверстия коленчатого вала
2 Установленное приспособление KM-952
3 Метка на крышке привода ГРМ
4 Метка на шкиве коленчатого вала

27.Установите инструмент KM-952 в отверстие (см. Рисунок 6.26) и медленно и плавно поверните коленчатый вал, пока инструмент не войдет в зацепление с валом (зафиксирует вал) — при этом метки на шкиве коленчатого вала и на крышке привода ГРМ должны совпадать, кроме того, кулачки газораспределения над первым цилиндром (см. справочную иллюстрацию) должны быть направлены в противоположные стороны от середины двигателя — если это положение не соблюдается, поверните коленчатый вал еще на один оборот.

28. Установить специальный инструмент КМ-953 в пазы распредвалов (со стороны маховика) (см. Справочный рисунок) — выступы устройства должны входить в пазы как можно глубже.Если установка устройства невозможна, требуется регулировка фаз газораспределения (см. Ниже).

29. Установите специальный инструмент KM-954 (см. Справочную иллюстрацию) так, чтобы выступ инструмента попадал в канавку ротора датчика положения распределительного вала. Если выступ и выемка не совпадают, отрегулируйте фазу газораспределения (см. Ниже).

Корректировка

30. В отличие от моделей с ременным приводом ГРМ, на этом двигателе можно регулировать фазы газораспределения, не снимая крышку привода и саму цепь.

31. После проверки снимите с двигателя инструменты KM-953 и 954.

Внимание: ни в коем случае нельзя использовать устройства управления для предотвращения проворачивания валов двигателя!

32. Выкрутите болт, освободив отверстие для установки инструмента KM-955-1 (см. Рисунок 6.32a). С помощью рожкового ключа нажмите на распределительный вал впускных клапанов в направлении, указанном стрелкой, и зафиксируйте натяжитель цепи с помощью инструмента KM-955-1, тем самым ослабив натяжение цепи.

Внимание: При запрессовке / повороте распредвалов гаечный ключ должен устанавливаться только на шестигранную часть вала (см. Рисунок 6.32b)!

33. Удерживая распределительные валы от проворачивания, ослабьте крепежные болты звездочек обоих валов (см. Рисунок 6.32b), а затем поочередно открутите их и замените новыми. Затяните болты так, чтобы ротор датчика положения распределительного вала впускных клапанов (см. Рисунок 6.29) можно было повернуть вручную.

34.Установите приспособление KM-953, проворачивая распределительные валы рожковым ключом, и снимите приспособление KM-955-1.

35. Установите инструмент KM-954 так, чтобы выступ инструмента совпал с выемкой ротора (см. Рисунок 6.29) — при необходимости поверните ротор вручную.

36. Вкрутите болт отверстия для установки инструмента KM-955-1 и затяните с требуемым моментом. Затяните болты крепления звездочки распределительного вала моментом 10 Нм — не более, затем снимите все регулировочные приспособления.

37. Затяните болты крепления звездочек с усилием 50 Нм и еще 60 ° — при необходимости воспользуйтесь помощью помощника, затем плавно проверните коленчатый вал двигателя на 2 полных оборота и с помощью инструментов проверьте положение ВМТ — если устройства не установлены (см. выше), заново отрегулируйте фазы газораспределения.

Установка

38. Установка всех снятых компонентов производится в порядке, обратном снятию. При сборке используйте новую прокладку крышки головки блока цилиндров (см. Справочный рисунок), нанесите герметик (серый) на стыки головки блока цилиндров и крышки привода ГРМ.

Внимание: крышка должна быть установлена ​​в течение 10 минут после нанесения герметика!

Не забудьте заменить прокладку болта регулировочного отверстия.

Двигатель Z22YH

Внимание: В отличие от других этот двигатель определяет ВМТ такта сжатия поршня 4-го цилиндра!

39. Для проверки фаз газораспределения после подготовительных работ и проворачивания шкива коленчатого вала перед совмещением меток необходимо установить специальный инструмент КМ-6148 с помощью крепежных болтов (см. Справочный рисунок) — при этом направляющие должны входить в специальные отверстия на шкивах распредвалов… Если этого не произошло, необходимо произвести соответствующую регулировку.

Z19DT (H) двигатель

40. Двигатель Z19DT — необходимо провернуть коленчатый вал до совмещения меток на шкиве распределительного вала и на корпусе привода ГРМ (см. Справочный рисунок).

