Замыкает на массу стартер: Стартер замыкает на массу — Автомобильный портал AutoMotoGid

Стартер замыкает на массу — Автомобильный портал AutoMotoGid

Стартер предназначен для пуска двигателя: используя заряд от аккумуляторной батареи, он прокручивает коленчатый вал. От этого в одном из цилиндров загорается рабочая смесь из топлива и воздуха в определенной пропорции. Надежность работы стартера на самом деле может зависеть от нескольких причин:

• состояние АКБ;
• надежность проводов и их соединений;
• техническое состояние самого стартера.

Первые два пункта являются предельно важными. Дело в том, что хозяин автомобиля может предупредить поломки такого рода, периодически делая осмотр аккумулятора, проводки и клемм.

Мощность потребляемого тока очень большая (может достигать до 300 А), отчего даже самые незначительные повреждения проводки понижают производительность и мощность стартера. Это говорит о том, что при каждом ТО необходимо проверять состояние проводки, соединений и чистить клеммы при необходимости.

Что касается аккумулятора, то здесь все намного проще: доливайте периодически жидкость и (если АКБ довольно старый) ставьте его на подзарядку. Делая это, вы не столкнетесь с проблемой отсутствия питания среди дороги.

Возвращаясь к причинам

Беря во внимание то, что причин может быть очень много, и далеко не все смогут попасть в данную статью, мы рассмотрим лишь некоторые из них. Итак, к основным причинам неисправности стартера можно отнести:

• прокручивание стартера;
• характерный металлический шум во время запуска;
• стартер издает щелчки;
• стартер крутит под сильной нагрузкой.

Теперь нужно рассмотреть каждую из причин отдельно. Это поможет лучше разобраться в проблеме.

Прокручивание стартера

Многие специалисты утверждают, что причиной такой поломки является износ зубьев планетарного механизма или поломка бендикса. Каковы же причины этой неисправности?

1. Длительная эксплуатация стартера без должного ухода.
2. Износ планетарной шестерни за счет отсутствия специальной смазки стартера.
3. Большая нагрузка и, как последствие, нагрев стартера из-за плохого запуска двигателя.
4. Неправильно выставлен момент опережения зажигание, что приводит к обратным ударам при запуске двигателя. Такие удары повреждают планетарный механизм.

Металлический шум во время запуска

Причинам появления такой неприятности, по мнению специалистов, служат три пункта:

• втулка бендикса вышла из строя;
• износилась втулка вала холостого хода;
• поврежден венец маховика.

Причиной этих неполадок является недостача смазывающей жидкости на втулках бендикса. Или же виной может быть попадание жидкости, что приводит к вымыванию смазки.

Стартер издает щелчки

Появление характерных щелчков при прокручивании стартера может быть из-за нескольких поломок:

• износились щетки стартера;
• пропала масса на стартере;
• недостаточно напряжения для работы стартера;
• не работает ротор;
• сломалось втягивающее реле.

Каковы же причины появления таких щелчков при работе стартера?

1. Повредился массовый провод.
2. Разрядился АКБ.
3. Сгорели контакты на втягивающем реле.
4. В мотор стартера каким-то образом попала жидкость.
5. Окисление проводов на массе.

Стартер крутит под сильной нагрузкой

Тяжелая работа стартера может говорить об износе втулок на роторе или о замыкании обмотки. Причины данной поломки, по мнению специалистов, будут:

• отсутствие смазки на втулках из-за попадания жидкости;
• повреждение изоляционного слоя обмотки ротора;
• повреждения изоляционного слоя обмотки стартера.

• прокручивание стартера;
• характерный металлический шум во время запуска;
• стартер издает щелчки;
• стартер крутит под сильной нагрузкой.

Теперь нужно рассмотреть каждую из причин отдельно. Это поможет лучше разобраться в проблеме.

Прокручивание стартера

Многие специалисты утверждают, что причиной такой поломки является износ зубьев планетарного механизма или поломка бендикса. Каковы же причины этой неисправности?

Окисление Окиси часто возникают во время операций технического обслуживания, таких как смена масла. Масло обладает окислителем, который может образовывать оксиды путем взаимодействия с воздухом и водой. Оксиды могут также образовываться в трубах, когда температура сварки увеличивается в присутствии воздуха. Чтобы этого избежать, перед сваркой следует использовать инертный газ, такой как сухой азот, для обеспечения инертной среды внутри трубы. Окисление также можно предотвратить, установив всасывающий фильтр перед компрессором, который останавливает попадание оксидов в компрессор. Количество растворенной меди зависит от свойств масла, температуры и наличия примесей. Во второй фазе растворенная медь оседает на металлических частях путем электрохимической реакции. Для этого процесса отвечают высокие температуры. Второй фактор, влияющий на поселение меди, — использование ненадлежащего масла. В условиях высоких температур некоторые масла легче других реагировать с хладагентом, вызывающим растворение меди. Также присутствие воздуха или влаги и других примесей ускоряет осаждение меди на детали, такие как клапанные пластины, масляный насос и коленчатый вал. Чтобы избежать таких проблем, используйте масла, рекомендованные производителем, и проанализируйте и устраните причину высоких температур и, при необходимости, опорожните систему, чтобы устранить воздух и влагу. Также рекомендуется использовать фильтр сушилки с высокими характеристиками поглощения влаги. Влажность Присутствие влаги в системе в виде воды или влажного воздуха может вызвать другие загрязняющие вещества из-за окисления, коррозии и разложения хладагента. Слишком высокая температура трения, медное покрытие и истирание могут быть связаны с влажностью. Основным источником загрязнения является воздух, поступающий в каналы во время их установки. Другой способ проникновения влаги в систему — плохо подготовленное масло или его неоригинальная замена в компрессоре. Если нет надлежащего метода слива и обезвоживания влаги из холодильной системы, небольшое количество воздуха или воды может инициировать процесс коррозии и ускорять образование других форм загрязнения. Наличие влаги может быть обнаружено с помощью анализа масла или с помощью жидкого козырька в линии жидкого хладагента. Самый надежный способ устранения влаги из системы — это исправить вакуум. Рекомендуется повторять операцию с сухим азотом несколько раз. Загрязнение Посторонние вещества, такие как примеси, связующие вещества или химические вещества в сочетании с воздухом, вызывают химический дисбаланс, который может вызвать разрывание молекул масла. Этот процесс в сочетании с высокими температурами выхода и трения может увеличить кислотность масла, мутность или комбинацию двух. Общие причины Нет фазы.

1. Длительная эксплуатация стартера без должного ухода.
2. Износ планетарной шестерни за счет отсутствия специальной смазки стартера.
3. Большая нагрузка и, как последствие, нагрев стартера из-за плохого запуска двигателя.
4. Неправильно выставлен момент опережения зажигание, что приводит к обратным ударам при запуске двигателя. Такие удары повреждают планетарный механизм.

Металлический шум во время запуска

Причинам появления такой неприятности, по мнению специалистов, служат три пункта:

Потеря одной фазы В трехфазном двигателе неадекватный ток будет приводить к тому, что он начнет работать как однофазный двигатель. Если нет защиты, которая отключит двигатель, две другие фазы будут гореть немедленно. Может случиться так, что одна из фаз будет перегреваться быстрее, чем другая, и в этом случае другая фаза не будет гореть. Это означает, что две другие фазы будут работать на чрезмерный ток. . Общие причины Неправильное соединение.

Неправильное подключение Неправильное соединение в однофазных двигателях довольно распространено. Это происходит, когда вторичная фаза подключается как основная фаза или когда электрические компоненты были неправильно подключены. Общие причины Электрические неисправности из-за механических проблем.

• втулка бендикса вышла из строя;
• износилась втулка вала холостого хода;
• поврежден венец маховика.

Причиной этих неполадок является недостача смазывающей жидкости на втулках бендикса. Или же виной может быть попадание жидкости, что приводит к вымыванию смазки.

Стартер издает щелчки

Появление характерных щелчков при прокручивании стартера может быть из-за нескольких поломок:

Электрические неисправности из-за механических проблем Сбой двигателя является одной из наиболее частых причин возникновения механических проблем в компрессоре. Поскольку зазор между ними очень мал, демпфирование ротора повреждает скаты статора, вызывая повреждение изоляции и, следовательно, ошибку заземления. Масло, содержащее суспензию частиц, может поступать в двигатель через всасывающий трубопровод, что приводит к повреждению.

• Износ подшипника может привести к попаданию ротора в статор.
• Износ подшипника является основной причиной отказа двигателя.
• Это может быть связано с истончением или масляным загрязнением.

Наиболее распространенные причины Всего ожогов.

• износились щетки стартера;
• пропала масса на стартере;
• недостаточно напряжения для работы стартера;
• не работает ротор;
• сломалось втягивающее реле.

Каковы же причины появления таких щелчков при работе стартера?

1. Повредился массовый провод.
2. Разрядился АКБ.
3. Сгорели контакты на втягивающем реле.
4. В мотор стартера каким-то образом попала жидкость.
5. Окисление проводов на массе.

Стартер крутит под сильной нагрузкой

Тяжелая работа стартера может говорить об износе втулок на роторе или о замыкании обмотки. Причины данной поломки, по мнению специалистов, будут:

Это связано с тем, что при запуске электрические и физические потребности обмотки выше. Если в этот момент напряжение низкое или компрессор механически заблокирован, двигатель будет гореть, если только защита двигателя не начнется ненадолго. Другой распространенной причиной является неправильное охлаждение двигателя из-за низкого расхода всасываемого газа. В коротких циклах двигатель перегревается. Частый запуск двигателя и связанный с ним ход тока в сочетании с низким уровнем всасываемого газа вызывают перегрев двигателя, что может привести к полному сгоранию. Чтобы этого избежать, установите временное реле, чтобы ограничить начальную частоту компрессора.

• Полное выгорание.
• К нему приходит, например, когда одна из фаз отсутствует.
• Вероятность полного выгорания увеличивается, когда двигатель заблокирован.

Наиболее распространенные причины Локальные ожоги.

• отсутствие смазки на втулках из-за попадания жидкости;
• повреждение изоляционного слоя обмотки ротора;
• повреждения изоляционного слоя обмотки стартера.

Все автовладельцы стремятся к тому, чтобы их автомобиль всегда был в исправном состоянии и исправно нес свою службу. Однако никто не застрахован от возникновения каких-либо поломок и неисправностей, которые всегда возникают неожиданно и несвоевременно. Именно к числу таких поломок следует отнести проблемы со стартером.

Локальное выгорание При механическом повреждении некоторые металлические детали могут быть размещены в обмотке двигателя, что приводит к повреждению его изоляции. Тепло, вырабатываемое во время короткого замыкания, может сжигать изоляцию соседних катушек, что может привести к короткому замыканию или короткому замыканию на землю.

• Потеря изоляции может вызвать короткое замыкание между катушками.
• Локальный обжиг также может быть вызван перегрузкой двигателя.

Вы хотите запустить машину, повернуть ключ и что?

Это не всегда означает отказ батареи, часто стартер отказывается подчиняться нам. В этой статье вы узнаете, какие наиболее частые аварии, и каковы их причины и как их можно обнаружить. Это небольшое устройство, которое используется для запуска двигателя внутреннего сгорания. Именно благодаря этому у нас есть гарантия быстрого и безотказного запуска двигателя автомобиля. Электрические стартеры наиболее часто используются, но есть также пневматические и даже небольшие двигатели внутреннего сгорания.

Прежде всего следует вспомнить устройство автомобильного стартера, чтобы понять причины возникновения данной неисправности и методы их устранения.

Рассмотрим, каково устройство стартера автомобиля, а это, в свою очередь, поможет понять основной принцип работы стартера автомобиля.

Стартер является основным узлом в системе запуска машины. Стартер – это электродвигатель напряжением 18 В, на холостом ходу он развивает порядка 5 тысяч оборотов в минуту.

