Чистка форсунок своими руками приора 16 клапанов: Чистка форсунок приора 16 клапанов своими руками – АвтоТоп

Date: 05.07.2021

Author: admin

Содержание

Как почистить форсунки приора 16 клапанов

Для того чтобы впрыскивать жидкость в двигатель автомобиля и было создано устройство под названием форсунки. Говоря техническим языком, форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, которые отвечают за дозированную подачу топлива в цилиндры (в тех системах, где существует непрерывный впрыск). Такая подача осуществляется через равное количество времени. Подобная строгая регламентация указывает на экономичность и практичность деятельности такой детали.

Актуальность хорошей работы форсунки прямо пропорциональна её востребованности.

Однако здесь встречается другой камень преткновения: работа форсунок происходит в очень жестких условиях. При покупке большое внимание нужно уделять именно качеству деталей (лучше приобретать у фирм-производителей). Обслуживание такой детали должно осуществляться очень аккуратно и ответственно — это касается и чистки форсунок.

Работа форсунки в идеале

Совершенного сгорания топлива можно добиться только при условии полноценной работы форсунки. В переводе с английского она так и именуется двигательный насос.

Чтобы понять, как правильно производить чистку, нужно знать принципы работы самого механизма. В основе этой детали лежит один или два канала. В первый попадет распыляемая жидкость, во второй – она же, пар или газ, который будет распылять первую жидкость. Факел будет гореть непрерывно и ровно в том случае, если форсунка будет качественной и чистой. В бензиновых двигателях наподобие Лада Приора обычно используется электромагнитная форсунка. Она представляет собой простое устройство, которое работает при помощи электронного блока управления — в нужный момент он обязан обеспечить подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. Таким образом, создастся электромагнитное поле: оно втянет клапан с иглой и освободит сопло. Топливо вспрыснет, исчезнет напряжение и игла вернется на седло.

Для какой цели нужны форсунки?

Их можно представить в роли связующего звена между имеющимся топливным насосом высокого давления и двигателем. Их предназначение заключается в следующем:

дозировка впрыскиваемого топлива;
управление и приготовление топливной струи;
определение кривой скорости сброса;
отделение впрыскивающей системы от камеры сгорания.

Выход автомобильной форсунки из строя

Основная причина выхода из строя или износа любой топливной форсунки — загрязнение топливной системы. Вторым агрессором является коррозия — случается, когда в топливе есть влага. Если в топливе присутствуют частицы от 0,01 мм (10 мкм), то это тоже может способствовать тому, чтобы форсунка вышла из строя.

Чистка форсунок — неизбежная работа. Чаще всего промывка понадобится им уже к 40 000 км пробега (в некоторых случаях это происходит даже раньше). Причем сделать это можно даже собственными силами.

Что дает чистка форсунок?

Своевременно проведенное мероприятие по возвращении форсунки первозданного вида дает следующие преимущества:

восстановится изначальная картина с распылением топлива;
улучшится формирование топливной смеси;
повысится эффективность работы двигателя;
уменьшится потребление топлива;
двигатель перестанет троить.

Актуальность проведения процедуры

Как понять, нужна ли чистка для форсунок? На это указывает соответствующее поведение мотора:

упадет мощность двигателя;
повысится расход топлива;
повысится токсичность выхлопа;
двигатель будет троить вхолостую;
появятся провалы в работе двигателя.

Если подобных признаков нет, то лучше не лазить в эту деталь даже в целях профилактического осмотра. Чистка обязательно даст результат, который будет зависеть от степени загрязнения: чем больше были загрязнены форсунки, тем больший положительный эффект можно получить на выходе.

Как демонтировать форсунки для Приоры

Модель авто Лада приора — популярное решение отечественного автопрома. Для того чтобы провести чистку форсунок, понадобится такой набор инструментов:

набор головок;
набор ключей гаечных;
отвертка крестообразная;
тестер.

Все работы нужно проводить как минимум после четырех часов с момента окончания операций по понижению давления, иначе это может быть просто опасно.

Чистка начинается с демонтажа — иначе просто до них не добраться. Чтобы добраться до форсунок Лада приора, необходимо сделать его по следующему сценарию.

Сначала необходимо отжать фиксирующий элемент, после чего осталось только разъединить соединительную колодку у жгута проводов и колодку моторного жгута проводов.
Провести первоначальную проверку для обмоток форсунок.
Теперь подключать поочередно омметр к контактам колодок.
Соединить поочередно все четыре контакта управления с общим контактом (сопротивление необходимо измерять каждый раз — оно должно составлять от 11 до 14 Ом). Другие показатели величин говорит о неисправности топливной форсунки.
Включить нейтральную передачу.
Зафиксировать стояночной тормозной системой машину.
Снять с заднего сиденья подушку.
Поддеть и приподнять коврик над люком.
Открутить два винта у крепления крышки люка над топливным насосом.
Снять крышку люка.
Отогнуть фиксатор колодки жгута проводов у топливного насоса.
Отсоединить колодку жгута проводов от топливного насоса.
Включить двигатель. Теперь нужно дождаться его остановки (таким образом, произойдет полная выработка топлива из самой топливной рамы).
На три секунды нужно будет запустить стартер — это выровняет давление в топливопроводах.
Отсоединить отрицательный кабель от аккумулятора.
Демонтировать декоративный кожух.
Демонтировать воздушный фильтр.
Снимаем патрубки, ведущие вверх от воздушного фильтра.
Отсоединяем жгуты проводов у форсунок (общий жгут находится возле лобового стекла под патрубками термостата).
Отсоединяем жгуты регулятора холостого хода.
Отсоединяем жгут датчика у положения дросселя.
Отсоединяем вакуумный белый шланг от самого регулятора топливного давления — делать это нужно осторожно, ведь может пролиться охлаждающая жидкость.
Открутить трубки подачи у топлива ключом на 17 в рампу (также осторожно, ведь может пролиться бензин).
Снять тросик газа.
Отвинтить болт крепления у пластины, которая прижала топливные шланги.
Шестигранником на 8 открутить болты крепления пластины.
Теперь осталось очень аккуратно поднять конструкцию рампы с форсунками вверх.

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110

На территории России насчитываются десятки тысяч автомобильных заправочных станций, однако далеко не все из них могут похвастаться наличием высококачественного бензина, отвечающего всем современным нормам и стандартам. Зачастую в топливе присутствуют не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, сернистые соединения, кислоты, свинец и т.д.). Помимо этого некачественный бензин часто характеризуется низким октановым числом. Все эти факторы крайне негативно влияют и на работу двигателя в целом, и на стабильность функционирования его отдельных компонентов в частности, значительно снижая срок эксплуатации всех узлов мотора. Именно поэтому каждый автолюбитель должен иметь представление о том, как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110. Не следует сразу же приступать к выполнению данных работ.

К чистке форсунок необходимо прибегать только в крайнем случае, когда нет сомнений в нестабильной работе двигателя транспортного средства.

Симптомы, свидетельствующие о необходимости чистки форсунок на ВАЗ 2110:

Появляются проблемы с запуском двигателя.

Возрастает показатель расхода топливной смеси.

Падает мощность тяги двигателя.

Во время езды в зимнее время года автомобиль периодически двигается рывками.

Отказывает один из цилиндров двигателя (эффект троения) и т.д.

Чистку форсунок необходимо осуществить в случае появление одного или нескольких симптомов, описанных выше.

Варианты решения проблемы

Снимаем форсунки

Сегодня каждый владелец транспортного средства может остановиться на одном из трех возможных вариантов чистки форсунок:

воспользоваться автомобильной химией;

прибегнуть к услугам станции технического обслуживания;

самостоятельно снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110.

В нашей статье мы детально остановимся именно на третьем варианте решения вопроса. Самостоятельная чистка более безопасна и действенна по сравнению с эффектом, который наступает после применения автомобильной химии. Экономическая выгода от чистки форсунок своими руками также является очевидным фактом, если учитывать расценки, действующие на станциях технического обслуживания. Самостоятельно проводить данную процедуру рекомендуется только в том случае, если вы имеете как минимум общее представление о внутреннем устройстве машины. В противном случае чистку форсунок целесообразно доверить специалистам.

Ожидаемый эффект

Устанавливаем обратно

Если процедура чистки форсунок была осуществлена правильно, то расход топлива снизится, увеличится мощность двигателя, появится ровный холостой ход, а запуск холодного мотора будет происходить без каких-либо затруднений.

Полезная информация

Рекомендуется своевременно обслуживать форсунки, установленные заводом-изготовителем на автомобиль ВАЗ 2110, для максимального продления срока их эксплуатации.

Практика показывает, что в случае их замены на форсунки других производителей (даже хорошо себя зарекомендовавших брендов) объем потребляемой топливной смеси может существенно возрасти.

Видео

Порядок мероприятий по чистке форсунок представлен в видеоматериале:

Как часто нужно чистить форсунки.

Вы почувствовали изменения в работе двигателя и вам это не нравится? Приехали в автосервис и вам предлагают заменить свечи зажигания, которые вы недавно поменяли или быстро вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) и каталитический нейтрализатор. А на вопросы сервисменов: увеличился ли расход топлива?; запуск двигателя затруднен?; может быть, он неустойчиво работает на холостом ходу?; есть провалы при резком нажатии на педаль газа?; слышны ли хлопки в выхлопной или впускной системе?; может быть изменилась динамика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках.

Интервалы обслуживания форсунок:

1.Пробег до 30 000 км.

При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.

2. От 30 000 до 50 000 км.

Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.

3. От 50 000 до 80 000 км.

Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.

4. От 80 000 км.

Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.

По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.

Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.

Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы».

Существует два способа очистки форсунки – со снятием и без, которые в свою очередь имеют несколько вариантов проведения. Можно очистить форсунку промывкой, заливая моющую жидкость в бак или подавая ее с помощью специального приспособления к топливной раме. В этом случае вынимать ее из нутра мотора не нужно и процедура становится существенно дешевле. Однако не рекомендуется пользоваться этим способом, так как в форсунку вместе с моющей жидкостью попадет вся грязь со стенок бака или рампы, и могут возникнуть проблемы со свечами и моторным маслом, которые заметно стареют с каждой процедурой.

Сама же чистота форсунок после таких процедур остается под сомнением. Второй вариант подразумевает демонтаж форсунки и ее очистку на специализированном ультразвуковом стенде с последующей проверкой на стенде производительности форсунок. Это требует большего капиталовложения, но дает возможность автовладельцу видеть результат очистки, не полагаясь на непроверенную автохимию.
Своевременная профилактика, конечно, лучше всякого лечения. Если машина новая или имеет со-всем небольшой пробег, можно воспользоваться терапевтическим методом очистки (первый способ). Он предполагает использование чистящей жидкости, один флакон которой рассчитан на 60-80л топлива. Этим средством следует пользоваться каждые 3-5 тыс. км.

При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в форсунке постепенно растворяются. Если же система впрыска вашей машины серьезно загрязнена, то профилактика не по-может, а только повысит риск замены детали. Но не стоит забывать, что форсунка – расходная деталь, которая при всем желании не будет служить вечно. Срок жизни форсунки истекает, когда автомобиль проходит с ней 80-100 тыс.км. При таком количестве оговорок и условий, незнание которых или неверная трактовка могут нанести серьезные удары по кошельку водителя и организму автомобиля, всегда лучше советоваться с профессионалами. К тому же всегда есть шанс принять симптомы поломки другой детали за неисправность форсунки.

И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в автосервис, не затягивая с решением проблемы.
Форсунка – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Замена форсунок каждые 100 000 – 120 000 км вне зависимости от состояния, как рекомендуют производители. Но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина износа форсунок – некачественное топливо.

Содержание серы в бензине на территории РФ в 50 раз превышают европейские нормы, на основе которых заводы изготовители устанавливают интервалы обслуживания автомобилей. Естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и, в частности, на форсунках.

Компания ПихтинАвто рекомендует:

1. Постоянно используйте средство для очистки форсунок как добавку к топливу.

2. При первых симптомах неисправности обратитесь в автосервис.

3. чистите форсунки для профилактики засорения каждые 20-30 тыс. км.

4. До пробега 80 тыс.км. заменяйте только неисправную форсунку.

5. После пробега 80-120 тыс.км. замените все форсунки, даже если вышла из строя одна.

ОЦЕНИТЕ ПОЛЕЗНОСТЬ ДАННОЙ СТРАНИЦЫ

Форсунки на приору 16 клапанов какие лучше

Установлены более производительные форсунки. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Здравствуйте товарищи подписчики и гости моего бортжурнала.Постройка конфигурации на объеме 1.8 литра подходит к концу и как ранее и говорилось форсунки волга тупо кончились на настройке, их загрузка была 90+ процентов на смеси 13.2. Так как на тот момент конфигурация была собрана не полностью я отчетливо понимал что в заключительном этапе их просто не хватит вовсе.

Ранее были приобретены форсунки с производительностью 248 кубиков, но их было решено не ставить так как они будут тоже впритык и потребуют замены при развитии конфигурации. Как многим известно данный автомобиль городской, используется в городе постоянно и основный лейтмотивом является удобство в городе, здесь не было цели снять все что можно и уехать только в диапазон высоких оборотов. Куда расти есть по очень простой причине, головка блока цилиндров физически ограничивает нас в максимальной мощности. Её абсолютный пик 180-185 лошадок при подъеме клапана 11 мм. В нашем случае у нас впускной вал имеет подъем 10.5 мм.

Перейдем к сути дела, нам требуется поменять форсунки при установленном 128 ресивере, это нужно сказать не самая простая задача, имея опыт с ресивером Pro.Car. который имеет разборную конструкцию могу ответственно заявить что на 128 ресивере процесс замены форсунок значительно сложнее.

Итак, нам потребуется:— очень желательная яма, если её нет обойтись можно только на не сильно заниженном автомобиле— набор головок с гнущимся основанием— очень желателен гибкий удлинитель, он упростит значительно откручивание после срыва гаек и болтов крепления— ключ для подтягивания ремня генератора

— ножовочное полотно по металлу

Первым делом отключаем минусовую клемму АКБ, только после этого приступаем к работе. Самое сложное место это крепление в районе генератора так как автомобиль с кондиционером генератор находится сверху. Такое местоположение генератора мешает нам добраться к болту крепления ресивера к ГБЦ, чтобы обеспечить возможность доступа необходимо снять болт верхнего крепления генератора, снять ремень генератора и кондиционера, расслабить нижнее крепление генератора, отодвинуть генератор ближе к радиатору.В результате таких действий мы значительно упростим доступ к этому злополучному болту.Остальные гайки и болты крепления удобнее снимать снизу автомобиля и проблем при этом быть не должно.

Так как нам потребуется снимать форсунки необходимо будет открутить топливопровод от ГБЦ по правой стороне и открутить саму топливную рампу от топливопровода.

