Ремонт днища автомобиля без сварки своими руками: Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки

Любой автомобиль современного выпуска способен нормально прослужить порядка 10—15 лет, однако после этого начинаются активные коррозионные процессы. Вполне возможно, что они начнутся значительно позже — это зависит от ухода за машиной и целого ряда других факторов. Однако коррозия рано или поздно все равно возникнет. Ремонтные работы, связанные со сваркой кузова автомобиля, могут потребоваться в том числе и после того, как он попал в дорожно-транспортное происшествие.

Особенности заводского производства кузова

Автомобильный кузов представляет собой штампованную конструкцию, которая выполняется из жести. В дальнейшем все элементы при помощи сварных работ соединяются в одну конструкцию. Данный промышленный процесс, как правило, роботизирован. Качественная сварка кузова автомобиля в заводских условиях будет достаточно сильно отличаться от того, как эти работы производятся на станциях технического обслуживания.

Укладывание сварного шва зачастую обладает определенными недостатками:

• сам процесс наплавления металла весьма трудоемкий;
• при проведении работ следует принимать во внимание, что металл в процессе будет значительно сильнее нагреваться, в результате это может стать причиной неравномерного расширения и последующей деформации;
• сварка рамы или радиаторов автомобилей приводит к значительному увеличению расходных материалов.

В заводских условиях технология сварки автомобильного кузова в значительной степени отличается, так как в данном случае применяется точечная технология. Этот процесс значительно проще, так как подразумевает отсутствие перерасхода электродов и прочих материалов, элементы располагаются значительно точнее относительно друг друга. Еще одним немаловажным моментом является практически полное отсутствие локального температурного расширения, соответственно, вреда от него не будет.

Точечная заводская сварка днища и других элементов не позволяет получить абсолютно герметичный шов, однако этот вопрос с легкостью решается в ходе последующей обработки сваренного участка при помощи особого герметика. В результате получается достаточно прочное и привлекательно выглядящее соединение.

Какой сварочный аппарат подходит для таких работ?

Если человек раньше не сталкивался со сваркой, то не исключено, что он решит выбрать наиболее простой аппарат для проведения подобных работ. Однако такой подход к делу не позволит получить максимально качественное сварное соединение и надежный шов. Прежде всего электродом не слишком удобно подбираться к достаточно сложным участкам, далее — такая технология наиболее подходит для деталей, толщина которых превышает 6 мм.

Толщина металлических элементов кузова транспортного средства не превышает 1 мм, поэтому полностью прожигать металл здесь не придется. Значительно удобнее воспользоваться инвертором, работающим в углекислотной среде. Научиться работать на данном оборудовании гораздо сложнее, так как в качестве электродов здесь используется особая проволока. Она в автоматическом режиме будет подаваться на участок сварки.

Подобное оборудование является наиболее популярным при проведении сварочных работ самостоятельно. Дело в том, что с его помощью можно изготавливать соединения элементов, толщина которых будет находиться в пределах от 0.8 до 6 мм. При этом сам шов будет выглядеть весьма привлекательно, а также будет отличаться высокой прочностью. К плюсам таких работ можно отнести полнейшее отсутствие какого бы то ни было напряжения в околошовной зоне.

Если возможно заменить углекислоту на аргон, то это откроет возможность проводить работы, связанные с соединением цветных металлов.

Как подготовить корпус к сварке?

Сварка кузова автомобиля своими руками подразумевает проведение целого ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего с порогов автомобиля и других проблемных участков нужно удалить любые загрязнения, следы коррозии, масла, краски и так далее.

Главным положительным качеством сварочных работ полуавтоматического типа является то, что сварочная проволока подается в район проведения сварочных работ в автоматическом режиме. В результате получается соединение высокого качества в плане прочности и внешнего вида. При проведении работ металл практически не подвергается деформации, к тому же снижается расход материалов.

В зависимости от того, насколько легок доступ к элементам, соединение будет либо сплошным, либо прерывистым. Стоит отметить, что прерывистое соединение может использоваться на кузове легкового или грузового автомобиля в случае, если между элементами имеется довольно значительный зазор. Он не позволит образоваться прожогу. Если же элементы подразумевают стыковое соединение, то их придется проваривать по сплошной технологии.

У многих начинающих сварщиков, которые только собираются осваивать автомобильную сварку, возникает вопрос относительно того, можно ли варить при пониженной температуре? В принципе технология не подразумевает пониженный прогрев соединяемых элементов, но не допустить слишком сильного нагрева деталей все-таки можно. Здесь нужно будет подавать проволоку периодически. В течение перерыва ванна будет немного охлаждаться, что не допустит вероятности прожога.

Как производится сварка?

Перед началом проведения работ следует проверить, насколько надежная электрическая сеть. На первом этапе нужно будет зарядить полуавтоматическое устройство при помощи специальной проволоки. Она заводится в подающий канал примерно на 10—20 см, после чего прижимной ролик устанавливается на свое место. В ходе выполнения данных работ следует быть наиболее аккуратным, чтобы проволока не начала осыпаться. Ее укладывают в специальную ложбинку, расположенную на ведущем ролике.

Когда вся подготовка будет закончена, оборудование подключается к электрической сети. Сначала активируется подача газа в зону сварки, затем осуществляется подача электрического тока необходимой силы и напряжения, а также сварочной проволоки. Далее подбирают нужный наконечник, который должен быть сделан из меди, надевают его на проволоку, заменяющую собой электрод, и устанавливают газовое сопло.

При сварочных работах, связанных с кузовом, тщательно проваривают все его части, кроме передней, так как она практически не несет на себе нагрузки. Полы лучше проварить максимально качественно, а все швы в дальнейшем обрабатываются с помощью особой грунтовки глубокого проникновения. Недопустимо проваривать капот или крылья.

Адаптер для компьютерной диагностики авто: В этом видео речь пойдет про временный ремонт днища автомобиля, так сказать, чтобы ногам не мокро было))

Это не ремонт, а всего лишь временная мера колхозных умельцев, так что строго не судите))

Для работы нам потребуется гнилое дно нашего авто, битумная мастика, эпоксидная смола, стекломат, щетка и преобразователь ржавчины.

Зачищаем поверхность и обрабатываем преобразователем ржавчины. Промазываем поврежденные участки днища мастикой.

На мастику наклеиваем стекломат (стеклоткань) и промазываем его смолой. Ждем от нескольких часов до суток, пока схватиться смола.[2]

После этого наносим слой мастики и опять ждем от нескольких часов до суток. Затем наносим на наше днище еще один слой мастики и оставляем сохнуть на двое суток.[1]

При наличии мастики можно нанести еще 1-2 слоя, лишним не будет, но так как у меня она закончилась я остановился на 2-х слоях.

На этом работу по временному восстановлению днища автомобиля можно считать законченной.

Видео Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки канала KV Avtoservis

Показать

Адаптер для компьютерной диагностики авто: В этом видео речь пойдет про временный ремонт днища автомобиля, так сказать, чтобы ногам не мокро было))

Это не ремонт, а всего лишь временная мера колхозных умельцев, так что строго не судите))

Для работы нам потребуется гнилое дно нашего авто, битумная мастика, эпоксидная смола, стекломат, щетка и преобразователь ржавчины.

Зачищаем поверхность и обрабатываем преобразователем ржавчины. Промазываем поврежденные участки днища мастикой.

На мастику наклеиваем стекломат (стеклоткань) и промазываем его смолой. Ждем от нескольких часов до суток, пока схватиться смола.[2]

После этого наносим слой мастики и опять ждем от нескольких часов до суток. Затем наносим на наше днище еще один слой мастики и оставляем сохнуть на двое суток. [1]

Видео удалено.

При наличии мастики можно нанести еще 1-2 слоя, лишним не будет, но так как у меня она закончилась я остановился на 2-х слоях.

На этом работу по временному восстановлению днища автомобиля можно считать законченной.

Видео Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки канала KV Avtoservis

Показать

Адаптер для компьютерной диагностики авто: В этом видео речь пойдет про временный ремонт днища автомобиля, так сказать, чтобы ногам не мокро было))

Это не ремонт, а всего лишь временная мера колхозных умельцев, так что строго не судите))

Для работы нам потребуется гнилое дно нашего авто, битумная мастика, эпоксидная смола, стекломат, щетка и преобразователь ржавчины.

Зачищаем поверхность и обрабатываем преобразователем ржавчины. Промазываем поврежденные участки днища мастикой.

На мастику наклеиваем стекломат (стеклоткань) и промазываем его смолой. Ждем от нескольких часов до суток, пока схватиться смола.[2]

После этого наносим слой мастики и опять ждем от нескольких часов до суток. Затем наносим на наше днище еще один слой мастики и оставляем сохнуть на двое суток.[1]

При наличии мастики можно нанести еще 1-2 слоя, лишним не будет, но так как у меня она закончилась я остановился на 2-х слоях.

На этом работу по временному восстановлению днища автомобиля можно считать законченной.

Видео Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки канала KV Avtoservis

Показать

Любой автомобиль современного выпуска способен нормально прослужить порядка 10—15 лет, однако после этого начинаются активные коррозионные процессы. Вполне возможно, что они начнутся значительно позже — это зависит от ухода за машиной и целого ряда других факторов. Однако коррозия рано или поздно все равно возникнет. Ремонтные работы, связанные со сваркой кузова автомобиля, могут потребоваться в том числе и после того, как он попал в дорожно-транспортное происшествие.

Особенности заводского производства кузова

Автомобильный кузов представляет собой штампованную конструкцию, которая выполняется из жести. В дальнейшем все элементы при помощи сварных работ соединяются в одну конструкцию. Данный промышленный процесс, как правило, роботизирован. Качественная сварка кузова автомобиля в заводских условиях будет достаточно сильно отличаться от того, как эти работы производятся на станциях технического обслуживания.

Укладывание сварного шва зачастую обладает определенными недостатками:

• сам процесс наплавления металла весьма трудоемкий;
• при проведении работ следует принимать во внимание, что металл в процессе будет значительно сильнее нагреваться, в результате это может стать причиной неравномерного расширения и последующей деформации;
• сварка рамы или радиаторов автомобилей приводит к значительному увеличению расходных материалов.

В заводских условиях технология сварки автомобильного кузова в значительной степени отличается, так как в данном случае применяется точечная технология. Этот процесс значительно проще, так как подразумевает отсутствие перерасхода электродов и прочих материалов, элементы располагаются значительно точнее относительно друг друга. Еще одним немаловажным моментом является практически полное отсутствие локального температурного расширения, соответственно, вреда от него не будет.

Точечная заводская сварка днища и других элементов не позволяет получить абсолютно герметичный шов, однако этот вопрос с легкостью решается в ходе последующей обработки сваренного участка при помощи особого герметика. В результате получается достаточно прочное и привлекательно выглядящее соединение.

Какой сварочный аппарат подходит для таких работ?

Если человек раньше не сталкивался со сваркой, то не исключено, что он решит выбрать наиболее простой аппарат для проведения подобных работ. Однако такой подход к делу не позволит получить максимально качественное сварное соединение и надежный шов. Прежде всего электродом не слишком удобно подбираться к достаточно сложным участкам, далее — такая технология наиболее подходит для деталей, толщина которых превышает 6 мм.

Толщина металлических элементов кузова транспортного средства не превышает 1 мм, поэтому полностью прожигать металл здесь не придется. Значительно удобнее воспользоваться инвертором, работающим в углекислотной среде. Научиться работать на данном оборудовании гораздо сложнее, так как в качестве электродов здесь используется особая проволока. Она в автоматическом режиме будет подаваться на участок сварки.

Подобное оборудование является наиболее популярным при проведении сварочных работ самостоятельно. Дело в том, что с его помощью можно изготавливать соединения элементов, толщина которых будет находиться в пределах от 0.8 до 6 мм. При этом сам шов будет выглядеть весьма привлекательно, а также будет отличаться высокой прочностью. К плюсам таких работ можно отнести полнейшее отсутствие какого бы то ни было напряжения в околошовной зоне.

Если возможно заменить углекислоту на аргон, то это откроет возможность проводить работы, связанные с соединением цветных металлов.

Как подготовить корпус к сварке?

Сварка кузова автомобиля своими руками подразумевает проведение целого ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего с порогов автомобиля и других проблемных участков нужно удалить любые загрязнения, следы коррозии, масла, краски и так далее.

Главным положительным качеством сварочных работ полуавтоматического типа является то, что сварочная проволока подается в район проведения сварочных работ в автоматическом режиме. В результате получается соединение высокого качества в плане прочности и внешнего вида. При проведении работ металл практически не подвергается деформации, к тому же снижается расход материалов.

В зависимости от того, насколько легок доступ к элементам, соединение будет либо сплошным, либо прерывистым. Стоит отметить, что прерывистое соединение может использоваться на кузове легкового или грузового автомобиля в случае, если между элементами имеется довольно значительный зазор. Он не позволит образоваться прожогу. Если же элементы подразумевают стыковое соединение, то их придется проваривать по сплошной технологии.

У многих начинающих сварщиков, которые только собираются осваивать автомобильную сварку, возникает вопрос относительно того, можно ли варить при пониженной температуре? В принципе технология не подразумевает пониженный прогрев соединяемых элементов, но не допустить слишком сильного нагрева деталей все-таки можно. Здесь нужно будет подавать проволоку периодически. В течение перерыва ванна будет немного охлаждаться, что не допустит вероятности прожога.

Как производится сварка?

Перед началом проведения работ следует проверить, насколько надежная электрическая сеть. На первом этапе нужно будет зарядить полуавтоматическое устройство при помощи специальной проволоки. Она заводится в подающий канал примерно на 10—20 см, после чего прижимной ролик устанавливается на свое место. В ходе выполнения данных работ следует быть наиболее аккуратным, чтобы проволока не начала осыпаться. Ее укладывают в специальную ложбинку, расположенную на ведущем ролике.

Когда вся подготовка будет закончена, оборудование подключается к электрической сети. Сначала активируется подача газа в зону сварки, затем осуществляется подача электрического тока необходимой силы и напряжения, а также сварочной проволоки. Далее подбирают нужный наконечник, который должен быть сделан из меди, надевают его на проволоку, заменяющую собой электрод, и устанавливают газовое сопло.

При сварочных работах, связанных с кузовом, тщательно проваривают все его части, кроме передней, так как она практически не несет на себе нагрузки. Полы лучше проварить максимально качественно, а все швы в дальнейшем обрабатываются с помощью особой грунтовки глубокого проникновения. Недопустимо проваривать капот или крылья.

Видео удалено.

Источники:

1. Шредер, Ф. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей BMW 5-й серии / Ф. Шредер. — М.: АСТ, Астрель, 2014. — 272 c.
2. Звягин, А. А. Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание / А.А. Звягин, Р.Д. Кислюк, А.Б. Егоров. — М.: Машиностроение, 2016. — 238 c.
3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. — М.: НЦ ЭНАС, 2009. — 208 c.
4. Автомобили ВАЗ 2106. Эксплуатация, обслуживание, ремонт. — М.: Мир автокниг, 2015. — 208 c.
5. Chery Amulet. Руководство по ремонту автомобиля. — М.: ЗАЗ, 2014. — 386 c.
6. Рассел, Джесси Автотранспортное предприятие / Джесси Рассел. — М.: Книга по Требованию, 2013. — 129 c.

Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки

Оценка 5 проголосовавших: 1

Позвольте представиться на нашем портале. Меня зовут Максим Воронцов. В настоящее время я уже более 6 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Ремонт кузова автомобиля без сварки своими руками. Технологии проведения работ.

Сварка неоспоримо является лучшим решением для кузовного ремонта, но что делать, если бюджет таких работ очень ограничен, или же вы хотите попробовать сделать работу своими руками и не имеете опыта проведения сварочных работ. Также существует много случаев, когда автомобиль «рабочая лошадка» и экономически не целесообразно вкладывать в него средства, но все же закрыть сквозные дыры на кузове необходимо. В таком случае на помощь приходят различные методы ремонта кузова автомобиля без сварки.

Стоит сразу отметить, что все эти решения не являются профессиональными, а об их надежности есть некоторые сомнения, но все же их часто используют в своей практике многие автолюбители.

По своей сути бессварочные способы ремонта кузова авто – это сборник экспериментов народных мастеров, которые используя определенные характеристики материалов, решаю проблему реставрации дыр и больших трещин на различных кузовных деталях.

Общая концепция заключается в следующем. Поврежденный участок кузова подрезают с помощью болгарки, далее зачищают от грязи и пыли.  Далее поверхность обезжиривают, обрабатывают антикоррозийными пропитками, после чего заделывают дыру. Наносят шпаклевку, шлифуют, грунтуют, красят и лакируют.

Давайте более детально разберем различные технологии ремонта.

Шпаклевка стекловолокном

Содержание статьи

Первый и самый ненадежный метод ремонт кузова авто без сварки – это заполнение сквозного отверстия шпаклевкой с добавлением стекловолокна. Существуют различные варианты этого материала, которые классифицируются в зависимости от размера фракции стекловолокна: мелкая, средняя и крупная. Для заделки кузовных отверстий используют в основном крупную фракцию стекловолокна.

Данный метод решения проблемы применим к небольшим повреждениям, и ни в коем случае не может использоваться на несущих конструкциях. Поскольку там он будет попросту не эффективен. При заполнении дыры шпаклевкой используют подкладку, а сами слои накладывают в несколько этапов с периодом высыхания материала.

Методика проведения работ следующая. Сначала металл кузова зачищают, далее грунтуют. Первые слои наносят с внутренней стороны детали, после их высыхания заполняют и лицевую сторону. Далее шлифуют, наносят универсальную шпаклевку и опять шлифуют. Дальше идут покрасочные работы.

Для ремонта крупных повреждений кузова в комплексе со стекловолокнистой грунтовкой используют алюминиевую сетку, которой закрывают сквозное отверстие и крепят ее с помощью скотча, после того как нанесена шпаклевка скотч снимают.

Используем стекловолокно и клей

Это второй вариант того, как можно сделать ремонт сквозной коррозии кузова без сварки, используя недорогие материалы и ручной инструмент. Заполнение сквозной дырки происходит путем нанесения клеевого состава на основе эпоксидной или полиэфирной смолы, а стеклоткань используют в качестве армирующего элемента.

 Процесс реставрации начинается с той же зачистки поврежденной области кузова машины, далее ее обезжиривают и обрабатывают антикором.

Из стеклоткани вырезают необходимое количество латок. Размер каждой латки по сравнению с предыдущей накладкой делают больше по периметру на 2 см, таким образом, чтобы каждый последующий слой перековывал предыдущий. Далее путем приклеивания латок на поврежденный участок кузова стеклоткани осуществляют поэтапное заполнение дыры. Для крупных отверстий используют подкладку с внутренней стороны кузова. Далее идет шпаклевка, и приступают к покрасочным работам. Этот метод ремонта пригоден для небольших повреждений.

Пайка кузова

Метод пайки заплатки к кузову автомобиля позиционируют как что- то среднее между сварочными работами и использованием клейки стекловолокна. Суть его заключается в следующем, сначала места стыка заплатки с зачищенным кузовом возле сквозного отверстия залуживают, проще говоря, делают обработку с помощью припоя с флюсом, что обеспечивает более надежное крепление. После этого вырезанную пластину металла прикладывают к поврежденному участку кузова и с помощью мощного электрического паяльника проводят пайку, соединяя листы между собой. В выборе припоя и флюса исходят из типа металла, который нужно спаять. Если после проведения работ припаянная пластина немного выступает за поверхность кузова, ее утапливают с помощью полотка.

Есть и небольшие недостатки такого подхода. Во-первых, это высокая стоимость расходных материалов, того же припоя. Во-вторых, это все-таки более низкое качество швов по сравнению со сваркой. Также вы должны уметь работать с пальником, чтобы проводить работы самостоятельно.

Заклепочный ремонт

Стоит отметить, что заклепки для сборки кузовов применяют и сами производители автомобилей. Это также достаточно эффективный вариант ремонт кузова без сварки, который без проблем можно провести своими руками. Такой подход позволяет не только ремонтировать более крупные части поврежденных поверхностей, но и заменять цельные детали, те же крылья. Особенно актуален данный вид ремонта, если места стыковки металлических листов находятся в скрытых местах и скрываются обшивкой кузова. Наиболее часто применима технология заклепочного ремонта кузова для реставрации пола в автомобиле. Там заклепки будут работать даже лучше чем сварка. Можно заменять цельные куски пола, и при этом получать высокое качество результата. Сами заклепки при правильном выборе и последующей покраске не ржавеют и обеспечивают хорошую стыковку металлических листов между собой.

 Обычно процесс выглядит следующим образом, сначала вырезают поврежденный кусок металла, а ему на замену вырезают латку согласно размерам отверстия. Просверливаются отверстия под заклепки. Далее используя в основном стальные заклепки диаметром 5 – 6 мм, два листа фиксируются между собой. Шаг выбирают согласно требованиям точечной сварки, а после проведения работ заклепки красят. Для проведения работ используют специальный инструмент.

Вот видео, которое поможет наглядно убедиться, что ремонт кузова автомобиля, можно проводить вообще без сварочных работ.

Стоит отметить, применяя вышеприведенные методы ремонта кузова машины, можно делать и рихтовку отдельных деталей авто. Под это вырезается отверстие, продеваются рихтовочные инструменты, выравнивается кузовная геометрия, после чего дыры заделывают предложенными в статье вариантами.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

На чтение 3 мин. Просмотров 8.8k. Опубликовано 20.09.2018
Обновлено 25.09.2018

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Как и чем заделать дыры в днище автомобиля без сварки

Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

• шпатлёвку;
• заплату из металла или пластика;
• эпоксидную смолу;
• стекловолокно в сочетании с клеем;
• заклёпки;
• листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

Ремонт небольших повреждений

Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

Ремонт масштабных повреждений

В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

Ремонт днища при помощи пайки

Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

1. Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
2. Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.

Ремонт днища ваз 2110 без сварки своими руками

Ремонт днища без сварки. — ЗАЗ 1102, 1.1 л., 1995 года на DRIVE2

Под ногами пассажира во время дождя была вода. Решил своими силами без сварки с помощью заклёпок сделать небольшой ремонт. Делал первый раз, сделал где-то за два дня.

Вот такая дырка ))).

Вырезаем, зачищаем лепестковым диском и наждаком.

Обрабатываем цинкарём, зачищаем, обезжириваем, обрабатываем фосфатирующим грунтом. Обрабатываем антикорозийным бастросохнущим серым грунтом фирмы Квилл <img src=

Вырезанный кусок и снятая виброизоляция возле задних сидений. Под этой виброй краска сохранилась хорошо, но местами начала отставать вибра (снялась очень легко).

Вырезаем из оцинковки 0.7мм лист и клепаем окрашенными заклёпками, плюс каждую обмакиваем в жидкие гвозди.Лист оцинковки вместе соединения с кузовом окрашиваем и мажем жидкими гвоздями. Ушло где-то 70 заклёпок.

Зачищаем под водительским сиденьем и сдираем виброизоляцию.

Окрашиваем антикорозийным грунтом

Небольшие щели как сверху. так и снизу замазываем холодной сваркой.

Загрунтовали.

Наклеил с помощью фена новую виброизоляцию. Сзади 2 мм, спереди 1,5 мм. Уже ездил стало тише.

Устанавливаем новые резинки от Ваз 2108.

www.drive2.ru

Ремонт днища — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Итак, успешно расправившись с порогами и восстановив тем самым силовой каркас — приступаю к ремонту днища.
Отодрав штатную шумоизоляцию, которой оказалось на удивление много по сравнению с моей прошлой десяткой 2002 года — начал вырезать отгнившие фрагменты, но немного удивившись насколько легко отрезной диск прорезает металл — понял что коррозией поражена даже более значительная площадь, чем мне казалось во время детального осмотра. В итоге ампутирована была почти вся плоскость под водителем и задним пассажиром, за исключением небольшого кусочка пола под педальным узлом, там на удивление металл оставался очень даже бодрым.

В итоге после всех манипуляций с болгаркой — на месте днища красовалась вот такая, не побоюсь этого слова — дырень

Полный размер

Задняя часть

Полный размер

Передняя часть

Внимательные заметили, что была отрезана часть лонжерона пола, латать его смысла не было, он сгнила полностью. Лонжерон является составным и отрезанную часть можно купить отдельно в магазине или выгнуть самостоятельно, благо каких-либо геометрических ухищрений в его форме нет. Сам лонжерон было полностью забит уже успевшим утрамбоваться песком.

После завершения всех зачистных работ — приступил к ввариванию нового железа. Заплатки (если их уместно так назвать, учитывая их размеры) делал из листового холоднокатаного железа толщиной 1мм. Изначально хотел закрыть всё одним куском, что бы не размножать лишние раз сварочные швы, но это оказалось слишком непростой задачей, и в итоге сделал из трех частей

Железо отрезал по трафарету, предварительно вырезанному из картона. Технология достаточно удобная, но на деталях более сложной формы чем плоскость — уже начинают вылезать косяки. Получив на второй детали зазор в 2 сантиметра — от идеи с картоном отказался, и подрезал по месту, благо никаких завитков на днище более не предвиделось.

Полный размер

Заплатка под водителем и поддомкратником

Полный размер

Заплатка задней части

Поперечина «черепашки» сгнила вместе с днищем и была варварски отсечена. Учитывая мою патологическую лень, ну и конечно же нежелание платить какие то неадекватные деньги (зарядили 460р в магазине) за такую простую железяку — выгнул ее самостоятельно из всё того-же листа железа.
Пластину крепления сидения решил всё же купить, ибо не было никакого желания извращаться с приваркой гаек под шпильки, да и цена оказалась не такая кусачая (около 150р вместе со шпильками)

Следом обезжирил поверхность и покрыл грунт-эмалью по ржавчине, с особой тщательностью задувая в стык с порогом. Просушил слой с помощью ИК-обогревателя в паре с тепловой пушкой, затем пролил еще два слоя. Когда всё это высохло — прошелся по стыкам с порогом шовным герметиком Body 999 (туба под пистолет — 300р)

Полный размер

Окрашенный пол (Да, фотка из предыдущего БЖ, сорян)))

Той же манипуляции подверглось днище и нижняя часть порога, которая не будет окрашиваться в цвет кузова

Полный размер

Дно и порог

Про лонжерон пола не забыл, торопился съехать с арендного гаража, и оставил эту деталь до более тёплого времени года

А что бы всё это дело не зацвело раньше времени — покрыл уже известной смесью пуш. сала и резинобитумной мастики. Слишком толстым слоем не мазал, что бы не было мучительно больно, когда буду доделывать лонжерон, но на местах сварочных швов и соединении днища с порогом — промазал достаточно жирненько.

Пороги перед этим покрыл двухкомпонентным акриловым грунтом.

Полный размер

В процессе обмазки

Ну и уже по традиции — небольшой анонс на следующий БЖ. Лонжерон и брызговик
Всем до встречи, не запускайте свои автомобили до такого состояния.

Полный размер

www.drive2.ru

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

kuzovexpert.ru

Ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками

Автор Автомеханик На чтение 6 мин. Опубликовано Май 7, 2019

Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.

Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.

Ремонт днища ВАЗ-2110 без сварки

При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:

• при помощи молотка и керна – если вы считаете, что на определенном участке присутствует ржавчина, необходимо несильно ударить по металлу, проверить, нет ли под антикоррозийным покрытием гнилого железа;
• попробовать поднять машину на домкрате с каждой стороны – если упорные площадки подгнили, при попытке поддомкратить авто это будет заметно;
• понажимать в разных местах на пол автомобиля – слабое, подгнившее железо будет прогибаться под ногами;
• попытаться передвигать взад-вперед передние кресла в салоне – проблематичное перемещение сидений также нередко говорит о плохом состоянии металла.

Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.

Инструменты и материалы для ремонта днища автомобиля

Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель со сверлами;
• отвертки;
• молоток.

Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:

• заплатки (куски нового железа) или готовые запасные части, например, лонжероны пола, панели, усилители порогов и т. д.;
• грунт;
• преобразователь ржавчины;
• антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Dinitrol, Прим Антишум и проч.).

Так как тормозные, топливные трубки под днищем нередко основательно ржавеют, прикипают и не отворачиваются, во многих случаях они также требуют замены.

Подготовительные работы

Прежде чем установить новые зарплаты на днище или вварить элементы кузова, нужно произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:

• снять сиденья;
• удалить ковролин;
• демонтировать старую шумоизоляцию;
• убрать в сторону электропроводку в тех местах, где будет проводиться ремонт.

Перед заменой отдельных элементов, установкой заплаток вся металлическая поверхность освобождается от старой шумоизоляции, тщательно вымывается и вытирается, зачищается с помощью болгарки, зачистной машинки или наждачной бумаги. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к непосредственной работе с железом.

Замена элементов днища автомобиля

Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.

Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.

Завершающие этапы при работе с днищем

После проведения работ по восстановлению днища кузова необходимо обработать поверхность антикоррозийными составами, лучше всего железо сначала загрунтовать, а затем уже нанести антикор. Перед нанесением защитного слоя металл обязательно нужно тщательно отмыть и высушить, самый оптимальный вариант – после мойки обезжирить уайт-спиритом, ацетоном, сольвентом или специальным химическим составом. Также не следует забывать об обработке сварочных швов, они смазываются мастикой.

Замена днища целиком

При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в данном случае более выгодна, чем проведение ремонта:

• покупка одной большой целиковой детали в результате обходится дешевле, чем приобретение всех запчастей по отдельности;
• объем работы в целом по замене днища получается меньше, чем его ремонт;
• не нужно тратить время на тщательную зачистку металла от ржавчины, удаление старой шумоизоляции;
• заменить полностью днище можно достаточно просто, без сварки, высверлив заклепки, а затем установив новый крепеж.

Если вы собираетесь пользоваться сварочным автоматом, при замене пола кузова обязательно необходимо демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к возгоранию или даже взрыву. И хотя работа по замене цельного кузовного элемента с первого взгляда кажется достаточно простой, здесь есть некоторые нюансы – на новом фабричном днище нет шпилек, кронштейна под трос ручника, других крепежных элементов, которые необходимо будет переставлять со старого пола.

Некоторые советы по ремонту днища кузова

1. Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
2. Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
3. При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
4. При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.

И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.