Большинство из нас — водители используют кардиостимулятор несколько раз в день, но не думайте об этом каким-либо образом, так что, несмотря на то, что мы должны знать о каждой вине этой системы, нам не всегда удается понять, что с ним что-то не так Это происходит. К сожалению, его слишком медленная работа и чрезмерные шумы должны немедленно заставить нас действовать. Чем раньше вы будете платить за это, тем дороже это будет стоить.

Ниже вы найдете кратчайшие наиболее часто встречающиеся неисправности в кардиостимуляторах. Каждый из них представит симптом, причину, а также способы справиться с разбивкой. Если стартер не вращается, а его электромагнитный выключатель не излучает характерную металлическую штукатурку, это может указывать на плохую плотность и уровень электролита в батарее, возможно, с плохим контактом электрического соединения с терминалом или неправильным взаимодействием электромагнитного переключателя с сердечником.

Состоит он из нескольких основных элементов:

• Стальной, имеющий форму цилиндра;
• Обмотки возбуждения, обычно их четыре, находятся с внутренней стороны стенки корпуса стартера;
• Там же располагаются полюса, или сердечники. Эти детали крепятся при помощи винтового соединения;
• Обгонная муфта стартера осуществляет свое движение в передней части технологического отверстия корпуса стартера;
• Якорь стартера – это стальная ось, на которой запрессован сердечник, а также коллекторные пластины.

Основные принципы работы стартера

Бендикс стартера, или обгонная муфта, крепится подвижно и представляет собой механизм, связанный с маховым венцом. На корпус стартера устанавливается тяговое или втягивающее реле, в корпус которого впаяны «пятаки» — силовые контакты, а также подвижный контакт-перемычка. «Пятаки» — это обычные болты, которые запрессованы в крышку втягивающего реле, изготовленную из эбонита.

В такой ситуации мы должны проверить аккумулятор, заменить провода или стартер, электромагнитный выключатель или даже весь стартер. С другой стороны, если вы столкнулись с ситуацией, когда стартер не будет вращаться, а электромагнитный выключатель будет создавать шум во время работы, причиной этого может быть батарея, плохой контакт в цепи или электромагнитный выключатель или повреждение ротора. В этом случае начните с проверки батареи, ремонта кабелей, замены электромагнитного выключателя или даже всего стартера или ремонта или.

Если стартер вращается очень медленно, он, вероятно, не прикасается к электромагнитному переключателю, крыльчатке поврежден или даже двигатель. Затем — в зависимости от причины, мы ждем замены электромагнитного переключателя, ремонта или замены ротора или даже стартера.

Элементы конструкции собраны таким образом, что в процессе подачи на бендикс крутящего момента ролики, которые находятся в сепараторе, осуществляют жесткую фиксацию шестерни к обойме.

Плюс стартера соединяется с положительно заряженной полюсной пластиной, минус же подключается постоянно по умолчанию. При срабатывании втягивающего реле сердечник выталкивает бендикс в направлении венца маховика. При этом начинается вращение якоря, что приводит маховик в действие.
Подача тока от аккумуляторной батареи осуществляется при действии сердечника на подвижный контакт, который производит замыкание силовых пятаков.

В ситуациях, когда вращение стартера не может запустить двигатель, конечно же, шестерня не сцепляется с маховиком, это может привести к скольжению муфты или даже заблокированному двигателю. В этом случае необходимо отремонтировать или заменить муфту водителем, стартером или двигателем.

Когда наш стартер нависает, это, безусловно, является симптомом чрезмерного износа соединительной муфты, выработанных зубьев шестерни или неправильного скольжения и даже — взаимодействия с маховиком. Здесь, конечно, вы можете заменить рукав, одностороннюю муфту и маховик, смазать их шестерней или заменить стартер новой.

При осуществлении заводки двигателя автомобиля при еще повернутом ключе зажигания может возникнуть такой момент, когда происходит превышение оборотов двигателя над оборотами стартера. При этом происходит срабатывание обгонного механизма бендикса.

Дизельные автомобили имеют несколько отличный от бензиновых автомобилей принцип подачи вращения бендиксу. В этом случае применяется встроенный в стальной корпус редуктор. Он представляет собой особый механизм привода в движении трансмиссии. Основными достоинствами таких стартеров являются их относительно небольшие размеры и большие показатели мощности.

Если нам кажется, что у нас есть прыгающая шестерня, неисправная катушка статора, обгоревшая катушка электромагнитного переключателя и т. д. То мы, вероятно, имеем дело с неисправностью переключателя или шестерни. Вы можете справиться с этим с помощью стартера, электромагнитного переключателя или стандарта — всего пускателя.

Новый стартер, используемый или регенерированный?

Очень часто единственный выход из ситуации, по-видимому, меняет стартер на новый. Конечно, это самое простое, но и самое дорогое решение. Вот почему многие люди предпочитают жертвовать соску для регенерации. Тем не менее, стоит знать, что не все его ошибки могут быть восстановлены, так же как невозможно восстановить все устройства. Но стоит попробовать — стартер после регенерации обычно стоит как минимум в два раза меньше, чем новый.

Какие действия следует предпринять при неполадках в работе стартера?

Изучив, как работает стартер автомобиля, уже легче понять причины возникновения неполадок в его работе, а также методы устранения этих неполадок.

Отвечая на вопрос, почему стартер не крутит, следует рассмотреть несколько возможных причин.

• Если заводка автомобиля произошла после толкача налегке, то можно предположить, что неисправность находится именно в стартере, либо не осуществляется подача от аккумулятора энергии. Поэтому сначала следует проверить состояние аккумулятора – контакты на нем не должны быть окислены и должны хорошо затягиваться.
• Если же стартер щелкает но не крутит, то вывод прост: провода находятся в порядке, питание подается, но следует произвести зарядку аккумулятора. Щелчок, который слышится, обозначает, что срабатывает втягивающее.
• Подсказкой могут служить и лампочки – если они начинают спустя некоторое время после включения зажигания тухнуть, то следует либо зарядить старый аккумулятор, либо поставить новый.
• Клеммы также являются важным моментом для обеспечения хорошей работы стартера, ведь при их окислении значительно ухудшается подача энергии от аккумулятора. По этой причине при окислении клемм надо их регулярно зачищать и смазывать. Качество клемм также напрямую влияет на передачу энергии от аккумулятора. Предпочтительнее ставить латунные и свинцовые запчасти. Ведь в настоящее время в продаже появилось большое количество запчастей, выполненных из непонятного по составу сплава, который внешне в полном порядке, однако после небольшого отрезка времени они покрываются пленкой, очень плохо проводящей электричество. При этом сама пленка совершенно незаметна.
• Если же втягивающее не щелкает стартер не крутит, то следует провести проверку аккумулятора. Для этого его следует установить на полностью исправную машину. Если в этом случае автомобиль завелся, то проблему придется искать в проводке.

Данные методы исправления неисправной работы стартера являются наиболее простыми, однако могут быть и другие причины, из-за которых стартер отказывается работать.

Другой — возможно, лучший способ — заменить детали для использованного. Как вы знаете, стартеры — это долговечные устройства, поэтому покупка вторых рук вовсе не должна быть рискованной. Конечно, вы должны выбрать тот, который физически соответствует предшественнику, но не только. Также важны параметры — не ставьте дизельный стартер в бензиновый двигатель и наоборот.

Первое подозрение всегда падает на батарею, но если она работает, возможно, что стартер потерпел неудачу.

К счастью, редко бывает, что стартер полностью сработает без предупреждения. Это дает нам возможность своевременно реагировать и препятствовать иммобилизации автомобиля.

Проблемы с работой втягивающего реле и их устранение

Если же после проверки аккумулятора выяснилось, что он в отличном состоянии и работает исправно, то следует вспомнить устройство стартера и проверить пятаки, входящие в состав втягивающего рыле. Для этого следует выяснить, как проверить втягивающее реле стартера.

Втягивающее реле для этого следует снять со стартера и разобрать. Затем зачистить напильником, снимая ржавчину и появившийся налет. Если же желания возиться со втягивающим реле нет, то тогда встанет вопрос о приобретении нового втягивающего.

Вероятные проблемы со щетками генератора
Если же втягивающее реле работает вполне исправно, следует разобраться с работой щеток генератора. Щетки обычно не ломаются неожиданно, поэтому вероятной причиной их неисправности может стать износ.

Нарушение в работе щеток генератора может возникнуть вследствие их постепенного стирания. В этом случае следует заменить щетки на новые.

Другие варианты неисправностей в работе стартера

• При появлении большого количества дыма из стартера следует быть готовым к его замене, поскольку дым свидетельствует о возникновении короткого замыкания внутри стартера.
• При обрыве провода массы, соединяющей силовой агрегат с кузовом машины, также возможно отсутствие заводки автомобиля. Однако при таком раскладе происходит слышимый щелчок с нагреванием тросика тормоза, газа или сцепления. Такая ситуация может возникнуть по той причине, что после проведения очередного ремонта тросик не установили на место.

Пленка для тонирования фар позволит вам затонировать отдельные зоны фар, если вы не хотите обрабатывать всю их поверхность.

Анализ возможных причин возникновения различного рода неполадок в работе стартера показывает, что для их устранения следует хотя бы в общих чертах разбираться в устройстве стартера автомобиля, а также основах его действия.

И при возникновении неполадок следует либо проверить работу аккумуляторной батареи, либо контактов аккумулятора автомобиля. Конечно, наиболее простым и быстрым решением проблемы станет покупка и установка нового стартера, но для тех, кто стремится своими силами справиться с неполадками в работе автомобиля, данная статья станет отличным помощником.

Замыкание так замыкание. Оно, кстати, бывает не только коротким, но и длинным. У Вас, с Ваших же слов, короткое. Что это значит, когда оно в стартере, и как это выглядит попробую подробно и понятно расписать. К стартеру подходит так называемая «шина 30». Это контакт непосредственно идущий на клемму аккумулятора автомобиля. Как правило это провод достаточно большого сечения. Не менее 10 кв. Длина этого провода, в большинстве автомобилей, кроме американских и Mtrsedes в кузове 210, имеет длину максимально короткую. Это делается для того, чтобы потерь на проводе было как можно меньше, что обеспечивает надежную работу стартера. У Вас замыкание. Короткое с Ваших слов. Если Вы все мне правильно изложили в комментах, то с вероятностью 80% у Вас больше нет автомобиля, или он выгорел в объеме капитального ремонта. Ибо замыкание шины 30 на массу, что соответствует короткому замыканию, влечет высвобождение всей энергии запасенной в аккумуляторе, и нагреву шины 30 до состояния плавления. Аккумулятор после этого перестает существовать, шина 30 так же. Стартеру проще. Он получается выброшенным из цепи, и не страдает столь сильно. Раскаленная шина 30 поджигает все что находится рядом с ней. Другую проводку, шумоизоляцию, пластиковые детали. Это пожар, который сложно потушить бортовым огнетушителем. Вы не уточнили, какой именно у Вас автомобиль, поэтому приведу отвлеченный рисунок. Впрочем, все стартеры устроены более менее одинаково, и являются либо сериесными электрическими машинами, или машинами с постоянными магнитами. В первом случае обмотка статора соединяется с якорем последовательно, во втором, статор магнитный и не имеет обмотки. Вот стартер второго типа, которые сейчас более распространены:

Красным я показала «путь плюса силовой линии». Теперь что будет в случае короткого замыкания на разных этапах этого «пути», и как это убрать.

1. Замыкание на линии 30 до «контактных болтов» ( см. рисунок ). Пожар в машине. Работаете с огнетушителем, вызываете пожарных.
2. Замыкание между «жгутом» и массой. Жгут выгорает подобно плавкому предохранителю. Замените щеточный узел. Жгут отдельно не продается.
3. Замыкание в щеточном узле. Расплавление щеточной траверсы. Замените щеточный узел.
4. Замыкание в якоре. Много дыма и невероятная вонь, но пожара нет. Аккумулятор сильно пострадает, но выживет. Якорь выгорит и пойдет под замену.