41. Двигатель Z19DTH — для проверки необходимо сначала открутить 2 резьбовых заглушки спереди и сзади на корпусе распределительного вала и вместо них вкрутить специальные регулировочные оправки Opel-EN-46789 (со стороны впускных клапанов) и EN- 46789-100 (со стороны выпускных клапанов)… Проверните коленчатый вал так, чтобы регулировочные стержни вошли в распредвалы.

42. Установите фиксатор коленчатого вала EN-46788 (см. Справочный рисунок), для чего отверните болт (стрелка) масляного насоса и замените его специальным фиксирующим штифтом. Установите фиксатор на шестерне коленчатого вала и закрепить ее на шасси с помощью болта и гайки на фиксирующей шпильке.

43. Если при установленном приспособлении метки ВМТ на шкиве распределительного вала и корпусе распределительного вала совпадают, то фазы распределения отрегулированы правильно.В противном случае снимите зубчатый ремень и произведите соответствующую регулировку — эту операцию рекомендуется доверить специалистам мастерской.

44. После завершения проверки установите снятые компоненты на место. Не забудьте установить кожух двигателя ().

Двигатель Z17DT (л / ч)

45. Снимите кожух двигателя ().

46. Снимите воздушный фильтр ().

47. Выкрутите болт крепления коробки электропроводки к верхней передней крышке привода ГРМ (см. Соответствующий рисунок), отсоедините жгут электропроводки и вакуумную трубку.

48. Отсоедините вакуумную трубку (см. Рисунок сопряжения) от крышки привода ГРМ (3 держателя), открутите 8 крепежных болтов и снимите верхнюю крышку привода.

Внимание: Для крепления верхней крышки зубчатого ремня используются болты разной длины — обратите внимание на монтажное положение болтов!

49. Снимите кронштейн датчика распределительного вала (см. Рисунок 6.48).

50. Проверните коленчатый вал до тех пор, пока отверстия на распредвале и шестернях топливного насоса высокого давления не совпадут с отверстиями на кожухе двигателя, и вверните крепежные болты (см. Соответствующий рисунок) M6 в соответствующее отверстие в колесе распределительного вала, а M8 — в отверстие Ведущее колесо ТНВД.

51. Снимите защиту картера двигателя () и проверьте совмещение меток — при ввернутых установочных болтах метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать со штифтом на крышке масляного насоса.

Примечание: При снятом шкиве коленчатого вала метка на ведущей шестерне должна совпадать с выступом на крышке масляного насоса.

Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать фазы распределения () — сначала снимите зубчатый ремень.

52. По окончании проверки переустановите все снятые компоненты.

Двигатель Z13DTH

53. Снимите 2 заглушки с корпуса распределительного вала (см. Справочный рисунок). Очистите резьбу и ввинтите фиксирующие штифты (Opel-EN-46781) в отверстия — в конце установки плоские поверхности на внешней стороне штифтов должны быть горизонтальными. При необходимости пометьте шпильки.

54. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока подпружиненные стопорные штифты не войдут в зацепление.

Внимание: При проворачивании коленчатого вала помощник должен следить за тем, чтобы стопорные штифты не вращались!

55.Вставьте штифт Opel-EN-46785 (см. Справочный рисунок) в специальное отверстие на механической коробке передач, слегка поворачивая коленчатый вал вперед и назад так, чтобы штифт вошел в отверстие на маховике. Если штифт не входит в маховик, необходимо отрегулировать фазы газораспределения.

Это важная часть ремонтных работ. Значит, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замене ремня ГРМ. Неправильно установленные этикетки TMV могут привести к катастрофическим последствиям.

Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+ теги)

Что такое время?

Схема таймера

Газораспределительный механизм — это механизм, с помощью которого регулируется фаза газораспределения силового агрегата. Для нормальной работы двигателя есть специальные отметки, для которых необходимо выставить ГРМ.

Некоторые из них находятся на блоке, а некоторые — на шкивах. В первом верхнем положении цилиндра все эти отметки должны совпадать.

Метки ГРМ выбиты, если произошел обрыв приводного ремня ГРМ или он был неправильно заменен. Таким образом, в этих случаях двигатель не будет работать правильно и потребуется перемаркировка. Сделать это довольно проблематично и далеко не всем это под силу.

Устанавливаем теги: пошаговая инструкция

Набор инструментов для работы с установочными метками

Для правильной установки меток ГРМ вам потребуются необходимые инструменты.Итак, что непосредственно требуется для выполнения этой операции:

• Ключ на 10.
• Плоская отвертка тонкая.
• Джек.

Сам процесс

Теперь, когда все собрано, можно переходить непосредственно к самому процессу работы:

1. Поддомкрачиваем правую часть машины.