Статьи по теме:

• Передний лонжерон ВАЗ-2109 – замена, ремонт, стоимость работ ВАЗ-2109 – автомобиль, не отличающийся крепким кузовом, железо достаточно быстро поддается коррозии, причем, ржавеют практически все кузовные детали. Замена переднего лонжерона требуется, […]
• Особенности замены задних лонжеронов ВАЗ-2109, стоимость ремонта в автосервисе Автомобили семейства ВАЗ-2108-09 не отличаются крепким кузовом, прочным кузовным железом, особенно быстро металл ржавеет, если он не обработан антикором. Со временем на металлической […]
• Особенности замены кислородного датчика ВАЗ-2114, признаки и причины неисправности В связи с ужесточившимися нормами экологии все автомобили стали оборудоваться дополнительными системами, уменьшающими токсичность выхлопных газов, и практически на каждой машине с […]

avtobrands. ru

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

infokuzov.ru

Ремонт днища на ВАЗ 2110 своими руками (Видео) и все что для этого необходимо

Содержание:

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.

Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение проблемы

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
3. Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Подготовительные мероприятия

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

• Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
• Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
• Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
• Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.

Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.

Демонтаж салона

Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

• Кресла;
• Облицовку тоннеля пола;
• Ковровые покрытия;
• Воздуховоды;
• Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Подъем авто

Сварка

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:

• Напольные панели;
• Опорные площадки;
• Надставок порога;
• Надставок лонжерона;
• Поперечина;
• Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
7. Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.

Финишная обработка

Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:

• Зачистите металл, удалив окалину, добившись блеска;
• Смажьте поверхности с помощью шовной мастики;
• Обработайте металлические элементы грунтовкой;
• Нанесите слой краски под цвет кузова;
• Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;

• Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.

Обновленный кузов

Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.

Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.

Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

 Загрузка …

luxvaz.ru

Ремонт кузова без сварки — Как отремонтировать ВАЗ

Содержание:

Восстановление целостности и внешнего вида автомобиля с использованием сварки часто экономически нецелесообразно, а иногда невозможно или ненадежно. Тогда применяют способы ремонта кузовов без сварки. Несущие элементы таким образом реставрировать не рекомендуется, тем более самостоятельно.
Практически все работы по кузову без использования сварки относятся к разряду непрофессиональных. Они не являются результатом каких-либо разработок в этой области, основаны на использовании свойств некоторых материалов и веществ, не имеют четкой технологии, проверенной и регламентируемой соответствующими институтами, организациями, нормами и ГОСТами. Это плод народной мудрости и смекалки отечественных умельцев, инициируемых специфическими условиями нашей жизни. К примеру, в Европе никому в голову не придет мысль пытаться ремонтировать поврежденную деталь кузова или битый автомобиль – их попросту меняют на новые. Эти способы ориентированы, в первую очередь, на устранение сквозных повреждений лицевых поверхностей и днища автомобиля.

Общие требования, правила заключаются в следующем. При необходимости вырезать или расширить поврежденное место используют болгарку. Ремонтируемый участок очищают от краски, ржавчины, грязи. Обрабатывают антикором или цинком, обезжиривают. После заделки отверстия на месте ремонта формируют поверхность нужной конфигурации, при необходимости используют малярную автошпаклевку. Затем готовят кузов к покраске.

Шпаклевание

Используют шпаклевку со стекловолокном. Она бывает следующих видов:

• с мелкими стекловолокнами;
• со средними;
• с крупными.

Для заделки сквозных повреждений используют состав с крупными волокнами. Способ пригоден для маленьких отверстий или когда значительные повреждения расположены в районе конструктивных «карманов», оберегающих большие массы шпаклевки от осыпания (например, передняя часть капота над радиаторной решеткой). Для фиксации состава во время работ можно использовать подкладки, которые устанавливают с обратной стороны повреждения. Шпаклевание – самый ненадежный способ. Применяют, в основном, в крайнем случае для срочного ремонта и когда нет других альтернатив.

Перед началом работ зачищенный металл кузова грунтуют. При смешивании шпаклевки с отвердителем следует избегать пузырей. Состав промазывают сначала внутрь, а затем закладывают сверху. Когда повреждение значительных размеров, работу проводят в несколько этапов. Дают возможность высохнуть одному слою, затем накладывают следующий. Сушка происходит естественным способом.

Использование алюминиевой сетки позволяет ремонтировать более существенные повреждения. Ее прикладывают к отверстию и фиксируют скотчем. По окончании работ скотч убирают.
Заплатка из металла должна полностью закрывать отверстие. Перед началом работ места пайки на накладке и кузове залуживают (обрабатывают припоем с флюсом посредством паяльника). Чем больше площадь лужения и соответственно пайки, тем надежнее соединение. Если припаянная накладка сильно выступает, то ее выравнивают по поверхности детали автомобиля молотком. Получившуюся вмятину заделывают шпаклевкой.

Заклепки

Заклепочные соединения применяют в производстве кузовов – это достаточно надежный способ ремонта. Позволяет ремонтировать большие участки повреждения, менять цельные детали (крылья, фартуки, например). Места крепления желательно должны быть в незаметном месте. Этот способ при ремонте полов лучше чем сварка, которая в этом случае достаточно ненадежна.

Поврежденный участок вырезают, а на его место ставят новый кусок металла или фрагмент детали. Заклепки должны быть стальными – они прочней и не создадут условия для электрохимической коррозии, в отличии от алюминиевых. Диаметр 5 мм, для нагруженных мест (в лонжеронах) – 6 мм. При замене деталей и их фрагментов заклепки ставят, ориентируясь на точки заводской сварки. Перед установкой заклепки окрашивают. Потребуется специальное устройство – заклепочник.

Другие способы

Днище можно отремонтировать с помощью листов оцинковки и болтов. Поврежденный участок вырезают. Раскраивают два куска оцинковки – наружный и внутренний. Пол промазывают битумной мастикой с обеих сторон. Изоляция должна высохнуть. Листы оцинковки перед установкой также обрабатывают мастикой. Устанавливают нижний фрагмент, фиксируют его саморезами, выступающие части которых в салоне обрезают. Накладывают внутренний лист металла. Конструкция скрепляется болтами (подойдут М5 х 15). Фиксация производится последовательно по периметру, чтобы избежать выгибания листов.

Для ремонта больших вмятин порога, требующих его замены, можно применить следующее. В пороге высверливают несколько отверстий, вставляют в них инструмент, которым выпрямляют погнутый участок. Отверстия устраняют одним из приведенных выше способом и вместе с остаточной вмятиной готовят к покраске.

portalvaz.ru

Ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками: видеоинструкция

Никакой тюнинг не спасает ваш автомобиль, если кузов оставляет желать лучшего. ВАЗ-2110 с хорошим двигателем вы продадите за гроши, если кузов будет находиться в плачевном состоянии. Кому нужен автомобиль, к примеру, с гнилым днищем? Сколько он проездит? Здесь точно не найдется положительного ответа.

Осуществить ремонт днища ВАЗ-2110 можно своими руками, если у вас есть определенный опыт в подобных работах. Скорее всего, без сварки вам не обойтись, ведь все детали следует закрепить максимально прочно. Сейчас ремонт даже гнилого днища – это решаемая проблема, особенно в автомастерских.

Меры профилактики

Как известно, зачем ремонтировать слишком уж загнившее днище, если подобное можно отсрочить. Для этого необходимо следовать мерам профилактики. Конечно, если причина в коррозии заключается в возрасте, то здесь никакая профилактика не поможет. Однако есть факторы, которые следует учесть, дабы минимизировать риск получить урон по днищу:

• избегайте аварий и водите автомобиль, следуя всем правилам движения;
• отдавайте в ремонт свой автомобиль только к проверенному специалисту, который способен сделать работу качественно;
• смывайте налипший снег в зимнее время;
• избегайте помещений с повышенным уровнем влажности в воздухе;
• старайтесь ездить по хорошим дорогам;
• исключите возможность попадания влаги в салон, ведь в противном случае не избежать гниения днища прямо изнутри салона.

Не менее важно обрабатывать днище специальными антикоррозийными средствами – они также помогут прослужить вашему кузову без ремонта еще несколько лет. Когда меры профилактики не были приняты, и ржавчина на днище уже появилась, пора приступать к ремонту.

Ремонт днища

Читайте также: Как делается снятие коробки передач ВАЗ-2110 своими руками

Прежде всего, стоит отметить, что на ремонт вам придется потратить много времени и терпения, подготовить большой набор инструментов и заручиться помощью еще парочки людей. Самое главное – иметь под рукой:

• проставки под ваш ВАЗ-2110;
• сварочный аппарат;
• шлифовальная машинка, которая поможет убрать всю ржавчину;
• краска, грунтовка, антикоррозийные средства, набор ключей, домкрат и т. д.

После того как нужные инструменты уже под рукой, пора заняться полным демонтажем салона, что займет у вас много времени. Особое внимание уделите проводке, соберите ее в пучки, дабы потом можно было легко сложить все обратно. В зависимости от того, насколько серьезные повреждения, вам придется или просто убрать ржавчину и наварить заплатки, или поменять элемент днища, а то и заменить его целиком. Чаще всего складывается ситуация, когда нужно только наварить заплатку. Здесь важно очистить металл от ржавчины, и просто с помощью сварки прикрепить небольшую заплатку. Затем идет обработка металла и сборка салона.

Реже придется менять целые элементы. В таком случае поврежденный элемент вырезается, а на его место приваривается новый. Полную замену днища делают крайне редко, ведь она проводится при очень больших повреждениях, когда днище просто превратилось«в труху» – такие работы уже лучше делать в автомастерской.

ladaautos.ru

Днище ВАЗ-2110: ремонт. Рекомендации и фото

ВАЗ-2110 – очень дешевый и простой в обслуживании автомобиль. Но одна из главных его «болячек» — это кузов. К сожалению, он плохо защищен от коррозии. Уже после двух лет эксплуатации на нем образуются «жуки». Если игнорировать проблему и далее, появятся сквозные дыры. Ржавчина образуется везде: на арках, крыльях, в нижней части дверей. Но самое уязвимое место у ВАЗ-2110 — днище. Фото и описание процесса его ремонта смотрите далее в статье.

Причины коррозии

Производитель не уделяет должного внимания антикоррозийной обработке этих машин (равно как и звукоизоляции). Об этом говорят многочисленные отзывы владельцев. Но если с шумом в салоне еще можно смириться, то с дырами в полу – нет.

Это некомфортно и небезопасно. Соответственно, возникает вопрос о ремонте или замене днища на ВАЗ-2110. Специалисты выделяют несколько факторов, существенно ускоряющих его износ:

• Погодные условия. Металл ржавеет при любом контакте с водой, даже если на заводе он был окрашен и обработан. Но дождь – это не самый губительный фактор. Более агрессивными по отношению к металлу являются солевые реагенты, которыми наши дорожные службы посыпают асфальт зимой. Если часто не мыть низ машины под высоким давлением, соль останется в самых потайных местах. Далее на этих участках будет образовываться ржавчина, а спустя год – сквозные дыры.
• ДТП. Даже при незначительной аварии от металла отделяется базовый слой эмали и грунта. Если покраска была произведена неквалифицированными мастерами, через 1-1,5 года на этом же месте образуются ржавые следы. Такие же возникают, если поверхность не была качественно подготовлена к покраске и плохо зачищена.
• Забитый дренаж. Часто ремонт днища ВАЗ-2110 требуется из-за забитых дренажных отверстий. Вода в итоге попадает в салон и багажник. Деваться ей некуда – она впитывается в заводской ковролин и мягкий шумоизоляционный материал. Помимо коррозии она может вызывать характерный запах плесени и гнили. Также вода образуется и при использовании негерметичных ковриков. Очень популярны сейчас текстильные изделия. Но не каждая модель задерживает влагу, из-за чего она впитывается в ковролин, а далее поступает и на металл.

Таким образом, днище ВАЗ-2110 подвергается негативному воздействию с обеих сторон. Плюс ко всему очень трудно найти источник проблемы. Не у каждого в гараже есть яма, а разбирать салон с целью выявить «жуков» никто не будет. Ездят до тех пор, пока пол не будет мягким, как желе.

Инструменты

Чтобы выполнить ремонт днища ВАЗ-2110 своими руками успешно, нам понадобится сварочный аппарат и маска. Электроды не подойдут: металл очень тонкий, и есть риск его прожечь. Поэтому используется только полуавтоматический аппарат и сварочная проволока. Также нам понадобится болгарка (желательно небольших размеров) и круг для резки металла. Среди прочих материалов следует подготовить листы наждачной бумаги (или соответствующую насадку на дрель), грунтовку, краску, антикор, преобразователь ржавчины. По окончании процесса ремонта днища ВАЗ-2110 нужно будет «зашумить». Но использовать старый материал бесполезно. Поэтому покупаем новые листы вибропласта (желательно 3-миллиметровые) и клеим его уже на восстановленную поверхность.

Приступаем к работе. Подготовка

Итак, сперва нам нужно подготовить автомобиль. Загоняем его в гараж и разбираем салон. Желательно, чтобы помещение было со смотровой ямой. В зависимости от масштаба работ нам понадобится снять одно или несколько сидений, а также часть коврового покрытия, что идет на «десятку» с завода.

На следующем этапе вырезаем сгнившие участки пола болгаркой. Также вырезаем тот металл, толщина которого меньше заводского – после ремонта он может повторно заржаветь.

Обратите внимание, что под днищем проходят топливные и тормозные трубки, а также выхлопная система.

А под задним диваном спрятан бак. Если производится капитальный ремонт, следует демонтировать все эти элементы.

Далее тщательно зачищаем все швы наждачной бумагой. Можно использовать специальную насадку на дрель. Оставшиеся следы ржавчины обрабатываем цинковым преобразователем. Осторожно: он очень агрессивен. Поэтому работаем исключительно в защитных перчатках.

Если масштаб работ очень большой и для восстановления днища ВАЗ-2110 пришлось срезать почти весь элемент, важно обеспечить жесткость кузова. В дверные проемы устанавливаем распорки из древесины.

Сварочные работы

Переварка днища ВАЗ-2110 начинается с обесточивания бортовой сети. Нужно отключить обе клеммы с АКБ, иначе можно сжечь ЭБУ и другие важные блоки. Дальше подключаем «массу» сварочного аппарата на кузов и приступаем к работе.

Можно использовать заплатки соответствующего размера либо приобрести уже готовые детали пола (особенно если дело касается порогов). Сварка днища на ВАЗ-2110 заключается в восстановлении:

• Панелей пола.
• Поперечин.
• Опорных площадок.
• Надставок лонжеронов и порогов.
• Соединителей.

Все новые листы аккуратно прихватываются снизу. Шов должен быть не сплошным, а с шагом в 5-6 сантиметров. Периодически следует проверять геометрию кузова. Если не учесть этот момент, после ремонта можно получить незакрывающиеся двери. По окончании работ шов можно сделать уже сплошным.

Но на этом ремонт днища ВАЗ-2110 не заканчивается.

Финишная обработка

После сварки шов зачищается от окалины. Сделать это можно молотком с зубилом либо наждачной бумагой (что гораздо дольше). Если шов плохой, перевариваем участок заново. Далее очищаем металл до блеска и обеспечиваем антикоррозийную обработку. А чтобы внутрь не попадала вода, используем герметик. Именно герметиком обрабатываем все швы на заплатках.

Что далее?