Все. Далее уже масса. Замыкание массы на массу не является коротким замыканием.

Есть еще одна клемма. Не силовая, а управление. Так называемая «шина 50». Это то, что автолюбители называют «маленький винт». Это клемма от замка зажигания, или реле стартера, если таковое имеется.

1. Выгорание контактной группы замка зажигания. Провод выдержит, ибо он длинный. Максимальный ущерб понесут контакты в замке.
2. Если схема стартера с реле, то выгорит само реле. Это не очень страшно. Пожара не будет. Реле и его колодку придется поменять.
3. Замыкание втягивающего реле. Перестают работать втягивающая и удерживающая обмотки. Стартер не срабатывает, из под капота идет дым, но не слишком обильный. Последствия все те же что и в двух предыдущих пунктах, плюс втягивающее реле под замену.

Вот, кратко и все вероятные варианты короткого замыкания в стартерном узле, и как с этим бороться. Удачи на дорогах!

Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку. 

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

• Одна лампа фары светит ярче другой.
• Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
• На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
• Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
• При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за  отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая  стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Опрос

А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

Всего голосов:
votes_count»/>

Как проверить стартер, реле на работоспособность

Не стоит лишний раз напоминать, что стартер является одним из важных узлов автомобиля.

Представьте себе, что вы стоите в многочасовой пробке, где приходится каждые 5 – 10 минут заводить автомобиль, чтобы переместиться на 10 – 15 метров, и так в течении 2 – х часов. Знакомая история? Для москвичей точно знакомая.

И вот вообразите, что стартер перестал работать. Однозначно, неприятная ситуация.

Проверить и отремонтировать устройство в дороге сложно, но в некоторых случаях это возможно.

Основные причины неисправности стартера

Основные причины поломки стартера могут находиться в контактах, АКБ, тяговом реле и непосредственно в самом устройстве.

Также может выйти из строя замок зажигания, реле стартера и конечно же предохранитель.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

1. Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
2. Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
3. Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
4. Обрыв обмотки якоря и статора.
5. Замыкание в коллекторе между пластинами.
6. Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
7. Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
8. Износ щеток или их западине в гнездах.
9. Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

1. Смотрите п. 1-9 выше;
2. Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
3. Заедание штока тягового реле.
4. Поломка в контактной части реле.

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

1. Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
2. Неисправен замок зажигания.
3. Вышло из строя реле стартера.
4. Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

Коротко принцип работы и устройство стартера

Якорь – это сердечник стартера, на котором монтируются обмотка (ротор) и коллектор.

При поступлении тока на контакт 50 (смотрите схему ниже) включается магнит, который тянет шток на себя к задней части тягового реле к контакту 30.

При этом через рычаг вилка с бендексом перемещается вперед для сцепления с маховиком.

В тот момент, когда шток достегает задней стенки реле, контактным диском, который расположен на штоке, замыкается контакт 30 (подключается напрямую от АКБ) с еще одним, который идет непосредственно к стартеру.

Как только контакты замкнулись, на обмотку, через щеточный узел и коллектор, поступает ток и якорь начинает вращаться.

Вращательный момент, от бендекса через маховик, передается на коленчатый вал двигателя в результате происходит запуск последнего.

Как только на электромагнит прекращается подача напряжения (ключ зажигания повернут обратно), шток под действием пружины перемещается в исходное положение, тем самым размыкая контакты 30 и идущий к якорю. Таким образом последний прекращает работу.

Чтобы было понятней, устройство стартера можно посмотреть ниже.

Как проверить стартер при его неисправности

Проверка стартера и выявление причины его поломки в значительной мере сэкономит ваш бюджет, при условии, что эта поломка устранима.

Поиск причины неисправности устройства нужно начинать от простого к сложному.

Проверьте, достаточно ли заряжено АКБ, и способно ли оно крутить стартер. Это лучше всего сделать вольтметром (норма 13,5В, а идеальное 14В), но в дороге такого устройства может и не быть.

Поэтому обратите внимание на фары, какой степени яркости они светятся. Сразу станет все понятно, особенно если включите дальний свет. Панель приборов тоже должна светиться достаточно ярко.

При попытке запуска двигателя, лампочки на табло не должны гаснуть или сильно притухать. Это первые признаки того, что АКБ разряжен.

Очень помогает диодный или цифровой вольтметр напряжения, которые вставляется в прикуриватель.

Проверьте контакты и наличие окиси на них, достаточно ли затянуты все болты на АКБ и на реле.

Проверяем работу тягового реле.

На задней части реле есть болт 30 и контакт 50 – их хорошо видно (условное обозначение на схеме).

Возьмите толстую отвертку или гаечный ключ и замкните их между собой, при этом, конечно же, цепь должна быть запитана током от АКБ на болт 30, который видно на рисунке.

Таким образом, мы подали ток на напрямую к тяговому реле, минуя замок зажигания, реле стартера (п.8, смотрите электрическую схему выше) и другие участки электропроводки.

Если тяговое реле сработало и бендекс начал вращаться, значит проблема в замке зажигания, реле устройства или существует какой-то обрыв в цепе до контакта 50.

Если мы слышим щелчки, бендекс выдвигается, но не вращается, значит тяговое реле исправно, а вся проблема в стартере.

А если в ответ тишина, значит, тяговое реле не рабочее.

Используем контрольку.

Контролька, это лампочка на 12 или 24В, к которой подключены два провода. С помощью этого простого устройства мы можем прозванивать электрическую цепь находя, тем самым разрывы в ней.

Прозванивать цепь можно на всех ее участках от замка зажигания до контакта 50, при этом зажигание должно быть включенным. Без помощника тут не обойтись.

Проверка тягового реле — способ 2.

1. Проверьте на заряженность АКБ;
2. Снимите стартер;
3. Подключите тяговое реле по схеме, «+» (контакт 50) к «+» АКБ, корпус стартера поставьте на «-» АКБ или зажмите его в тисках и подключите к корпусу минусовой провод.
4. Если вилка с бендексом выдвинулась до щелчка значит реле рабочее. Будет лучше если и сработал якорь, но для этого нужно, чтобы на контакт 30 поступал ток. В другом случае без разборки реле не обойтись.

Читайте также:

Проверяем работу якоря.

Проверить работу непосредственно стартера можно следующим способом.

1. Убедитесь, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена полностью;
2. Снимите стартер;
3. Подключите все по схеме, «+» (провод на тяговом реле который идет непосредственно к обмотке якоря, не перепутайте с болтом 30 и контактом 50, смотрите рисунок выше) к «+» АКБ, корпус устройства поставьте на «-» АКБ или сделайте как в способе 2 с помощью тисков.
4. Если стартер заработал, а при вышеописанных проверках молчал, то проблема в реле, а если и сейчас молчит, то нужно смотреть в первую очередь щетки.

Также смотрите метод исключения в подразделе выше.

Контакты 50 и 30.

Обратите внимание на контакты 50 и 30, которые отображены на схеме выше. Их нужно проверить на замыкание при обесточенной цепи.

Возьмите омметр, настройте его и подключите к этим контактам. Также можно проверить сопротивление и в других направлениях, во всех случаях оно должно стремиться к бесконечности.

Если прастина на штоке тягового реле прикипела к пятакам-контактам (обратная сторона двух больших болтов), то сопротивление будет равно нулю.

Бендикс.

Проверяя стартер не забудьте про бендекс. Бывают ситуации, когда и тяговое реле работает и якорь вращается, а двигатель не заводится.

Проверьте состояние бендекса, может случиться так, что в результате износа зубьев, он не входи в зацепление с маховиком и будет достаточным его просто заменить.

Для такого случая характерна большая частота вращения бендекса со свойственным для этого звуком, но при этом двигатель не заводиться.

Читайте также:

Что делать дальше?

После всех этапов проверки стартера необходимо определиться с ходом дальнейших действий.

В любом случае если причина поломки последнего лежит в тяговом реле или самом стартере, то все придется разбирать. Как правило, в 80% случаев это и происходит.

Разобрав тяговое реле обратите внимание на пятаки контактов, которые замыкаются пластиной.

Они не должны иметь ржавчины и окалины, при необходимости зачистите их.

Проверить, замыкаются ли пятаки контактов пластиной можно с помощью омметра.

Обратите внимание на шток.

Он должен быть всегда смазан и ходить свободно. Наличие грязи на штоке не допускается.

Для новых тяговых реле выпущенных в Китае наличие смазки является проблемой, ее китайцы явно экономят. Из-за этого может застопориться шток и вилка выдвигаться не будет.

Если проблема с тяговым реле не решилась, можно попробовать прозвонить втягивающую и удерживающую обмотки. Но это уже серьезный ремонт, проще купить новое реле и не мучиться.

Проблема поломки может находится и в самом стартере.

После его разборки в первую очередь обратите внимание на щетки.

Изношенные щетки нужно заменить. Их высота не должна быть меньше 1,2 см.

А если они залегли, то выясните причину их залегания, может нужно их смазать графитной смазкой.

Также нелишним будет с помощью омметра проверить на замыкание щеток с корпусом щеткодержателя.

Сопротивление должно приближаться к бесконечности.

Обратите внимание на коллектор якоря. Там не должно быть окалин, следов обгорания, все контакты должны быть целыми.

Незначительные обгорания легко удаляются бензином или просто сухой ветошью.

Если вы вскрыли стартер и почувствовали свойственных для горелой обмотки запах, то значит, случай тяжелый.

Для убедительности проверьте на замкнутость обмотку якоря. Для этого можно использовать омметр.

Сопротивление обмотки должно быть приближенное к бесконечности.

Если цепь замкнута, то отдавайте стартер в ремонт или покупайте новый. Хотя перемотка обмотки обойдется намного дешевле.

Некоторые детали устройства можно заменить, достаточно купить на вторичном рынке бу аналог, помните это.

Читайте по теме: Ремонт стартера своими руками.

Итог

Подводя итог, можно сказать, что для проверки стартера на исправность не нужно на профессиональном уровне разбираться в электросхемах и электродинамике.

Нужно хотя бы в общих чертах знать принцип работы устройства, обладать навыками работы с омметром и контролькой.

После проверки стартера и определения причин его поломки сложный ремонт может быть вам будет и не под силу, но почистить контакты, заменить щетки и другие основные узлы вы уже сможете.

А сложный ремонт стартеров, такой как перемотка обмотки, делается у специалистов.

Провод массы на стартер | Авто Брянск

Привет всем!
Продолжаю делать всякие улучшайзинги для своей машинки. Все знают какая не надежная масса, которая закреплена на кузова до КПП, а бывают случаи что она вообще отсутствует, в случае потери (обрыва) провода. Вот я решил это у себя исправить, перестраховатся.

Разминусовка делается для более надежной и устойчивой работы агрегатов, то есть кузов сам по себе имеет порой не устойчивую массу. С завода штатно у нас в основном 3 массы (один провод возле АКБ, второй на двигателе, и третий на КПП). При потере контакта массы или слабой массе агрегаты работают не устойчиво. Разминусовка исключает этот вариант и частично просадку напряжения, так как по мимо основной массы каждый агрегат имеет дополнительную свою (прямую) массу. В основном ставят доп массу на генератор, стартер и на другие наиболее важные узлы.

Чтобы избежать окисления мест соединений желательно смазать вазелином, либо литолом, а всего лучше использовать Лак ЦАПОН.