Полный размер

128 ресивер снят

Далее нам необходимо открутить топливную рампу и изъять из нее старые форсунки. В моем случае эти форсунки являются волговскими, под ними уже лежали гайки для компенсации различий в длине относительно заводских форсунок. Длина форсунок волга и приобретенных одинакова, в этом плане никаких дополнительных доработок не потребуется.

Полный размер

собственно приобретенные форсунки 0280155831

Они становятся в рампу с небольшой доработкой которую как раз и выполняем при помощи ножовочного полотна, потребуется прорезать канавку и всего делов. Занимает прорезание не более 5 минут, во всем остальном устанавливаем форсунки на свои места, вставляем гайки М8 для компенсации длины и собираем в обратном порядке.

Полный размер

доработанная и не доработанная форсунка

Процесс установки отражен на фотографиях

Полный размер

пока еще волгофорсы на обжитом месте

Полный размер

чтобы снять рампу необходимо открутить данные болты

Перед тем как открутить эти болты убедитесь что не забыли открутить топливопровод от ГБЦ и открутили саму топливную рампу от топливопровода, иначе придется прикручивать обратно)))Открутив все что необходимо мы получаем снятую рампу с форсунками от волги

Полный размер

волгофорсы, с ними было хорошо, но их стало мало

Полный размер

собранная топливная рампа с новыми форсунками

Полный размер

куда ставить гайку видно по этому фото

В процессе установки форсунок был устранен косяк с подключением возбуждения к генератору, соединение было пропаяно, вроде проблем и не было, но лучше чтобы не возникло)))

Вот как-то так провел время, все можно выполнить своими руками при наличии желания и инструмента. Всем благ и быстрых тачек. Кому интересно выражайте эмоции, комментируйте, жмакайте)))

Замена ГБЦ, 996-ых форсунок на 022-ые от Приоры и custom`ный низ телевизора — Лада 2112, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

Так как впереди зима, морозы, и желание копаться в гараже падает прямо пропорционально температуре на улице, а пробег у ГБЦ на 2112 давно уже за 180.000-200.000+ км и оно никем не ремонтировалось после капремонта двигателя который был примерно 60-70 тыс км назад, то я решил заменить старую ГБЦ на новую, так как мотор начал жрать масло, и из 16 сальников клапанов масло текло аж из 9 сальников)))) менять седла клапанов, втулки и прочее на старой гбц мне некогда и лень, да и не вижу смысла в ремонте гбц прошедшего за 200.000+ километров, таким образом проштудировав Авито.ру в поисках более менее живой 16-клапанной головы в близлежащих городах и не найдя там ничего путного, съездил с другом в Стерлитамак и в одном из магазинов Берег забрал новую ГБЦ за 17.600р в то время как у нас в Салавате мне в магазине Лада-деталь ту же самую ГБЦ хотели спихнуть за 21. 000р))) В общем забрал ее домой, разобрал, притер все клапана попутно смотря на ютюбе ролики) как говориться совместил приятное с полезным, все таки не в холод в гараже же их притирать)

Так же я хотел заменить форсунки Bosch 0 280 150 996 которые стояли на этой машине с 2001 года и были в плачевном состоянии, их никто не менял до меня да и зачем, и так же сойдет, но не для меня 😎 поискав в магазинах аналогичные форсы, и не найдя так как их сняли с производства, то решил поставить форсы от Приоры 1.6 16кл Bosch 0 280 158 022 , потому как стоят они недорого, 700р за шт по сравнению с остальными за 1100+. Почему 1.6 16кл? потому что я хочу собрать новый блок на 1.6л на это ведро, да и при обьеме 1,5л с этими форсами машина гораздо лучше разгоняется, чем с полусертвыми 996-ыми, чтобы установить их пришлось переделать крепления на топливной рампе( удлинил в глубь на 2 см крепеж рампы), а она у меня старого образца к тому же) И еще большое спасибо Ильнуру smt02 за подвоз в нужный момент запчастей и поднятие настроения в гараже 😀

Ну и еще немного фоток с замены ГБЦ:

На днях ездил в деревню, оторвал передний бампер с креплений и замял низ телевизора, так как эта жестянка толщиной в 0,5мм не внушала доверия, да и к тому же подгнила неплохо с нижней стороны, решил сделать ее своими руками, так как в сборе телик на 2112 покупать не хочется, в общем получилось то что получилось, сварил к низу телика дополнительные крепления к лонжерону, вся конструкция сделана из 2мм железа с применением квадрат-трубы во всю длину, зимой можно сугробы мордой расчищать)

На этом все, спасибо всем за внимание) жду ваших комментариев, предложений и отзывов и не забываем пальчик вверх кому понравилось) заранее благодарю)

17.

Установка впуска (валы, ресивер, форсунки, нулевик) — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет !

Вот и пришел день, когда всё добро было установлено на приору ! )))

За 1 день я поставил:— январь 7.2— валы УСА 8,9/288— разрезные шестерни— новые гидрокомпенсаторы (INA)— ресивер (stinger 3.3L)— дроссельная заслонка 54мм

— форсунки волга (бош 107)

Обо всём по порядку ! 1. ЭБУ:Т.к. всё это дело нужно будет настраивать, снял с 12ки Январь 7,2 (тем более катаный в онлайн под этот конфиг). Снял стандартный ЭБУ М73Машина на январе завелась без проблем, кондиционер работает )))

Но вот 2112 с этим ЭБУ не заводится ((( бензонасос отрубает иммобилайзер

2. Замена ресивераКак же я долго мучался снимая сток ресивер. Мне мешали трубки кондиционера ! Ой как мешали ! Во-первых откручивать ресивер не удобно, т.к. трещотка не проходит через трубки, во-вторых ресивер не снимался, т.к. он упирался в трубки (у телевизора) и ни в какую не хотел сниматься ! Сил моих небыло, я был готов пилить его )))

Но позже он снялся…

В установке ресивера Stinger 3. 3L особых проблем не возникло. Поставил прокладку от алюминиевого ресивера и всё. Болты по краям длинные, поэтому поставил через гайки…Единственная проблема так это генератор, он упирается в рога ресивера и не двигается (не регулируется)… Ну ничего, ремень хорошо натянут. К дроссельной заслонке (54мм) удлинил шланги подачи/слива тосола… Правда тосола дофига потерял (((

3. Замена форсунокСтоковые форсунки также меняю на форсы бОльшей производительности, а именно от Волги бош 107.

Проблем никаких нет. Снял/поставил. Да почистил от грязи карбоклином… Единственное, новые форсы чуть длинее стоковых, поэтому под рампу необходимо докинуть шайбы и всё ок ). Ибо данная фишка мне уже была знакома…

4. Замена валов и гидриковС заменой валов проблем не возникло.Снял старые, заменил гидрики на INA (вытягивал магнитом), поставил новые валы (доработка ГБЦ не требуется) попутно заменив сальники и промазал спец. герметиком (локтайд). Очень он мне нравиться )

Но вот же косяк ! Я потерял одну из заглушек на распредвалу ((( Когда снимал крышку совсем забыл про них. Повезло, что магазин рядом с гаражом… Друг сбегал/купил. Так что всё поставил + одел разрезные шестерни. Шпонки я не потерял )))

Слева — валы УСА, справа — сток

5. ГотовоВсё собрал, одел фильтр, подключил все датчики, натянул ремни и завел ) Сначала гидрики чуть-чуть постучали… Всё ок )))

6. ТестСтранно, но машина казалось бы на том же конфиге (разница лишь в ШПГ) работала ооочень не ровно. Её колбасило ! Да ещё был звон он поршневой… Поэтому в планах поменять выхлоп + откатать в онлайн.

7. ЗатратыКазалось бы всё было, но сумма затрат составила 3345р

— герметик (180р)— гидрокомпенсаторы (1800р)— разрезные шестерни (700р)— сальники распредвалов (200р)— заглушка распредвала (25р)— прокладки под ресивер (190р)

— тосол (250р)

Всем спасибо за внимание ! )))

Цена вопроса: 3 345 ₽ Пробег: 61863 км

Page 2

Всем привет !

Вот и пришел день, когда всё добро было установлено на приору ! )))

За 1 день я поставил:— январь 7. 2— валы УСА 8,9/288— разрезные шестерни— новые гидрокомпенсаторы (INA)— ресивер (stinger 3.3L)— дроссельная заслонка 54мм

— форсунки волга (бош 107)

Но вот 2112 с этим ЭБУ не заводится ((( бензонасос отрубает иммобилайзер

Но позже он снялся…

В установке ресивера Stinger 3.3L особых проблем не возникло. Поставил прокладку от алюминиевого ресивера и всё. Болты по краям длинные, поэтому поставил через гайки…Единственная проблема так это генератор, он упирается в рога ресивера и не двигается (не регулируется)… Ну ничего, ремень хорошо натянут. К дроссельной заслонке (54мм) удлинил шланги подачи/слива тосола… Правда тосола дофига потерял (((

3. Замена форсунокСтоковые форсунки также меняю на форсы бОльшей производительности, а именно от Волги бош 107.

Слева — валы УСА, справа — сток

7. ЗатратыКазалось бы всё было, но сумма затрат составила 3345р

— тосол (250р)

Всем спасибо за внимание ! )))

Цена вопроса: 3 345 ₽ Пробег: 61863 км

Форсунки на Приорe: замена, как проверить, признаки неисправности, чистка +видео

Владельцы отечественных автомобилей «Лада Приора» отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

Какие форсунки устанавливают на автомобили «Приора»

Форсунки — это незаменимый элемент в работе любого силового агрегата с непрерывным впрыском. Конструктивно они представляют собой электромагнитные клапаны, которые, открываясь, обеспечивают подачу (впрыск) горючего в нужном объёме в цилиндры мотора. При этом основное назначение детали — экономия топлива, поэтому клапан открывается через равные промежутки времени — в зависимости от режима езды.

Имеют красный корпус

На «Приорах», оснащённых инжекторным типом двигателя, устанавливают импортные форсунки. Изделия производства компаний Bosch и Siemens характеризуются высокой степенью надёжности и износостойкостью. Ресурс их определяется пробегом в 100–150 тысяч километров, после чего их рекомендуется менять.

Обычно выпускаются в чёрном цвете

На различные модификации «Приоры» устанавливают детали одной и той же модели. Различий для 8-ми и 16-клапанных силовых агрегатов нет. Единственное, стоит быть внимательным, подбирая форсунки к моторам разного объёма: так, для двигателя 1.5 запчасти будут отличаться по маркировке, цвету и толщине от 1.6.

Рекомендуется выбирать материалы того же производителя, которыми оснащался автомобиль уже на заводе.

Как проверить на наличие неисправностей

Автовладелец может самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.

Причины, указывающие на неполадки

Диагностику необходимо выполнять не по истечении какого-либо срока эксплуатации или пробега, а при наличии внешних проявлений поломок форсунок. В тех случаях, если остальные системы автомобиля работают в штатном порядке, о неполадках в электромагнитных клапанах впрыска свидетельствует следующие показатели:

на холостом ходу наблюдается неустойчивость оборотов мотора;
пуск двигателя затрудняется — мотор может заглохнуть;
при разгоне невозможно добиться прежней динамики;
заметно увеличилось количество потребляемого горючего.

Порядок диагностики

Открыть капот.
Отщёлкнуть фиксаторы из пластика, которые крепят провод питания клапана. Разъём вынуть.
Тестер перевести в режим замера сопротивления и по очереди сделать замеры обмоток каждой из форсунок. То есть необходимо один контакт тестера прикладывать к каждому из пяти выводов, а второй приложить к пятому проводу на питание.
Оптимальные показатели сопротивления во всех случаях должны быть в диапазоне 11–15 Ом. Если хотя бы один вывод показал отклонения, необходимо будет менять форсунку.

Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

Как уже указывалось выше, симптоматикой неисправности форсунок служат нестабильная работа мотора, проблемы при запуске и увеличение расхода бензина. Чтобы поменять форсунку на новый элемент, придётся потратить немало времени, так как процедура замены довольно сложная.

В качестве рабочего инструмента рекомендуется сразу подготовить:

набор головок;
комплект рожковых ключей;
отвёртку с крестообразным лезвием.

После того как автомобиль постоял какое-то время и остыл, можно приступать к работе:

Пластиковый фиксатор жгута нужно отжать пальцем в сторону, чтобы вытащить связку проводов из форсунки.
После чего потребуется стравить давление в топливной системе автомобиля. Средние показатель давления составляет примерно 380 кПа, то есть если проводить работы без стравливания, можно получить травмы из-за резких выбросов топлива. Для этого нужно будет открыть заднюю дверцу авто и снять сиденье с заднего ряда.
Под сиденьем располагается коврик, а под ним — люк в бензобак.
Крестовой отвёрткой открутить два винта, которыми крышка люка крепится к панели, и снять крышку.
С топливного насоса, который находится в бензобаке, нужно отсоединить провод питания — разъём вытаскивается без труда.
После этого нужно завести машину и дождаться, пока двигатель не заглохнет из-за недостатка бензина.
Далее нужно запустить стартер хотя бы на три секунды, чтобы давление в системе выровнялось.
От клеммы «минус» на аккумуляторе отсоединить кабель.
После чего возможна процедура снятия форсунок без риска. Для начала отвёрткой откручивается декоративный короб на двигателе.
Далее от корпуса авто отворачиваются винты крепления короба воздушного фильтра — он будет препятствовать свободному доступу к мотору, поэтому лучше сразу его снять.
От впускного коллектора отсоединяется провод, подключаемый к дроссельной заслонке.
Далее потребуется отсоединить все магистрали, которые подключаются непосредственно к разъёмам рамы. Необходимо будет подготовиться к снятию топливной рамы — для этого ключом на 10 откручиваются болты, которыми рама крепится к кузову.
Ослабить отвёрткой хомуты на шлангах вентиляции и вакуума — отсоединить шланги от блока цилиндров.
Впускной коллектор прикручен к головке блока цилиндров тремя гайками — потребуется открутить их, чтобы снять впускной коллектор.
После чего возможным станет отключение жгута форсунки.
От моторного отсека отсоединяется штуцер, через который подводится горючее.
После этого можно снять топливную трубку с рамы, а после демонтировать топливную раму вместе с форсунками, которые на ней располагаются.
Форсунки можно поддеть отвёрткой — фиксирующий элемент легко снимается, чтобы можно было добраться до самого клапана.

Таким образом, демонтаж форсунок занимает довольно много времени, так как приходится разобрать практически всю подкапотную часть автомобиля. Установка новых форсунок производится в обратном порядке с обязательной заменой всех резиновых уплотнителей.

Процедура чистки

Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

восстановление изначальной работоспособности устройства;
сокращение потребления топлива;
оптимизация работы мотора.

То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

Открыть капот и убедиться в работоспособности всех систем автомобиля

Несколько способов промывки

Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Ладе Приора» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.

Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

Автовладелец «Лады Приора» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Приоре» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

Шлифовка клапанов, 4 двигателя: 8 ступеней

Я включаю предложение по нанесению меток времени, которые на двигателях с верхним кулачком необходимо будет повторно собрать таким же образом до правильных меток
Я упомяну здесь, что любой двигатель с толкателем не влияет на метки синхронизации но дистрибьютор должен быть помечен на них (скорее всего), так как вам иногда приходится снимать его, чтобы снять головку / с
, конечно, у новых двигателей нет дистрибьюторов, у них есть пакеты катушек и т. д.
Я использовал краску разных типов, но я всегда очищаю небольшое пятно рядом с намеченными отметками
чем-то вроде карбонового спрея, вы, скорее всего, можете использовать ацетон или скипидар, возможно, средство для снятия лака с пальцев, это гарантирует, что краска останется на шестерне ГРМ или ремень и область рядом с отметкой
(блок / литье или шестеренка)
держите большую часть ваших отметок краски на видимой стороне, чтобы вы не повернули ремень назад по ошибке
В общем, найдите время, чтобы выяснить, какие отметки предполагаются для согласования, просмотрев руководство для вашего двигателя или спросив автозону. возможно, посетите библиотеку, сделайте копию или нарисуйте хорошее изображение, как если бы вы работали над v6 0r v8 с большим количеством кулачков и балансиров, вам действительно нужно знать
, где каждый из них отмечен
На небольших 4-цилиндровых двигателях с Нет в блоке балансировки rs или, может быть, с одним кулачком, вы, вероятно, сможете обойтись, просто нанеся отметки на звено цепи и шестерню или на ремень и его зубец для ременных приводов типа
(кулачок).
Скажу за отсутствием меток совмещения ГРМ: можно краской сделать свой.
ПОПЫТАЙТЕСЬ НАЙТИ МЕТКИ (время)
В большинстве случаев я начинаю свою работу (работу с клапаном) с поворота двигателя в верхнюю мертвую точку на поршне № 1, это обычно приводит метки синхронизации в нормальное положение, где вы можете проверить точно, где каждая из 3 или 4 меток совмещена (на шестернях). Если вы обнаружите, что кулачок или кулачки выровнены, но не видите метку от кривошипа, просто промойте место на цепи и звездочке растворителем (упоминалось ранее).
НЕКОТОРЫЕ ДВИГАТЕЛИ НЕ ВЫРАВНИВАЮТСЯ ПО ВЕРХНЕМУ МЕРТВОМУ ЦЕНТРУ, ТАК ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
Нанесите пятно краски на 1 зуб и на сопрягаемую цепь используйте зуб и сопряженное звено, чтобы быть осторожным, чтобы нанести достаточно маленькое пятно краски, чтобы не запутаться, на каком звене он находится, хорошо?
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСКУ ДЛЯ БЫСТРОСОСЫХАНИЯ ИЛИ БЕЛЫЙ ПОЛИК ДЛЯ НОГТЕЙ.

ДАННАЯ МАРКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ИЛИ ПОКРАСКА МАРКИ, ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА ПОСЛЕ ЛЮБЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ, ПОТОМУ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ДО ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ
ГОЛОВКИ НА БЛОК (НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ РУЧКУ во время или во время снятия ** **
, когда вы будете готовы установить головки, вы можете немного переместить метки, чтобы они оказались в том же месте, используя руку и гаечный ключ, не забудьте вернуть кулачок в то же положение перед
установкой или прикручиванием кулачка на головку или когда кулачок уже прикручен к головке (двигатели с верхним расположением кулачков)

**** если ваш двигатель является натяжным двигателем, не переворачивайте двигатель, удерживайте кривошип и кулачки в том же месте, когда они разделены
Имейте 2 кулачки на двигателе или 4 кулачка? Отметьте их, нанесите пятно краски на передний и задний кулачки или прикрепите бирку с помощью ef if — er = ir ect
, не перепутайте их. (например, передний выпускной кулачок, передний впускной кулачок, или, если у вас двигатель с двумя головками, задние 2 кулачка)
После того, как вы сделаете отметки, возьмите болты, удерживающие головку, скорее всего, вам потребуется
удалить все верхние кулачки ОК СМОТРЕТЬ КОЛПАЧКИ, КОТОРЫЕ ЗАКРЕПИВАЮТ КРЫШКИ, ВИДИТ ЦИФРЫ И СТРЕЛКИ НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ? ХМ? Нет ?
НУ ВАМ НУЖНО НАМЕТИТЬ КАЖДУЮ КРЫШКУ И СОЗДАТЬ СТРЕЛКУ ИЛИ НОМЕР
, ЕСЛИ ВЫ СМЕШИТЕ ЭТО, ВЫ РАЗРУШИТЕ ВАС МОТОР ИЛИ ГОЛОВКУ
, если вы не уверены в положении колпачков (числа?), Попробуйте сопоставить царапины, видимые на нижний кулачок
журнал они похожи на отпечатки пальцев
там могут быть набор цифр и буква, например E на одном кулачке (CAP) и аналогичный номер и буква N

, если цифры и буквы невидимы, сделайте свои собственные буквы и цифры сделать так, как это
возьмите отвертку или номер ледяной картинки, держатели кулачков (выступ), начиная с одного конца, скажем, от 1 до 5, затем, дополнительно говоря о головках сдвоенных кулачков, поставьте e или x для выпускных кулачков? только рядом с крышками выпускных кулачков (двойной кулачок требует большего количества отметок)

Более 1 кулачка? сделайте что-то подобное (последний абзац) для задней головки, но держите детали подальше от кулачков 1-й головки (храните их, чтобы не смешивать их)
Колпачки кулачков Я кладу колпачки в крышку клапана после проверки номеров колпачков сохраните их, чтобы заменить то же самое место на шейках кулачка
Снимите все необходимые болты впускного коллектора с головки и снимите в сторону снимите все болты выпускного коллектора и снимите выпускной коллектор в сторону
снимите все скобы с коллектора, которые заедают вы от удаления головы и связанных частей.

ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЗВЕЗДОЧКУ ИЛИ ШЕСТЕРНЮ КАМЕРЫ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЕГО ИЗ ЦЕПИ, ТО
ОТМЕТИТЕ ЕГО И ЗАТЕМ НАЗАД (после), ЧТОБЫ НЕ СМЕШИВАТЬ ИХ, МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСКУ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ ИХ КАК КАМЕР 1 ИЛИ КАМЕРА 2 ИЛИ 3 ИЛИ 4 В КАЧЕСТВЕ
ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ КАМЕРУ В ТОЧКЕ, КОТОРОЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ОТ ПОВОРОТА ВО ВРЕМЯ ослабления ЗАТЯЖКИ ШЕСТЕРНЯ ИЛИ БОЛТОВ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВОРОТ КАМЕРЫ, КОГДА ВЫ ОТСОЕДИНЯЕТЕ ЧЕТВЕРТЫ ОНА МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ КЛАПАНЫ, если ОНА ПОВОРОТЕТСЯ, поэтому ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВОРОТ КЛАПАНА ПРИ РАЗБОРКЕ ШЕСТЕРНИ ИЛИ ЧАСТЕЙ
(пневматический ударный гаечный ключ полезен для удаления больших болтов, если они затянуты, но не следует использовать для маленьких болтов, таких как 1/2 0r 13 мм только на 17 мм или больше) И ОТСОЕДИНИТЕ ФИКСИРУЮЩИЕ БОЛТЫ КУЗОВА ПЕРЕДАЧИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЮБЫХ КОЛПАЧНЫХ БОЛТОВ
УСТАНОВИТЕ БОЛТЫ ГОЛОВКИ В КРЫШКУ КЛАПАНА, ИЛИ МОЖНО ВСТАВИТЬ МАЛЕНЬКИЕ БОЛТЫ В ДРУГУЮ ЧАШКУ ИЛИ НЕ ПРОПУСКАЕТСЯ ИХ В ОБЛАСТЬ МЕЖДУ ЦЕПЬЮ И ДНОМ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА ВЫ НЕ ХОТИТЕ, ТОГДА Я ВАШ МОТОР »! ЕСЛИ ВЫ БРОСИТЕ ОДИН В ЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ МАШИНА О ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, используйте большую пару тисков, чтобы заблокировать кулачок и удерживать его, или, если вы можете попытаться снять кулачок и шестерню, не снимая, я использовал трубный ключ, чтобы держите кулачок
, но он может соскользнуть, и помните, что вы не можете позволить кулачку вращаться (на двигателях с помехами), если ваша шестерня имеет большие отверстия, вы иногда можете вставить металлический стержень через отверстие, чтобы заблокировать его, чтобы он действительно повернулся зубчатый болт)

СОВЕТЫ «
Если вы не уверены в положении колпачков, попробуйте вычислить царапины на нижней цапфе кулачка
, они похожи на две половинки, а иногда их можно сопоставить по царапинам от износа.
, если у вас есть повреждение колпачка. или журнал, вы можете немного сгладить его (слегка) наждачной бумагой с зернистостью 320, натянутой вокруг гнезда очень маленького размера (после этого очистите всю пыль).

CAM CAM CAM НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕТКУ ИЗ-ЗА ПРУЖИН
Если вы обнаружите, что кулачок, установленный на правильную метку, прыгает в другое место, потребуется
, чтобы удерживать или заблокировать его, пока вы завершаете позиционирование, любые оставшиеся шестерни / цепь и т. Д. пара
зажимов тисков, прикрепленных к кулачку в каком-то месте, не обработанном на станке.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Некоторые двигатели, такие как
GM 2.4 используйте отверстия в кулачковых зубчатых колесах, в которые вы вставляете болт или сверло при выравнивании
, остерегайтесь регулируемой кулачковой шестерни gm 2.4, так как там 2 шестерни расположены друг над другом, и вы не должны
позволять двум шестерням скользить на другой зуб или это не сработает (серьезно)

2,4 — это двигатель, который сложно опереть, их скрытые болты за устройством натяжения цепи и т. д.
На железных блоках и / или головках я использую перматексный шеллак с индийской головкой, чтобы запечатать пятна ржавчины
, даже если это не может быть совершенно необходимым, это может предотвратить образование ржавчины на металле
, которая вызовет точечную коррозию и приведет к повреждению прокладки (используйте ваше собственное суждение).

Если вы работаете с Ford SOHC V-8, натяжитель цепи Gas TYPE находится за крышкой механизма газораспределения
, ее будет очень трудно сжать, если вы снимете шестерню, поэтому, если у вас
есть кусок дуба, вы может сделать клин и ударить его
по цепи, чтобы натяжитель не выпрыгивал, когда вы снимаете верхнюю шестерню кулачка
. Если он все же выйдет, вам будет сложно снова надеть свое снаряжение.
кулачок ослаблен.
Газ под давлением T Энсионер

Знайте, какой тип T Ensioner у вас есть на вашем двигателе, если он работает под давлением газа
Тип T Энсионер вам в большинстве случаев потребуется удалить это потому, что вы не сможете
надеть цепь или ремни на кулачки, так как они расширятся и будут плотно прилегать.
Если вы снимете газовый герметик T Ensioner для повторного использования, вы будете нужно медленно
повторно сжать его обратно в корпус цилиндра, чтобы вы могли вставить его достаточно далеко, чтобы вставить
штифт в фиксирующее отверстие на стороне рядом с резиновым чехлом, который нужно удалить, как
штифт гранаты, только после всех передач и цепи / ремни на месте и прикручены.

Требуется большое усилие, чтобы вдавить тиски
T Ensioner : вам нужно будет поместить его
в большие магазинные тиски и медленно в течение 4 или 5 минут затянуть тиски
до упора. отверстие выровнено с большим весом, и вы испортите конец натяжителя
. Я положил их под машину и использовал домкрат, чтобы медленно их сжать.
не забудьте дать им время, чтобы они двигались медленно, скажем, 4 или 5 минут.

при замене узла коромысла на 4-цилиндровом двигателе Honda civic, будьте осторожны, когда узел
начинает затягивать часы, чтобы увидеть, соприкасаются ли все коромысла с соответствующими штоками клапана. согните выпускной клапан
вбок. ОСТОРОЖНО просто подтолкните его к верхней части штока, чтобы он не заедал, когда вы приближаете его к вытягиванию
, даже если некоторые выступы высоки, и нажимайте на узел, когда вы затягиваете его на кулачок головки. inplace
понимаете?

В цилиндрах Nissan с 4 или 6 цилиндрами используется гидравлический натяжитель, если ваша цепь издает шум
, когда двигатель нагревается, это может означать, что коренные подшипники изношены! работа цепи
не поможет в этом, у вас большие проблемы, поэтому проверьте давление масла «с горячим мотором».

У вас старый мотор переднего колеса GM с плохим кулачком? Не хотите тоже вынуть мотор
из-за рамы бокового крыла? затем поднимите двигатель домкратом, снимите впускные и толкающие стержни
и все подъемники (используйте тиски для подъема подъемников), крышку привода ГРМ и шестерню. Затем сдвиньте кулачок
в сторону, пока он не ударится о металл над рамой коробки (немного домкрат двигатель). используйте сверло
, чтобы просверлить ряд отверстий в форме полукруга, немного большего размера, чем кулачок из
, и через жестяную банку за колесной аркой, отогните металлический стержень (колесо снято)
и вытяните кулачок через заслонку, он будет сэкономить
работы и иногда замену двигателя.Установите новый кулачок и подъемники ».

Приложите негерметичное уплотнение кривошипа сбоку в области, где вы не сможете извлечь его отверткой
? Возможно, потребуется просверлить небольшое отверстие в корпусе уплотнения через
тонкую жестяную оболочку ( (осторожно, не просверливайте коренной подшипник)
и вставьте достаточно длинный винт для листового металла в отверстие, чтобы
вы могли потянуть за винт (уплотнение прикреплено), чтобы вытащить старую негерметичную прокладку
Эти несколько автомобилей с затонувшими уплотнение будет трудно выровнять новое уплотнение, чтобы протолкнуть его в
Я в это время вырезал небольшой кусок пластика сбоку от пластиковой бутылки
и обернул его вокруг носика коленчатого вала (временно), чтобы резина новая кромка на новом уплотнении может скользить по пластиковому рукаву как рожок для обуви и новый
Уплотнение не опрокидывается, когда вы вставляете уплотнение в углубление.
всегда наносите смазку или масло на новое уплотнение.

УТЕЧКА МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ И РЕМНЕЙ ГРМ
Если уплотнения кулачка или коленчатого вала протекают, а у вашего двигателя есть ремень / ремни
, вам необходимо заменить все без исключения уплотнения на поврежденном кулачке или коленчатом валу.
В противном случае, если вы допустите масло Чтобы продолжить протекать на ремень ГРМ
, это иногда (в зависимости от ремня) приводит к его быстрому разрыву, возможно,
всего за 2 месяца, и потенциально в течение года он может сломаться.
Лучше всегда использовать новый ремень, но если После этого не мойте масло ремня
обезжиривающим средством или затем используйте приливное мыло или очиститель для духовки и т. д.