   Ставим машину на домкрат

2. Откручиваем ГРМ под капотом.
3. Вращаем правое переднее колесо до совпадения метки распредвала на шкиве и колодке.

   Ставим метки на распредвал и колодку

4. Выверните заглушку на картере коробки передач. Смотрим, если метка маховика и корпуса совпала, то все нормально, если нет, то пока вращаем колесо.

   Снимите пробку картера, метка на маховике должна совпадать с колодкой

5. Если метки не совпадают даже при прокрутке коленвала 4-6 раз, то надо … Подробнее. Метка распредвала совпадает, и только в этот момент снимаем ремешок.Далее закручиваем коленвал до совпадения меток на маховике. После выполнения этих операций наденьте пояс.
6. Таким образом, временные метки установлены, и вы можете приступить к выполнению других операций.

Последствия неправильной установки временных меток

Последствия неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле могут быть как небольшими, так и очень тяжелыми.

Порванный ремень ГРМ на 8-ми клапанах не грозит загибу клапанов, но 16-клапанный вариант ВАЗ-2114 уже лишен этого преимущества.

Рассмотрим основные варианты развития событий:

• Обрыв фаз газораспределения приведет к тому, что могут сжечь клапан
  .
• Коленчатые клапаны
  (загиб клапана) тоже вариант неприятный. В 8-клапанной версии ВАЗ-2114 клапан не гнет.
• Из-за действий, описанных выше, может деформироваться головка блока цилиндров
  , сломают направляющие втулки, а также образуют трещины внутри основных силовых элементов.
• Прогорание поршневого механизма
  , также становится следствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
• Масло , а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
• Прочие последствия.

выводы

Как показывает практика, это довольно просто, но сделать это под силу далеко не каждому автомобилисту. Итак, необходимо знать принцип работы двигателя и его конструкцию. Поэтому, если автолюбитель не имеет возможности самостоятельно выполнить данный вид ремонта, необходимо обратиться в автосервис.

7. Установите опору задней подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

_ Примечание

Обратите внимание на маркировку на опоре. Купите новую подставку с такой же маркировкой.

УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ СОСТОЯНИЯ СЖАТИЯ

Поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, синхронизация не нарушалась.При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Для точной установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленвала и распредвалов в определенном положении.

Вам понадобятся: специальные приспособления для фиксации коленвала и распредвалов, торцевой ключ на 10, гаечные ключи или торцевые головки на «8», «13», гаечный ключ на «18».

1. Снимите декоративную крышку двигателя.

2. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», стр. 103).

4. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса», стр. 58).

5. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя», стр. 99).

6. Снимите подкрылок правой передней колесной арки (см. «Снятие и установка брызговиков колес и колесных арок», стр. 267).

7. Включите нейтральную передачу.

8.Проверните коленчатый вал двигателя за болт его шкива так, чтобы отверстие шкива коленчатого вала не доходило до резьбового отверстия в крышке привода ГРМ примерно на 45 °, а кулачки клапанов 1-го цилиндра были направлены вверх.

9. Ослабьте затяжку …

10. … и снимите заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа.

11. Установите стопорный болт.

12. Осторожно поверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до упора вала фиксирующим стержнем.

Примечание

Так выглядит устройство M10x1,5 для установки коленчатого вала в положение ВМТ такта сжатия.

13. На двигателях 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE

16V ввернуть болт Мбх18 через отверстие на шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки ГРМ, фиксируя тем самым коленчатый вал от проворачивания.

14. Установите стопорную пластину в пазы в задней части распределительных валов.

15. На двигателе 1.6 L R4 16V Duratec Ti-VCT (Variable Valve Timing) установите инструмент так, чтобы метки на его ответвлениях были вверху, а метка в виде линии сбоку от выпускной распредвал и отметка в виде точки на стороне впускного вала.

Если устройство было установлено без затруднений, поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и начальная установка фаз газораспределения в норме. Если установить устройство не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень ГРМ, установите фиксирующее приспособление и установите ремень правильно (см. «Замена ремня ГРМ на 1.6 L R4 16V Duratec Ti-VCT engine », стр. 86) или замените цепь привода ГРМ (в зависимости от типа двигателя).

16. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ, НЕИСПРАВНОСТЬ И УСТАНОВКА МАХОВИКА

Маховик снимается для замены заднего сальника коленчатого вала, его замены при повреждении зубчатого обода и шлифовки поверхности под диск сцепления.

См. Также:

Установка меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходима для правильной синхронизации коленвала и распредвала двигателя.Это зависит от того, заводится ли вообще двигатель. Поскольку на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель, 4-х цилиндровый 8-ми клапанный, на этом примере мы рассмотрим всю процедуру установки меток ГРМ.