Долго мучался с проблемой завода авто на горячую. Особенно проблема проявлялась летом. Стартер временами просто отказывался крутиться, поворачиваешь ключь, щелчёк, притухает немного панель приборов и всё… стартёр молчит.
Проблема непостоянная, такое может произойти раз в неделю, может и через день. Весь день можно ездить на машине, глушить, заводить всё работает и в какой-нибудь неподходящий момент перестанет реагировать на ключь. Остановишься на заправке или у магазина и всё.
Начинаешь бегать с отвёрткой в капот и замыкать контакты на втягивающем, с отвёртки заводится.
Если завести отвёрткой, а потом заглушить, то заведёться с ключа без проблем и снова можно ездить неизвестное количество дней или часов т.к. проблема плавающая и непостоянная.
За время поиска причины перебрал стартер, сменил щетки, поставил новое втягивающее(только зря), зачистил все контакты, зачистил контактную группу замка зажигания.
Всё это делал поэтапно т.к. после каждых действий проблема исчезаза кажется, но только на время, поездишь месяц и снова нежданчик.
Как выяснил, проблема возникала при малейшем просаживании аккумулятора, будто включение «карлсона», при нагреве двигателя или прослушивание музыки на заглушенном двигателе. После этого через замок зажигания просто не хватало напряжения, где-то видимо потери напряжения от плохих контактов, возможно контактную группу нужно было поменять, а не зачищать( но не факт, что новая бы долго прослужила).
Решил поставить реле стартера заодно сделал дополнительную массу.
Купил 4-х контактное реле на 30А, пять разьёмов «мама» один «папа» и пару кольцевых разъёмов.

Из закрамов достал кабель БПВЛ 4,0 Сделал его в три слоя обжал и облудил контакты и сверху всё закрыл гофрой.

#1 09.03.2017 16:23:21

Господа, сталкивались ли кто с такой покостью. Для меня это впервые. Итак имеем следующие вводные:

1. Олд фашист MB W202 ОМ601 (дизель 75 кобылков)
2. стартер БОШ (прикрученный к блоку 3-мя болтами)
3. Плетеный провод с кузова прикрученный к коробке (масса 1)
4. Изолированный провод прикрученный к голове блока. (масса 2)

Стартер заменен на прошлых выходных в сервисе, так как свистел и периодически не реагировал на поворот ключа. После замены через 3 дня получаю авто не желающее заводиться. Вчера полдня убил на поиск проблемы, от проверки АКБ и проводов с него (а АКБ на данном пепелаце сидит в багажнике), до снятия замка зажигания. При этом масса на всем вокруг стартера есть.
В общем на стартере постоянный + с АКБ присутствует, + с замка зажигания приходит, а массы нет (((
Прикрутил конечно на корпус стартера соплю от кузова, и стартер ожил, Но откуда там масса берется кто подскажет. И куда она цуко пропасть могла.

Масса стартера ваз 2114

• Не срабатывает стартер на ВАЗ 2115 – 6 ответов
• Просадка в питании до 12,8В – 5 ответов
• Вентилятор радиатора не всегда включается, ВАЗ 21099 инжектор – 5 ответов
• Висит спираль над педалью газа в ВАЗ 2114 – 5 ответов
• Печка работает не на полную мощность, ВАЗ 2114 – 4 ответа

Масса ЭСУД (электронная система управления двигателем) — на движке 1,5 на корпусе двигателя (на креплениях заглушек). На двигателе 1,6 — на приваренной шпильке.

Масса приборной панели — под креплением рулевого вала.

Масса аккумулятора — минус на батарее имеет два провода. Тонкий крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Толстый идет от минуса батареи к корпусу двигателя.

Масса электродвигателя — на левой стороне корпуса печки, под панелью.

Многие автомобилисты задумывались над тем, где расположена масса двигателя на ВАЗ-2114. Она необходима для того, чтобы замыкать электрическую цепь, которая питает главный силовой агрегат автомобиля. Во всех случаях масса расположена на кузове, откуда и идет электропитание, но не в случае с двигателем.

Расположение массы двигателя

Месторасположение массы двигателя

Для того, чтобы эксплуатировать автомобиль и производить ему ремонтные операции необходимо знать, где расположена масса. Так, почти все приборы и узлы ВАЗ-2114 требуют электрического питания, а самые мощные потребители – это стартер и двигатель.

Мало кто знает, где на двигателе располагается масса, поскольку для проведения ремонтных операций достаточно снять «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Но, при полном демонтаже, а после установки мотора, необходимо знать, куда закрепить питание.

Итак, масса кузова располагается на металлическом брызговике возле аккумуляторной батареи.

Месторасположение массы на кузове

Но, минусовая ветка представляет собой 2 провода: толстый и тонкий . Так вот, именно толстый провод уходит на массу кузова, а тонкий на замыкание цепи двигателя. Конечно, не все автомобилисты знают, куда он уходит.

Минусовый провод двигателя ВАЗ-2114 располагается на головке блока и прикреплен к затяжным болтам, которыми удерживаются заглушки ГБЦ.

Месторасположение массы двигателя ВАЗ-2114

Масса на приборной панели

Также, на автомобилях с двигателем «Самара-2» завод-изготовитель начал устанавливать массу на приваренной шпильке, которая расположена в салоне, под приборной панелью.

Именно она подает питание на двигатель, через монтажный блок. Вследствие этого, многие датчики, работают вне зависимости от того, есть ли масса на самом силовом агрегате.

Месторасположение массы под приборной панелью

Возможные неполадки

Единственной неполадкой в данном случае будет отсутствие или плохая масса. Показателем данной проблемы станет стабильная работа генератора и полный заряд АКБ, но масса на двигателе будет отсутствовать. Панель приборов может начать завышать температуру, при включении источников потребления. Если при включении печки или фар на панели приборов резко начинает расти температура, то следует искать «плохую массу».

Причина данного явления скрыта в обрыве провода или плохих контактных соединениях. Поскольку, на эти детали влияет кислород, то они с легкостью могут окисляться.

Для устранения неполадок, необходимо открутить провод подачи питания (массу) от двигателя, и прочистить контакты. Также, стоит осмотреть и сам провод на наличие обрывов и пробоев. Перед непосредственным монтажом, чтобы улучшить качество соединения и отложить коррозионный срок, необходимо места контактов смазать медной пастой.

В этой небольшой статье мы постараемся максимально подробно разобраться в том, как осуществляется ремонт стартера на ВАЗ-2114. Это устройство, которое позволяет запустить двигатель. Стартер – это электромотор, который раскручивает коленчатый вал двигателя. За счет своей конструкции он приводится в зацепление с шестерней коленвала только после поворота ключа зажигания. Но что делать, если вдруг при повороте ключа не происходит ничего? Именно в этом мы и разберемся.

Конструкция

Там, где на ВАЗ-2114 стартер устанавливается, находится еще несколько элементов – воздушный фильтр, термостат, и прочее. Поэтому, чтобы получить свободный доступ ко всем узлам системы запуска, придется некоторые детали снять. Конструкция стартера состоит из таких компонентов:

1. Задняя крышка.
2. Бронзовые втулки.
3. Меднографитовые щетки.
4. Якорь с обмоткой (ротор).
5. Статор с обмотками.
6. Бендикс – обгонная муфта, вилка и шестерня.
7. В редукторных стартерах имеется планетарный механизм.
8. Передняя крышка.
9. Втягивающее реле.

Далее приступим к описанию работы механизма.

Как работает стартер?

На автомобилях ВАЗ-2114 чаще всего устанавливаются стартеры с планетарным редуктором. Они позволяют существенно увеличить мощность, прикладываемую к венцу маховика. А самое главное – это то, что такая конструкция позволяет использовать электродвигатель низкой мощности. Работа происходит по такому алгоритму:

1. При повороте ключа зажигания происходит подача напряжения на реле.
2. Замыкаются контакты и подается напряжение на втягивающее реле.
3. Под действием магнитного поля сердечник втягивается и замыкаются силовые контакты.
4. Параллельно с этим шестерня на бендиксе перемещается по оси и вводится в зацепление с венцом маховика.
5. Напряжение подается на обмотки электродвигателя, ротор начинает вращаться.
6. И если нет никаких неисправностей, двигатель автомобиля запускается.

Но случается и такое, что ВАЗ-2114 не заводится, а стартер крутит. В этом случае поломку нужно искать в системе зажигания, приводе ГРМ, топливоподаче.

Типичные поломки

Если не крутит стартер на ВАЗ-2114, то возможно присутствие таких неисправностей:

1. Стерлись щетки.
2. Разрядился аккумулятор.
3. Обрыв обмотки якоря или статора.
4. Поломка втягивающего реле – разрушение обмоток.

Обратите внимание на то, что при поломке бендикса и обгонной муфты стартер продолжит крутить, но вот зацепления с венцом не будет.

Нередко причиной того, что стартер слабо крутит, является плохая масса или низкий заряд батареи. В этом случае потребуется заменить бронзовые втулки и провод, который соединяет коробку передач и минусовую клемму аккумулятора. Обратите внимание на то, что цепь питания обмотки стартера не защищена предохранителем. Поэтому крайне важно производить своевременную замену щеток и чистку ламелей. Это позволит избежать возникновения короткого замыкания, которое приведет к неизбежной поломке стартера.

Как снять агрегат?

Для того чтобы выполнить ремонт стартера ВАЗ-2114, вам потребуется его демонтировать. Для этого достаточно выполнить такие манипуляции:

1. Отсоединяете от минусовой клеммы аккумулятора провод. Если этого не сделать, то возможно замыкание.
2. Освобождаете доступ к стартеру – снимаете корпус фильтра очистки воздуха.
3. Теперь при помощи ключа на «13» нужно выкрутить гайку, которая крепит на втягивающем реле силовой провод.
4. Тонкий провод также нужно извлечь.
5. Тем же ключом выкручиваете три гайки, которыми крепится корпус к картеру сцепления.
6. Снимаете агрегат.

Теперь можно приступить к ремонту стартера ВАЗ-2114. Чтобы качественно его выполнить, придется полностью разобрать механизм.

Что нужно менять?

Для того чтобы выполнить ремонт, вам нужно приобрести комплект запасных частей. В частности, потребуются такие компоненты:

Как правило, эти элементы чаще всего выходят из строя. Если произошла поломка обмоток или части корпуса, то намного проще (и эффективнее) окажется установить новый стартер или бывший в употреблении, но рабочий.

Как ремонтировать?

Самостоятельно перемотать ротор или стартер можно, но это проблематично. Кроме того, на роторе ламели могут быть изношены – даже установка новых щеток не поможет. Процедура выполнения ремонта стартера ВАЗ-2114:

1. Снимаете втягивающее реле, выкрутив 2 или 3 болта с помощью отвертки.
2. Снимаете заднюю крышку, выкрутив два болта.
3. Затем выкручиваете две гайки ключом на «10», чтобы рассоединить три части корпуса.

Все элементы стартера демонтированы, осталось только провести дефектовку. Все неисправные детали нужно заменить новыми. Обратите внимание на ламели – если они стерты, то восстанавливать их бесполезно. Проще окажется приобрести новый ротор. После ремонта необходимо все детали собрать в обратной последовательности.

Неисправности стартеров и их причины

Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами, для пуска двигателя приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров. Несмотря на то, что производители заявляют достаточно высокий срок службы стартера, рано или поздно возникают поломки. Особенно это актуально для Северо-Запада России. Низкие температуры, высокая влажность и большие нагрузки делают свое дело. Пренебрежение правилами эксплуатации автомобиля тоже приносит свои неприятные плоды.

Нужно помнить, что стартер работает не отдельно от других систем автомобиля, а находиться в общей пуско-зарядной цепи. Наряду с естественным механическим износом он подвержен эффекту так называемых “лавинных поломок”, когда даже небольшая неисправность в цепи, ведет к выходу из строя одного за одним узлов стартера и автомобиля. Например при появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть двигатель. В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор. Далее обычно следуют упорные попытки завести двигатель и в итоге интенсивный износ втулок, перегрев и испорченная изоляция. В этих самых втулках вращается вал якоря и когда они выходят из строя, вал якоря начинает бить, что приводит к разрушению планетарного механизма. Якорь может начать бить по статору и тогда не обойтись без серьезного ремонта или даже покупки нового стартера. Могут пострадать и зубья венца маховика.