Затем наносим грунт и краску. С обеих сторон металл обрабатываем битумной мастикой или пушечным салом. Благодаря своей жирной консистенции эти составы будут отталкивать воду и не давать ей возможность проникнуть внутрь, к металлу.

Дополнительно можно нанести антигравийное покрытие (в случае если металл обрабатывается мастикой, а не салом). После высыхания состава делаем шумоизоляцию салона. Листы с вибропластом должны укладываться на чистую поверхность. На грязи он не держится. А вот на липкой мастике будет держаться в полной мере. Дополнительно лист прокатываем специальным валиком либо руками через ветошь. Далее можно смело собирать салон и ставить сиденья.

Как продлить жизнь днищу?

Эти советы подойдут для тех, кто уже отремонтировал пол на «десятке», и тех, у кого еще остался живой экземпляр. Итак, первое правило – частая мойка. Обычно автовладельцы уделяют внимание верхней части кузова. Но мыть нужно и скрытые его полости. Особенно это касается тех, кто живет в крупных городах и эксплуатирует машину зимой. Налипшая соль никуда не девается до тех пор, пока ее не уберут мощной струей воды.

Следующее правило – регулярная обработка днища. Со временем старый антикор вымывается и отслаивается. Раз в год нужно проверять его состояние и при необходимости возобновлять слой. Если на поверхности уже появились очаги коррозии (но не сквозные), обрабатываем их преобразователем, а далее – толстым слоем мастики. Что касается порогов, в них есть дренажные отверстия. Внешне обрабатывать антикором их нет никакого смысла – вода находится внутри. Поэтому в сухую и теплую погоду берем баллончик с «Мовилем» и заливаем его через тонкую трубку (она обычно идет в комплекте) внутрь. Через год эту процедуру следует повторить. Только так можно обеспечить днищу и порогам полную защиту от ржавчины. Если проблема застала вас зимой, можно применить временную меру – зачистить ржавую поверхность и нанести на участок антикор локально. А уже с потеплением произвести обработку по всему периметру.

Заключение

Итак, мы выяснили, как отремонтировать днище на ВАЗ-2110 в гаражных условиях. Работу можно сделать и в одиночку. Главное – использовать полуавтоматический инвертор и не забывать о защитных мерах (маска, перчатки). Если работы проводятся впервые, потренируйтесь сперва на ненужных кусках металла. При сварке важно обеспечить максимально ровный и равномерный шов.

fb.ru

Как и чем заделать дыры в днище автомобиля без сварки

Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

• шпатлёвку;
• заплату из металла или пластика;
• эпоксидную смолу;
• стекловолокно в сочетании с клеем;
• заклёпки;
• листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

Ремонт небольших повреждений

Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

Ремонт масштабных повреждений

В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

Ремонт днища при помощи пайки

Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

1. Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
2. Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.

svarkaprosto.ru

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки своими руками

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Как исправить ржавчину на автомобиле — Блог AMSOIL

Большинство проектов по восстановлению автомобилей в конечном итоге превращаются в ржавчину. В какой-то момент вам нужно будет отремонтировать дыры от ржавчины или ржавые панели. Во-первых, это небезопасно; как только начинается ржавчина, она имеет тенденцию распространяться и в конечном итоге ослабляет конструкцию автомобиля. И это выглядит ужасно. Вот как исправить ржавчину на автомобиле.

Чтобы дать советы по удалению ржавчины с автомобиля и сварке нового листового металла, мы обратились к опытному сварщику Джону Уорду. Он может похвастаться 30-летним опытом работы в сварке, включая время, когда он руководил собственным подрядным бизнесом.Сегодня он уделяет много времени написанию статей для своего веб-сайта (www.kingsofwelding.com), хотя по возможности все еще работает над проектами в своей мастерской.

Устранение ржавчины на автомобиле: сначала вырежьте ржавый участок

Перед сваркой идентифицирует всю область ржавчины на металле . Воспользуйтесь пескоструйным аппаратом, чтобы удалить краску с металла, пока вы не сможете отчетливо увидеть чистый металл, окружающий ржавчину.

После того, как вы определили участок металла, который хотите заменить, снимите его с заготовки и замените точным вырезом из стали.В идеале вы хотите оставить как можно больше оригинального металла, если он в хорошем состоянии.

Тщательно продумайте форму, которую вы вырезаете; Изогнутые области будет сложнее заменить, чем плоские, и вам нужно иметь простую форму. Если возможно, вырежьте простой прямоугольник, который легко воспроизвести.

Есть несколько способов сделать это.

• Один из вариантов — измерить кусок листового металла, чтобы он соответствовал области, которую вы хотите заменить .Вырезав пластину, поместите ее поверх ржавого металла. Затем сделайте отметку по краю тарелки с помощью писца. Когда вы наносите маркировку на металл, используйте писец. Вы можете использовать Sharpie, но они довольно широкие и не могут точно сказать вам, где резать металл.
• Другой вариант, который я предпочитаю, — это вырезать кусок ржавого металла и измерить другой кусок металла, чтобы он соответствовал . Часто ржавый металл не оказывается на абсолютно ровной поверхности, поэтому лучше вырезать тонкий картон, чтобы точно измерить площадь.Затем поместите картон на плоский лист металла и отмерьте нужную площадь. После того, как вы удалите ржавчину и отмерили новый металл, вам нужно приварить его на место.

Какой сварочный процесс использовать?

Для устранения ржавчины на автомобиле вы можете использовать два лучших сварочных процесса — это MIG и TIG.

MIG — самый популярный метод, поскольку он проще, быстрее и экономичнее. Но TIG — отличный вариант, потому что он обеспечивает больший контроль и обеспечивает более чистые сварные швы.

Сварка МИГ

При сварке MIG оставьте небольшой зазор между новым металлом и исходным металлом для присадочного металла. В качестве защитного газа лучше использовать смесь CO2 и аргона, чем только CO2, поскольку вам не требуется агрессивное проникновение.

Сварка TIG

Если вы используете сварочный аппарат TIG, вам не понадобится небольшой зазор, и вам нужно, чтобы металлическая заплатка прилегала как можно плотнее.

Сварка

TIG — более сложный для освоения процесс, но при этом получается более мягкий сварной шов, который легче обрабатывать молотком и опускать без растрескивания сварного шва.Вы также будете использовать намного меньшую силу тока, чтобы уменьшить вероятность деформации металла из-за перегрева. Сварка TIG — более сложный процесс, поэтому я буду использовать его только в том случае, если меня беспокоит деформация или растрескивание сварного шва от удара молотком. MIG по-прежнему дает отличные результаты.

Приварить заплатку

Убедитесь, что панель максимально вписывается в пространство. Металл также должен быть ровным и ровным сверху и снизу. Если металл не плоский, то при его шлифовке вы просто сделаете металл тоньше и слабее.

После того, как металл окажется на месте, прихватите углы и участки, где металл подходит лучше всего. Затем вы можете сварить весь кусок металла. Не торопитесь при сварке, чтобы избежать перегрева и деформации металла.

Не нужно просто настраивать сварочный аппарат на большую силу тока и непрерывно обходить край. Сварите разные участки по периметру, пока вся кромка не будет надежно сварена. Попробуйте приложить влажную ткань к металлу между сварными швами, чтобы он оставался холодным.

Шлифовать металл

Когда металл будет прочно сварен, отшлифуйте присадочный металл и удалите шлак.При шлифовании не нужно прилагать слишком много усилий; просто сделай это красиво и гладко. Всегда держите головку болгарки ровно, и когда вы закончите, у вас должен быть новый кусок твердого листового металла, не подверженный ржавчине, который готов к покраске.

Сварка кузовов — это весело, и добиться отличных результатов не так уж и сложно. Попробуйте потренироваться на каком-нибудь старом металле, прежде чем погрузиться в него, но не бойтесь попробовать.

Обновлено. Первоначально опубликовано 21 ноября 2018 г.

Как заделать ржавые дыры на бюджет с помощью стекловолокна — БЕЗ СВАРКИ: 10 шагов (с изображениями)

Очистите участок, используя средство для удаления воска и жира.

Используя наполнитель из стекловолокна с короткими прядями, он будет использован для восстановления той формы. Это прочный водостойкий наполнитель. Пропорции смешивания отвердителя и наполнителя должны быть указаны на банке, и наполнитель следует протаскивать по поверхности при смешивании, чтобы в наполнитель не попали пузырьки воздуха. Наполнитель следует смешать с чем-то, что не впитывается смолой. Я использую вощеную бумагу поверх картонной основы.

Затем нанесите шпатлевку на поверхность. Если у вас не получилось получить все пятна с первого раза, можно нанести больше шпатлевки.У вас будет определенное количество рабочего времени при нанесении наполнителя, как только оно выйдет за это окно, с наполнителем будет трудно работать, и у него не будет такой хорошей связи.

Дайте наполнителю высохнуть, а затем заблокируйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 80. Восстановление формы требует времени, и если вы новичок в работе с телом, это может быть непросто. Требуется терпение, время и всегда смотреть на панель под разными углами. Поскольку панель не одного цвета, это также может затруднить определение этих углов.

Использование крупнозернистой наждачной бумаги ускоряет черновую обработку формы, и наждачная бумага не так легко забивается. Но когда он заткнется, очистите бумагу металлической щеткой. Однако я бы порекомендовал надеть перчатки, сейчас на улице довольно жарко, так что без них немного комфортнее.

На изогнутом крае используйте гибкую резиновую подкладку, чтобы добиться гладкого контура. Я уже вижу, что у меня есть некоторые недостатки, которые нужно будет решить в ближайшее время.

Очистите область с помощью средства для удаления воска и жира, затем дайте ему испариться перед нанесением следующего количества наполнителя.

Быстрый и эффективный способ очистки аппликатора — это зачерпнуть оставшийся наполнитель из смесительной доски. Когда он высохнет, согните аппликатор, и наполнитель отломится большими кусками. Когда наполнитель тонкий, он может прогнуться вместе с аппликатором, и его будет трудно удалить.

Нанесите больше шпатлевки, используя тот же процесс, что и раньше, в основном обращая внимание на низкие участки или любые дефекты на поверхности.

Зашлифуйте поверхность еще раз наждачной бумагой с зернистостью 80. В итоге я нанёс больше наполнителя на пару пропущенных участков. Количество слоев, которое вы можете нанести, не ограничено, и я обычно стараюсь поддерживать толщину в пределах 1/8 дюйма или 3 мм в целом. Нанесение продукта должно составлять 1/16 дюйма, 1,5 мм или меньше, чтобы наполнитель мог эффективно затвердеть.

Учитывая, что уже было поздно, я хочу закончить крыло и защитить его от непогоды. Отшлифуйте крыло сначала наждачной бумагой 180, а затем обработайте зернистостью 200.Есть голый металл, но есть также шпатлевка и краска, поэтому можно использовать протравливающую грунтовку, поскольку это иногда может вызвать химическую реакцию. Вместо этого используется грунтовка-наполнитель, которая помогает немного герметизировать поверхность. Растушуйте край краски, чтобы линия перехода была более плавной.

Очистите область с помощью средства для удаления воска и жира.

Затем замаскируйте прилегающую территорию. Для маскировки я использую дешевую упаковочную бумагу, которая впитывает любую краску, поэтому нет риска отслаивания ее на рабочую поверхность.Поместите бумагу на окрашиваемую область, приклейте ленту и снова сложите. Это уменьшит вероятность образования твердой кромки ленты, которую потом будет трудно отшлифовать. Избыточный спрей можно удалить с помощью средства для удаления воска и жира или глиняного бруска.

Еще раз протрите эту область воском и средством для удаления жира, затем нанесите грунтовку. Сначала наносится легкий слой, затем 2 слоя от среднего до полностью влажного. Между слоями примерно 10-15 минут, это может варьироваться в зависимости от вашей температуры.Удалите бумагу в течение 5 минут после нанесения последнего слоя.

Сделай сам! Как сделать кузовной ремонт авто

Устранение ржавчины на поверхности | Как исправить небольшие пятна ржавчины на вашем автомобиле или грузовике

Удаление ржавчины с кузова может сохранить целостность и внешний вид вашего автомобиля.Для этого сначала определите тип ржавчины на вашем автомобиле и вооружитесь подходящими инструментами для выполнения работы. Здесь, в Raybuck, вы найдете все, что вам нужно. Все, от защиты от ржавчины до замены панелей, поможет вам устранить любые повреждения от ржавчины на вашем грузовике или автомобиле. Наши детали и продукты так же трудолюбивы, как и вы, и выдержат все, через что вы столкнетесь с вашим автомобилем.

Не позволяйте ржавчине покрыть ваш автомобиль. Лучшее время для ухода за автомобилем — это небольшие пятна ржавчины на поверхности.Но удалить ржавчину никогда не поздно. Даже на самых поздних стадиях развития ржавчины вы все равно можете спасти свой автомобиль. Вот что вам нужно знать о том, как избавиться от ржавчины на автомобиле или грузовике и предотвратить ее повторное появление.

Быстрые ссылки:

Различные типы транспортных средств Ржавчина

Ржавчина может повредить ваш автомобиль различными способами, и проблема быстро прогрессирует, если вы слишком долго ждете, чтобы исправить ее. Со временем мелкая поверхностная ржавчина может глубже проникнуть в металл.Хуже того, то, что выглядит незначительной поверхностной ржавчиной, может быть лишь верхушкой айсберга, поскольку очень часто ржавчина начинается с внутренней стороны панели и распространяется наружу. Если не обращать внимания на пятна ржавчины достаточно долго, то вы можете обнаружить, что у автомобиля есть ржавые дыры.

Есть три типа ржавчины. Посмотрите на каждый из них:

1. Поверхностная ржавчина

Поверхностная ржавчина влияет только на верхний слой панелей кузова вашего автомобиля. Эта ржавчина появляется в виде зазубрин и сколов на защитном лакокрасочном покрытии.Обработайте ржавчину на этом этапе, чтобы сделать процесс максимально простым. Вы также получите наилучшие результаты с наименьшими усилиями, если сразу обработаете поверхностную ржавчину и не допустите ее дальнейшего распространения. Pro Tip: Лучший способ избежать поверхностной ржавчины — это держать в гараже небольшую бутылку автомобильной краски (цвет которой соответствует цвету вашего автомобиля) и подкрашивать мелкие царапины и царапины по мере их появления.

2. Ржавчина от окалины

Ржавчина от окалины возникает, когда вы оставляете ржавчину на поверхности для продолжения процесса коррозии до тех пор, пока она не повредит металл.Химические реакции вызывают ржавчину, которая начинает повреждать металл самой панели кузова. Дорожная соль и солевые брызги являются печально известными причинами преждевременной ржавчины в легковых и грузовых автомобилях, особенно в северных штатах. Эти соли вызывают химическую реакцию, которая ускоряет процесс коррозии. В конце концов, чешуйчатая ржавчина проникнет через поверхность кузовной панели и повлияет на целостность самого металла.

3. Проникающая ржавчина

Проникающая ржавчина — это, как следует из названия, ржавчина, которая оставляет отверстия в металле.Этот вид ржавчины — самая продвинутая стадия. Вам нужно будет заменить части или целые панели кузова вашего грузовика, чтобы устранить повреждение.