Где метки ГРМ на ВАЗе?

На 8-клапанном двигателе ВАЗ один распредвал, ставить метки на нем намного проще, чем на двухвальном. Разберем все возможные способы определения крайнего положения распредвала и коленвала.

На распредвале, как правило, есть отметка на шкиве, такой риск небольшой, а на ГБЦ есть отлив, с которым эта отметка должна совпадать, а точнее даже не отлив, а выступ на заслонка с левой стороны, если смотреть на двигатель и распределительный вал спереди.Иногда эти отметки не наблюдаются, как действовать в этом случае, описано ниже.

Коленчатый вал выставляется по метке на маховике, на коробке передач сверху двигателя есть люк, закрытый резиновой заглушкой. Если снять заглушку, то там мы увидим риски на маховике и торчащем из двигателя штанге, которые должны совпадать. Но может возникнуть проблема: дело в том, что если двигатель разобрали и маховик сняли, то маховик можно поставить в любую сторону, то есть отметка будет неизвестно где, а не в ВМТ.На маховике нет направляющей или эксцентрика, с какой стороны он станет, по крайней мере, поверните его на 180 градусов.

В этом случае вы можете поискать метку на передней части двигателя — на шкиве и обратной магистрали на масляном насосе на двигателе. Но это не относится ко всем моторам; эта отметка часто отсутствует. Что делать, если теги не найдены? Самое интересное начинается, собственно, теги на этом движке не нужны, без них можно обойтись.

Как поставить метки ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 2199, если меток нет?

Если ремень ГРМ еще не был снят, и вам просто нужно убедиться, что метки ГРМ установлены правильно, открутите свечи зажигания для запуска, чтобы облегчить проворачивание коленчатого вала.Затем домкрат машину, выставив переднее колесо, включите передачу и проверните верхнее колесо — это самый простой способ провернуть коленчатый вал.
Заглянув в отверстие свечи зажигания, можно увидеть, в каком положении находится поршень, и если вставить туда отвертку и медленно повернуть коленчатый вал, то можно легко поймать ВМТ, посмотрев на отвертку.

При таком определении ВМТ снимаем клапанную крышку и смотрим, как распредвал установлен, как он должен стоять, чуть ниже.

Если ремень привода ГРМ уже снят и вам необходимо установить положение коленчатого и распределительного валов, то вам следует начать с проверки того, что ни один из поршней не находится в верхней мертвой точке. Это необходимо для того, чтобы при проворачивании распредвала клапаны не упирались в поршень и не прогибались.

Теперь приступаем к установке распредвала в нужное положение. Для этого нам нужно снять клапанную крышку и посмотреть, в какую сторону смотрят кулачки. В данном случае нас интересуют не все кулачки, а только те, которые отвечают за первый цилиндр, поскольку мы будем устанавливать ВМТ первого цилиндра.

На самом деле, для нас не имеет большого значения, на каком цилиндре установить распредвал, когда на нем нет меток. Но так как мы принимаем выставлять на первом цилиндре, то мы будем выставлять на нем, тем более что это самый близкий.

Под клапанной крышкой мы увидим коленчатый вал, а на нем много кулачков (всего 8, по 2 кулачка на цилиндр). Первые два кулачка — это наш первый цилиндр. И нам нужно установить вал так, чтобы эти два кулачка одновременно давили на клапаны.Это будет ВМТ, перекрытие клапанов. При этом кулачки четвертого цилиндра (два дальних кулачка) не будут давить на клапаны, а будут смотреть вверх с буквой V. Это ВМТ. Прелесть в том, что сам распредвал под действием клапанных пружин правильно выставляется в нужной точке и никуда не уходит. Теперь можно устанавливать коленчатый вал.

Теперь нужно установить поршень первого или четвертого цилиндра в ВМТ, независимо от того, на какой из них вы смотрите, они движутся синхронно.Лучше светить фонариком в свечное отверстие, там будет виден поршень. Когда поршень предположительно достигнет верхней мертвой точки, вам нужно вставить что-то длинное в отверстие для свечи зажигания, например, отвертку. Поворачивая коленвал вперед-назад на несколько градусов, можно поймать ВМТ, отвертка выйдет на максимальное значение. Все, бирки установлены, можно поставить ремень ГРМ.

Ремень ГРМ надевается сначала на коленчатый вал, затем на распредвал, максимально натягивается с правой стороны звездочек, а с левой стороны натягивается на ролик натяжителя.