Типичные неисправности стартера и их возможные причины.

“Стартер не крутит двигатель”. При повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера не срабатывает, якорь не вращается.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

• неисправна или полностью разряжена АКБ;
• сильное окисление или плохой контакт на плюсовой клемме стартера или АКБ;
• неисправность контактной группы замка зажигания;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

• межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;
• заедание якоря втягивающего реле;

“Стартер медленно крутит двигатель” . При включении стартера коленчатый вал проворачивается медленно.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

• разрядка аккумуляторной батареи;
• окисление плюсовой клеммы АКБ или наконечников соединительных проводов стартера;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

• подгорание коллектора или замыкание между пластинами коллектора;
• сильный износ или зависание щеток;
• обрыв в обмотке статора или якоря;
• замыкание на «массу» или межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора;

Стартер работает но коленвал не вращается.
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

• пробуксовка муфты свободного хода;
• поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;
• поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;
• заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера;

“Стартер крутит со скрежетом”. При включении стартера слышен скрежет шестерни о зубья маховика.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

• забоины в зубьях венца маховика;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

• неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя;
• ослабление буферной пружины привода стартера;

Стартер не отключается после пуска двигателя.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

• поломка возвратной пружины замка зажигания;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

• ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера;
• заедание тягового реле;

Полное руководство по решению всех проблем с соленоидами

Схема электрических соединений системы пуска

Цепь системы пуска

Во-первых, давайте проверим схему пусковой системы, электрическую схему, как показано на рисунке ниже. Есть соединение между стартером, аккумулятором автомобиля и замком зажигания. Рабочий контур стартера может быть активирован после включения зажигания.

Электрическая схема системы запуска показана на рисунке ниже.

Пока ключ зажигания не повернут в положение запуска, соленоид стартера не подключается к цепи запуска, и пусковая шестерня отделена от маховика. Как только ключ зажигания повернут в положение запуска, цепь магнитной катушки подключится к электрической цепи.

Схема всасывающей катушки, как показано ниже:

Анод автомобильного аккумулятора (+)> предохранитель> переключатель зажигания (начальное положение)> клемма 50 соленоида> всасывающая катушка> клемма c переключателя соленоида> катушка возбуждения> положительная щетка> катушка якоря> отрицательная щетка> провод заземления> катод аккумуляторной батареи -)

Схема удерживающей катушки, как показано ниже:

Анод аккумуляторной батареи> предохранитель> выключатель зажигания (начальное положение)> клемма 50 соленоида> удерживающая катушка> провод заземления> катод автомобильного аккумулятора (-)

После того, как ток проходит через всасывающую катушку и удерживающую катушку, поскольку направление тока идентично, магнитное поле накладывается, и железный сердечник будет всасываться.

Затем железный сердечник заставит муфту привода стартера двигаться назад, так что шестерня стартера может зацепиться с маховиком двигателя.

В то время как шестерня стартера почти завершает зацепление (с маховиком), железный сердечник перемещается вперед в определенное положение, чтобы контактная панель соприкасалась с контактами. При этом включится электромагнитный переключатель стартера.

После того, как шестерня стартера полностью зацепится с маховиком, железный сердечник переместится вперед в крайнее положение, и переключатель соленоида будет плотно нажат и соединится со стартером автомобиля.В конце концов, стартер вращается, и двигатель запускается от привода стартера.

Схема стартера следующая:

анод автомобильного аккумулятора (+)> клемма 30 электромагнитного переключателя> контактная панель> клемма C электромагнитного переключателя> обмотка возбуждения> положительная щетка> обмотка якоря> отрицательная щетка> провод заземления> катод автомобильного аккумулятора (-)

Когда клеммы 30 и C стартера подключены, втяжная катушка закорачивается.Положение железного сердечника после всасывания может поддерживаться только магнитной силой удерживающей катушки.

Когда ключ зажигания возвращается в положение «Вкл.» После запуска двигателя, пусковая цепь выключается, и стартер перестает вращаться. Приводная шестерня стартера возвращается пружиной, ведущая шестерня стартера отделится от маховика двигателя.

Схема электрических соединений соленоида стартера

Не в каждой машине есть реле стартера в системе запуска, а электрическую схему соленоида стартера можно узнать по типу реле стартера или без.

1. Схема электрических соединений соленоида стартера — без пускового реле типа

Схема системы пуска без установленного реле стартера показана на рис. Ниже.

После включения зажигания клемма 50 переключателя зажигания подключается к узлу B8 центральной печатной платы через красную или черную проводку, а затем к клемме 50 соленоида стартера через узел C18 центральной печатной платы. . Анод аккумуляторной батареи (+) подключен к выводу 30 стартера через черный провод.

При повороте переключателя зажигания в положение запуска направление тока следующее:
Анод автомобильного аккумулятора (+), пусковая шестерня переключателя зажигания, клемма 50, всасывающая катушка, клемма C, обмотка возбуждения, обмотка якоря, провод заземления, автомобиль. катод батареи (-)

Между тем, направление тока, которое проходит через удерживающую катушку, выглядит следующим образом:
анод автомобильного аккумулятора (+), пусковая шестерня замка зажигания, клемма 50, удерживающая катушка, соединение, катод автомобильного аккумулятора. (Рабочий процесс был представлен ранее в схеме подключения системы запуска)

2.Схема подключения соленоида стартера — без реле стартера, тип

Для защиты замка зажигания многие современные автомобили используют реле стартера для управления соленоидом стартера. Электрическая схема соленоида стартера с реле стартера показана на следующем рисунке

.

Цепь управления пуском с реле стартера

Когда ключ зажигания не повернут на пусковую передачу, через катушку реле не будет проходить ток, и контакты реле стартера разомкнуты. Кроме того, соленоид стартера не находится под напряжением, и ведущая шестерня отделена от коронной шестерни маховика.

После поворота ключа зажигания в положение запуска цепь катушки реле стартера будет проводящей, а направление электрического тока будет следующим:

После поворота переключателя зажигания в положение запуска цепь катушки реле стартера будет проводящей, а направление электрического тока будет следующим: анод автомобильного аккумулятора> клемма 1 переключателя зажигания> клемма 3 переключателя зажигания> клемма реле стартера ( одно использование для подключения к замку зажигания)> провод заземления катушки> катод автомобильного аккумулятора.

После того, как катушка соленоида стартера станет токопроводящей, контакты реле стартера замыкаются и подключаются к цепи всасывающей катушки и удерживающей катушки. (Рабочий процесс был представлен ранее в схеме подключения системы запуска)

Цепь управления пуском с реле стартера и предохранительным выключателем

В системе запуска с двигателем с электронным управлением клемма массы катушки реле стартера соединена с нейтральным положением переключателя зажигания (автомобили с автоматической коробкой передач могут запускать двигатель только в положении P&N) или блокировке выключатель сцепления, как показано на рис. слева.

Проверка цепи стартера | Как работает автомобиль

Пускатель инерционный

У инерционного стартера соленоид установлен в другом месте моторного отсека, часто на перегородке.

Если
стартер
не поворачивает
двигатель
хотя машина
аккумулятор
в хорошем состоянии, неисправность может быть простой механической или может быть электрической неисправностью стартера-двигателя.
схема
.

Стартерная система проста, и ее легко проверить.Электрические проверки выполняются с помощью тестера цепей, контрольной лампы или
вольтметр
.

Механическая проверка, чтобы убедиться, что
шестерня стартера
просто застревает в зацеплении с двигателем
маховик
обычно можно сделать одним гаечным ключом.

Система стартера с предварительным включением

У предварительно включенного стартера соленоид установлен на корпусе двигателя.

Живая
Терминал
на аккумуляторе подключен толстым проводом к клемме на
соленоид

выключатель
который работает, когда
выключатель зажигания
повернут.Другой вывод на соленоиде подключен к выводу на
пусковой двигатель
.

Второй терминал на
мотор
заземляется с помощью проволочной ленты через двигатель или коробку передач и кузов автомобиля обратно к клемме заземления на аккумуляторной батарее.

Современные автомобили имеют стартер с предварительным включением, соленоид которого установлен на кожухе. Многие старые автомобили имеют
инерция
стартер, у которого есть отдельный соленоид, установленный в другом месте в моторном отсеке.

Проверка шестерни стартера

Включите
передние фары
и попробуй стартер.Если фары тусклые, вероятно, шестерня стартера застряла в зацеплении с маховиком.

Посмотрите, есть ли квадратный шлейф на конце стартера-мотора.
веретено
. Если это так, поверните его гаечным ключом, чтобы высвободить шестерню.

Не включайте выключатель стартера, пока шестерня не будет освобождена.

Если нет квадратной заглушки и в машине есть инструкция
коробка передач
, с
зажигание
выключен, поставил
механизм

рычаг
на вторую передачу, отпустите
ручник
и раскачивайте машину вперед и назад, пока шестерня не освободится.

Если в машине есть
автоматический

коробка передач
, необходимо снять стартер (см.
Проверка и замена стартера
).

Если фары не тускнеют, поищите электрическую неисправность.

Проверка на электрические неисправности

Тест входной мощности

Чтобы проверить, доходит ли ток до соленоида, подключите контрольную лампу между его выводом питания и массой.

Сначала проверьте аккумулятор и его клеммы (см.
Проверка батарей
) и другой конец заземляющего ремешка.

Используйте тестер цепей или контрольную лампу, чтобы определить, есть ли электрические
Текущий
достигает соленоида.

Тест выходной мощности

Проверьте ток между соленоидом и стартером, подключив контрольную лампу между выходной клеммой соленоида и массой.

Подсоедините один провод к клемме питания (аккумуляторная сторона соленоида), а другой заземлите к оголенному металлу на кузове.

Лампа должна загореться. Если да, то неисправен соленоид или сам стартер.

Если лампа загорается при заземлении на корпус, но не при заземлении на двигатель, значит, заземляющий провод двигателя неисправен. У него может быть ослабленный болт с грязью под ним, что приведет к плохому контакту.

Если лампа не горит, соединение между аккумулятором и соленоидом неисправно.

Проверка соленоида

Проверьте соленоид, осторожно замкнув его главные клеммы с помощью отвертки с хорошей изоляцией.

Чтобы проверить работу соленоида, послушайте его, пока помощник включает выключатель стартера. Соленоид щелкает при замыкании контактов, если он работает. В противном случае неисправность может быть в выключателе зажигания или его выводах, проводке к нему или в самом соленоиде.

Проверьте выключатель зажигания и его проводку (см.
Осмотр системы зажигания
).

Чтобы проверить, подает ли соленоид ток на стартер, подключите контрольную лампу между выходной клеммой соленоида (ведущей к стартеру) и массой, предпочтительно клеммой заземления аккумуляторной батареи.При работающем переключателе стартера должна загореться лампа.

Если лампа не загорается, включите нейтральную передачу (или поставьте автомат на парковке), выключите зажигание и осторожно попытайтесь замкнуть два основных вывода на соленоиде. Этот
обходы
контакты переключателя внутри соленоида.

Используйте прочную отвертку с изолированной ручкой. Не трогайте лезвие. Отогните резиновые крышки клемм и на мгновение зажмите лезвие между клеммами.

Должен быть
Искра
, и стартер может повернуться.Если это так, соленоид неисправен. В противном случае неисправен стартер. Для ремонта.

Проверка схемы вольтметром

Включите фары и попробуйте стартер. Если фары тусклые, проверьте шестерню стартера (см.
Проверка выводов и соединений аккумуляторной батареи
), его клеммы и заземляющая перемычка.

Если батарея работает исправно, проверьте с помощью вольтметра, как описано ниже.

Сначала предотвратите запуск двигателя, отсоединив подводящий провод от
катушка
.Обозначается SW или + (на автомобилях с отрицательной землей).