Экономия времени при снятии некоторых головок, что «болты головки» могут быть сняты
без предварительного снятия кулачка? просто выньте болты: когда будете готовы, поднимите конец головки
дальше всего от шестерни / шестерни, что позволит вам снять ремень с шестерни / шестерни и снимите головку
и кулачок одним куском,! оставьте настройку в покое. если вы фрезеруете головку, она может ослабнуть, поэтому отрегулируйте ремень, если
имеет ручной натяжитель ремня (см. выше информацию о натяжении сжатого газа!) ok

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАТЯНИТЬ БОЛТ ИЛИ БОЛТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ РЕМНЯ РАБОТА ОК?

Подключение головки блока цилиндров для небольших блоков своими руками — Техническая статья

Шаг за шагом

McKenzie Racing протестировала наши головки World Products S / R Torquer до и после процедуры переноса, чтобы оценить наши результаты.

The World Products S / R Головки блока цилиндров Torquer — отличный вариант для энтузиастов, ищущих недорогую головку, которая высвободит пару дополнительных пони. Мы выбрали именно эту головку из-за ее стокового течения. Головка с более высоким потоком, такая как World’s Motown 220, предлагает гораздо лучшую готовую работу, но, вероятно, будет менее восприимчива к работе по переносу головы на задний двор.

Перед тем, как начать наше приключение по переносу, мы взяли роторную шлифовальную машину Craftsman мощностью 1/4 л.с., а Standard Abrasives поставила комплект для переноса головки цилиндров.

Маккензи показал нам, как вращать резак в направлении порта при удалении материала на 180 градусов.

Выступ под седлом клапана — это основная область, которую нужно удалить, чтобы улучшить воздушный поток. Устранение этого гребня приводит к плавному радиусу от седла клапана до порта.

Маккензи проинструктировал нас удалять материал только в пределах 1/2 дюйма от нижнего среза клапана.Это максимальное значение, которое вы хотите получить с помощью твердосплавной фрезы. Позже эта область может быть смешана, чтобы получился ровный радиус.

Мы сохранили наши отверстия намного выше направляющих клапанов, но если вы любите приключения, можно удалить материал из этой области, чтобы получить несколько дополнительных кубических футов в минуту.

Обязательно оставьте минимум 0.125 дюймов материала вокруг направляющей клапана.

Прежде чем пытаться снять кожух с клапанов, важно совместить прокладку головки с отверстиями для болтов и установочными штифтами, чтобы провести линию отверстия цилиндра вокруг камер.

По линии, нанесенной вокруг каждой камеры, легко увидеть количество материала, которое необходимо удалить, чтобы должным образом снять кожух клапана.Крайне важно не удалять материал за линию, иначе головка может быть испорчена.

Маккензи одолжил нам несколько старых клапанов для защиты седел, прежде чем мы начали удалять металл из камер. Как видите, мы несколько раз зарезали клапаны. Обязательно очистите направляющие с помощью растворителя и средства для очистки труб перед тем, как продвигать клапаны через направляющие.

Подбор прокладки к впускным портам — простая задача, но это всего лишь небольшой шаг в продвижении воздуха через головку. Перенос стен бегунов занимает много времени и почти не дает улучшений потока.

Хорошо, что мы связались с Тоддом Маккензи из McKenzie Racing до того, как начали портировать.С его помощью мы обнаружили правильный способ переноса наших совершенно новых головок цилиндров. Несколько распространенных ошибок при портировании включают удаление слишком большого количества материала, создание вогнутых ямок, неправильное ограждение, полированные впускные чаши и ребристые контуры по всем портам.

Ключ к раю в лошадиных силах — форма головки блока цилиндров. Внутри этих отливок порты направляют поток воздуха к каждому цилиндру и от него.Поскольку энтузиасты лошадиных сил часто пытаются улучшить свои собственные головы, Chevy High Performance решил, что пришло время выяснить, что нужно для успешной отечественной портовой работы.

Наше первое рабочее задание требовало выбора набора головок, которые все еще напоминали отливку из заготовки. Выбор пары высокопроизводительных гоночных головок оставит мало возможностей для улучшений, поэтому мы выбрали набор доступных по цене серийных головок цилиндров Torquer от World Products S / R (стандартная замена).World Products предлагает головки Torquer S / R с впускными и выпускными клапанами 2,02 / 1,60 дюйма в камерах сгорания объемом 64 куб. См или 76 куб. См. Хотя эти клапаны больше, чем большинство серийно выпускаемых деталей размером 1,94 / 1,50 дюйма, мы чувствовали, что они могут предложить наилучший потенциал для нашего проекта.

Теперь мы покажем вам, как мы переносили головы и какие улучшения были зафиксированы на Flow Bench. В следующем месяце мы прикрепим болты к новому двигателю Agent 87-B 355ci, чтобы измерить, сколько энергии мы получили с нашим портированием.Головки Torquer с коробкой передач S / R выдавали пиковый поток 219 кубических футов в минуту на впуске при подъеме 0,500 дюйма, в то время как выхлопные трубы производили максимальный поток 134 кубических футов в минуту при подъеме 0,550 дюйма (28 дюймов ртутного столба). Это сопоставимые числа с головкой для серийного производства.

Разобравшись с исходными цифрами, мы были готовы к переносу. Мы погрузились в наш каталог инструментов Craftsman и нашли роторно-шлифовальный станок Craftsman Professional ¼hp, способный обеспечить скорость холостого хода 26 500 об / мин. Компания Standard Abrasives также помогла, предложив нам использовать несколько наборов для полировки.Эти комплекты прекрасно подходят для полировки камер и выхлопных отверстий, а также для удаления заусенцев с блока или удаления прокладок. Чтобы ускорить процесс резки, мы приобрели твердосплавную фрезу яйцевидной формы с головкой ½ дюйма и хвостовиком 2 дюйма. План заключался в том, чтобы автор, не имеющий предыдущего опыта портирования, выполнил портирование, чтобы проиллюстрировать легкость, с которой это может быть выполнено. Здесь вы видите именно то, что автор создал с первой попытки.

Прежде чем приступить к работе над головой, мы решили, что лучше всего будет связаться с Тоддом Маккензи из McKenzie Racing в Окснарде, Калифорния, за советом.С самого начала Маккензи ясно дал понять, что цель состоит в том, чтобы создать плавный путь для воздушного потока. Отверстие головки цилиндров больше зависит от того, насколько хорошо воздух проходит через порт, а не от размера порта. Когда мы начали удалять металл из чаш, стало очевидно, почему лучше сначала потренироваться на мусорной голове. Резак подскочил и чуть не вырвался у нас из рук. Маккензи сказал нам, что наш резак лучше всего работает с редуктором скорости, ограничивая рабочую скорость до 15 000 об / мин.Когда мы начали портировать, мы поняли, что новая твердосплавная фреза работает очень быстро, и нам нужно постоянно держать ее в движении при очень небольшом давлении.

Внутри впускной и выпускной чаши имеется выступ, который образуется после обработки седла клапана. Маккензи проинструктировал нас удалить этот гребень и совместить область с контуром порта. Поместив головку на выхлопные отверстия, мы начали удалять материал с гребня посередине и продолжали продвигаться по полу и вверх по обеим стенам, охватывая 180 градусов.

Маккензи проинструктировал нас удалять материал только в пределах ½ дюйма от нижнего среза клапана. После удаления небольшого количества материала мы пальцем нащупали контур порта на предмет высоких точек. Черный маркер удобно использовать для отметки высоких участков. По словам Маккензи, чаши должны напоминать чашу Вентури, где верх сиденья открыт и сужается вниз, чтобы встретиться с портом, где оно начинает снова открываться. После того, как мы удалили 180 градусов гребня во всех чашах с головкой, лежащей на своих выпускных отверстиях, мы перевернули голову на свои впускные отверстия, чтобы удалить другие 180 градусов гребня.Когда мы закончили, все чаши имели плавный контур на 360 градусов. Важным моментом здесь является то, что при переносе головок вы хотите удалить как можно меньше материала. Создание вогнутых областей внутри порта мешает воздуху и ухудшает поток. Весь порт должен иметь непрерывный плавный радиус. Это верно независимо от того, переносите ли вы головку блока цилиндров с малым или большим блоком.

После переноса впускного и выпускного патрубков мы перешли к камерам, чтобы снять кожух >> клапанов.Этот шаг включал согласование прокладки головки с отверстиями для болтов и установочных штифтов, чтобы провести линию отверстия цилиндра вокруг камер. Обведя каждую камеру линией, мы могли видеть, сколько материала можно удалить. Маккензи сообщил нам, что удаление слишком большого количества материала может создать серьезные проблемы с уплотнением и что крайне важно оставаться в пределах линии.

Он также сказал нам, что удаленный материал из камеры не должен увеличивать размер камеры сгорания более чем на один или два куба.Прежде чем мы приступили к работе с камерами, Маккензи дал нам старый впускной и выпускной клапан для защиты седел. Вы можете спросить в местном механическом цехе использованные / поврежденные клапаны. К счастью, у нас были вставлены старые клапаны, потому что мы их несколько раз зазубрили. Наличие клапанов на месте не позволит вам дотянуться до дна стенки камеры так глубоко, но важно их использовать. Мы начали наш проект, надеясь избежать затрат на работу с клапаном, но после нескольких поломок во время работы с чашей возникла необходимость.

После того, как чаши были перенесены, а камеры очищены, Маккензи проинструктировал нас поменять твердосплавный резак и использовать один из цилиндрических полировальных валков из нашего набора для отверстий Standard Abrasives. Полировка не только создает гладкий путь для обеспечения воздушного потока, но и препятствует накоплению углерода. Впускные бачки лучше >> не отполировать, так как это способствует распылению топлива. Незначительных следов от резцов внутри впускных стаканов достаточно, чтобы всасываемый заряд продолжал катиться через отверстия в цилиндры.

Последнее, что мы сделали с головками блока цилиндров, касалось порта, соответствующего впускным направляющим. По опыту Маккензи, при этом обычно достигается незначительный воздушный поток. Наиболее распространенный тип согласования портов выполняется с использованием впускной прокладки в качестве шаблона. Просто начертите линию после прокладки и откройте порт, чтобы он соответствовал. Будьте осторожны с углами, так как яйцевидным ножом легко удалить слишком много материала. Оставление небольшого количества лишнего материала в этих областях не повредит потоку воздуха.

Завершив работу по переносу, Маккензи обвел головы на своем скамейке Superflow 600 и сообщил об увеличении расхода на 11 куб. Футов в минуту при подъеме 0,450 дюйма и 7 куб. Футов в минуту при подъеме 0,500 дюйма. Что касается выхлопа, мы увидели выдающийся прирост 43 кубических футов в минуту при подъеме на 0,500 дюйма. >> Прирост впуска казался низким по сравнению с выхлопом. Маккензи сообщил нам, что гребень, который мы удалили на впускной стороне порта, был пропорционально меньше, чем ограничение выпускного отверстия. В целом, мы остались очень довольны результатами по расходу, но единственные цифры, которые действительно имеют значение, — это крутящий момент и мощность.В следующем месяце мы узнаем, насколько хорошо мы справились. Мы можем вам сказать, что прирост составил более 20 л.с.

Что мы узнали

Мы потратили 10 часов на перенос, чтобы получить максимум 13 кубических футов в минуту на впуске и 44 кубических футов в минуту на выпуске. Если бы мы попытались переставить эти головки без указаний Маккензи, мы, скорее всего, порезали бы седла клапанов, вытащили бы слишком много материала и повредили поток как на впускной, так и на выпускной сторонах. Открытие камер было бы катастрофой без старых клапанов, защищающих сиденья, так что нам повезло, что у нас был Маккензи, который мог увести нас из всех этих опасных зон.Выигрыш, безусловно, стоил затраченных усилий.

Будьте готовы

При переносе головок хорошо иметь пневматический шлифовальный станок для резки с регулируемой скоростью. Однако постоянное использование может стать проблемой даже для больших компрессоров. Во время нашего приключения по переносу мы большую часть времени использовали роторную шлифовальную машину Craftsman и воздушную шлифовальную машину McKenzie для небольших доработок. Электрический вращающийся шлифовальный инструмент требует меньше ресурсов, но может быть трудно справиться без регулятора скорости.Также необходимо носить беруши, респиратор и защиту для глаз. Вы также должны работать в контролируемой зоне, так как металлическая стружка будет везде.

Как заменить прокладку головки

Прокладка головки блока цилиндров — это уплотнение, расположенное между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Двигатель с рядным расположением цилиндров будет иметь одну головку блока цилиндров, поскольку цилиндры расположены по прямой линии вдоль блока цилиндров. Это верно для многих 4-, 5- и 6-цилиндровых двигателей.
Двигатель с V-образной формой, такой как V6 или V8, будет иметь две головки блока цилиндров, по одной на каждый ряд.Двигатель V6 будет иметь по 3 цилиндра на каждом ряду.

Примечание : Ремонт прокладки головки блока цилиндров требует значительных усилий, даже на двигателях меньшего объема.

Попросите специалиста определить необходимость ремонта прокладки головки блока цилиндров с помощью официального тестирования. Этот ремонт слишком интенсивен, чтобы его можно было проводить без всякой причины, и при неправильном выполнении он может принести гораздо больше вреда, чем пользы.

При V-образной конструкции правильный блок необходимо обслуживать, если не ремонтировать оба одновременно.

Предупреждение : Всегда соблюдайте меры безопасности при работе с автомобилем, чтобы избежать травм. При работе с моторным маслом, охлаждающей жидкостью и деталями автомобиля надевайте рекомендованное защитное снаряжение, включая перчатки и защитные очки.

Часть 1 из 4: Сбор информации и материалов

Необходимые материалы

Считыватель кода (дополнительно)
Емкости для старого моторного масла и охлаждающей жидкости
Комплект прокладок ГБЦ
Поддоны
Охлаждающая жидкость двигателя
Масло моторное
Масляный фильтр двигателя
Термостат двигателя
Комплект прокладок выпускного коллектора
Перчатки
Комплект прокладок впускного коллектора
Набор инструментов механика с несколькими комбинациями головок и ключей
Защитные очки
Свечи зажигания
Динамометрические ключи (⅜ ”и ½”)
Комплект ремня ГРМ для вашего автомобиля
Прокладки клапанной крышки
Руководство по обслуживанию автомобиля

Шаг 1. Найдите VIN .Найдите информацию о вашем автомобиле, чтобы упростить поиск запчастей.