Лучший способ избежать проникновения ржавчины — это в первую очередь предотвратить или отремонтировать поверхностную ржавчину. Pro Совет: жидкая пленка , нанесенная на ходовую часть вашего автомобиля, является отличным способом защиты шасси и внутренних панелей кузова от повреждений, вызванных дорожным мусором и дорожными солями. Это средство защиты настолько эффективно, что морская промышленность использовала его более 50 лет.

Инструменты, необходимые для ремонта поверхностной ржавчины

Удаление поверхностной ржавчины может занять всего 20 минут практического времени для небольшой работы. На ремонт больших участков ржавчины или окалины требуется больше времени, чем на небольших участках. На исправление проникающей ржавчины требуется больше времени, чем на поверхностную ржавчину. Не забудьте учесть время, необходимое для высыхания краски и финишных слоев. Если вы используете Zero Rust, который одновременно является грунтовкой и базовой краской, вам не потребуется отдельная грунтовка.Чтобы сэкономить время во время процесса, соберите необходимые инструменты и материалы перед началом:

• Пластиковая пленка
• Малярная лента
• Наждачная бумага (зернистость 180, зернистость 320, зернистость 600 или мельче)
• Проволочная щетка
• Средство для удаления воска и жира
• Ткань без ворса или ткань из микрофибры
• Наполнитель и аппликатор кузова
• Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Купить все продукты Zero Rust »

Если ржавчина проникает глубже, чем небольшие ямки, возможно, вам придется нанести пескоструйную очистку или заменить панель корпуса.Если ржавчина обширная, заменить панели кузова обычно проще, чем заплатки, и конечный продукт часто выглядит лучше.

При работе с автомобильной краской и шлифованием защищайте глаза, кожу и легкие. Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить небольшие пятна ржавчины на автомобиле или грузовике

Процесс устранения небольших пятен ржавчины зависит от того, насколько глубоко ржавчина проникла в металл. Поверхностная ржавчина — это простой процесс, похожий на устранение царапины или дефекта краски.Более глубокая ржавчина требует больше усилий, чтобы избавиться от нее на вашем автомобиле. Однако, если у вас есть подходящие продукты, процесс довольно прост.

Обзор способов устранения пятен ржавчины на поверхности

Чтобы ваш грузовик или автомобиль не испортились, важно как можно скорее устранить пятна ржавчины на поверхности. Начните с подготовки и очистки участка. Затем отшлифуйте ржавчину наждачной бумагой или шлифовальным диском, пока не увидите чистый металл. После удаления ржавчины защитите поверхность от будущей коррозии, используя краску Zero Rust в качестве основного слоя.Этот продукт предназначен для защиты пораженных участков от кислорода, обеспечивая превосходную защиту от ржавчины для любого верхнего покрытия, которое вы наносите. После высыхания вы можете нанести автомобильную краску, чтобы смешать отремонтированное пятно с остальной краской.

Ремонт небольших участков ржавчины на поверхности

Участки с ржавчиной на поверхности требуют зачистки пятна ржавчины и повторного покрытия поверхности краской. Вот как выполнить эту работу:

1. Подготовьте зону: Подготовьте свое рабочее место. Обмотайте автомобиль полиэтиленовой пленкой, оставив зазор размером в несколько дюймов со всех сторон размером с обрабатываемый участок.
2. Don Safety Gear: Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор.
3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь отшлифовать. Если не очистить поверхность перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
4. Отшлифуйте ржавчину: Используйте наждачную бумагу или небольшой шлифовальный диск, чтобы отшлифовать пятно ржавчины, включая краску, непосредственно вокруг области ржавчины. Продолжайте, пока вся ржавчина не будет полностью удалена и вы не увидите блестящую металлическую основу.
5. Очистите поверхность еще раз: Очистите поверхность воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее для грунтовки и окраски.
6. Вытрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
7. Нанесите грунтовку Zero-Rust или другую автомобильную грунтовку и краску: Если вы используете антикоррозионную краску, например Zero Rust, вам не потребуется отдельная грунтовка. Он должен высохнуть на ощупь через 30 минут, в зависимости от температуры и влажности. При необходимости нанесите второй слой после высыхания первого.После высыхания грунтовки или Zero Rust потрите ее, очистите, а затем нанесите верхний слой автомобильной краски.
8. Отшлифуйте поверхность: Отполируйте обработанный участок салфеткой из микрофибры или безворсовой тканью.
9. Подождите, пока воск: Не наносите воск на автомобиль как минимум 30 дней. Если отложить стирку и восковую эпиляцию, покрытие полностью застынет.

Инструменты, необходимые для ремонта ржавчины от окалины

Для ремонта ржавчины от окалины требуется большинство тех же инструментов, что и для ремонта поверхностной ржавчины.Вот что вам понадобится:

• Пластиковая пленка
• Лента для краски
• Шлифовальные диски и наждачная бумага (зерно 180, 320, 600 или мельче)
• Проволочная щетка
• Средство для удаления воска и жира
• Шлифовальный инструмент
• Ткань без ворса или ткань из микрофибры
• Наполнитель и аппликатор кузова
• Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Не забудьте защитить себя при работе с автомобильной краской и шлифованием.Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить ржавчину от окалины

Заложить ржавчину на металле, вызывающую не только повреждение поверхности. Вам нужно будет более агрессивно использовать свои методы, чтобы исправить повреждения от ржавчины. Игнорирование проблемы приведет к ее усугублению, пока она полностью не проедет металл. Имейте в виду, что устранение ржавчины потребует больше усилий и времени, чем ремонт.

Вот что вам нужно сделать, чтобы восстановить ржавчину:

1. Подготовка участка: Накройте область вокруг ржавой части пластиковым покрытием.Приклейте его скотчем. Оставьте не менее шести дюймов со всех сторон ржавого участка для рабочего пространства.
2. Наденьте защитное снаряжение: Защитите себя, надев защитные очки, перчатки и респиратор. Эти меры еще более важны при удалении ржавчины, потому что вы будете использовать шлифовальный инструмент, чтобы избавиться от проблемы.
3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь отшлифовать. Если не очистить поверхность перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
4. Отшлифуйте ржавчину: Используйте шлифовальный инструмент (обычно угловую шлифовальную машину) с 2-дюймовым или 3-дюймовым шлифовальным диском, чтобы удалить ржавчину. Вы можете начать с агрессивной зернистости, такой как 36, для удаления сильной окалины, а затем перейти к менее агрессивной зернистости, такой как 80 или 120, чтобы удалить оставшуюся ржавчину и окружающую краску.
5. Смешайте этап подготовки: Смешайте этап подготовки нулевой ржавчины с горячей водой. Используйте 12 унций продукта на галлон воды. Наполните распылитель этим раствором и опрыскайте пораженный участок.
6. Rinse Prep Powder off: Используйте тряпку и чистую воду, чтобы стереть раствор кондиционирующего порошка ржавчины.
7. Заполнение углублений: Используйте наполнитель для заполнения углублений в металле с изъянами.
8. Отшлифуйте поверхность. Гладкая: Используйте наждачную бумагу и шлифовальный блок, чтобы разгладить шпатлевку, металл и окружающие края краски. Начните с зернистости 180 и постепенно увеличивайте зернистость до 600. Каждая зернистость поможет удалить шлифовальные канавки, оставшиеся от предыдущего шага.
9. Снова очистите поверхность: Очистите поверхность от пыли и мусора и очистите поверхность воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее к грунтовке и окраске.
10. Вытрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
11. Нанесите грунтовку и краску: Нанесите два слоя краски Zero Rust или грунтовки на подготовленную чистую поверхность. Подождите, пока каждый слой высохнет, прежде чем наносить следующий. Как только грунтовка или Zero Rust высохнет, снова отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, очистите ее воском и средством для удаления жира, а затем покройте верхним слоем автомобильной краски.
12. Buff: Отполируйте высохшее покрытие безворсовой тканью.
13. Подождите: Не наносите воск на свежеотреставрированный участок в течение как минимум месяца.

Если масштабируемая область, над которой вы работаете, — это ходовая часть / рама вашего автомобиля, нет необходимости покрывать краску Zero Rust. Для дополнительной защиты корпуса используйте жидкую пленку. Fluid Film создает барьер против агентов, вызывающих ржавчину, с которыми вы можете столкнуться на дороге.

Что делать, если ржавчина становится серьезной

Ржавчина, глубоко проникающая в металл или образующая дыры, требует замены панели.В случае серьезных проблем с ржавчиной, которые невозможно устранить двумя способами, описанными выше, вам необходимо вырезать и заменить панель кузова или ее часть. Хотя вы можете залатать часть пораженного участка куском листового металла, часто проще просто заменить всю панель.

Чтобы установить заплатку, вы должны вырезать часть исходной панели с сильной ржавчиной и отверстиями, а затем приварить заплатку на ее месте. Готовый внешний вид будет зависеть от того, насколько хорошо вы умеете сварку, и от качества / толщины заплатки из листового металла.Для больших участков или участков, которые перекрывают линии кузова, установите сменную панель кузова.

Выбрать новую панель для вашего автомобиля очень просто. Введите год выпуска, марку и модель вашего автомобиля в строку поиска на этом сайте, чтобы узнать, что есть в наличии. У нас есть сменные панели для моделей, выпущенных еще в 1947 году. Наши сменные панели кузова разработаны в точном соответствии с точными спецификациями оригинала. Наши панели изготовлены из штампованной стали большой толщины и используют 3D-сканирование OEM-детали для обеспечения идеальной установки.Инженерная точность гарантирует, что панели подходят без доработок.

Вот лишь некоторые из множества панелей, которые у нас есть для ремонта или восстановления:

• Углы кабины: Углы кабины подвергаются повреждениям из-за дорожной соли и мусора. Их форма может затруднить удаление ржавчины, и, если вы отложили работу, вам может потребоваться заменить весь угол. У нас есть уголки кабины для грузовиков 1947 г.Независимо от того, попадет ли на них сначала ржавчина или повреждение, в какой-то момент вам нужно будет заменить некоторые из них. У нас есть нижние панели и панели кузова как для грузовиков, так и для внедорожников.
• Колесные арки: Колесные арки улавливают мусор, который ваши шины поднимают с дороги, в том числе коррозионную соль и воду. Эти детали подвержены ржавчине, но с нашим выбором колесных арок для автомобилей от Chevy до Ford и Dodge, вы можете легко их заменить.
• Двери: Сквозные проржавевшие двери создают угрозу безопасности.Не соглашайтесь на некачественные детали. Найдите замену нижних дверных панелей и всю необходимую внутреннюю фурнитуру, такую ​​как стеклоподъемники, ручки, фиксаторы и многое другое.
• Панели коромысла: Панели коромысла почти на каждом автомобиле удерживают дорожную соль, грязь и дорожный мусор и в конечном итоге гниют. У нас есть огромный выбор накладных и приварных панелей коромысла для многих марок и моделей легковых и грузовых автомобилей, фургонов и внедорожников.

Когда ваш автомобиль достиг стадии повреждения ржавчиной, требующей замены панели, обратитесь к нам в Raybuck.Вы найдете высококачественные панели, изготовленные по спецификациям OEM, по более низким ценам. Не забудьте также о антикоррозионных красках и антикоррозионных материалах. С такой краской, как Zero Rust, вы можете защитить свою недавно замененную панель даже в суровых условиях. Zero Rust демонстрирует исключительно хорошие результаты в тестах, превышая 2000-часовой тест в солевом тумане.

Если ржавчина доходит до рамы вашего автомобиля, обратитесь к специалисту. Ржавчина может поставить под угрозу прочность системы поддержки вашего автомобиля.Ржавая рама может вызвать серьезные проблемы в будущем, и у большинства домашних механиков возникнут проблемы с правильной оценкой и исправлением повреждений.

Если рама вашего автомобиля в хорошем состоянии, вы можете помочь сохранить ее в таком состоянии, используя жидкую пленку для защиты ходовой части вашего автомобиля.

Ремонт и предотвращение ржавчины с помощью Raybuck

Несмотря на то, что производители автомобилей готовят свои автомобили к предотвращению и уменьшению коррозии, их усилия всегда терпят неудачу.А в суровых климатических условиях автомобили еще более подвержены разрушительной ржавчине. Примите меры, чтобы предотвратить образование ржавчины на вашем автомобиле. Начните с нанесения ингибирующих ржавчину продуктов, таких как грунтовка или жидкая пленка. Если у вас уже есть повреждения от ржавчины, попробуйте нанести антикоррозионную краску, такую ​​как Zero Rust, перед нанесением грунтовки. Используйте их до того, как на вашем автомобиле или грузовике появится ржавчина, или после устранения проблемы с коррозией, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Когда ржавчина полностью разъедает кузов вашего автомобиля, сделайте шаг вперед.Панели автоматической замены кузова восстанавливают целостность кузова вашего мотоцикла. У нас есть сменные панели, которые соответствуют или превосходят стандарты OEM. Больше никогда не беспокойтесь о короблении, деформации или неправильной подгонке панелей. Детали, которые мы продаем, изготовлены из толстой стали, чтобы обеспечить долговечность и долговечность панелей.

У нас есть материалы, необходимые для удаления и предотвращения ржавчины на ваших автомобилях. Доверьте нам предоставить вам запчасти, чтобы ваш автомобиль или грузовик был в безопасности и выглядел великолепно. В нашей линейке продуктов также есть все необходимое для восстановления вашего старинного автомобиля.У нас более 30 лет истории обслуживания наших клиентов и самостоятельной работы с автомобилями. Благодаря этому долголетию в отрасли мы знаем, что нужно нашим клиентам. Ознакомьтесь с высококачественной продукцией на нашем веб-сайте, чтобы увидеть варианты долговременной защиты от ржавчины, ремонта и восстановления.

Как заменить рокер-панели без сварки — Полное руководство

0

Последнее обновление: 23 февраля 2021 г.

На многих пикапах с поздним кузовом пороги — настоящая ахиллесова пята.Их расположение под вашими дверями означает, что они незащищены и могут пострадать от повреждений и коррозии.

Как только рокеры начинают ржаветь, это не останавливается — иначе вы что-нибудь с этим сделаете. Замена панелей рокеров не под силу новичку. Однако, если у вас есть подходящие сменные панели коромысла и правильные инструменты, вы можете это сделать. Подключение новых рокеров продлит срок службы вашего пикапа и надолго сохранит его в дороге.

Как только возникнут повреждения или коррозия, можно немедленно их устранить.Он не дает ржавчине закрепиться и привести к значительным повреждениям. Это даже критично для панелей качелей, поскольку любое повреждение панели приводит к просачиванию большего количества воды и грязи и ускорению коррозии.

Почему это происходит?

Повреждение панелей коромысел может произойти по разным причинам. К ним относятся повреждение краски гравием и камнями, столкновения или аварии на стоянке, использование на бездорожье или обычная коррозия, вызванная повседневным использованием. Независимо от причины, убедитесь, что вы устранили повреждение.

Изображение предоставлено: Серов Алексей, Shutterstock

Ваши коромысла служат щитом для самых ненадежных порогов и направляющих рамы вашего пикапа. После коррозии ваши пороги полностью предрасположены к ударам гравия, езды по бездорожью или ржавчине. Починить ржавые пороги — слишком сложное мероприятие, чем замена рокеров.

Выполняйте те же шаги, что и специалисты, и используйте те же высококачественные материалы и инструменты. Незавершенный ремонт продлится недолго и может снова быстро начать коррозировать, и позже потребуется капитальный ремонт.