пошаговых инструкций, функций, устройства, основных советов. Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и с какой силой затягивать его затяжку болтов крепления головки блока цилиндров

Нарезка прокладок под головку блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 — самая частая причина, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее заменой прокладки. Если вы все же заметите эту проблему в то время, это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинивать.

Сама процедура удаления GBC. Причем замена его прокладки несложная, но при этом требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которых ниже:

• Шестигранник или аналогичный бит с адаптером для использования с затвором
• Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 нм, чего вполне достаточно
• Отвертка плоская
• добавочный номер
• Снятие прокладки

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Конечно, сначала нужно будет провести какие-то подготовительные процедуры, без которых удалить голову будет невозможно.

1. Для начала нужно снять корпус воздушного фильтра
2. Затем отсоедините все топливные шланги и подводящие провода от карбюратора или форсунки (в зависимости от типа двигателя)
3. Хотя это и не является обязательным условием — достаточно будет отсоединить высоковольтные провода

В общем, надо освободить голову от всего лишнего, чтобы при разборке не возникло лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью заменить его или отремонтировать, то вам придется выполнять больше операций, и карбюратор будет стрелять, и коллекторы.Что ж, если она будет только в кладке, можно сделать минимум действий.

Для откручивания ГБЦ на ВАЗ 2109-2108 необходимо использовать мощную ручку и шестигранник, так как на нем снимаются болты к блоку цилиндров наматываются с большим моментом силы. Всего придется повернуть 10 болтов, которые изображены на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем вы можете удалить болты вместе с шайбами, как показано на картинке:

А теперь можно аккуратно поднять ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, сняв с блока двигателя:

После этого предлагаем такую ​​картинку:

Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может оставаться на поверхности головки и прилипать к самому блоку.Можно попробовать снять ее руками, не используя никаких инструментов, а если не получится, можно аккуратно надавить плоской отверткой, не повредив поверхность детали.

Внимательно осмотрите поверхность GBC и при обнаружении на ней явных следов коррозии, особенно в непосредственной близости от каналов охлаждающей жидкости, в этом случае необходимо произвести его ремонт: фрезерование, шлифовку и т. Д. Если все в норме , затем удаляем следы старой прокладки спецсредством:

Ждем несколько минут, пока все это дело вернулось и удалили остатки, которые химия не поддалась, если бы они остались, лезвие бритвы.Потом все протираем насухо и можно даже обезжирить, чтобы на поверхности не осталось посторонних следов:

Блок двигателя тоже нужно очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в кладке совпадали с направляющими, которые располагаются по углам блока:

Установка головы

Теперь вы можете аккуратно установить GBC на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не двигалась и не сдвигалась в сторону.Конечно, направляющие фиксируются, но все же нужно быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным усилием. Также стоит учитывать, что необходимо соблюдать порядок затяжки. На схеме показано, в какой последовательности скручивать:

Теперь по поводу усилий, с которыми надо заворачивать болты. Выполняется в следующем 4 приеме:

1. Во-первых, момент силы 20 нм
2. Второй прием момента 75-85 нм
3. Затянуть друг друга болтами на 90 градусов
4. Окончательно завернуть на 90 градусов

Осталось после этого установить всю снятую с машины аппаратуру, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверить выполненные работы.Обычно все становится видно сразу после залива Тосол. Если у головы появились мокрые следы и засорение, можно все убрать обратно и проделать всю работу заново! Но надеюсь, что в вашей практике такого не будет! Хороший ремонт!

ГБЦ (головка блока цилиндров) — важнейший компонент в двигателе автомобильного двигателя. Процесс затяжки gBC bolts. Сможет увлечься автомобилем с определенными навыками. Для работы нужен специальный инструмент и уверенность в себе. Приведенная инструкция поможет справиться с поставленной задачей и избежать типичных ошибок.

Для начала определим, в каких случаях необходимо завинтить болт.

Большинство современных автомобилей не требуют стяжных болтов GBC. В более ранних моделях автомобиля (например, ВАЗ 2109) необходимо своевременно производить затяжку болтов, для успешного прохождения техосмотра.

Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами указывает на необходимость подтяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах может быть подтекание смазочной жидкости.Выделяют несколько, наиболее популярных причин затягивания болтов, среди которых:

• Нарушение конструкции головки блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя.
• Нарушение герметичности колодок ГВС. Этот факт также указывает на необходимость подтяжки болтов. Момент затяжки рекомендуется регулировать после прохождения определенного километра и обязательно после ремонта головки цилиндров.

Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с оригинальной автомобильной инструкцией (ВАЗ 2109). Компонентный менеджмент, рассказывает о деталях затяжки болтов согласно требованиям производителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля в работу могут входить важные детали. Надо отдать должное советам производителя и учесть их при работе.