На вашем автомобиле есть две очень важные наклейки. Наклейка на выбросы под капотом сообщит вам объем двигателя. Этикетка внутри косяка двери водителя покажет вам идентификационный номер автомобиля или VIN.

Шаг 2: Найдите руководство по обслуживанию автомобиля . Поставщик запчастей обычно спрашивает у вас год выпуска, марку и модель автомобиля, чтобы найти подходящие запчасти для вашего автомобиля.

Примечание : Размер двигателя очень важен, так как многие двигатели различаются по конструкции и компоненты различаются.

Совет : руководство по обслуживанию транспортного средства гораздо более подробное, чем руководство пользователя транспортного средства. Руководство по обслуживанию будет содержать очень важную информацию и включать некоторые процедуры ремонта.

Вы сможете найти их во многих магазинах автозапчастей и у интернет-продавцов. Если вы не видите руководство по обслуживанию для своего автомобиля на полке, попросите сотрудника заказать его.Они довольно недорогие, а информация внутри бесценна.

В руководстве по обслуживанию будут перечислены специальные инструменты, необходимые для ремонта, и будет указано, какие компоненты необходимо удалить при выполнении ремонта. Перед началом может потребоваться несколько раз просмотреть процедуры. Ознакомьтесь с работой, которую вы собираетесь выполнять, прежде чем приступить к работе с двигателем вашего автомобиля.

Совет : При поиске прокладки головки блока цилиндров постарайтесь купить комплексную прокладку, которая будет включать в себя множество различных уплотнений.Несмотря на то, что эти комплекты могут содержать уплотнения, которые вам не нужны, или содержать дубликаты, желательно не иметь важной печати, когда она вам нужна.

При снятии любого компонента необходимо заменить все связанные с ним уплотнения, чтобы исключить вероятность утечки при повторной сборке двигателя. После замены уплотнений очень важно установить крепеж для каждого компонента с требуемым крутящим моментом.

Часть 2 из 4: Демонтаж двигателя

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор .Поскольку на некоторых автомобилях легко случайно активировать стартер в сборе, очень важно отсоединять аккумулятор при выполнении любого капитального ремонта вашего автомобиля.

Примечание : Сначала отсоедините отрицательный или черный кабель от аккумулятора.
Предупреждение : Ослабленные соединения проводов могут вызвать короткое замыкание, повредить очень чувствительное и дорогое оборудование или вызвать искры, которые могут стать причиной пожара. Это может быть опасно, поэтому отключите аккумулятор, прежде чем делать что-либо еще.

Шаг 2: Слить моторное масло и охлаждающую жидкость . Слейте моторное масло из отверстия для слива моторного масла.

Поместите под двигатель поддон для сбора старого масла и откройте маслосливную пробку. Таким образом, если охлаждающая жидкость двигателя пролита на картер, она вытечет, а не оседает в двигателе.

Примечание : Не забудьте выбросить старое моторное масло в масляный поддон, чтобы вы не добавляли на него новое масло, иначе вам придется ремонтировать весь двигатель в сборе.

Слейте охлаждающую жидкость через сливное отверстие радиатора или ослабив и сняв нижний шланг радиатора. Не забудьте снять крышку радиатора.

Совет : В некоторых случаях нижний впускной коллектор или головка цилиндров будут иметь отверстие для слива охлаждающей жидкости.

Шаг 3: Снимите все компоненты с головки блока цилиндров . Все детали, прикрепленные к головке блока цилиндров, необходимо снять.

Наконечник : Здесь задействовано много гаек, болтов, втулок, зажимов и фитингов, и можно легко потерять из виду вещи.Попробуйте сфотографировать или запишите описание каждой детали, чтобы помочь вам вспомнить, куда все идет, когда вы будете готовы собрать двигатель.
Наконечник : Упакуйте и пометьте все. Рекомендуется хранить некоторые детали и застежки в одной сумке. Один компонент может иметь застежки разной длины. Отметьте их, так как они должны возвращаться именно туда, откуда пришли, чтобы избежать повреждения двигателя.

Наконечник : Некоторые болты, участвующие в отрыве, называются «крутящий момент до выхода».Эти болты, определяющие крутящий момент до предела текучести, обычно растягиваются при установке, и их необходимо будет заменить после снятия. Следите за этими болтами и не забудьте заменить их новыми.
Предупреждение : При повторном использовании у этих крепежных элементов, обеспечивающих максимальный крутящий момент, есть хороший шанс отломиться от блока цилиндров или головки цилиндров. Сломанный кусок необходимо извлечь, а отверстие исправить, если оно повреждено.

Шаг 4: Снимите крепеж в последовательности .Многие компоненты, такие как крышка клапана, головка блока цилиндров, впускной и выпускной коллекторы, требуют снятия крепежных элементов в определенной последовательности, чтобы избежать деформации или растрескивания. Эта информация обычно подробно описывается в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Некоторые автомобили оснащены верхними распределительными валами — либо двумя верхними распределительными валами (DOHC), либо одинарными верхними распределительными валами (SOHC). Это означает, что распределительные валы расположены в головке блока цилиндров. На этих типах двигателей коленчатый вал и распределительный вал могут быть соединены ремнем или цепью ГРМ.

Примечание : Для снятия ремня ГРМ или цепи привода ГРМ требуется специальная процедура для защиты внутренних компонентов двигателя. Обратите особое внимание на процедуры и временные метки. Эта маркировка жизненно важна для работы двигателя, и в случае ошибки узел может быть поврежден.

Некоторые автомобили могут иметь двигатель другого типа, называемый верхним клапаном (OHV). Многие конструкции двигателей OHV имеют распределительный вал, расположенный внутри блока цилиндров, и используют подъемники, толкатели и коромысла для активации клапанов в головке цилиндров.

Обычно компоненты синхронизации двигателя не включаются в процесс снятия головки блока цилиндров, но если эти компоненты снимаются, они должны быть установлены в точно таком же порядке.

Примечание : Во многих конструкциях двигателей используются толкатели разной длины для впускных и выпускных клапанов. Если эти компоненты перепутать, возможно повреждение двигателя.

Многие комплекты ремня ГРМ поставляются с помеченным ремнем для облегчения установки. Маркировка или обозначенные звенья на ремне (различаются для каждого типа комплекта ремня ГРМ) точно совпадают с маркировками на компонентах двигателя.

Прокладка головки блока цилиндров — Прокладка или уплотнение головки блока цилиндров находится под головкой блока цилиндров. Используемый материал может варьироваться от металла до материала, который может разрушиться при установке и затяжке болтов головки блока цилиндров. Иногда в конструкции прокладки ГБЦ используются оба материала.

Эта прокладка должна выдерживать и выдерживать давление и температуру сгорания. Часто можно увидеть разрыв между двумя цилиндрами или разрыв в месте разрыва уплотнения отверстия для масла или охлаждающей жидкости.

Часть 3 из 4: Осмотрите узел головки блока цилиндров

Блок цилиндров и головка блока цилиндров имеют отверстия, через которые моторное масло течет для смазки, а охлаждающая жидкость двигателя — для регулирования температуры.

Прокладка головки цилиндров вырезана для уплотнения каждого цилиндра, а также отверстий для масла и охлаждающей жидкости, поэтому жидкости не смешиваются и сжатие из одного цилиндра не проникает в другой.

Совет : Во многих случаях вышедшая из строя прокладка головки блока цилиндров пропускает масло в систему охлаждения и превращает охлаждающую жидкость в коричневый осадок.Вы можете заметить отстой, снимая крышку радиатора, и увидеть отстой в радиаторе или внутри двигателя, когда снимаете крышку маслозаливной горловины.

Шаг 1. Осмотрите блок цилиндров и головку цилиндров . Сопрягаемые поверхности блока цилиндров и головки блока цилиндров необходимо проверить на плоскостность, чтобы гарантировать идеальное уплотнение.

Отправьте головку блока цилиндров в сборе в механический цех для профессиональной очистки и осмотра. Во многих случаях потребуется замена клапана.Поговорите с техниками в механическом цехе, чтобы узнать, что брать с собой, и получить подробную информацию об их услугах.

Совет: Вы можете приобрести обработанную линейку для измерения плоскостности сопрягаемых поверхностей блока цилиндров и головки цилиндров. В руководстве по обслуживанию транспортного средства будет указан предел измерения.

Если сопрягаемая поверхность блока цилиндров или головки цилиндров не идеально ровная, необходимо заменить компонент.Техники в механическом цехе будут проверять плоскостность головок цилиндров, но вы будете нести ответственность за проверку блока цилиндров.

Положите линейку на деку блока цилиндров. Посветите фонариком на одну сторону. Убедитесь, что между блоком двигателя и линейкой проходит световой поток. Если да, то блок двигателя также необходимо отремонтировать. Если колода не плоская, свет будет просвечивать через деформированные пятна.

Шаг 2: Очистите блок цилиндров и головку блока цилиндров .Сопрягаемые поверхности блока цилиндров и головки блока цилиндров также должны быть идеально чистыми. Когда вы отправляете головку блока цилиндров в механический цех, механики даже позаботятся о ее очистке.

Примечание : Если вы решили почистить их самостоятельно, не забудьте о сопрягаемых поверхностях впускного и выпускного коллектора. Имейте в виду, что любые проблемы, которые могли повредить прокладки головки блока цилиндров, могли также вызвать повреждение головки (головок) блока цилиндров, и для их ремонта могут потребоваться специальные инструменты или процедуры.
Предупреждение : НЕ используйте вращающийся диск или шлифовальный круг для очистки этих поверхностей, поскольку эти инструменты могут удалить слишком много металла при неправильном использовании. Эти инструменты создают множество мелких частиц металла и могут откладывать его в труднодоступных местах блока цилиндров.
Попадание грязи или мусора в камеру сгорания вокруг поршней может привести к появлению царапин на стенках цилиндров.

Шаг 3. Осмотрите другие компоненты, снятые во время разборки .Это прекрасное время, чтобы проверить другие компоненты на предмет повреждений или износа и заменить их, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Примечание : Замените свечи зажигания, термостат охлаждающей жидкости двигателя, масло, охлаждающую жидкость, провода зажигания, компоненты привода ГРМ, ремни, изношенные шкивы и любые уплотнения, которые были повреждены при снятии. Компоненты двигателя, с которыми вам, возможно, придется иметь дело, зависят от приложения.

Шаг 4: Очистите резьбу . Иногда ржавчина и грязь могут накапливаться на резьбе (спиральных канавках) крепежных деталей и внутри отверстий для болтов.Крепеж может застрять в грязи, что приведет к неточным значениям момента затяжки.

Вы можете отнести болты головки цилиндров в ближайший строительный магазин, чтобы узнать размер болта и шаг резьбы. С этим измерением вы можете приобрести метчик того же размера. Используйте метчик на отверстиях под болты головки цилиндров, чтобы очистить всю грязь, осевшую на резьбе.

Совет : Некоторые блоки двигателя имеют шпильки, которые установлены в блоке. Накидная гайка устанавливается после установки ГБЦ на шпильки.См. Рекомендации производителя по работе с этими шпильками. Возможно, потребуется заменить шпильки и очистить отверстия для шпилек.

Часть 4 из 4: Повторная сборка

Шаг 1: Нанесите на прокладку головки блока цилиндров герметик . Если возможно, нанесите герметик на обе стороны прокладки головки цилиндров перед тем, как положить ее на чистый блок цилиндров.
В противном случае положите неизолированную прокладку на чистый блок цилиндров.

Совет : Многие поставщики продают спрей для медного герметика, чтобы обеспечить хорошее уплотнение при установке новой прокладки головки блока цилиндров.

Наконечник : Если для удержания головки блока цилиндров используются шпильки, установите шпильки перед установкой прокладки. Конструкции без шпилек часто оснащены установочными штифтами, чтобы прокладка не двигалась при установке головки блока цилиндров сверху.

Шаг 2: Установите головку блока цилиндров . После очистки поверхностей и установки прокладки установите головку блока цилиндров и закрепите ее.

Наконечник : Руководство по обслуживанию предоставит информацию о моменте затяжки и правильной последовательности затяжки.

Так же, как при снятии компонентов, при сборке деталей необходимо следовать определенной схеме, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию и создание наименьшего напряжения на компонентах. В большинстве случаев требуется несколько проходов измерения увеличения крутящего момента. Следуйте инструкциям и используйте откалиброванный динамометрический ключ.

Шаг 3. Замените все компоненты, снятые ранее . Повторите предыдущие шаги и установите все компоненты, снятые с головки блока цилиндров.

Подсказка . Просмотрите свои заметки и изображения, чтобы не сбиться с пути, и не забудьте внимательно осмотреть компоненты, сопрягаемые поверхности и крепежные детали.

Примечание : Очистите все сопрягаемые поверхности, очистите резьбу на грязных болтах и в грязных отверстиях для болтов и замените все уплотнения, поврежденные в процессе демонтажа.
Для некоторых компонентов не требуется уплотнение, но требуется силиконовая паста или средство для изготовления прокладок, которое можно найти в местном магазине автозапчастей.

Механический синхронизатор (если применимо) : Механический узел газораспределения используется для связывания коленчатого и распределительных валов двигателя вместе.
При вращении коленчатого вала поршни перемещаются вверх и вниз в камере сгорания. Распределительный вал (ы) активирует клапанный механизм, чтобы открывать и закрывать клапаны в нужный момент. Если механическая синхронизация неправильная, поршни могут коснуться клапанов и вызвать серьезные повреждения.

В приложениях OHV (верхний клапан) вам, возможно, не придется вмешиваться в компоненты синхронизации.В случае применения с верхним распределительным валом (одинарным или множественным верхним распредвалом) компоненты привода ГРМ необходимо разобрать, чтобы снять головку блока цилиндров.
Следуйте инструкциям в руководстве по обслуживанию для правильной сборки.

Шаг 4: Подключите аккумулятор и долейте жидкости . Перед подключением аккумулятора еще раз проверьте свою работу. Сначала установите положительный кабель, затем отрицательный.

Предупреждение : Установка кабелей в обратном порядке вызовет искру и может воспламенить горючие жидкости, находящиеся поблизости.

Когда вы освоитесь со сборкой, залейте двигатель маслом. Проверьте уровень моторного масла и не забудьте использовать новый фильтр.

Залейте в радиатор охлаждающую жидкость до максимального уровня и подождите. Вы можете увидеть некоторое пузырение. В системе охлаждения может скопиться воздух, поэтому перед запуском двигателя необходимо удалить воздух из системы охлаждения. В некоторых случаях это помогает поднять переднюю часть автомобиля, чтобы воздух попадал в самую высокую точку системы или в переливной бак.Проверьте уровень охлаждающей жидкости и убедитесь, что он достаточный.

Шаг 5. Проверьте наличие неисправностей . Сядьте в автомобиль и поверните ключ зажигания в положение «вспомогательное оборудование» или «ON». НЕ ЗАПУСКАЙТЕ автомобиль.