Мы составили руководство по замене панелей коромысла без сварки, чтобы продлить срок службы вашего грузовика и годами ездить на нем по дорогам и бездорожью. Но сначала давайте посмотрим на различные типы рокер-панелей. Читать дальше!

Типы сменных панелей клапанов

Существует два различных типа сменных панелей коромысла: накладные и приварные. Тип панели, который вы выбираете, зависит от состояния ваших текущих качающихся панелей.

Сварные перекидные панели

Если коромысла серьезно повреждены в результате удара или коррозии и находятся не в своей первоначальной форме, то лучшим вариантом является отрубание всей панели и их замена на целые коромысла.В этой процедуре рекомендуется приваривать и снимать дверь вашего грузовика.

Накидные панели коромысла

Если у вас есть заржавевшие рокеры и нет других дефектов или повреждений, особенно по верхнему и нижнему краям, лучше всего подойдут съемные рокеры.

Их не нужно приваривать, потому что они поместятся над оставшейся частью вашего существующего коромысла и могут быть закреплены с помощью заклепок, клея для панелей или любых других креплений. Обычно сменные накладные устройства не требуют предварительной резки и, как правило, подключаются быстрее.

В этой статье мы рассмотрим все этапы замены накладных панелей. Давайте прямо сейчас!

Как заменить съемные панели коромысла

При использовании сменных съемных коромысел ступеньки аналогичны ступеням приварного типа. Однако они несколько различаются по подготовительным работам и способу крепления.

«Надевание» не означает, что вы сдвигаете панели над своими ржавыми, поврежденными древними панелями, и все готово. Вам нужно проделать больше работы, чтобы избавиться от ржавых частей, а затем прикрепить новые панели на место.

Когда дело доходит до надевания, вы можете закрепить новую панель с помощью клея или крепежа, а не приваривать их. С этой опцией вам не нужно снимать двери вашего грузовика.

Изображение предоставлено: Вилле Тулкки, Shutterstock

Инструменты, необходимые для замены съемной панели коромысла

Когда дело доходит до замены панелей коромысел, вам все равно потребуются инструменты, аналогичные тем, которые необходимы для приварных панелей коромысел. Это потому, что вы будете снимать краску с пораженного участка, выбрасывая поврежденные и ржавые части панелей.

Для этого проекта пригодятся эти инструменты.

• Проволочная щетка
• Пневматическая / электрическая дрель
• Угловая шлифовальная машина
• Молоток или монтировка
• Заклепки / застежки / клей
• Антикоррозийные средства

Это основные инструменты, необходимые для восстановления вашего грузовика. Вам также понадобится пара кожаных перчаток с двумя ладонями или любых других прочных рабочих перчаток, чтобы защитить руки.Помните, что вы можете разрезать панели коромысла без ущерба для структурной целостности вашего грузовика.

Однако будьте осторожны, чтобы не врезаться в раму или пороги. Перед резкой поднимите грузовик; поддержите его внизу в нескольких местах. Чтобы она не гнулась, добавьте скобу на дверной косяк.

Как установить съемные панели коромысла

Если вы решили выбрать маршрут без пробок, у нас есть вся необходимая информация. Прикрепление панели рокера на шарнире может быть выполнено на различных пикапах, включая Chevrolet, GMC, Ford, Jeep и Dodge.Это грузовики, которые выдерживают тяжелую работу и могут получить повреждения и ржавчину.

Убедитесь, что вы даете своему новому грузовику новую жизнь и предотвратите дальнейшую, более неприятную ржавчину рамы и дверных порогов, заменив панели коромысла с помощью сменных накладок, соблюдая следующие шаги.

1. Снимите старый металл

Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы отрезать ржавый металл от старых панелей качелей. Для выполнения этого шага вы можете использовать до пяти лезвий. Если вы увидите, что качающаяся панель и дверь вашего грузовика изгибаются, как и во многих других, вам нужно будет отрезать большую часть панели, чтобы новая шлепка встала на свое место.

Вы также должны убедиться, что у вас осталось достаточно, чтобы прикрепить новую панель. Следовательно, если вы не прорежете более половины шва, у вас будет достаточно места и в то же время вы убедитесь, что новая панель входит в естественный изгиб борта грузовика.

2. Удаление ржавчины и оставшихся сколов

Используйте молоток и монтировку, чтобы избавиться от ржавого металла из-под дверных проемов. Оставшаяся ржавчина — это основное место, где ржавчина начинает накапливаться после того, как вы закончите работу.

Невозможно хорошо сварить ржавый металл и получить чистый прочный шов, который вам нужен между заменяемой панелью и существующей.

3. Удаление песка или остатков ржавчины

После удаления большей части ржавчины и повреждений убедитесь, что вы очистили оставшуюся ржавчину, а затем покрасьте шлифовальный станок с помощью дисков с зернистостью 50.

Попытайтесь почаще переставлять ваши новые съемные панели рокера, чтобы убедиться, что они хорошо подходят и нет загнутых краев или заусенцев, которые мешают панели рокера прилегать к остаткам новой.

4. Покрытие с использованием ингибитора ржавчины

После шлифовки и очистки кромок используйте ингибитор ржавчины или покройте антикоррозийной краской, чтобы предотвратить коррозию голого металла в будущем. Также рекомендуется покрыть заднюю часть новой панели коромысла ингибитором ржавчины.

5. Отметка и просверливание отверстий

Если вы будете крепить панель коромысла с помощью заклепок, отметьте равномерно расположенные отверстия для заклепок. Как правило, каждые два дюйма достаточно.Однако он различается в зависимости от сложности и формы рокер-панели.

Убедитесь, что ваши заклепки находятся примерно в одном дюйме от того места, где вы будете укладывать сварной шов, чтобы прикрепить съемную панель к текущему коромыслу, если вы хотите приварить съемную панель коромысла. Просверлите отверстия 1/8 дюйма на отметках с помощью ручного сверла.

Перед тем, как приступить к сверлению, убедитесь, что ваш надвижной рокер находится именно там, где вы хотели бы, иначе ваша новая панель не будет подходить. В этой части процесса может помочь использование зажимов.В качестве альтернативы вы можете попросить кого-нибудь удерживать его на месте во время сверления.

6. Зачистите края просверленных отверстий

Зачистите шпоры сверла на задней стороне съемной панели и краю тележки с помощью плоского диска, установленного на шлифовальном станке. Он не дает металлу выпирать наружу по краю отверстий, что затрудняет установку панели на место. Затем нанесите грунтовку для гравировки на открытые участки панели.

7.Установите рокер-панель на грузовик

Прикрепите съемную панель к грузовику с помощью крепежа или клея. Лучше всего начинать с центра и продвигаться к краям. Если вы хотите, чтобы панель не меняла положения, проделайте каждое третье или четвертое отверстие, а затем набейте отверстия между ними.

Модификации и последние штрихи

Если ваша панель не выравнивается ни в одной точке по длине рокера, воспользуйтесь молотковыми инструментами, чтобы убедить ее в том, чтобы она вошла в эти точки.Однако используйте это как последнее средство.

При необходимости нанесите любой песок, грунтовку и шпатлевку. На основание панели нанесите грунтовочный слой. Чтобы качающиеся панели совпадали с цветом грузовика, покрасьте их. Краску и лак может нанести профессионал, если вы этого хотите. Это зависит от желаемого качества отделки.

Факторы, влияющие на долговечность замены съемной панели рокера

Перечисленные ниже факторы влияют на долговечность замены съемной панели коромысла.

Прочность панели

При замене накладных панелей стоимость ремонтных работ во многом зависит от качества панели. Могут ли надставные панели выдержать продолжительный дождь и воздействие дорожной соли, или они быстро уступят место коррозии, которая повредила старые панели рокеров?

Могут ли панели выдерживать повседневный износ? Когда дело доходит до долговечности, важнее всего качество ремонта, мощность и толщина данного набора надвижных качающихся панелей.

Безопасность установки

Как было сказано выше, успех задачи в первую очередь зависит от качества проделанной работы. Если съемная панель не прикреплена к грузовику должным образом, заклепки и винты могут выскочить, если автомобиль изгибается и поворачивается при обычном использовании.

В зависимости от установки, каждый тип панели может быть прочной или слабой. Тем не менее, накладные панели естественным образом предрасположены к расшатыванию, особенно если вы ведете грузовик по пересеченной местности.

Устойчивость к ржавчине

Вся цель покупки и подключения нового набора рокеров — освободить ваш грузовик от безнадежно корродированных или поврежденных панелей кузова.Тем не менее, если новые панели также подвергаются коррозии в течение пары лет, деньги, которые вы потратили на процедуру установки, в конечном итоге будут незначительными.

Чтобы получить максимальную отдачу от ремонта рокер-панели, убедитесь, что вы не оставляете ваши новые панели подверженными воздействию аналогичных коррозионных элементов. Независимо от того, привариваете вы или накладываете рокер-панели, регулярно обрабатывайте поверхности антикоррозийным составом. А еще лучше ежегодно перекрашивать нижнюю часть, чтобы избежать воздействия соли и воды.

Использование правильных методов нанесения увеличивает срок службы грузовика. Например, если вы используете алюминиевые заклепки, а не стальные, они заржавеют гораздо быстрее.

Стоимость при перепродаже

Хотя это напрямую не связано с долговечностью, накладные панели могут повлиять на стоимость грузовика при перепродаже. В зависимости от качества монтажа это может быть хорошо или плохо. Если вы установите новые панели коромысла и будете правильно их обслуживать, они могут повысить стоимость вашего грузовика при перепродаже.

Однако, если вы установите накладные панели неправильно, это снизит стоимость автомобиля.Если вы хотите получить новые панели для повышения производительности, но не хотите продавать грузовик, вам не требуется безупречный с эстетической точки зрения монтаж. Вам нужен только один безопасный.

Тем не менее, если в какой-то момент вы планируете продать грузовик, убедитесь, что новые панели смешиваются с остальной частью кузова.

Заключение

Если на вашем грузовике, джипе или внедорожнике заржавели или повреждены панели коромысла, замена их самостоятельно является эффективным методом решения этих проблем.

В этой статье мы собрали все, что вам нужно знать о замене съемной панели коромысла. Если ваши качающиеся панели были повреждены из-за коррозии, но не из-за каких-либо других повреждений, особенно у основания и верхних краев, лучше всего подойдут надвижные качающиеся панели.

Кредит предоставленного изображения: Вилле Тулкки, Shutterstock

Окончательное руководство по ремонту кузова вашего Mustang

Качество кузова — верный признак качества реставрации.Независимо от того, какой уровень реставрации вы предпринимаете, вы хотите добиться профессиональных результатов. Кузов должен напоминать оригинальный кузов и не иметь ржавчины, вмятин и повреждений в течение многих лет безупречной службы. Помимо таких компонентов, как молдинги и стекла, которые можно заменить или отремонтировать, состояние кузова и окраски оказывают наибольшее влияние на внешний вид автомобиля. (Поскольку это существенные аспекты восстановления, я посвящаю каждой из этих тем отдельную главу.)

Этот технический совет взят из полной книги

КАК ВОССТАНОВИТЬ MUSTANG 1964 1 / 2-1973 .Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/ultimate-bodywork-guide-restoring-mustang/

С этой области под капотом снята вся старая краска, поэтому ее можно загрунтовать, а затем перекрасить в надлежащую отделку.В зависимости от того, как будет обработана остальная часть тела, эта область может быть подвергнута струйной очистке или химической очистке. Реставраторы, как правило, взрывают средства массовой информации или химически разбирают автомобили для ежедневных поездок. Химическая полоса обеспечивает более низкую стоимость и удобную очистку. Обработка медиа часто является предпочтительным методом для круизеров выходного дня и шоу-каров, потому что они, как правило, более полно разбираются и не так ограничены во времени. Для удаления всех остатков химикатов требуется немного больше внимания (обычно с помощью растворителя для лака или другого подходящего растворителя), но это проще сделать в тесном гараже.

В этой главе я рассмотрю некоторые основные ремонтные работы и 1964 Mustang Restoration Guide , такие как устранение вмятин и ржавчины, а также установка панелей. Хотя, естественно, есть некоторое совпадение с главой 4 о краске, когда речь идет о таких вещах, как использование шпатлевки для тела, я сосредоточил эту главу только на теле, а не на его последующих покрытиях.

Большинство энтузиастов, пытающихся произвести такой ремонт, либо уже имеют некоторый опыт в их выполнении, либо руководствуются кем-то, кто это делает.Поэтому я должен быть предельно ясным: кузовные работы не для неопытных. Это требует определенных знаний и специального оборудования, которого нет у большинства людей. Я попытался выделить некоторые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы получить наилучшие результаты для ежедневного вождения или круизного проекта на выходных. Тем, кто стремится к более высоким стандартам шоу-кара, вероятно, придется выйти за рамки того, что я могу здесь рассказать. Такие проекты почти всегда выполняются на профессиональном уровне, если следовать руководству по запчастям ford mustang .

Независимо от уровня вашего проекта, эта глава поможет гарантировать, что работа будет выполнена должным образом и ремонт продлится долгое время, с минимальным страхом перед будущими проблемами. Я рассмотрю некоторые из наиболее распространенных подходов к устранению ржавчины, мелких дефектов (например, вмятин), более мелких и более сложных участков и более крупных участков более простой формы. Эти процедуры должны применяться в большинстве частей автомобиля, даже если я показываю определенные части.

Во-первых, я описываю основные этапы удаления ржавчины с твердой детали или панели перед герметизацией и / или грунтованием при подготовке к окраске.Этот общий процесс можно применить практически к любой части автомобиля с незначительной адаптацией к конкретной ситуации.

Затем я описываю три типа ремонта — небольшую площадь, большую площадь и вмятины / вмятины — и работы, необходимые для ремонта или восстановления каждого из них, чтобы его можно было загерметизировать и / или со временем загрунтовать под краску. В основном они включают ремонт серьезных механических повреждений, а не просто ремонт поверхности металла. Цель каждого из них — устранить серьезные повреждения путем удаления, замены и / или изменения формы поврежденного металла.Затем ремонтные работы герметизируются и подготавливаются, как при ремонте поверхности. (Последующие шпатлевание, разглаживание, грунтование и покраска будут рассмотрены в главе 4.)

Ремонт незначительной / поверхностной ржавчины

Кардинальное правило при ремонте повреждений ржавчины — не только лечить симптом (ржавчину), но и лечить болезнь (независимо от того, что вызвало ржавчину). Это кажется достаточно простым, но может потребоваться значительная детективная работа, чтобы выяснить, как влага попала на пораженный участок. Суть в том, что нет смысла делать ремонт, который нужно делать только снова, потому что вы не устранили причину проблемы с ржавчиной.(В этом разделе я расскажу только о том, что делать после того, как вы определили и устранили причину.)