Проверка на батарее

Чтобы проверить высокое сопротивление на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме массы аккумуляторной батареи и заземлите его на корпусе стартера.

Подключите провода вольтметра к клеммам аккумуляторной батареи,
положительный
на положительный (+), отрицательный на отрицательный (-). На циферблате должно быть 12
вольт
или больше.

Включите выключатель стартера, показание должно упасть, но не ниже 10.5 вольт. Если показание не падает, неисправна цепь выключателя зажигания или соленоид.

Если показание падает ниже 10,5 вольт, а стартер вращается медленно или совсем не вращается, аккумулятор, вероятно, разряжен.

Если показание падает ниже 12 В, но остается выше 10,5 В при медленном вращении стартера, возможно,
сопротивление
где-нибудь в цепи; это должно быть выявлено в более поздних тестах. Или может произойти механический заедание стартера или двигателя, из-за которого он не может свободно вращаться.

Проверка на стартере

Чтобы проверить напряжение на стартере, подключите вольтметр к клемме питания стартера и заземлите его на корпусе стартера.

Проверить напряжение на стартере. Для системы отрицательного заземления на автомобиле с предварительно включенным стартером подключите положительный провод вольтметра к клемме питания на соленоиде. В системе с положительным заземлением выполните этот и следующие испытания, поменяв местами провода вольтметра.

Если в автомобиле есть стартер инерционного типа, подключите положительный провод к клемме питания на стартере.

Прикоснитесь отрицательным выводом к неизолированной металлической части двигателя на мгновение, напряжение должно упасть, но не более чем на полвольта ниже, чем в предыдущем испытании. Если ранее было 11 вольт, оно должно оставаться выше 10,5.

Если показание превышает предел 10,5, неисправность в цепи стартера отсутствует, и проблема в двигателе, соленоиде или двигателе.

Если есть крутой
падение напряжения
(ниже 10,5 В) что-то вызывает высокое сопротивление в цепи стартера.

Подсоедините отрицательный провод вольтметра к клемме под напряжением аккумуляторной батареи, а положительный провод к клемме питания стартера-двигателя (на предварительно включенном стартере это клемма питания соленоида).

Он должен показывать 12 вольт, затем, когда вы работаете, переключатель стартера упадет ниже 0,5 вольт. Если не падает, сначала проверьте соленоид.

Проверка соленоида и других деталей

Чтобы проверить соленоид и выключатель зажигания, подключите вольтметр к соленоиду.

Подключите вольтметр к клеммам соленоида, отрицательный провод на стороне питания (аккумуляторной батареи), положительный провод на стороне стартера.

Включите зажигание — если напряжение по-прежнему не опускается ниже 0,5 В, соленоид или переключатель зажигания или его соединения неисправны.

Чтобы проверить другие части цепи выключателя зажигания, убедитесь, что их соединения чистые и плотные, затем соедините их с вольтметром.

Если напряжение действительно падает ниже 0,5 В, вероятно, есть неисправность где-то еще на стороне питания цепи, например, плохое соединение с токоведущей стороной батареи, на соленоиде или между соленоидом и стартером.

Разъедините соединения, очистите их и плотно установите на место.

Проверка заземления цепи

Чтобы проверить высокое сопротивление на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме массы аккумуляторной батареи и заземлите его на корпусе стартера.

Чтобы проверить, есть ли высокое сопротивление в проводке со стороны заземления цепи, подключите положительный провод вольтметра к заземленной отрицательной клемме аккумуляторной батареи, а отрицательный провод к корпусу стартера.

Срабатывание переключателя стартера должно вызвать падение напряжения с 12 вольт до уровня ниже 0,5 вольт.

Если показания вольтметра остаются выше 0,5 В, поищите плохой контакт на проводе заземления аккумуляторной батареи (на любом конце) или на проводе заземления двигателя к корпусу.

Очистите и затяните соединения и снова проведите тест.

Если все эти тесты не выявили неисправности, она должна быть в самом стартере (см.
Проверка и замена стартера
) или просто заклинивший двигатель.

Испытания вольтметром предварительно включенной запущенной системы

Чтобы проверить напряжение, достигающее стартера, подключите один вывод вольтметра к клемме питания соленоида, а другой — к корпусу стартера.Чтобы проверить наличие высокого сопротивления между аккумулятором и стартером, подключите вольтметр между клеммой питания аккумуляторной батареи и стартером.

Чтобы проверить цепь соленоида и выключателя зажигания, подключите провода вольтметра к обоим клеммам соленоида.

Чтобы проверить высокое сопротивление на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме массы аккумуляторной батареи и заземлите его на корпусе стартера.

Признаки неисправного или неисправного реле стартера — Autoblog

Одним из самых важных и наиболее забытых компонентов системы зажигания любого автомобиля является реле стартера. Эта электрическая часть предназначена для перенаправления энергии от аккумулятора на соленоид стартера, который затем активирует стартер, чтобы вращаться над двигателем. Правильная активация этого процесса позволяет замкнуть цепь выключателя зажигания, что позволит вам выключить автомобиль, когда вы выключите ключ.Хотя маловероятно, что у вас когда-либо возникнет проблема с реле стартера, оно подвержено механическим сбоям, и в случае его износа его потребуется заменить профессиональным механиком.

Большинство современных легковых и грузовых автомобилей оснащены электронным переключателем зажигания, который приводится в действие дистанционным ключом. В этот ключ встроен электронный чип, который подключается к компьютеру вашего автомобиля и позволяет активировать кнопку зажигания. Бывают случаи, когда этот тип ключа влияет на работу реле стартера и отображает такие же предупреждающие знаки, как если бы эта система была повреждена.

Ниже перечислены некоторые из симптомов неисправности или износа реле стартера. Если вы заметили эти предупреждающие знаки, обязательно обратитесь к местному сертифицированному механику ASE для полного осмотра вашего автомобиля, поскольку эти симптомы могут указывать на проблемы с другими компонентами.

1. Автомобиль не заводится

Самый очевидный предупреждающий знак того, что существует проблема с реле стартера, — это когда автомобиль не заводится, когда вы включаете процесс зажигания. Как было сказано выше, электронные ключи не имеют ручного выключателя зажигания.Однако при включении он должен посылать сигнал на реле стартера при повороте ключа или нажатии кнопки стартера. Если вы нажмете эту кнопку или повернете ключ на ручном выключателе зажигания, а автомобиль не переворачивается, это может быть вызвано неисправностью реле стартера.

Эта проблема может быть связана с неисправностью цепи, поэтому независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ, автомобиль не заводится. Если цепь еще не полностью вышла из строя, вы можете услышать щелкающий звук при попытке повернуть ключ.В любом случае вам следует обратиться к профессиональному механику, чтобы проверить симптом и правильно диагностировать точную причину.

2. Стартер остается включенным после запуска двигателя

Когда вы запускаете двигатель и отпускаете ключ или прекращаете нажимать кнопку стартера на современном автомобиле, цепь должна замкнуться, что приведет к прекращению подачи питания на стартер. Если стартер остается включенным после зажигания двигателя, главные контакты реле стартера, скорее всего, сварились вместе в замкнутом положении.Когда это происходит, реле стартера застревает во включенном положении, и стартер, цепь, реле и маховик трансмиссии могут быть повреждены, если к этому немедленно не обратиться.

3. Периодические проблемы с запуском автомобиля

Если реле стартера работает нормально, оно будет передавать питание на стартер каждый раз, когда он включается. Однако возможно, что реле стартера будет повреждено из-за чрезмерного нагрева, грязи и мусора или других проблем, которые могут вызвать спорадическую работу стартера.Если вы пытаетесь завести автомобиль, а стартер не включается мгновенно, но вы снова поворачиваете ключ зажигания, и он работает, скорее всего, это связано с проблемой реле. В этом случае важно как можно скорее связаться с механиком, чтобы он мог определить причину прерывистого контакта. Во многих случаях проблема с периодическим запуском связана с плохим соединением проводов, которое может загрязняться из-за воздействия под капотом.

4. Звук щелчка из стартера

Этот симптом является обычным, когда ваша аккумуляторная батарея разряжена, но также является индикатором того, что ваше реле стартера не отправляет полный сигнал.Реле работает по принципу «все или ничего», что означает, что оно либо посылает полный электрический ток, либо ничего не посылает на стартер. Однако бывают случаи, когда поврежденное реле стартера приводит к тому, что стартер издает щелкающий звук при повороте ключа.

Реле стартера — очень прочная и надежная механическая часть, однако возможны повреждения, требующие замены реле стартера механиком. Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, обязательно обратитесь к одному из профессиональных механиков YourMechanic.

Ищете новое реле стартера?

Посмотрите десятки реле и соленоидов прямо здесь

купить сейчас

Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.

Плохое заземление может привести к тому, что машина не заведется

Я верный читатель вашей колонки каждую неделю в
Рочестер ПБ.

У меня есть странная проблема, которую ты должен решить.У меня Caprice 1984 года
Классический. Прошлым летом у меня была проблема (хорошо зимой), но
пару недель назад я проехал 15 миль до Рочестера и обратно в
Кассон, все время управляющий эфиром на двух уровнях. Когда я вернулся домой
и остановился возле аллеи, чтобы выгрузить свои покупки, я выключил
мотор. Через полчаса поехал в гараж погонять, повернул
ключ включен, ничего. Я пробовал это, может быть, трижды. Я видел дым
(или пар) идет с правой стороны вытяжки рядом с петлей. я
вошел в дом.Примерно через час я попробовал и началось
сразу.

С тех пор езжу на нем без проблем.

Сегодня утром я пошел в церковь, но когда вышел домой,
повернул ключ, и он заколебался, но на следующем повороте он завелся, и я
пришел домой без проблем.

Что вызывает лязг при повороте ключа и в следующий раз?
Начало? Это как-то связано с кондиционером?

Мне поставили восстановленный стартер в декабре.13, 1991. 30 декабря 1991 г.
был заменен и поставлен на прицел, показало, что свеча №8 не горит

Кажется, проблема началась до того, как магазин поставил
стартер, но все это не решило проблему.

Как вы думаете? |||| Norm Kracht |||| Kasson

Я сомневаюсь, что это имеет какое-то отношение к кондиционеру. Это
имеет какое-то отношение к схеме запуска и, вероятно, будет
обнаружены в положительном или отрицательном кабеле аккумулятора или их
соединения.

Двумя наиболее важными подсказками, которые вы мне дали, были лязгающие звуки.
когда не заводится и дымит.

Возможно, стартер вызовет лязг и
отсутствие проворачивания двигателя, но маловероятно, что это вызовет
дым.

Если бы закваска курила, маловероятно, что она доживет до
провернуть снова.

Что нужно сделать, так это проверить падение напряжения аккумулятора.
кабели, пока они находятся под нагрузкой проворачивания.Любой магазин с вольтом
метр и немного знаний сможем его вычислить
вне.

В практическом смысле это позволит увидеть, есть ли какие-либо
аномальное сопротивление в цепи. Если сопротивление слишком велико,
адекватная мощность не сможет течь через стартер, чтобы повернуть
двигатель.

Это только предположение, но я бы хотел спросить, а была ли проблема
с подключением отрицательного провода аккумуляторной батареи к двигателю.Если
сопротивление было относительно высоким из-за неплотного или грязного соединения,
большая часть электрического потока будет проходить через
провод меньшего размера, служащий для заземления корпуса на аккумулятор. Когда
соединение имеет высокое сопротивление, двигатель не проворачивается
а меньший провод может перегреться и загореться.

Попросите кого-нибудь проверить кабели и провести испытание падения напряжения, чтобы
проверить целостность системы. В то же время имейте распорядок дня
Выполняется тест на тягу стартера и тест на нагрузку аккумулятораУдачи!
@etp

Электропроводка самолета

Рис. 1: Типовой контактор. Катушка потребляет немного тока, но позволяет переключать очень сильные токовые нагрузки, такие как стартер.