На этом этапе вы можете прикрепить считыватель кода, если он у вас есть.

Во многих случаях код будет установлен немедленно, если компонент не был подключен. Если какие-либо коды появляются, будет легче отследить компонент, который вы, возможно, оставили отключенным.

Шаг 6: Настройте климат-контроль . Заведите автомобиль и установите климат-контроль на максимум тепла. Это позволит охлаждающей жидкости проникнуть в сердечник нагревателя и является лучшим шансом удалить из системы охлаждения все стойкие пузырьки воздуха.

Совет : Не допускайте разгона двигателя, просто дайте ему поработать на холостом ходу и медленно прогреется.

Периодически проверяйте показания на комбинации приборов, а также выходите в моторный отсек на предмет утечек или дыма.Иногда новые уплотнения, особенно прокладки головки блока цилиндров и уплотнения выпускного коллектора, могут выделять пар или дым.

Поздравляем! Вы самостоятельно заменили прокладку ГБЦ двигателя!
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или возникнут проблемы при установке прокладки ГБЦ, проконсультируйтесь со специалистом из группы профессиональных консультантов YourMechanic. Рекомендуется проконсультироваться с сертифицированным механиком, если вы заметили много пара или дыма, выходящего из двигателя после замены прокладки головки блока цилиндров.

Если вы слышите скрипы из ремня ГРМ или чувствуете, что его, возможно, необходимо заменить, попросите механика из YourMechanic приехать к вам и осмотреть или заменить ремень ГРМ.

Двигатель Стук даже после очистки охладителя трубопровода системы рециркуляции ОГ

Привет всем,

У меня похожая проблема, так что, возможно, она хорошо вписывается в вашу ветку.

Надеюсь, что какая-то часть этого мозгового доверия таких людей, как ChapmanF, Mendel Leisk и Ragingfit, может помочь в моей ситуации.

Нравится Ragingfit У меня Prius 2012 v.Тем не менее, я купил свою новую у дилера в апреле 2012 года. Сейчас на ней 59 000 миль. До сих пор 100% рекомендованного заводом технического обслуживания выполнялось в основном дилером. Я сам делаю несколько простых вещей.

Со временем у моего Prius появилось что-то вроде металлического грохота при легком ускорении.

Совсем недавно на холостом ходу периодически возникала неприятная тряска, которая, как я понимаю, является дребезжанием гасителя трансмиссии. Основываясь на том, что я прочитал и получив от Toyota уведомление о продлении гарантии на клапан EGR W11, я считаю, что дребезжание коробки передач вызвано залипанием клапана EGR, который вызывает неравномерное срабатывание цилиндров, особенно при запуске.

Я попробовал идею Ragingfit об отключении EGR, и было небольшое изменение, но не то улучшение, которое он обнаружил.

Решил поменять свечи, заменить клапан PCV, почистить впускной коллектор и систему EGR.

Вилки — это переработанная версия SC16HR11 Denso, которая немного горячее, чем мой оригинальный SC20HR11. В конце концов, я не стал заменять клапан PCV, потому что, когда я пришел на прием, чтобы забрать его. Мне сказали, что кому-то другому дали заказ на заказ для меня.PCV представлял собой простой металлический подпружиненный поршневой чек, который свободно перемещался.

Мой охладитель системы рециркуляции ОГ, труба рециркуляции ОГ и впускные каналы рециркуляции ОГ оказались грязными и частично забитыми, но ни один из них не был полностью заблокирован.

Мой клапан рециркуляции ОГ — это запорный клапан с углом 90 градусов с бесщеточным электродвигателем, который поднимает и опускает шток, а также есть небольшая пружина для облегчения отключения. После отделения клапана рециркуляции ОГ от охладителя и снятия черной пластиковой крышки статора и завинчивания ротора я обнаружил, что да, действительно, на клапане был небольшой нагар, покрывающий шток, и он прилипал.В моем стремлении заставить его двигаться свободно, я по глупости не обратил внимания на точное положение, в котором он находился. Я считаю, что он был частично закрыт, но не полностью закрыт, но это не обязательно.

Мне удалось очистить большую часть штока клапана, полностью сжав маленькую пружину и соскребая со штока как можно больше нагара. Добавляя смазку и открывая и закрывая клапан вручную, я смог восстановить нормальное закрытие пружины.

Риторический вопрос: зачем закрывать клапан рециркуляции отработавших газов со штоком вверх (SPU) , а не с более обычным закрытием штока вниз (SPU) ? Единственное реальное преимущество, которое я вижу для SPU, — это помощь под давлением для отключения в полностью закрытом положении, но у него есть обратная сторона, заключающаяся в том, что шток полностью открыт для потока в открытом положении.Это рекомендуется использовать только в чистых потоках. Попадание грязи в область набивки штока является естественным результатом попадания твердых частиц в потоке на шток, которые затем вытягиваются через набивку при каждом закрытии клапана.

Согласно канадской программе расширения гарантии W11 владельцы, которые испытали резкий холостой ход и / или постукивающий шум от коробки передач HV при холодном пуске из-за заедания клапана рециркуляции ОГ из-за чрезмерного накопления углерода, имеют право на гарантийный ремонт.

Я полагаю, что решение Ragingfit unplug EGR применяется лучше всего, когда есть больше препятствий, так что отключение правильно сообщает системе управления, что EGR равен закрытому.

Вопрос : Обращался ли кто-нибудь к дилеру после устранения проблемы самостоятельно? Поставит ли дилер новый клапан рециркуляции ОГ?

Другая моя проблема никуда не делась и должна быть отдельной проблемой. При легком разгоне все еще остается металлическое урчание!

Вопросы : Может ли это вызвать клапан PCV? Нормально ли, что поршень клапана PCV кажется слишком ослабленным, или пружина должна плотно прижимать поршень к входному отверстию клапана?

Автомобиль управлялся очень аккуратно с момента покупки, и я единственный водитель.Единственный стресс при вождении, который приходит на ум, — это состояние моей прежней ежедневной поездки на работу. Есть длинный небольшой спуск, и на скорости 50 миль в час машина перейдет в режим работы только на электричестве. В конце спуска, когда я нажимал на педаль акселератора, ICE включался, но, по-видимому, на очень низких оборотах. Это было только ощущение, так как у меня нет тахометра. Низкие обороты, возможно, оказали некоторую нагрузку на двигатель, но я не нашел способа избежать этого состояния и предположил, что для Prius сверхэкономичный расход топлива является нормальным явлением.

Я сомневаюсь, что будет проблема с прокладкой головки блока цилиндров. Казалось, что дилер заправил машину по высшей шкале, но ощущение, похоже, было скорее грубым грохотом, чем жидким стуком в цилиндре, хотя я не эксперт.

Вопрос : Есть идеи по поводу урчания при легком ускорении?

Спасибо за любую помощь

Будет

Как очистить Keurig и исправить сломанный

Знание того, как почистить Keurig или починить сломанный, означает, что вам не придется тратить деньги на замену.Следующие шаги работают на всех машинах Keurig. Они очистят и , починят Keurig, даже тот, у которого не хватает чашек или вообще не заваривается.

Прежде чем продолжить, прочтите все шаги, чтобы понять каждый из них и то, как они помогают исправить ваш сломанный Keurig.

Как очистить Keurig

Вам понадобится:

Несколько чистых безворсовых салфеток (лучше всего подойдут салфетки из микрофибры)
Старая зубная щетка
Дистиллированный белый уксус (4-8 чашек)
Щепотка пищевой соды
Мягкое мыло для посуды
Вода

1 .Удалите накипь с вашего Keurig

Удалите из держателя все K-образные чашки или капсулы. Если ваш Keurig не работает без капсулы в держателе, вставьте использованную, прежде чем пытаться очистить Keurig.
Заполните резервуар для воды Keurig самодельным раствором для удаления накипи, приготовленным из равных частей холодной воды и дистиллированного белого уксуса. (В качестве альтернативы можно использовать имеющийся в продаже раствор Keurig для удаления накипи.)
Немедленно начинайте заваривать и выливать чашки, пока не опорожните весь бак.
К моменту выхода жидкости раствор для удаления накипи сделает свою работу.Неважно, стечет ли вместе с ним остатки кофе или чая.

2. Промойте и повторите, если необходимо

После того, как вы приготовили весь раствор для удаления накипи на основе уксуса, промойте резервуар для воды и залейте в него свежую холодную воду. Пропустите эту воду через машину, сливая каждую чашку, пока резервуар не станет пустым.
На последней чашке проверьте, весь ли уксус из машины, добавив небольшую щепотку пищевой соды в заваренную чашку с водой. Если он шипит, залейте еще один резервуар свежей холодной воды.Если шипения нет, значит, вы слили всю воду с уксусом из машины.

3. Очистите детали Keurig

После очистки кофеварки Keurig от накипи снимите резервуар для воды и крышку, а также подставку, на которой установлена чашка. Откройте верх и снимите держатель K-Cup — это вставка, которая выскакивает.
Вымойте детали Keurig теплой мыльной водой.
Используйте старую зубную щетку, чтобы удалить любые белые остатки (накипь), которые вы найдете на резервуаре для воды или в других местах.
Промойте чистой водой, вытрите насухо мягкой тканью и соберите Keurig.

4. Как содержать кофеварку Keurig в чистоте

Ежемесячно очищайте кофеварку Keurig от накипи, чтобы предотвратить образование новых отложений.
Используйте в машине фильтрованную воду, а не водопроводную.
Если вы предпочитаете многоразовые капсулы Keurig, мойте их ежедневно, чтобы они продолжали течь свободно.
Каждый раз, когда вы варите что-то помимо кофе, например какао, чай или суповые стручки, немедленно налейте дополнительную чашку простой воды, чтобы очистить внутренности вашего Keurig и предотвратить засорение.

5. Хранение Keurig, когда он не используется

Keurigs не сливают воду полностью только потому, что резервуар пуст. Вода, оставшаяся в машине более чем на день или два, может вызвать засорение и привести к появлению плесени или грибка.

Если вы не собираетесь использовать кофеварку более одного-двух дней, отключите ее от сети и опорожните резервуар.
Через 30 минут переверните его над раковиной, чтобы слить.
Очистите детали и оставьте верхнюю часть открытой, чтобы улучшить поток воздуха, чтобы она оставалась сухой.

Как исправить сломанный Keurig

Если ваша машина закорачивает чашки, разбрызгивает, заваривает только половину резервуара или вообще не работает, следующие шаги помогут вашему Keurig снова заработать как новый.

Они работают лучше всего, когда вы выполняете всех из них, так как Keurig, который работает некорректно, часто имеет более одного засора.

1. Прочистите иглу Keurig

Очистите засор в игле Кёрига, выполнив следующие действия после 30 минут после последней варки.

Возьмите скрепку и частично разогните ее.
Открыв верх Keurig, осторожно вставьте свободный конец скрепки в каждые отверстий вдоль иглы, которая протыкает K-образную чашку.
Покачивайте скрепкой в каждом отверстии.

Коммерческие наборы для чистки, содержащие отдельные капсулы, выполнят этот же шаг, если вам неудобно пользоваться скрепкой.

2. Выбейте сабо внутри Keurig

Если вы недавно использовали машину, подождите 30 минут, чтобы вся вода внутри устройства полностью остыла.
Отключите машину от электросети и снимите резервуар для воды. (См. «Как очистить Keurig» выше.) Отложите его в сторону.
Стоя над раковиной, полностью переверните машину вверх дном и слегка постучите ладонью по дну. Как бы безумно это ни звучало, это помогает избавиться от мусора.

3. Удалите засор в трубке Кеурига

Продувка через эту трубку избавляет от пузырьков воздуха или отложений минералов, которые вы не видите. Используйте баллончик со сжатым воздухом или следуйте инструкциям ниже.

Перевернув кофемашину, наденьте трубочку для питья на носик. (См. Фото выше.)
Оберните этот стык бумажным полотенцем, чтобы сделать его максимально герметичным.
Продуйте соломинку с максимальной силой, чтобы прогнать воздух через носик Кёрига и удалить накипь в водяной трубке. (Не нужно беспокоиться об этом шаге, так как на следующем шаге вы будете очищать трубки.)

4. Снова соберите и очистите ваш Keurig от накипи

Удаление засоров в Keurig освобождает от извести и другого мусора.Вы должны удалить накипь во второй раз. сразу же , чтобы избавиться от накипи из машины. (Шаг 1 в разделе «Как очистить Keurig» выше.)

Устранение распространенных проблем Keurig

Если вы продолжаете испытывать проблемы после выполнения описанных выше действий, попробуйте следующие методы, чтобы исправить типичные проблемы с машинами Keurig.

Магнит резервуара без седла

Снимите резервуар для воды и посмотрите на ту сторону, где он касается машины. Убедитесь, что магнит прижат к стенке резервуара и к дну его канала.Правильно установите резервуар.

Кериг не включится

Отключите машину от сети на несколько минут, затем снова включите.
Удерживайте кнопку ВКЛ в течение пяти секунд. На этом этапе в линии очищается вода.
Отключите машину снова, снова подключите и попробуйте включить питание.
Если по-прежнему не работает, пора позвонить в службу поддержки. (См. Ниже.

Кеуриг неожиданно отключается

Посмотрите, работает ли зеленая кнопка автоматического отключения.Эта настройка выключает машину через 2 часа, если она не используется (90 секунд в Keurig mini).
Нажмите черную кнопку автоматического отключения, чтобы отключить эту функцию.

Обращение в службу поддержки Keurig

Keurig предлагает отличное обслуживание клиентов, которое доступно семь дней в неделю. Свяжитесь с ними по телефону 1 (866) 901-BREW (2739).

Если ваша машина все еще находится на гарантии, они даже пришлют вам бесплатную замену.

Установка спринклерной системы

за 10 шагов

Детали проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Зависит от размера вашего газона.Вы будете работать в поте лица с траншейной машиной, но все части спринклерной системы легки и просты в установке.

Стоимость

от 1000 до 1400 долларов для двухзонной системы

Расчетное время

От 16 до 20 часов

Пейзаж с зеленой травой, здоровыми деревьями и яркими цветами делает дом более привлекательным. Автоматические разбрызгиватели — лучший способ поддерживать такую роскошную настройку при минимальном использовании воды.

Прежде чем вы сможете начать свой собственный проект DIY, вам нужен план. Многие производители разработают для вас индивидуальную систему, соответствующую вашему двору и региону страны.

Производитель предоставит инструкции о том, как проверить давление воды — обычно для поддержки спринклера требуется давление от 30 до 35 фунтов на квадратный дюйм и расход воды от 10 до 13 галлонов в минуту. система. Они также дадут вам шаблон, чтобы вы могли нарисовать границы своей собственности.Отправьте им эскиз, и они вернут подробный план вашего ландшафта — включая конкретные инструкции — и список всего, что вам нужно купить в хозяйственном магазине, чтобы собрать систему.