Первое, что нужно определить, — это то, почему вы избавляетесь от ржавчины. Это в основном для эстетики или есть более функциональный аспект? Многие большие, тяжелые / толстые детали днища обычно покрываются тонким слоем ржавчины, который в большинстве случаев не устраняется, потому что он не оказывает реального функционального эффекта. Правда, при наличии достаточного количества времени и дополнительной влажности любая проблема с ржавчиной может в конечном итоге разъедать достаточно металла, чтобы вызвать функциональную проблему.Однако на практике некоторые части рамы, поперечин и подвески обычно имеют определенное допустимое количество ржавчины. Это не вызывает серьезного беспокойства, поскольку не снижает ценности или функциональности автомобиля, если только не становится чрезмерным. На ежедневном водителе вы, вероятно, не решите эту проблему. На круизере выходного дня вы хотите очистить его в соответствии с вашими личными предпочтениями. На шоу-карах это должно происходить обязательно, и исправление должно производиться на максимально возможном уровне.

Некоторая ржавчина на более крупных, менее эстетичных деталях, таких как компоненты подвески или направляющие рамы, допустима во многих случаях.Тем не менее, те, кто хочет более приятного внешнего вида, обычно наносят на эту поверхность ржавчину состав для преобразования ржавчины и / или герметизирующий состав для ржавчины, чтобы предотвратить ее развитие и улучшить внешний вид. Такой вид может подойти водителю-водителю или выжившему автомобилю, которому требуется оригинальная патина, но это недопустимо для шоу-кара или круизера выходного дня.

Ржавчина в более тонких стальных деталях, таких как панели кузова и т. Д., Почти всегда является проблемой, потому что эти области имеют тенденцию быть более заметными, и, если они в какой-то степени являются конструктивными, имеется меньше резерва прочности для предотвращения разрушения детали при ржавеет.Эти детали также имеют тенденцию пропускать воду и / или грязь в нежелательные участки (салон и т. Д.). Многим ранним владельцам Мустангов приходилось сталкиваться с попаданием воды в пространство для ног из-за ржавчины в вентиляционном отверстии капота и вокруг лобового стекла. Вода на ногах и мокрый ковер (который может привести к проржавевшим панелям пола) имеют более высокий приоритет, чем ржавчина на картере заднего моста, особенно для повседневного водителя.

Ржавчина никогда не бывает хороша, но дело в том, что она автоматически не может быть достаточно плохой, чтобы требовать времени и средств для ее ремонта в каждом случае.Если единственное преимущество будет эстетическим, вы можете просто обработать его и закрасить.

Если вы пытаетесь улучшить внешний вид тяжелой детали, такой как задний мост или поперечный рычаг, вам просто нужно удалить рыхлую ржавчину перед нанесением выбранного вами покрытия. Это можно сделать проволочной щеткой, шлифованием, струйной очисткой или даже в некоторых случаях путем химического преобразования. Ключевым моментом является то, что текстура поверхности в таких случаях не является приоритетом; некоторая точечная коррозия или шероховатость поверхности считаются допустимыми.Если вы хотите, чтобы поверхность была гладкой, как стекло, это совсем другая история. Я не буду описывать этот процесс, потому что он включает дорогостоящую отделку, например порошковое покрытие.

Для нашего проектного автомобиля мы в основном имеем дело с более толстыми деталями, в первую очередь ходовыми, где вы сначала просто удалите как можно больше ржавчины физическими и / или химическими средствами. На рынке имеется множество средств для удаления ржавчины. Некоторые просто чистятся щеткой и оставляются на некоторое время, прежде чем вытираются; некоторые требуют погружения; а некоторые фактически остаются на детали и химически превращают ржавчину в защитное покрытие, которое можно дополнительно герметизировать, загрунтовать и / или покрасить.Этот подход может быть использован практически на любом заржавевшем участке, который не заржавел полностью или сильно изъеден, включая панели кузова.

На примере линейки продуктов компании Eastwood: первая проволочная щетка, струйная очистка носителем или удаление рыхлой ржавчины с детали другим способом. Затем используйте их растворитель ржавчины или преобразователь ржавчины, чтобы химически удалить или преобразовать оставшуюся ржавчину. Какой путь вы выберете, зависит от ряда факторов. При работе с тяжелой, но менее заметной деталью преобразователь ржавчины часто оказывается лучшим выбором для простой герметизации поверхности перед окраской.В случае более тонкой и более видимой части используйте растворитель ржавчины, чтобы удалить как можно больше ржавчины, чтобы добраться до голого металла.

Любой подход работает хорошо; часто это выбор, основанный на бюджете или времени. Подход с использованием преобразователя ржавчины быстрее и дешевле (в большинстве случаев), но не обеспечивает такой хорошей основы для другой обработки или ремонта, как чистый металл. Например, если вы собираетесь сваривать металл, вы должны использовать раствор для растворения ржавчины, а затем использовать подходящий предварительный очиститель, такой как разбавитель для лака или Eastwood’s PRE, чтобы удалить любые остатки.Для получения более гладкой поверхности требуется больше шагов и подготовки.

После того, как вы преобразовали или растворили ржавчину, целесообразно герметизировать окрашенные детали и голые металлические поверхности от дальнейшей ржавчины. В любом случае используйте инкапсулятор Eastwood Rust Encapsulator или аналогичный продукт. Этот шаг обеспечивает дополнительную защиту от будущей ржавчины, потому что он лучше герметизирует поверхность, чем стандартные грунтовки, которые в основном предназначены для обеспечения лучшей поверхности для лучшего прилипания верхних покрытий. Запечатывание не является их основной целью.При нанесении на преобразованную поверхность вы фактически получаете двойное преимущество, потому что и преобразованная поверхность, и инкапсулятор Rust имеют герметизирующие свойства.

У нас были повреждения ржавчины на обоих концах крышки палубы, которые требовали ремонта. Мы подозреваем, что вода попала из отверстий, используемых для крепления молдинга. Вода просто просачивалась под застежки и попадала между внутренней и внешней металлическими частями. Со временем он накапливался, вызывая ржавчину изнутри. Когда мы ремонтируем эти участки, мы лучше герметизируем отверстия для крепежа, чтобы это не повторилось.Хотя это не особо сложный ремонт, он служит для демонстрации общего процесса.

У вас также есть возможность изменить цвет, поскольку преобразованная поверхность всегда черная, а инкапсулятор Rust доступен в черном, красном и серебристом вариантах. Еще одно преимущество инкапсулятора Rust Encapsulator от Eastwood заключается в том, что он обеспечивает некоторую степень сглаживания поверхности за счет заполнения небольших отверстий и подобных неровностей. Его также можно использовать как под, так и над телом; поэтому, если вам нужна более гладкая поверхность, вы можете использовать шпатлевку, чтобы получить желаемую гладкость, а затем запечатать металл и шпатлевку.

Стандартные грунтовки, а также лаковые, эмалевые или полиуретановые краски можно наносить на «инкапсулированную» поверхность (более подробно см. Главу 4). Однако обратите внимание, что также можно просто нанести шлифуемую шпатлевку / грунтовку на инкапсулированную поверхность, чтобы обеспечить дополнительную степень сглаживания поверхности, без необходимости использования шпатлевки. Во многих случаях небольшие царапины и точечная коррозия могут быть успешно скрыты благодаря свойствам нароста Иствудского инкапсулятора ржавчины и / или использованию шлифуемой грунтовки.

После того, как вы запечатали и выровняли поверхность до желаемой степени, ее можно обработать любым количеством способов. Для днища и подкапотного пространства вы, скорее всего, выберете комбинацию покрытий, таких как Extreme Chassis Black от Eastwood и их Under Hood Black. Существует также специальное, профессионально ориентированное двухкомпонентное покрытие 2K Ceramic Chassis Black от Eastwood, которое необходимо наносить с помощью пистолета-распылителя (продукт Extreme также доступен в аэрозольных баллончиках). Оба состава Chassis Black доступны с глянцевой или сатинированной отделкой, в то время как продукт Under Hood поставляется только с полуглянцевой отделкой от 10 до 20 процентов, которая подходит для большинства опор радиаторов, панелей внутренних крыльев, кронштейнов капота и т. Д.Последний доступен как в виде аэрозольного баллончика, так и в баллончиках на одну кварту. Иствуд утверждает, что эти продукты превосходят другие автомобильные краски с точки зрения долговечности, устойчивости к сколам, царапинам, УФ-лучам и коррозии, а также обладают устойчивостью к большинству автомобильных химикатов. Они также предлагают различную степень заполняемости поверхности и составлены таким образом, чтобы облегчить нанесение нескольких слоев с быстрым временем высыхания и обеспечить превосходную отделку.

Области ремонта ржавчины, которые будут окрашены в тот же цвет, что и остальная часть тела, обрабатываются так же, как и остальная часть тела.Прелесть только что описанного процесса ремонта заключается в том, что он просто удаляет и / или преобразует нежелательную ржавчину, оставляя после себя поверхность, которая принимает тот же наполнитель, грунтовку и краску, которые вы используете на остальной части автомобиля. Конечно, вам нужно убедиться, что вы позволили отремонтированной области (ам) высохнуть / затвердеть достаточно долго, прежде чем наносить последующие слои, но в любом случае вам необходимо правильно подготовить поверхность. Конечная цель — не только удалить / отремонтировать ржавчину, но и сделать это совершенно незаметно, чтобы не осталось и следа работы после того, как автомобиль будет закончен.Этот процесс восстанавливает ржавую поверхность, чтобы она могла сочетаться с соседними неповрежденными участками и, таким образом, более плавно с ними сливаться.

Пошаговый ремонт крышки багажника

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №1

Процесс ремонта начинается с срезания внешней металлической оболочки, чтобы мы могли удалить ржавчину, образовавшуюся внутри. В данном случае это тонкий срез, рядом с которым находится другой металл. Часто вам нужно удалить металл вокруг полости, такой как основание дверного косяка, чтобы добраться до ржавчины внутри.Этот тип проблемы очень часто возникает при закупорке сливных отверстий. Мы использовали пневматический отрезной круг, чтобы аккуратно пробить внешнюю обшивку, не повредив противоположную сторону. На больших площадях, таких как днища пола, вы также можете удалить металл с помощью плазменных резаков, пил и т. Д.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №2

После удаления внешней металлической обшивки зашлифуйте все неровности, чтобы патч-панель, которую вы устанавливаете, прилегала ровно.Вы также должны перейти к чистому металлу, чтобы получить лучшую сварочную поверхность. На этом снимке вы также можете увидеть зазор между внутренней и внешней обшивкой в ​​левом отверстии для крепления. Мы считаем, что именно так вода попала внутрь и образовала ржавчину. Мы обязательно заклеим его позже.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №3

Как вы можете видеть, мы удалили большую часть рыхлой ржавчины, но оставили часть внутри, чтобы металл не стал слишком тонким и поддерживал накладку, которую мы привариваем.Если после удаления ржавчины металл кажется слишком слабым, возможно, придется заменить и другую сторону. Ржавчина не вызывает беспокойства; это сила основного металла. Несмотря на то, что это выглядит не очень хорошо, на самом деле оно было довольно прочным, а потом станет еще более убедительным.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №4

Мы вырезаем металлическую накладку и затем проверяем ее установку на отверстие. Вы можете видеть, что мы проделали довольно приличную работу, когда ее сокращали.Точно измерьте отверстие и используйте ножницы для резки аналогичного металла. Как можно точнее подбирайте калибр / толщину и спецификацию материала и оставляйте относительно небольшой зазор между заплатой и местом, которое вы фиксируете. Заплата должна быть как можно более чистой и без каких-либо покрытий, которые могут помешать сварке (или повредить ее). К сожалению, обычно нет хорошего способа защитить обратную сторону таких пятен, если у вас нет доступа к обратной стороне после их сварки.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №5

Закройте любую заметную ржавчину подходящим герметиком, прежде чем приваривать накладку. Используйте преобразователь ржавчины, чтобы превратить ржавчину в инертное вещество, которое можно красить. В данном случае нам не нужно было этого делать; тот факт, что ржавчина будет защищена от воздуха (и от любой воды, если она попадет к ней), было тем, что мы искали. Не наносите герметик на сварное соединение, но в противном случае нанесите его обильно на все участки, на которых еще есть ржавчина или места, где вероятно ее образование.Маленькая кисть обычно лучше всего работает в таких труднодоступных местах.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №6

Тепло от сварки помогает высушить / отвердить герметик от ржавчины. Однако мы предпочли использовать тепловую пушку для сушки герметика, чтобы он не просачивался в стык во время сварки. После нагревания мы удалили все остатки на линии сварного шва перед тем, как установить накладку на место. Сварка такого тонкого металла — отдельная задача. Сложнее, когда он ослаблен ржавчиной.Убедитесь, что вы сварили все вокруг заплатки для максимальной прочности.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП № 7

Как правило, перед окончательной сваркой необходимо приварить накладку прихваточным швом в нескольких местах. Это помогает предотвратить смещение или деформацию, а также предотвращает передачу тепла на соседний металл. При сварке таких относительно тонких участков, как этот, обычно лучше всего работать короткими очередями, чтобы предотвратить перегрев участка.При необходимости используйте радиаторы и / или специальные гели, останавливающие теплообмен.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №8

После сварки поверхность следует отшлифовать как можно более гладкой, чтобы минимизировать использование присадки. В идеале вы могли бы отшлифовать поверхность и оставить гладкую металлическую поверхность, чтобы не было видно линий сварных швов. Нам не удалось полностью поддержать накладку сзади, поэтому она провалилась в вырезанную нами полость. Это привело к тому, что линии сварного шва оказались над поверхностью заплатки в большей степени, чем нам хотелось бы.Не большая проблема, но потребуется больше наполнителя для тела.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №9

Вот еще одна машина, которая показывает, насколько сложным может быть изготовление на малых площадях. Кусочки металлической накладки должны были иметь особую форму, чтобы они гармонировали с окружающим металлом. Здесь необходимо выполнить некоторую заливку, потребовалось бы больше наполнения, если бы не было так много особой осторожности при формировании частей заплатки. В случае с таким шоу-каром, решение сделать ремонт полностью гладким или нет, обычно зависит от того, как территория выглядела с завода.Не хотелось бы, чтобы он выглядел слишком гладко; он должен выглядеть аутентичным, а не идеальным.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №10

Несмотря на то, что покраска вашего Mustang рассматривается в главе 4, мы показали, что крышка палубы загрунтована, чтобы проиллюстрировать, как ремонт на каждом конце теперь невидим. Это также напоминание о том, что неизолированный металл, оставшийся после сварки, следует герметизировать / накрыть, чтобы воздух не образовывал новую ржавчину на поверхности. Перед нанесением грунтовки убедитесь, что все отверстия для крепежа должным образом закрыты, чтобы свести к минимуму вероятность просачивания в будущем.