Рис. 2: Типовая схема подключения контакторов аккумуляторной батареи и стартера.

В этом месяце мы обсудим аккумуляторные и стартерные контакторы. Контакторы используются для коммутации сильноточных нагрузок на самолете. Думайте о них как о большом реле. Катушка, когда находится под напряжением, создает магнитное поле и закрывает механический переключатель.Катушка потребляет лишь небольшой ток, но позволяет переключать очень сильноточные нагрузки, такие как стартер. На рисунке 1 представлена ​​схема типичного контактора. На рисунке 2 показано, как контакторы подключаются в типичной электрической системе. В экспериментальных самолетах обычно используются контакторы двух типов:

Батарейные контакторы

Контактор аккумуляторной батареи (также известный как главное реле, главный контактор или главный соленоид) является контактором непрерывного действия, и он действительно сильно нагревается во время нормальной работы.Поставляется с одной или двумя стойками для катушки. Обычно он потребляет около 0,7 А при 14 В. Этот контактор подключается проводом, идущим от главного выключателя в кабине. Главный выключатель заземлен. Когда вы включаете главный выключатель, провод к контактору аккумуляторной батареи заземляется, а затем замыкается контактор, который затем обеспечивает питание шины и контактора стартера.

Контактор батареи используется для изоляции батареи от остальной части самолета.Выключение его (с помощью главного выключателя) обычно отключает питание от самолета и кабины в случае аварийной ситуации.

Спонсор освещения авиашоу:

Рис. 3. Однополюсные и двухпозиционные главные контакторы. Внутренняя проводка показана внизу.

Контакторы стартера

Контактор стартера (также известный как реле стартера) представляет собой реле с прерывистым режимом работы, которое рассчитано на работу только в течение коротких периодов времени. Этот контактор потребляет около 4 ампер при 14 вольт.

На Рисунке 4 вы видите, что катушка контактора заземлена через скобу на задней стороне контактора.Катушка стартера находится под напряжением, когда +12/24 вольт подается на клемму «S» (которая управляет катушкой).

Рисунок 4: Типовой пусковой контактор.

Рисунок 5: Диод на контакторе батареи.

Рис. 6: Контактор стартера, вид сверху.

Контактор стартера обеспечивает питание кабеля стартера и стартера только во время пуска. Таким образом, не возникнет немедленной проблемы, если кабель стартера закорочен относительно двигателя во время полета. Кроме того, контактор стартера сконструирован «вверх ногами», так что внутренний контакт остается разомкнутым во время маневров с большим положительным ускорением.

Я рекомендую установить диод поперек катушки на каждый контактор, используемый в самолете (главный, стартер, шасси, кондиционер и т. Д.). Вы можете использовать обычный диод 1N5400, доступный в любом магазине электроники.

Почему лучше всего установить диод поперек катушки контактора? Это сводит к минимуму искрение на контактах управляющего переключателя (главный переключатель и переключатель стартера), продлевая срок службы переключателя. Вся энергия, запасенная в катушке, должна куда-то уйти, когда катушка обесточена, а диод обеспечивает способ отвода избыточной энергии.На рисунке 8 показан эффект установки диода на катушку контактора.

Контакторы

также используются в системах кондиционирования воздуха, гидравлических насосах и для соединения автобусов. Поскольку они редко используются в экспериментальных самолетах, они здесь не рассматриваются.

Рисунок 7: Диод на контакторе стартера.

Рисунок 8: Влияние монтажного диода на катушку контактора.

Сигнализатор стартера

Если стартер приваривается закрытым, стартер может оставаться подключенным к коленчатому валу при работающем двигателе.Вы не слышите, когда это происходит, но в будущем можете получить большой счет за ремонт. Может быть полезно подключить контрольную лампу стартера на панели, которая загорается, когда контактор стартера замкнут.

Рис. 9: Расположение установленной сзади батареи и контакторов. Предохранитель и шунт на В-выводе генератора не показаны.

Аккумуляторы на задней панели

Электрооборудование для аккумуляторов, устанавливаемых сзади, минимально, но важно. Имейте в виду следующее:

• Контактор батареи должен быть установлен рядом с самой батареей.Короткое замыкание на главном кабеле питания, идущем вперед, можно исправить, выключив главный выключатель.

• Контактор стартера обычно устанавливается на противопожарной перегородке в моторном отсеке.

• Подсоедините В-образный провод генератора и кабели главной шины к выключенной стороне контактора стартера (там, где кабель идет вперед от контактора аккумуляторной батареи). Затем основная шина проходит через межсетевой экран к шинам или вертикальной системе питания.

Прочитать книгу
Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться в контакторах электрических систем.Это отрывок из моей новой книги под названием Aircraft Wiring Guide. Для получения дополнительной информации или заказа копии посетите сайт www.aircraftwiringguide.com.

Как завести автомобиль с неисправным стартером

Неисправный стартер — одна из наиболее распространенных проблем, с которыми мы еженедельно сталкиваемся в автомастерской. Это немного менее верно в наши дни, так как мы начали видеть некоторые электромобили и гибриды. Однако до тех пор, пока все автомобили не будут переведены на электромобили, можно с уверенностью сказать, что проблемы со стартером останутся одной из основных причин проблем с автомобилями.

Итак, что делать, если стартер решил вас подвести и перестать работать? Вы спрашиваете, как запустить машину, чтобы можно было безопасно добраться до ремонтной мастерской и отремонтировать ее, не вызывая эвакуатор?

Как завести автомобиль с плохим стартером?

Во-первых, вам нужно понять, что нужно стартеру для выполнения своей работы. Обычному стартеру для работы требуются 3 вещи:

• положительный ток, идущий от батареи
• заземление
• положительный пусковой ток на соленоид стартера, поступающий от реле стартера.

Каждую из этих трех вещей можно обойти вручную, чтобы запустить автомобиль в случае возникновения проблемы с запуском двигателя. По крайней мере, пока вы не доберетесь куда-нибудь, вы сможете это исправить.

Проверьте соединения

Первое, что нужно проверить, это соединения. Убедитесь, что провода между аккумулятором и стартером не ослаблены. Плохие соединения могут помешать стартеру получить достаточно энергии от батареи для правильной работы.

Попробуйте затянуть клеммы аккумуляторной батареи с помощью храповика.Если все в порядке, попробуйте проследить рукой за плюсовым проводом. Технически положительный провод от аккумуляторной батареи должен разделиться на две части: один идет к стартеру, а другой — к генератору. Проследите за проводом, идущим к стартеру, и попробуйте немного встряхнуть его, чтобы увидеть, не ослабло ли соединение со стартером.

Если все в порядке, вы можете попробовать обвести положительный провод от аккумулятора к стартеру с помощью большой перемычки и повернуть ключ в положение START.

Проверить заземление двигателя

У стартера нет заземляющего провода, идущего от аккумуляторной батареи.Земля подается на стартер через его внешнюю раму, контактирующую с трансмиссией. Сама трансмиссия заземляется с помощью одного или нескольких заземляющих проводов, соединяющих трансмиссию и кузов автомобиля. Если по какой-либо причине провод заржавел или поврежден, это может привести к разрыву цепи в системе запуска и, таким образом, предотвратить запуск стартера.

Провод массы трансмиссии и провода массы двигателя. Иногда плохое заземление двигателя также может повлиять на качество заземления стартера в целом.Он должен быть в идеальном состоянии, чтобы стартер мог делать то, для чего он предназначен.

Обеспечение прямого заземления от отрицательного вывода аккумуляторной батареи непосредственно к корпусу стартера с помощью перемычки — хороший способ обойти эту проблему. Если проблема связана с землей на автомобиле, стартер должен легко поворачиваться при наличии хорошего заземления.

Проверьте провод соленоида стартера

Положительный провод и заземляющий провод заставляют стартер вращаться, но что действительно заставляет его сцепляться с зубчатым венцом трансмиссии, так это соленоид.Если вы слышите, как стартер выключается при проворачивании, скорее всего, проблема в соленоиде. Найдите провод наименьшего диаметра, соединяющий стартер, и проверьте соединение на предмет ржавчины и грязи.

Чтобы обойти провод соленоида стартера, попробуйте напрямую подать ток 12 В от батареи к соединению соленоида с помощью небольшого провода. При подключении перемычки вы должны услышать щелчок. Осталось только запустить двигатель.

Проверка на коррозию

Коррозия — главный враг хорошей электропроводности.Убедитесь, что на клеммах аккумулятора нет коррозии и кислотных отложений. Лучший способ очистить грязные разъемы батареи — отсоединить батарею, смешать 50/50 воды / бикарбоната натрия в небольшой чашке и вылить ее на клеммы батареи. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут и смойте горячей водой.

Не забывайте искать коррозию на другом конце проводов. Положительный разъем стартера и разъем соленоида также могут быть неисправны. Убедитесь, что на всех заземляющих соединениях двигателя и трансмиссии нет грязи, ржавчины и кислоты.

Постукивание молотком по стартеру

Постукивание молотком по внешней раме стартера — один из старейших приемов в книге. Каждый механик старой закалки посоветует вам нажать на стартер во время проворачивания, чтобы он заработал. Это хороший совет, поскольку у старых стартеров могут образоваться мертвые зоны между катушками возбуждения и якорем. Это вызывает периодические проблемы каждый раз, когда стартер останавливается на мертвой точке. Приклеивание ленты к стартеру может помочь решить эту проблему, заставив якорь вращаться ровно настолько, чтобы начать работу.

Единственное неудобство, связанное с этой подсказкой, заключается в том, что в настоящее время большинство автомобилей имеют поперечный двигатель, а не продольный двигатель, как раньше, когда все автомобили были заднеприводными. Дело в том, что с поперечным двигателем стартер обычно находится за двигателем. Он находится между движком и брандмауэром. Чаще всего он находится под впускным коллектором или над выпускным коллектором. Это место действительно затрудняет доступ даже голой рукой, не говоря уже о молотке.

Один из приемов, который я использую, — найти длинную монтировку или удлинитель с храповым механизмом, чтобы протянуть руку между впускными каналами и таким образом постучать по стартеру.Иногда это работает, иногда нет.

Запуск двигателя от рывка

В большинстве ситуаций запуск автомобиля от внешнего источника ничего не даст. Если аккумулятор находится в хорошем рабочем состоянии, он должен обеспечивать стартер достаточным током для запуска автомобиля. Но в мире автомеханики ничего не высечено на камне. Подача на стартер скачка тока от батареи большего размера или портативного пускового устройства может помочь якорю преодолеть мертвую зону. Он может дать ему достаточно сильный толчок, чтобы он немного закрутился.Никогда не помешает попробовать.

Обход реле стартера

Уловка, которая также хорошо работает со старыми автомобилями или любым другим автомобилем, где стартер доступен, — это уловка с отверткой. Проще говоря, чтобы преодолеть и обойти неисправное реле стартера или выключатель зажигания, вы можете коснуться положительной клеммы стартера и клеммы соленоида на стартере с помощью большой отвертки.

Поскольку клемма стартера всегда подключена непосредственно к положительной клемме аккумуляторной батареи, это приведет к обходу реле стартера.Он подает постоянный ток 12 В на соленоид стартера, замыкая контур цепи системы запуска и одновременно заводя автомобиль.

Запуск автомобиля нажатием

Если ничего не помогает, и вам посчастливилось иметь автомобиль с механической коробкой передач, вы всегда можете попытаться запустить его нажатием кнопки. Просто поверните ключ в положение РАБОТА. Затем включите первую или вторую передачу и удерживайте сцепление, пока кто-то толкает автомобиль.

Когда автомобиль разгоняется до 5-10 миль в час или около того, быстро отпустите сцепление, чтобы двигатель вращался и запускался.Этого достаточно, чтобы машина завелась. Не позволяйте ему останавливаться после этого, иначе вам придется снова запустить его.