Установка спринклерной системы за 10 шагов

Шаг 1. Общие сведения о дождевателе в земле

Иллюстрация Грегори Немека

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратитесь в местный строительный отдел для получения всех необходимых разрешений и обратитесь в центр единого телефонного обслуживания, чтобы местные коммунальные службы отметили все проложенные под землей электрические кабели, газовые или канализационные линии.

Шаг 2. Выкопайте траншеи

Фото Брайана Смита

Найдите трубу источника воды, к которой вы будете подключаться. Это может быть счетчик воды в подвале или закопанный под землей.
Отметьте расположение всех траншей и оросителей деревянными кольями или пластиковыми флажками.
Затем с помощью газовой траншейной машины выкопайте траншеи на глубину от 4 до 12 дюймов, в зависимости от рекомендаций для вашего региона страны.

Совет: Большинство дилеров по аренде высаживают и забирают траншейную машину за небольшую дополнительную плату.

Шаг 3. Выполните подключение к водопроводу

Фото Брайана Смита

Отключаем воду в дом по счетчику.
Врежьте основную водопроводную трубу и соедините тройник с помощью ПВХ-цемента и грунтовки. Если провод медный, припаяйте медный тройник.
Приклейте отвод из ПВХ под углом 90 градусов к переходнику из ПВХ с наружной резьбой.
Вкрутите переходник в тройник, установленный на основной водопроводной магистрали. Здесь можно подключить ПВХ к меди.

Совет: Если вам неудобно выполнять этот шаг, вызовите профессионального сантехника, чтобы он подключился к основной линии для вас.

Шаг 4: Установите зонные клапаны

Фото Брайана Смита

Выкопайте траншею от основного водопровода до места расположения клапанной коробки, как указано на вашем плане.В конце выройте яму глубиной около 18 дюймов и длиной от 2 до 3 футов.
Выложите в отверстие 2 дюйма гравия и установите в него клапанную коробку. Крышка ящика должна быть заподлицо с травой.
Затем, следуя инструкциям производителя, склейте коллектор и прикрепите зональные клапаны. Установите коллектор в клапанную коробку.
Проложите 1-дюймовую трубу из ПВХ сортамента 40 от основного водопровода до устройства предотвращения обратного потока, а затем подсоедините ее к коллектору.
Выкопайте неглубокую траншею от клапанной коробки к месту установки таймера согласно вашему плану.
Проложите 24-вольтовый подземный провод в траншее и подключите его к проводам, идущим от каждого клапана.

Шаг 5. Поместите трубы в траншеи

Фото Брайана Смита

По плану уложите трубы ПВХ во всех траншеях, ведущих от клапанной коробки. При необходимости соедините участки труб с помощью муфт и ПВХ-клея.
Везде, где труба ответвляется к спринклерной головке, соедините тройники, затем прикрепите короткий отрезок гибкой трубы, которая будет соединяться с спринклерной головкой.
Там, где труба соединяется с трубкой капельного орошения, прикрепите загнутый кверху колен, короткую вертикальную трубу и редуктор давления с микрофильтром.

Совет: Сэкономьте деньги и избегайте лишних поездок в домашний центр, покупая фитинги из ПВХ в многокомпонентных упаковках подрядчика.

Шаг 6. Подсоедините трубу к клапанной коробке

Фото Брайана Смита

Используйте колена под углом 90 градусов для соединения водопроводных труб из ПВХ в траншеях с трубами зонального клапана, выступающими из клапанной коробки.
После завершения трубопровода включите воду, чтобы смыть грязь или мусор из системы. Снова выключите воду, чтобы установить спринклеры.

Шаг 7. Установка выдвижных спринклеров

Фото Брайана Смита

Прикрепите выдвижной спринклер к концу каждого отрезка гибкого трубопровода. Вставьте фитинг с зазубринами в трубу до упора; клей или хомут для шланга не требуется.
Снимите колпачок с оросителя и установите соответствующую форсунку, как показано на плане.

Шаг 8: Разверните оросительную систему

Фото Брайана Смита

На клумбах и деревьях подсоедините трубки капельного орошения к редуктору давления и микрофильтру, идущим от подземных труб из ПВХ.
Раскатайте трубку вдоль клумбы, держа ее ближе к основанию растений.
Продолжайте разматывать катушку взад и вперед по клумбе; расположите трубки на расстоянии 12 дюймов друг от друга.
При необходимости присоедините одну длину трубки к другой с помощью вставной муфты.
Когда вы дойдете до конца разметки, отрежьте трубку канцелярским ножом, если необходимо, промойте ее водой, сложите и наденьте концевой зажим.

Совет: Поставьте трубку на солнце на несколько часов, и она станет мягче, и ее будет намного легче установить.

Шаг 9: Установите наземные колья

Фото Брайана Смита

После того, как все ирригационные трубки будут выложены, закрепите их пластиковыми заземляющими кольями. Зацепите каждый кол за трубку и вдавите в грязь.
Разместите колья на расстоянии 18–24 дюймов друг от друга.
Обратите внимание, что часто необходимо размещать две стойки очень близко друг к другу и на противоположных сторонах трубки, чтобы удерживать ее.
Чтобы вода, выходящая из трубки капельного орошения, не испарялась слишком быстро, а также чтобы помочь спрятать трубку, накройте участок корной мульчей. Распространите его на глубину не менее 4 дюймов, и это также предотвратит прорастание сорняков.

Шаг 10: Подключите провода таймера

Фото Брайана Смита

Установите программируемый таймер на стене дома.
Зачистите изоляцию с концов проводов на 24 В, ведущих от зонных клапанов к таймеру.
Подсоедините провода к клеммам таймера, как показано в инструкциях производителя.
При необходимости наймите лицензированного электрика для включения питания таймера.
Установите таймер и запустите тест, чтобы убедиться, что каждая зона и все спринклеры работают правильно.
Наконец, отрегулируйте все форсунки, которые распыляют неправильно.

Готовы вывести свой газон на новый уровень? Ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых ресурсов по уходу за газоном.

Инструменты

Кто и как уполномочен это делать?

Пора заменить головки пожарных оросителей… что теперь?

Итак, ваши пожарные спринклерные головки нуждаются в замене.

Возможно, один или несколько были активированы (во время реальной аварии или иным образом). Если из спринклерной головки течет вода из-за пожара, неисправности, аварии или вандализма, ее необходимо заменить.

Может быть, головы слишком старые. Или, может быть, проверка выявила утечку, коррозию, нагрузку (пыль и мусор), повреждение, лампу без жидкости или краску, нанесенную не производителем. Спринклер мог быть установлен в неправильной ориентации — вертикальный спринклер был установлен там, где должна идти подвеска, или труба, направленная в неправильном направлении.Вы должны заменить эти спринклерные головки. (Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как определить, когда следует заменять пожарные спринклерные головки, чтобы получить дополнительную информацию о сроке службы и осмотре спринклера.)

По какой-либо причине вам необходимо заменить головку пожарного спринклера. Но что дальше? Читайте дальше, чтобы узнать, какие шаги необходимо предпринять для замены спринклеров и кто имеет право заменить спринклеры.

Для замены головок пожарных спринклерных систем требуется надлежащее ноу-хау. Это также требует надлежащего оборудования. Позвольте QRFS снабдить вас коммерческими и жилыми спринклерными головками, кожухами для спринклерных систем, накладками, инструментами, шкафами и другими принадлежностями, необходимыми для того, чтобы ваша система пожаротушения снова заработала.Не видите, что вам нужно? Свяжитесь с нами, и мы поможем вам это получить.

Стандарты NFPA определяют требования к замене спринклера

Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) издает стандарты, регулирующие замену пожарных спринклерных головок, а основным ресурсом для коммерческих систем является NFPA 25: Стандарт для проверки, тестирования и обслуживания систем противопожарной защиты на водной основе . Некоторое руководство по первоначальному обслуживанию также можно найти в NFPA 13: Стандарт на установку спринклерных систем.

NFPA 25 предусматривает следующие шаги, чтобы вернуть вашу спринклерную систему в нормальное состояние:

1. Оцените новую ситуацию и адаптируйте свое предприятие. Противопожарные спринклерные системы обеспечивают критическую защиту, а неработающий спринклер может вызвать повреждение системы. Существует три уровня озабоченности системными проблемами: некритических недостатков , критических недостатков и нарушений . У вас может быть один загруженный (покрытый грязью или пылью) или окрашенный спринклер в комнате с множеством спринклеров, и это может считаться некритичным; но если половина спринклеров в отсеке повреждена или единственный спринклер в этом помещении не работает, это, вероятно, станет критическим недостатком или даже повреждением, как это определено специалистом по техническому обслуживанию и уполномоченным органом.Система классификации NFPA призвана обеспечить гибкость при изменении ситуаций и условий.

Если установлено, что у вас есть нарушение, вы должны принять меры для защиты своего учреждения. Вам нужно будет выполнить административных работ и принять профилактических мер , пока система не будет отремонтирована, что может включать в себя пожарную охрану.

2. Приобрести необходимые запчасти . NFPA 25 требует наличия запасных частей для спринклеров. Если у вас их нет, купите.А если вы это сделаете, вам потребуются запасные части.

3. Заменить головки . Ремонт должен выполнить квалифицированный специалист. Это ты? По-разному.

4. Верните систему в оперативный режим . Не забудьте заправить спринклерную систему водой или воздухом (или азотом) после ее слива во время замены. Если у вас было экстренное нарушение, вам может потребоваться профессиональная проверка вашей системы. Например, все, что затрагивает менее 20 (или любые) спринклеры, требует проверки на утечки при рабочем давлении системы, тогда как проблема, затрагивающая более 20 спринклеров, требует гидростатического испытания.На этом этапе тоже будет больше административной работы.

Часть правил NFPA 25 для требований к действиям компонентов.

Неисправные или неисправные спринклерные системы пожаротушения — административные меры

Как владелец собственности или его уполномоченный представитель по вопросам противопожарной защиты, вы несете определенные административные обязанности в случае некритического или критического недостатка или повреждения пожарных спринклеров. Эти шаги становятся намного более сложными, если система была определена как неисправная , как правило, поставщиком услуг или другими специалистами по обслуживанию.

Во всех случаях вам нужно будет повесить меток , обозначающих затронутые системы, и NFPA 25 рекомендует, чтобы отчеты и формы «содержали раздел, в котором конкретно указываются любые обнаруженные недостатки и нарушения» (Приложение B.4). Все категории также требуют корректирующих действий, некоторые из которых могут зависеть от местного законодательства.

Что касается некритических и критических недостатков, NFPA 25 заявляет, что они «должны быть исправлены как можно скорее после рассмотрения характера и серьезности риска.Следует отметить, что во многих юрисдикциях есть требования к своевременному исправлению обесценения и / или недостатков ».

Напротив, обесценения «следует устранять незамедлительно, либо немедленно исправляя состояние, либо применяя процедуры обесценения, описанные в главе 15». (A.3.3.7) Опять же, особые требования регулируются местным законодательством.

Уведомить соответствующие органы об обесценении

Многие люди хотят или должны знать, когда ваши системы пожаротушения не работают.В разделах 15.5.2 (5-7) NFPA 25 перечислены стороны, которых вы должны уведомить о неисправности спринклера. В их числе:

Пожарная часть
Ваша страховая компания, если применимо
Ваша сигнальная компания, если применимо
Владелец объекта, если это не вы
Кураторы объекта
Другие органы, имеющие юрисдикцию (AHJ), которые действуют в вашем регионе

Отметить

NFPA 25 требует, чтобы вы пометили дефектные или поврежденные системы противопожарной защиты на водной основе бирками.Бирки должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям и хорошо видимыми, а в разделе 15.3 подробно описаны дополнительные характеристики повреждений. Они должны, согласно A.15.3.1, сказать читателю:

Вид обесценения
Какие области поражены
Время и дата начала обесценения
Ответственное лицо

Бирки необходимо повесить на точки подключения пожарной части и на регулирующий клапан — в данном случае на стояках. Метки особенно важны при подключении к пожарной части, потому что они предупреждают пожарных о ненормальном состоянии; если бирки размещены только на регулирующих клапанах системы, пожарные могут их не обнаружить.

В местных юрисдикциях может потребоваться система цветового кодирования для маркировки ITM. Они будут отличаться от места к месту. Например, в стандартах Департамента страхования Техаса (доступны здесь) используются только два цвета, желтый и красный, чтобы различать системы, не соответствующие стандартам NFPA, и системы, которые нарушены.

NFPA предлагает четырехцветную систему меток. Ознакомьтесь с нашим сообщением о классификации недостатков и дефектов в напорных и спринклерных системах на предмет поломки рекомендаций NFPA 25 в этом отношении.

Бирки должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям и хорошо видны. Они также должны сообщить, какие системы вышли из строя и как долго. Источник: City Fire Equipment Company

Спринклеры пожарные: профилактические меры

Неисправная спринклерная система подвергает риску имущество и жизни людей, и вам необходимо принять меры для защиты конструкции, пока система не работает. Недостатки также требуют незамедлительных действий «насколько это возможно», но нарушение поднимает эту срочность на ступеньку выше.

Не заблуждайтесь: с вашей системой пожаротушения, вышедшей из строя в течение длительного периода, вы не можете просто продолжать свои обычные дела после оформления некоторых документов. Раздел 15.5.2 NFPA 25 гласит, что если ваши системы защиты выходят из строя в течение 10 часов из 24-часового периода, вы ДОЛЖНЫ принять определенные меры предосторожности.

Обратите внимание, что слово «последовательный» не использовалось. Действия должны быть предприняты после 10 всего часов нарушения работы. В разделе 15.5.2 (4) указано, что при выполнении этого условия вы должны выполнить хотя бы одно из следующих действий:

Эвакуируйте пострадавшее место или все здание.
Устранить источники возгорания и ограничить источники топлива.
Построить пожарную вахту.
Наладить временное водоснабжение.

Эвакуация

Эвакуация легко понять, даже если это неудобно. Если ваши спринклеры вышли из строя, не подпускайте всех — сотрудников и клиентов — к этому месту, пока не будет завершен ремонт и система не вернется в рабочий режим. Хотя этот вариант прост, он снижает производительность и может быть очень дорогостоящим, в зависимости от объекта.Из-за этого вы можете выбрать другие стратегии.

Устранение искр и топлива

Иногда вы просто не можете все остановить, потому что ваши пожарные спринклеры ремонтируются. К счастью, NFPA 25 позволяет снизить риск возгорания, исключив источники воспламенения и ограничив источники топлива . Устранение источников воспламенения обычно означает, что прекращает горячие работы , которые представляют собой такие работы, как сжигание, резка, шлифовка или сварка, в которых используется пламя или образуется искра.