Для того, чтобы правильно заткнуть, нужно получить определенный набор знаний.Успешно затянув болты, можете рассмотреть:

• Порядок затяжки болтов GBC, согласно схеме производителя ВАЗ 2109.
• Момент силы силы.
• Знание болтов, подлежащих регулировке.

Поскольку в большинстве современных автомобилей дополнительная затяжка не предусмотрена, болты имеют определенные характеристики. В этом случае производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Следовательно, после многократного воздействия структура болтов нарушается.С посторонними болты быстро приходят в негодность. Впоследствии они могут сломаться.

Во избежание регулировки болтов, на более ранних моделях автомобилей (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) необходимо правильно отремонтировать КСС. Работа по CCC, подразумевает обязательную замену прокладки GBC. В этом случае необходимо использовать прокладки — предотвратить усадку. Таким образом можно избавиться от необходимости таскать болты.

Если затяжка болтов все же потребовалась — необходимо строго следовать рекомендациям производителя.При проведении работ необходимо не допускать отклонения от первоначальной инструкции. Для правильной регулировки необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.

Соблюдение момента затяжки болтов GBC.

Для управления процессом необходимо соблюдать определенную технику. Таким образом, вы можете контролировать процесс, не допуская ошибок. Для этого нужно использовать специальный ключ. Ключ динамометра позволит вам контролировать момент затяжки.

Прежде всего, используя динамометрический ключ, установите держатель на ноль. Это означает, что показания прибора совпадают с моментом исходного положения держателя. Теперь нужно обратить внимание на индикатор устройства в момент начала застежки. Начинаем крутить держатель и смотрим на индикаторы. Если момент остался неизменным, то застежка поддается растяжению. Это норма. В том случае, если момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта.Этот факт свидетельствует о недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации регулировка выполняется после стабилизации.

Для управления процессом необходимо понимать следующее:

• Если при затяжке болтов момент увеличивается — держатель прочный и есть необходимость в замене.
• Если наблюдается уменьшение времени затяжки — крепеж разрушается и его также необходимо заменить.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 болты GBC постоянно подвергаются разрушающему воздействию.При работе держатели постоянно нагреваются и охлаждаются. Такой тепловой эффект постепенно разрушает структуру застежек. Понимание сложных условий При работе болтов следует серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

Основные правила настройки держателей GBC.

Вне зависимости от характеристик двигателя конкретной машины существует общий набор правил, которые необходимо соблюдать при работе. Необходимо строго соблюдать параметры, указанные в инструкции производителя.Работу следует проводить с помощью динамометрического ключа. Использование аналога может привести к нежелательным результатам. Оттягивать можно, только полностью исправные болты. Перед началом работы внимательно проверьте состояние держателей. Показатели момента затяжки нужно учитывать строго и не жалеть от производителя указанных. При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109 необходимо соблюдать указание затяжки, указанное в инструкции к комплектующим.

Большинство особо важных особенностей регулировки болтов указано в инструкции к конкретному автомобилю.Поэтому необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию. При эксплуатации автомобиля соблюдайте требования производителя и регулярно обслуживайте автомобиль. Правильная работа двигателя исключает необходимость регулировки держателей HC.

Так как GBC имеет сложное устройство, ремонтировать его нужно только при полной уверенности в своих знаниях. Если у вас возникла неисправность в двигателе автомобиля, вам необходимо в кратчайшие сроки провести профессиональную диагностику. Там вы предотвратите масштабный ремонт автомобилей и большие затраты.

Короткое видео, как не ремонтировать GBC:

Ремонт головки блока цилиндров — сложная процедура, требующая достаточного количества знаний и определенного опыта. Для ремонта используется спецтехника в наличии, как правило, только в специализированных сервисных центрах. Ремонт головки блока, подразумевает замену прокладки прокладки и регулировку момента болтов. Для правильной регулировки необходимо строго соблюдать требования, указанные в рассматриваемой инструкции. Следите за показателями производителя и используйте качественные инструменты.При внимательном подходе можно удачно отрегулировать, получив необходимый результат. Хороший ремонт!

Головка блока цилиндров или GBC — одна из самых важных частей двигателя. А при ремонте двигателя часто бывает необходимо заменить его прокладку. Считаю, что правильная замена данной автозапчасти подразумевает непременную замену полюсов цилиндров. О том, что нужно затягивать, как определить его момент, о схемах затяжки болтов крепления ГБЦ и об общих правилах, расскажу далее в статье.