Заключение

Всегда помните, что все эти уловки — лишь временные решения, которые помогут вам добраться до места, где вы можете починить свой автомобиль, не платя за дорогостоящую поездку на эвакуаторе. Ни один стартер не исправил сам себя. Проблемы с ржавчиной, коррозией и мертвыми зонами могут только усугубиться. Как можно скорее проверьте свой автомобиль, чтобы не попасть в более проблемную или дорогостоящую ситуацию.

❤️ Начальное нажатие Каковы причины и симптомы? ❤️

Одна из худших вещей, которые могут случиться, когда вы находитесь в машине, когда вам нужно куда-то добраться вовремя, — это то, что ваша машина не заводится. Вы вставляете ключ в замок зажигания, и он может повернуться. Или вы вставляете ключ в замок зажигания, и он может повернуться, но тогда двигатель будет вращаться, но не включится. Все ваше сердце щелкает стартером — что теперь?

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

К счастью для большинства драйверов, эта проблема широко распространена, ее довольно легко диагностировать, легко исправить и относительно недорого для полного решения.Поскольку эта проблема довольно распространена, и у многих драйверов возникают проблемы с щелчком стартера, это может означать, что проблему и решение легче найти.

Я хочу выяснить и диагностировать проблему, однако вы должны знать основы и причину проблемы, а также знать, с чего начать поиск, чтобы исправить проблему. Здесь мы рассмотрим наиболее распространенные причины и покажем вам, как решить проблему.

Причины, по которым ваша машина щелкает

Существует несколько довольно распространенных проблем, когда стартер щелкает и издает звуки двигателя, когда вы пытаетесь повернуть ключ в замке зажигания и запустить двигатель.Если у вас возникли проблемы, связанные с тем, что ваш автомобиль не заводится, проверьте эти основные причины.

Низкое напряжение батареи

Наиболее частая проблема со щелчком стартера связана с низким напряжением автомобильного аккумулятора. Напряжение автомобильного аккумулятора снижается, когда в системе аккумуляторных элементов недостаточно тока. Если напряжение автомобильного аккумулятора достигает определенного значения и становится слишком низким, может произойти разряд, из-за которого аккумулятор может оказаться разряженным.

Существует множество причин, по которым низкое напряжение аккумуляторной батареи вызывает щелчки стартера. Одной из причин низкого напряжения батареи может быть слишком много приложений, слишком малое время простоя и недостаточное напряжение. Многие люди забывают, что на аккумулятор могут повлиять постоянно включенные предметы, например радио, музыкальные устройства и другие электрические компоненты.

Кроме того, низкое напряжение аккумулятора и щелчок стартера могут произойти из-за того, что генератор не работает и за ним следует аккумулятор.Поскольку большинство автомобильных аккумуляторов не имеют двойного назначения, когда они передают пусковую мощность на генератор и меньшие устройства, они могут полагаться только на генератор переменного тока, но это может быть подвержено перегреву и разрядке аккумулятора, вызывая щелчки стартера. шум.

Последняя причина, по которой напряжение аккумулятора может быть разряжено, заключается в том, что зарядное устройство не может работать правильно. В зависимости от типа аккумулятора и автомобиля зарядные устройства обеспечивают достаточный ток для зарядки автомобиля.Если зарядное устройство не работает должным образом, это может вызвать дальнейшее повреждение аккумулятора и вызвать начало щелчка стартера.

Неисправен стартер

Следующая по частоте проблема — неисправный стартер, который может вызвать щелчки стартера. Стартер содержит соленоид внутри механизма, который должен быть вытолкнут в тот же момент, когда вы поворачиваете стартер, чтобы включить автомобиль. Если соленоид не работает должным образом или застревает во время использования, вы можете услышать щелчок стартера от двигателя, но двигатель не сможет перевернуться.

Неисправный стартер, который может вызвать щелчок стартера, может быть вызван плохим соединением проводов, может быть ослаблен пусковой провод или плохое заземление, что означает, что если соленоид может работать, но стартер поглощает все ток, это может отключить соленоид. Кроме того, может быть неисправный соленоид, который может вызвать щелчки стартера. Если соленоиды перегреваются, это может означать, что ваш стартер, к сожалению, сломан и не подлежит ремонту.

Кроме того, неисправный стартер может вызвать перегрев стартера и щелчок стартера. Это может быть так, что электромагнит внутри стартера сломан, и проблема не подлежит ремонту. Наконец, неисправный выключатель зажигания может вызвать отказ стартера, выключатель зажигания и щелчок стартера.

Ослабленные клеммы аккумулятора

Ослабленные клеммы аккумуляторной батареи на автомобильном аккумуляторе — еще одна распространенная проблема, которая приводит к повреждению стартера и щелчку стартера.Кто-то может вызвать ослабление клемм аккумулятора, если забыть затянуть клеммы после ремонта, что приведет к коррозии разъемов и клемм после использования. Когда автомобиль переворачивается и пытается завести двигатель, ему может потребоваться много энергии от аккумулятора. Если контакт плохой и плохой, это может вызвать звук щелчка стартера.

Некоторые симптомы ослабленных клемм аккумуляторной батареи, которые могут вызвать щелчок клапана стартера, проблемы запуска двигателя. Если вместе с клеммами аккумулятора произойдет какая-либо коррозия, это может помешать подключению, и у автомобиля могут возникнуть проблемы с запуском, после чего будет слышен щелчок стартера при повороте ключа.

Следующим признаком незакрепленных клемм аккумулятора является видимая коррозия, поскольку клеммы находятся в непосредственном контакте с аккумулятором и подвергаются воздействию кислотных паров. Коррозия может помешать клеммам батареи проводить ток и даже заблокировать поток.

Кроме того, потеря электроэнергии может быть признаком ослабления клеммы аккумулятора, что обычно происходит, когда клемма сильно корродирована или сломана, и вызывает щелчок стартера.Сильно заржавевшая клемма не обеспечивает хорошее электрическое соединение и может вызвать потерю мощности.

Проблема с кабелем заземления

Другой причиной щелчка стартера может быть проблема с заземляющим кабелем. Если заземляющий кабель между кузовом и двигателем или между аккумулятором в автомобиле и кузовом плохой, то поток мощности будет отключен и ограничен. Это означает, что мощность двигателя не сможет провернуть двигатель. Это распространенная проблема, которую стоит проверить и о которой могут знать местные механики и автомастерские.

Признаки проблемы с заземляющим кабелем в вашем двигателе включают тусклый свет, мерцающий свет, включение и выключение электрических устройств, неисправный топливный насос, проскальзывание или перегоревшее сцепление в компрессоре кондиционера, периодический отказ датчика, повреждение дроссельной заслонки или поврежденные кабели, затрудненный запуск, потеря возможности запуска и разряженная батарея — все это может вызвать щелчок стартера. Причины плохого заземления двигателя и щелчка стартера могут быть связаны с ослабленными, заржавевшими или поврежденными клеммами или проводами заземления, ослабленной или поврежденной клеммой заземления аккумуляторной батареи, а также с неправильной установкой или ремонтом компонентов.

При проверке заземления в вашем автомобиле убедитесь, что клеммы прикреплены к неокрашенной поверхности, которая является безопасной и пригодной для использования в вашем автомобиле. Краска, коррозия, жирные поверхности, изношенные или поврежденные провода и ослабленные соединения — огромные проблемы из-за плохого автомобильного заземления и щелчка стартера. Некоторые автомобили могут использовать отдельный провод заземления рядом с основным, который может передаваться для питания другого электронного оборудования и вызывать щелчки стартера.

Обрыв кабеля питания

Если большой силовой кабель к стартеру вышел из строя или со временем был поврежден, то через кабель к стартеру может пройти недостаточная мощность, что может вызвать щелчок стартера.Если на стартер не может быть передано достаточно мощности, двигатель не сможет запускать двигатель и приводить в действие двигатель. Эта проблема не так распространена, как другие проблемы и причины щелчка стартера, но все же может быть исправлена ​​опытными механиками.

Некоторые симптомы обрыва или неисправности кабеля аккумуляторной батареи могут помочь вам определить настоящую причину щелчка стартера в вашем автомобиле. Проблемы с запуском автомобиля могут быть признаком неисправного кабеля аккумулятора, поскольку кабели аккумулятора отвечают за передачу энергии от аккумулятора ко всей электрической системе автомобиля, а это означает, что если с кабелями возникла проблема, это может помешать. с возможностью проводить мощность.

Запуск транспортного средства требует огромного количества пускового усилия, поэтому проблемы с кабелями могут препятствовать передаче мощности и запуску двигателя, вызывая щелчки во время проворачивания.

Помимо проблем с запуском автомобиля, на клеммах аккумулятора может быть коррозия, из-за которой может быть поврежден кабель питания тормоза. Это может вызвать щелчок стартера, поскольку может развиться коррозия из-за кислотных паров, выделяемых аккумулятором, когда он становится слишком горячим для воздействия в результате воздействия перегрева двигателя.Со временем пар может разъедать клемму и вызывать накопление коррозии, вызывая повышенное сопротивление вдоль контактной поверхности клеммы и блокируя электрический поток.

Третий признак того, что в вашем автомобиле может быть обрыв кабеля питания, — это отсутствие питания автомобиля. Другим признаком является то, что питание транспортного средства может отсутствовать, когда кабели разъединяются или кабели становятся корродированными, когда они могут установить чистое соединение с аккумулятором, вызывая щелчок стартера.Вы можете заметить, что поворот ключа не приводит к включению питания аксессуаров, запуска двигателя или внутреннего освещения.

Как диагностировать стартер, нажав

Теперь, когда вы знаете причину того, что может вызвать щелчок стартера, и симптомы этой проблемы, вы можете узнать, как проверить эти различные части, чтобы выяснить, где находится проблема, и диагностировать проблему.

Сначала убедитесь, что вы проверили аккумулятор.Разряженный автомобильный аккумулятор обычно является наиболее распространенной проблемой, когда дело доходит до этих проблем со щелчком стартера, поэтому это должно быть первое, что вы проверяете. Вы можете сделать это разными способами, но самый простой способ — использовать стартер автомобильного аккумулятора с помощью соединительных кабелей или пускового устройства с защитными функциями.

Если у вас нет стартера, это может позволить вам определить мощность автомобильного аккумулятора. Убедитесь, что стартеры полностью заряжены, подключите их к клеммам аккумулятора и попробуйте запустить машину.Если автомобиль перевернулся, значит, у вас проблема с аккумулятором автомобиля и со щелчком стартера.

Другой способ диагностировать щелчки при пуске — использовать соединительный кабель. Это может быть полезным инструментом при определении проблемы между кузовом и двигателем или между автомобильным аккумулятором и кузовом автомобиля. Чтобы устранить эту проблему, возьмите соединительный кабель и прикрепите его к чистой точке заземления на двигателе и отрицательной клемме аккумулятора. Если автомобиль заводится, необходимо проверить заземляющий провод и контактные поверхности, чтобы определить причину щелчка стартера.

Другой способ определить причину щелчка стартера — посмотреть, не заедает ли соленоид. Если вы можете легко добраться до соленоида стартера самостоятельно, вы можете попытаться легко постучать по нему молотком, пока кто-то другой поворачивает зажигание. Если стартер переворачивается, когда вы нажимаете звезду, у вас плохой стартер или соленоид стартера, из-за которого стартер щелкает.

Последний способ диагностировать щелчок стартера — это заменить неисправные детали внутри вашего автомобиля.Если все тесты прошли успешно, а двигатель просто щелкает, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, значит, проблема со стартером все еще может быть. Это также может указывать на проблему с замком зажигания и стартером, чтобы измерить эти экземпляры, а это означает, что вы должны определить, является ли обрыв провода между замком зажигания и стартером виновником шума щелчка стартера.