Ключевым шагом в ограничении источников топлива является «изоляция или удаление легковоспламеняющихся жидкостей или газов». Однако во многих промышленных условиях для прекращения горячих работ и избавления от летучих соединений требуется, чтобы прекратили все работы , что делает этот вариант не более привлекательным, чем эвакуация. По этой причине многие учреждения предпочитают вводить пожарную вахту.

Осуществление пожарной охраны

Пожарная охрана — активная мера безопасности. Назначенный персонал, будь то ваши люди или сторонние подрядчики, патрулирует объекты 24/7.Они ищут возгорание, активируют пожарную сигнализацию и при необходимости вызывают пожарную охрану, тушат пожары, если это необходимо и возможно, и документируют свои действия. Пожарное дежурство позволяет продолжать работу (в том числе огневые) на вашем участке в максимально обычном режиме, даже если вам придется кому-то платить, чтобы следить за зданием. Обратите внимание: если вы назначаете внутренний персонал для ведения пожарной охраны, они не могут делать ничего другого .

Ознакомьтесь с этой статьей для получения дополнительной информации о том, когда и как установить пожарное дежурство.

Устройство временного водоснабжения

Это не относится к замене спринклерной головки. Если повреждение системы пожаротушения связано с потерей источника воды и / или для работы части системы требуется альтернативный источник, можно использовать временное водоснабжение в обход основного источника. Есть несколько вариантов временного водоснабжения вашего дома. Например, вы можете арендовать резервуары для воды или установить временную обвязку. Эти альтернативные поставки должны быть одобрены местным AHJ.

Замена пожарного спринклера: убедитесь, что у вас есть запасные части

Если вам необходимо заменить ваши пожарные спринклерные головки, в идеале вы должны использовать запасные, которые должны быть у вас на месте. Вам нужно будет убедиться, что у вас есть необходимые детали. и . Закажите новые, чтобы заменить заменяемые.

NFPA 25 и NFPA 13 требуют наличия на объекте достаточного запаса запасных спринклерных головок. Отсутствие достаточного количества сменных спринклерных головок — частое нарушение кодекса.Вам следует хранить запасные спринклерные головки, другие детали и гаечный ключ (требуемый NFPA 25) в шкафу, подобном одному из этих. Шкафы обеспечивают организованность, чистоту и доступность пожарных спринклерных головок.

Храните запасные пожарные спринклерные головки, соответствующие гаечные ключи и список установленных в настоящее время спринклерных головок в шкафу.

Вам потребуется как минимум 6 сменных головок согласно NFPA 25 (и NFPA 13) еще — , если у вас установлено более 300 спринклерных головок для пожаротушения:

Из издания NFPA 25 от 2017 г.
5.4.1.5.4 Запас запасных спринклеров должен включать все типы и характеристики установленных и должен быть следующим:
(1) Для охраняемых объектов с количеством оросителей до 300 — не менее 6 оросителей
(2) Для охраняемых объектов от 300 до 1000 оросителей — не менее 12 оросителей
(3) Для охраняемых объектов с количеством оросителей более 1000 — не менее 24 оросителей

Если вы используете более одного типа спринклерных головок (например, если вы используете как быстродействующие, так и стандартные спринклерные головки), у вас должно быть как минимум по 2 каждого типа .Если у вас есть спринклеры разной длины, вам не нужно хранить запасные части для них согласно NFPA 25 раздел 5.4.1.5.3, , если у вас есть другие средства для восстановления работы системы.

При замене головок пожарных спринклерных установок обязательно заказывайте новые детали. Требование иметь запасные части не исчезнет только потому, что вы недавно отремонтировали свою спринклерную систему. Заменить на замену.

Помимо запасных спринклерных головок, NFPA 25 (раздел 5.4.1.5.5 – .6) оговаривается, что в вашем спринклерном шкафу должен быть гаечный ключ, указанный производителем запасных спринклерных головок для их установки, а также список спринклерных головок, установленных на участке.

Ознакомьтесь с нашей статьей о хранении шкафа для замены пожарных спринклерных головок, чтобы получить более подробную информацию о шкафах для спринклерных головок, в том числе о том, сколько спринклерных головок нужно иметь на складе, где хранить шкаф, что входит в список спринклерных головок и многое другое. Кроме того, прочтите эту статью, чтобы подобрать подходящий гаечный ключ для пожарных спринклерных систем.

Замена головок пожарных оросителей — кто квалифицирован?

Вы звонили. Вы повесили бирки. Вы приняли меры по предотвращению пожаров. Пришло время заняться делом и заменить головки пожарных оросителей. Но можно ли это сделать самому? А как это делается?

Раздел 4.1.1.2 NFPA 25 гласит: «Осмотр, тестирование и обслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом». Но что значит «квалифицированный»? NFPA 25 не определяет этот термин, кроме того, что квалифицированный специалист «компетентен и способен» выполнить задачу, а соответствует всем требованиям, установленным местными AHJ.

Если кто-то обучен тому, как это делать и , получив разрешение от местных властей, они могут заменить головку пожарного спринклера . Но ремонт спринклерных систем пожаротушения — это не то же самое, что собрать стол из ИКЕА. Вы не можете обманом пройти через это. И вы не можете получить квалификацию, посмотрев видео на YouTube. Если вы щелкнули по этой статье, чтобы узнать, как заменить головку пожарного спринклера , возможно, вам потребуется нанять профессионального .

Даже если вы действительно знаете, что делаете, местные AHJ могут не разрешить вам выполнять эту работу без сертификации.Например, в штате Калифорния есть законы (описанные здесь), требующие, чтобы рабочие, устанавливающие, изменяющие или ремонтирующие пожарные спринклеры, были сертифицированы. Сертификация в Калифорнии предполагает тысячи часов опыта и сдачу письменного теста. Эти требования непростые. У других может быть меньше. Обратитесь в местный AHJ, чтобы определить, кто имеет право ремонтировать пожарные спринклеры в вашем районе.

Аналогичным образом убедитесь, что любой подрядчик, которого вы нанимаете для выполнения работ, имеет надлежащую лицензию и сертификацию в соответствии с местными властями.Ознакомьтесь с нашими советами по выбору подрядчика по установке пожарных спринклерных систем, чтобы получить больше предложений.

Замена пожарного оросителя: как это делается

Помните, что для замены ваших собственных спринклерных головок для пожаротушения вы должны иметь квалификацию — это означает, что вы должны быть надлежащим образом обучены и соблюдать законы вашей местной юрисдикции. Прочитав эту статью , вы не получите квалификацию . Описанные здесь шаги не являются исчерпывающими. Скорее, они помогут вам понять, что произойдет при замене оросительных головок.

Более того, в этой статье описывается только процесс замены для влажных систем, которые, как правило, являются наиболее простыми пожарными спринклерными системами . Чем сложнее система, тем сложнее может быть обслуживание. Например, в спринклерных системах сухого пожаротушения для удержания клапана закрытым используется давление воздуха, чтобы вода не замерзла внутри труб в холодных условиях. При замене головки в сухой спринклерной системе профессионал должен убедиться, что система не споткнется и не затопит трубу, а также повторно создаст давление в системе.В системе предварительного срабатывания используются клапаны, управляемые другими датчиками, для предотвращения случайного сброса воды. Обслуживание такой системы также будет более сложным.

Все сказанное, это основные шаги, которые предпримет профессионал при замене головок пожарных спринклерных систем в мокрой системе.

Отключить воду

Сначала профессионал закрывает кран подачи воды к обслуживаемым пожарным оросителям, изолируя спринклеры от водопровода.Они сделают это с помощью регулирующего клапана на стояке пожарной спринклерной системы. Правильное закрытие регулирующего клапана для правильного набора спринклеров предотвращает попадание воды повсюду при обслуживании системы.

Слейте воду из системы

Изоляция спринклерной системы от водопровода не избавляет от воды в трубах. Перед снятием спринклерной головки необходимо слить воду из спринклерной системы. Затем профессиональный подрядчик сливает воду из системы и из здания, обычно используя основной слив на стояке.

Заменить головку оросителя

Затем они осторожно снимают головку спринклера с помощью гаечного ключа, опасаясь воды под давлением за головкой. Даже если вода должна быть отключена, а система должна быть слита, ошибки случаются. Ожидается небольшая утечка воды из-за спринклерной головки.

Выбрасываются старые пожарные спринклерные головки. Их нельзя отремонтировать и использовать повторно, даже если кажется, что проблема может быть решена. Раздел 5.В 4.1.1 NFPA 25 четко сказано: «Если спринклер был снят по какой-либо причине, он не должен устанавливаться повторно».

Затем они наносят ПТФЭ на резьбу новой спринклерной головки и осторожно устанавливают ее с помощью гаечного ключа, указанного производителем .

В этом видео SpiL Team2 демонстрирует снятие пожарной спринклерной головки, подчеркивая важность использования гаечного ключа производителя, а не повторного использования старых спринклерных головок и обеспечения осушения правильной системы :

Включите воду (и выполните некоторые тесты и административную работу)

После надежной установки пожарных спринклерных головок регулирующий клапан на стояке снова открывается, наполняя систему водой.Пока этот шаг не будет завершен, система все еще не работает.

Если вы заменили свои спринклерные головки из-за аварийного повреждения (из-за неисправности, активации или обнаружения в результате проверки), специалисту по противопожарной защите придется осмотреть и протестировать вашу систему в соответствии с разделом 15.7 (1) NFPA 25. Это может включать проверка труб и спринклеров на предмет коррозии и повреждений, а также воздушные испытания.

Раздел 15.7 требует еще нескольких вещей. После возобновления работы спринклерной системы пожаротушения вы должны пересмотреть административную и защитную работу, которую вы выполняли ранее.Все, кого вы уведомили о неисправности вашей системы, — пожарная служба, страховая компания, служба сигнализации и другие — должны знать, что ваша система больше не повреждена. Метки обесценения (или недостатка) также больше не точны. Они могут быть удалены (профессионал может сделать это по истечении определенного времени) и обновляться соответствующими тегами, определяющими обслуживание, в соответствии с местными правилами.

Наконец, с одобрения вашего AHJ, вы можете позволить людям вернуться на территорию.Ваши сотрудники снова могут выполнять горячую (или нормальную) работу. И не забудьте сообщить пожарным, что они больше не нужны. Вы платите им за то, чтобы они достаточно долго присматривали за недвижимостью.

Замена пожарного спринклера — это больше, чем просто поворот гаечного ключа

Замена спринклерной головки для пожаротушения может показаться сложной задачей. От обнаружения неисправности или неисправности до восстановления работоспособности системы — есть много шагов. Но не волнуйтесь. Если вы будете организованы и будете консультироваться с профессионалами, все будет в порядке.Позвольте QRFS снабдить вас материалами, необходимыми для того, чтобы ваша система пожаротушения снова заработала.

QRFS может снабдить вас коммерческими пожарными спринклерными головками и аксессуарами, знаками и бирками, подвесками для труб и аксессуарами, спринклерными шкафами и другим оборудованием, необходимым для замены ваших пожарных спринклерных головок или восстановления неисправной или неисправной системы.

Свяжитесь с нами по телефону +1 (888) 361-6662 или [адрес электронной почты] с любыми вопросами или если вам нужно что-то, чего вы не можете найти на нашем веб-сайте.

Этот блог изначально был размещен по адресу QRFS.com/blog . Если вам нравится наш контент, посетите нас по адресу Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS .

Материалы, представленные на сайтах «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях. Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки.

Рубрики

Чистка форсунок своими руками приора 16 клапанов: Чистка форсунок приора 16 клапанов своими руками – АвтоТоп

Как почистить форсунки приора 16 клапанов

Работа форсунки в идеале

Для какой цели нужны форсунки?

Выход автомобильной форсунки из строя

Что дает чистка форсунок?

Актуальность проведения процедуры

Как демонтировать форсунки для Приоры

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110

Варианты решения проблемы

Рекомендации по снятию форсунок на ВАЗ 2110

Рекомендации по чистке форсунок на ВАЗ 2110

Ожидаемый эффект

Полезная информация

Видео

Как часто нужно чистить форсунки.

Форсунки на приору 16 клапанов какие лучше

Установлены более производительные форсунки. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Замена ГБЦ, 996-ых форсунок на 022-ые от Приоры и custom`ный низ телевизора — Лада 2112, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

17.

Page 2

Форсунки на Приорe: замена, как проверить, признаки неисправности, чистка +видео

Какие форсунки устанавливают на автомобили «Приора»

Как проверить на наличие неисправностей

Причины, указывающие на неполадки

Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

Процедура чистки

Несколько способов промывки

Шлифовка клапанов, 4 двигателя: 8 ступеней

Подключение головки блока цилиндров для небольших блоков своими руками — Техническая статья

Шаг за шагом

Как заменить прокладку головки

Часть 1 из 4: Сбор информации и материалов

Часть 2 из 4: Демонтаж двигателя

Часть 3 из 4: Осмотрите узел головки блока цилиндров

Часть 4 из 4: Повторная сборка

Двигатель Стук даже после очистки охладителя трубопровода системы рециркуляции ОГ

Как очистить Keurig и исправить сломанный

Как очистить Keurig

1 .Удалите накипь с вашего Keurig

2. Промойте и повторите, если необходимо

3. Очистите детали Keurig

4. Как содержать кофеварку Keurig в чистоте

5. Хранение Keurig, когда он не используется

Как исправить сломанный Keurig

1. Прочистите иглу Keurig

2. Выбейте сабо внутри Keurig

3. Удалите засор в трубке Кеурига

4. Снова соберите и очистите ваш Keurig от накипи

Устранение распространенных проблем Keurig

Магнит резервуара без седла

Кериг не включится

Кеуриг неожиданно отключается

Обращение в службу поддержки Keurig

за 10 шагов

Детали проекта

Навык

Стоимость

Расчетное время

Установка спринклерной системы за 10 шагов

Шаг 1. Общие сведения о дождевателе в земле

Шаг 2. Выкопайте траншеи

Шаг 3. Выполните подключение к водопроводу

Шаг 4: Установите зонные клапаны

Шаг 5. Поместите трубы в траншеи

Шаг 6. Подсоедините трубу к клапанной коробке

Шаг 7. Установка выдвижных спринклеров

Шаг 8: Разверните оросительную систему

Шаг 9: Установите наземные колья

Шаг 10: Подключите провода таймера

Инструменты

Кто и как уполномочен это делать?

Пора заменить головки пожарных оросителей… что теперь?

Стандарты NFPA определяют требования к замене спринклера

Неисправные или неисправные спринклерные системы пожаротушения — административные меры

Спринклеры пожарные: профилактические меры

Замена пожарного спринклера: убедитесь, что у вас есть запасные части

Замена головок пожарных оросителей — кто квалифицирован?

Замена пожарного оросителя: как это делается