Перед тем, как приступить к работе, познакомимся, что представляет собой этот механизм. Материалами для производства CFC могут быть: легированный чугун или алюминиевый сплав. Это крышка, закрывающая баллоны. Выполняет следующие функции:

1. Защитный. Защищает блок цилиндров;
2. В CFC предусмотрены полости для: втулок клапанов, пружин клапанов, для крепления впускных и выпускных коллекторов;
3. Спереди отверстие для размещения натяжителя цепи и привода распредвала;
4. Есть резьбовые отверстия для свечей зажигания.

Затяжку болтов крепления ГБЦ необходимо производить во избежание образования мокроты на месте соединения рассматриваемых элементов. Это происходит, как правило, из-за течи масла.

Как определить крутящий момент

Увы, не все автолюбители знают, что в современных автомобильных моделях не нужно затягивать болт крепления блока цилиндров. Ранее эта операция была необходима для успешного прохождения первого технического осмотра. Но эти времена уже прошли в лету и сегодня даже на двигателях ваз производить не нужно.Единственные модели, которые нужно подтянуть — Москвич, УАЗ и подобные модели.

Как уже было сказано, момент затяжки — это появление мокроты на месте соединения головки и блока цилиндров. Это происходит по нескольким причинам:

1. из-за поломки нам нужен механизм;
2. искривление из-за перегрева двигателя;
3. изначально неправильно удлиненная ГБЦ.

Затяжка болтов GBC

Затяжка болтов GBC проходит в два этапа.

• Первая ступень: 1-10 фиксируется с моментом 3,5 — 4,1 кгс * м;
• На следующем этапе используются те же штифты, но момент затяжки 10,5 — 11,5 кгс * м;
• Момент 3,5 — 4,0 кгс * м. Последний (одиннадцатый) винт задерживается;
• Далее я опишу шкворни шкворней ВАЗ 2108 — 09, САМАРА и 16 клапанные двигатели ВАЗ.

В первом случае порядок работы аналогичен классическому, но проходит в четыре этапа:

1. Винты затягиваются с моментом 2.0 кгс * м.
2. Фиксируются с точкой 7,5 — 8,5 кгс * м.
3. Надежный 90 0.
4. Подробнее на 90 0.

Во втором ход работ осуществляется в три этапа:

1. момент затяжки — 2,0 кгс * м .;
2. рядом довериться винтам на 90 0;
3. Прием еще раз доверяю винтам на 90 0.

Общие правила отсрочки

Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту.

Для работы необходимо ознакомиться с:

1. алгоритмом затяжки болтов данного устройства;
2. нужный момент для затяжки болта крепления головки блоков цилиндров;
3. рекомендуется для фиксации штифтов.

Общие правила Затяжки существуют при наличии различных параметров и используются при работе со всеми типами двигателей:

1. Что касается контроля момента затяжки винтов рассматриваемого механизма, здесь необходимо использовать специальный динамометрический ключ. .
2. Простой гаечный ключ в этом случае не используется.
3. Необходимо время, равное началу движения винта, чтобы подать на затянутый винт.
4. Следует помнить, что перед процессом нужно тщательно проверить резьбу штифтов.
5. Не используйте повторно винт пружины — это приведет к утечке масла из-за установки рассматриваемого элемента.
6. Болты типа TTY не следует использовать для защемления или затягивания головки блока цилиндров, так как этот тип болтов используется для алюминиевых головок цилиндров.Всю информацию о винтах TTY можно найти в руководстве производителя машины.
7. Количество затяжек прокладки и время затяжки двигателя также следует учитывать, и в то же время не допускать неточностей в них. Подробная информация размещена в спецификации компоновки головки прибора.
8. При работе с винтами крепления головки блоков цилиндров с тупиковым отверстием необходимо следить за заливкой масла. Заливать нужно аккуратно, чтобы не переливать, так как это приведет к тому, что винт не дойдет до конца.
9. При работе с резьбой со сквозным отверстием перед навинчиванием резьбы необходимо смазать пластиковым герметиком.
10. Крепежные болты должны быть в исправном состоянии. Старые, переделанные штифты или булавки, уже однажды использованные, ни в коем случае не подходят.

И всем тем, кто решил все-таки сделать спад шурупов CHC, хочу дать пару советов.

1. нанесение в двигатель с чугунным КТК должно производиться только на горячем двигателе;
2. , но в холодном состоянии протяжка производится в двигателе, в котором применена алюминиевая головка этого устройства.

Итак, я познакомил вас с правилами и приемами затяжки штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация принесет пользу вам и вашей машине! И пусть затяжка винтов CHC пройдет успешно с минимальными усилиями!

Видео «Затяжка автомобильных болтов»

Посмотрев запись, вы узнаете, как затягивать болты GBC.

Стоимость всех элементов подвески двигателя очень велика. Это аксиома. Не исключение и затяжка болтов крепления ГБЦ.

Характеристики стяжных болтов GBC

Причина? И она простая. Подумать только, какие нагрузки испытывают все элементы крепления: постоянная вибрация, бешеные перепады температур. В результате исследований была получена цифра 5000 кг. и выше. Примерно такую ​​нагрузку на разрыв при полном газе испытывает каждый болт двигателя.

Одним из основных условий, гарантирующих правильные действия в момент или когда, является соблюдение требований производителя. У разных моделей двигателей разный момент затяжки головки блока цилиндров.Также может быть разным и порядок затяжки головки блока цилиндров. В мануалах есть рекомендации к каждой модели, и их нужно выполнять.

Имея свои особенности по отношению к разным моделям Затяжка болтов ГБЦ имеет нюансы, которые относятся к процедуре затяжки болтов GBC в целом, и одинаковы для всех.

И вам желательно их знать, так как никто не гарантирует, что в сервисе вы сделаете это грамотно и как для себя.

На момент затяжки головки блока цилиндров влияют:

• Смазка резьбы отверстий и самих болтов. Смазку рекомендуется проводить неголосовыми видами моторного масла.
• Состояние резьбы, обоих отверстий и самого болта. Деформация и засорение резьбы перед затяжкой противопоказаны, это может привести к снижению силы сжатия прокладки со всеми вытекающими …
• Болт новый или уже использованный.У нового болта сопротивление выше, и показатели момента затяжки могут быть искажены. Желательно, чтобы при использовании новых болтов затяжка болтов ГБЦ цилиндра проводилась после 2-3 циклов закручивания и закручивания болтов. Рекомендуется затянуть болты на 50% от момента окончательной затяжки и отпустить.

Особое внимание при затяжке болтов следует уделять точности инструмента, а именно динамометрического ключа. Клавиши с циферблатным индикатором удобны и точны.Но они остро реагируют на падения и удары, как любой точный инструмент.

• Воспользуйтесь инструкцией производителя, в которой точно указан момент и порядок ГБЦ.

• Состояние болтов должно быть безупречным. Не экономьте, и ни в коем случае не обрезайте нить. Ведь для себя.

• Резьба болта и отверстия должны быть чистыми. Металлическая щетка тебе в руки.

• В случае «глухого» отверстия под болты старайтесь не проталкивать в них масло, иначе болт не встанет на место до конца.И нелишним будет смазать резьбу пластиковым герметиком, если отверстие выходит в систему охлаждения двигателя.

• Болты типа TTY (обычно используются в двигателях с алюминиевым GBC) категорически запрещается подтягивать повторно, так как это возможно. Их повторное использование также не сможет обеспечить желаемое сжатие прокладки, а значит, течь.

• При установке прокладки обязательно укажите в спецификации производителя прокладки значение момента затяжки.Если у вас есть опыт замены колодок, то забудьте об этом. У каждого двигателя есть своя специфика.

• Возвращаясь к болтам TTY, необходимо обратить внимание на то, что существует четкая степень для них, а не момент затяжки болтов ГБЦ. То есть вам понадобится инструмент с индикатором угла.

• Выжимные или, при необходимости, выпускаемые для двигателей: с чугунными ГБЦ на горячем, и с алюминиевыми ГБЦ на охлажденных до комнатной температуры.

Удачи Вам при затяжке головки блока цилиндров своими руками.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

При затяжке болтов GBC из-за большой неопытности и незнания можно допустить множество ошибок, которые могут привести к серьезным ремонтным работам в будущем.Часто неправильная затяжка приводит к повреждению и деформации как GBC, так и блока. Наиболее частыми ошибками являются попадание масла в колодцы для болтов, работа с неподходящими по размеру или изношенными торцевыми головками под динамометрический ключ или затяжка вообще без него, вытаскивание болтов, нарушение порядка затяжки, а также использование болтов несоответствующего размера (длинные или наоборот короткие).

Часто колодцы, где закручены болты, покрыты ржавчиной или забиты грязью, не всегда удается их очистить.Масло в них категорически запрещено, плавно, как вкручивать болты в грязные отверстия, иначе невозможно добиться необходимого усилия. Маслом можно смазать только резьбу непосредственно на болтах. Часто были случаи, когда при игнорировании этих советов колодец был разрушен, а это грозит заменой блока цилиндров, так как не всегда можно отремонтировать.