Пошаговый ремонт внутреннего крыла

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 1

Это то, что осталось от батарейного отсека в нашей машине. Это была единственная область в машине, которая имела значительную коррозию. Много лет назад, еще до появления необслуживаемых аккумуляторов, аккумуляторная кислота накапливалась на поддоне. Со временем он проел металл поддона и внутреннюю панель крыла. Это намного менее вероятно с современными батареями, которые не требуют заполнения водой и по сути являются герметичными блоками, если они хранятся в вертикальном положении.Многие батареи (например, гелевые элементы и типа AGM) могут быть установлены в любом положении, поскольку в них нет жидкости.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №2

На этом виде со стороны ниши колеса видно обширное повреждение кузова кислотой аккумуляторной батареи. Если бы он сильно ухудшился, батарея могла бы свободно перемещаться, потому что ничего не осталось бы, чтобы удерживать ее на месте. К счастью, для этого есть запасные панели, которые значительно упрощают ремонт этой области.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 3

Замена, которую мы использовали, очень похожа на заводскую. В новой детали есть металл, которого нет в оригинальной детали. Первое, что вы замечаете, — это дополнительные отверстия на новой детали. Это максимизирует взаимозаменяемость детали (одна деталь подходит для нескольких автомобилей), а также помогает лучше воспроизвести поведение детали при столкновении. По крайней мере, большинство отверстий имеют правильную форму, даже если есть дополнения.У оригинала также меньше растяжек на ровных участках.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №4

Сравнение более качественной детали, которую мы использовали (слева) с аналогичной, более низкой деталью (справа), выявляет несколько отличий. Наиболее очевидным является то, что наша часть была покрыта «электронным слоем» для предотвращения ржавчины; другая часть была голым металлом. Вы также можете увидеть разницу в типах креплений, используемых для болтов, удерживающих поддон батареи на месте.Наша часть использовала более простой метод. Кроме того, в целом у него были более острые складки и углы. Это указывает на то, что другая часть была изготовлена ​​на более изношенных штампах.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №5

У нашей детали были намного более чистые фланцы, чем у детали более низкого качества. Обратите внимание, как другая часть более морщинистая и деформированная; это, конечно, не помогло бы с установкой. Нам пришлось бы потратить дополнительное время, чтобы сгладить эти участки для сварки и подогнать их должным образом.Вы также можете увидеть, что деталь все еще имеет остатки машинного масла. Это использовалось в матрице для предотвращения истирания, но это означает, что нам пришлось бы очистить деталь перед ее использованием, иначе сварные швы и / или краска могли не держаться.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №6

Этот снимок также показывает, насколько плохо сделана другая часть. Есть несколько мест, где металл был искажен, подобно тому, что вы видите здесь, и вы также можете лучше увидеть остатки, оставшиеся на металле, и несоответствия в отделке.По иронии судьбы, эта деталь на самом деле стоила бы больше, чем лучшая часть, которую мы использовали.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 7

Сравнение отверстий также показывает довольно существенные различия. В нижней части отверстия более квадратные, как у заводской; отверстия в верхней части более округлые. Углубления для зажимов, которые удерживают стопорные гайки, также имеют более резкие складки в лучшей детали.Опять же, деталь более низкого качества имеет более закругленные края, что указывает на износ производственных штампов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 8

Вмятины, подобные этим, присутствовали на исходной заводской панели, но не на замененных панелях. Они стратегически размещены, чтобы служить очень конкретной цели: они заставляют крыло раздавливаться / деформироваться определенным образом при столкновении. По сути, они помогают автомобилю поглощать энергию аварии и лучше защищают пассажиров.Они также подтверждают подлинность, потому что производители сменных панелей редко берут на себя расходы по их включению.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 9

Используйте отрезной диск и / или сабельную пилу, чтобы разрезать исходную панель. Надрезы необходимо делать так, чтобы оставалось достаточно материала для надежной сварки новой детали. Обычно оставляя около дюйма от края во всех областях, вы не снимаете слишком много металла. Не обрезайте нижележащую панель или исходные сварные швы.Новая панель приварена к соседним заводским панелям, как и оригинал. Снимите заменяемую старую панель, по возможности не повредив остальные.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 10

Исходная панель удаляется, когда она обрезана по всей периферии. Вы поймете, насколько взаимозависимы различные панели кузова, когда вытащите такую ​​деталь. Опорная панель радиатора теперь по большей части не опирается на бок и может свободно перемещаться с удивительно небольшим давлением.Будьте осторожны, чтобы не согнуть его по ошибке.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 11

Это еще один вид, показывающий, как были сделаны разрезы, чтобы они не попали в нижележащие панели, прикрепленные к удаленной детали. Обрезали только заменяемую панель. Вы можете увидеть край панели ударной башни перед тем, что осталось от панели, которую мы вынули. Вы также можете видеть, что мы намеренно оставили материал за направляющей рамы и опорой радиатора.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 12

Оставшаяся часть исходной панели, которая перекрывается сверху, является местом, где нужно начать шлифовку исходных точечных сварных швов. Удалите ровно столько металла, чтобы оторвать остатки оригинальной панели, как показано. Было важно не повредить нижнюю панель, потому что мы будем приваривать к ней новую панель. Вы можете использовать специальные сверла с плоской поверхностью, чтобы удалить сварной шов, не отрывая слишком большую часть нижней панели.Доступны разные размеры для разных точечных сварных швов. Используйте предпочитаемый вами метод, но в любом случае цель состоит в том, чтобы удалить только сварные швы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 13

Точечные сварные швы, нанесенные вдоль оставшейся части исходной панели, были зашлифованы ударным зубилом, чтобы облегчить удаление старой панели. Расположите острие долота прямо на одной линии с местом точечной сварки, а также наклоните его под углом, чтобы свести к минимуму деформацию панели, которая остается на месте.Очень важно, чтобы нижележащая панель не была порвана или повреждена иным образом. При удалении остатков оригинальной панели прерывайте только точечные сварные швы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 14

Используйте тот же процесс для опоры радиатора, но при этом потребуется немного больше внимания, поскольку он не так надежен и перемещается. При работе с панелью, которая больше не имеет надлежащей поддержки, закрепите ее сзади или, по крайней мере, попросите кого-нибудь помочь вам удержать ее, пока вы стачиваете сварные швы и / или используйте ударное долото, чтобы удалить то, что осталось от панели, которую нужно заменить.Незначительные повреждения неизбежны.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 15

Полностью удалив остатки панели, можно стереть излишки. Убедитесь, что свариваемые поверхности ровные и чистые. Также убедитесь, что нет неровностей, которые могут помешать правильной установке новой панели. Шлифовальный диск, подобный показанному на рисунке, вероятно, лучший вариант.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №16

Для восстановления формы металла на машине под сварку может потребоваться молоток и тележка.Тележка удерживается за металлом, чтобы придать ему форму, а удары молотка наносятся спереди. Используйте молоток с плоским лезвием, когда пытаетесь сгладить ровную поверхность. Есть много разных типов молотков и тележек для различных нужд.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 17

Просверлите отверстия для новой панели рядом с исходными точечными швами. Вам не нужно быть точно над старыми точечными сварными швами, потому что вы делаете новые сварные швы с другой техникой, поэтому вы хотите, чтобы они выглядели как можно более похожими.Вам также необходимо отшлифовать любое покрытие в области вокруг каждого отверстия, чтобы обеспечить наилучший сварной шов. Установите сменную панель на место и закрепите ее несколькими винтами для листового металла, чтобы она надежно удерживалась. Сначала убедитесь, что все правильно выстроено.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 18

Сделайте сварку на каждом отверстии, чтобы имитировать точечную сварку. После того, как все сварные швы будут уложены, зашлифуйте каждый заподлицо с панелью. Не беспокойтесь о мелких отверстиях или других визуальных дефектах, если они не действуют.Пока проплавление шва было достаточным, должно быть достаточно силы, чтобы все скрепить. Хотя этот подход может не полностью воспроизводить вид точечной сварки, он выполняет довольно приличную работу при гораздо меньших затратах. Главное, чтобы сварные швы были прочными.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №19

Часто заменяемые панели не имеют всех отверстий на исходной панели. Поэтому вам, возможно, придется просверлить отверстия в сменной панели, чтобы они соответствовали оригиналу.Опять же, это в основном вопрос взаимозаменяемости деталей. Панель используется для нескольких приложений и по умолчанию не имеет отверстий, которые могут потребоваться для определенных транспортных средств. Чтобы предотвратить образование ржавчины на этих просверленных отверстиях, убедитесь, что вы герметизируете оголенные металлические края.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №20

Правильное выравнивание сменной панели на раме или монтажных кронштейнах имеет решающее значение. Поэтому убедитесь, что панели также правильно расположены.Мы убедились, что опора радиатора была правильно расположена на новой панели, прежде чем сварить их вместе. Если вы не сможете правильно выровнять эти компоненты, крылья и другие детали могут быть трудно, если вообще возможно, установить позже. Это особенно верно в отношении деталей и панелей, на которых обнаруживаются критически важные элементы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 21

После выполнения всех сварных швов покройте все открытые металлические поверхности грунтовкой или другим подходящим герметиком для предотвращения ржавчины.Грунтовка помогает подчеркнуть внешний вид сварных швов. Вы также можете отшлифовать сварной шов и использовать шлифуемую грунтовку, чтобы он практически исчез. Конечно, это не будет выглядеть аутентично, но некоторые могут предпочесть более однородный и гладкий вид для определенных проектов или ситуаций.

Вот сменная панель, прочно установленная перед грунтовкой и покраской. Все сварные швы зашлифованы и выполнены заподлицо. Вывернули все винты и при необходимости приварили их отверстия.Позже мы очистим всю область под капотом, поэтому на этом этапе мы просто заделали все области, которые требовали этого, а затем нанесли слой грунтовки.

Ремонт на малых площадях: изготовление

К первой категории ремонта металла относится ремонт, выполняемый на относительно небольшой площади и / или когда речь идет о относительно сложных формах. Часто это более серьезно поврежденная область транспортного средства, где лежащий под ней металл не является твердым. Обычно это требует значительных навыков в области металлообработки и изготовления.Типичные примеры, когда это вступает в игру, — это каналы вокруг переднего или заднего оконного стекла, канал вокруг проема багажника, нижние края дверей и области, где встречаются несколько панелей. Это несколько из многих, многих возможных примеров, но они имеют общую характеристику мест, где вода собирается в нормальных условиях. Область вентиляционного отверстия капота / блока обогревателя и забитые дренажные каналы могут создать еще один список возможных вариантов.

Повреждение такого типа обычно связано с изготовлением относительно сложной металлической накладки для замены поврежденного участка, который необходимо удалить.Нам повезло, что с нашим 1968 годом не было таких проблем в наиболее часто упоминаемых областях, поэтому я показываю, как этот тип ремонта производился на краю крышки платформы. Для этого не потребовалось столько специального изготовления металлических деталей, но концепция остается неизменной независимо от того, где выполняется работа. Аналогичным образом процесс смешивания накладок, их герметизации, грунтования и покраски также идентичен. Ключ состоит в том, чтобы восстановить целостность основного металла, смешиваясь с соседним металлом и сохраняя его форму.После этого можно обработать всю область, как если бы она была неповрежденной, и обработать ее обычным способом.

Ремонт большой площади: замена панели

Часто ремонт этой категории проводится на более сильно поврежденном участке транспортного средства, где лежащий под ним металл не является твердым. За прошедшие годы было разработано множество продуктов, помогающих решить проблему

общих проблем. В кузовном ремонте доступно множество патч-панелей для ремонта заржавевших, поврежденных участков.Доступны все обычные подозреваемые: днища кузова, полы багажника, боковые панели, обшивка дверей и т. Д. Они значительно упрощают выполнение такого ремонта, а также могут помочь улучшить общий результат, если вы будете использовать качественные детали. Как я описал в главе 2, существуют разные уровни качества, и некоторые из самых больших различий заключаются в запасных частях и панелях кузова. Нашему 1968 году потребовалась только одна сменная панель: внутренняя панель крыла, где крепится аккумулятор. Аккумуляторная кислота полностью разрушила эту деталь, поэтому нам пришлось вырезать ее и вставить новую.

Опыт показывает, что зачастую лучше всего посмотреть, можно ли получить хотя бы пару патч-панелей из разных источников, и сравнить их, прежде чем решить, какой из них использовать. Это может произойти, если вы ведете много дел с одним магазином, и в нем продаются товары нескольких производителей. Хорошему магазину нужны довольные покупатели, и он понимает, что у разных покупателей разные потребности и ожидания. Клиент с ежедневным водителем может согласиться принять менее дорогую деталь с более низким качеством и подлинностью, чем владелец шоу-кара.Мы выбрали более качественную деталь, которая больше соответствовала оригинальной заводской детали и даже стоила меньше.

Фактический процесс вырезания старой панели сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Нам необходимо не только сохранить конструктивную целостность автомобиля, но и максимально сохранить заводской вид. Больше всего это относится к внешнему виду сварных швов. У нас не было доступа к электросварке в автомастерской (они довольно дорогие и не очень распространенные), и мы не могли полностью воспроизвести внешний вид оригинальных заводских точечных сварных швов.Те выставочные машины, которые будут оцениваться, возможно, нуждаются в магазине с таким оборудованием, но для целей нашего проекта круизеров выходного дня или автомобиля с ежедневным водителем, процесс, который мы использовали, оказался более чем приемлемым.

Это в основном включало в себя сначала удаление большей части оригинальной панели путем обрезки ее по периферии отрезным кругом и / или сабельной пилой. Основная часть панели была удалена, остались только тонкие полосы, содержащие исходные точечные сварные швы. Затем мы зашлифовали точечные сварные швы по отдельности и удалили то, что осталось от заводской панели, с помощью зубила.Это включало небольшую площадь, оставшуюся на опоре радиатора.

После того, как заводская панель была снята, следующим шагом является подготовка области для новой панели. Это включает в себя шлифовку любых нежелательных сварных швов, краски или других предметов, которые могут помешать сварке. Вам также может потребоваться разгладить листовой металл с помощью молотка и тележки или аналогичных инструментов, чтобы вернуть соседним панелям их правильную форму, если они были искажены в результате этой работы. С новой панели также необходимо удалить краску или другой материал покрытия с участков, где она будет свариваться.Его также необходимо проверить на плоскостность и правильную форму и при необходимости откорректировать.

Затем просверлите отверстия по периферии детали примерно в тех же местах, где были заводские точечные сварные швы. Вы можете использовать оригинальные детали в качестве ориентира, но они не обязательно должны находиться в одном и том же месте. У вас должно быть как минимум столько же отверстий, сколько было точечной сварки. Это те места, где вы вручную привариваете новую панель. Конечно, если в вашем магазине есть сварочный аппарат, вы можете пропустить этот шаг и просто приварить панель точечной сваркой.В любом случае вам также необходимо просверлить несколько небольших пилотных отверстий для шурупов для листового металла, которые будут использоваться для удержания панели на месте во время сварки. Они должны быть равномерно распределены вокруг детали и не находиться на слишком очевидных участках, даже если они будут заполнены сварным швом и зашлифованы после того, как панель будет установлена ​​на место. Затем приварите панель на месте и зашлифуйте сварные швы, чтобы они выглядели как точечные сварные швы (или оставьте как есть, если точечная сварка).

После того, как панель была приварена, обработайте все остальные отверстия, которые необходимо просверлить.В сменных панелях не всегда просверлены все необходимые отверстия, другие прорези и т. Д., Поэтому вам, возможно, придется сделать это, как мы это сделали на нашей машине. Вы также можете вынуть установочные винты и заполнить отверстия сварным швом перед их шлифовкой. Для них также может потребоваться немного шпатлевки или шлифуемой грунтовки, чтобы лучше замаскировать их, если они остаются слишком заметными после шлифовки.

Если вы уверены, что больше не будете делать отверстий или сварных швов, вам следует по крайней мере нанести слой грунтовки на любой оголенный металл, чтобы предотвратить образование ржавчины на поверхности.Завершите ли вы ремонт в части покраски, зависит от того, где находится панель. Если он будет окрашен в цвет кузова, то его следует покрасить вместе с остальной частью кузова. В нашем случае мы просто дождались покраски подкапотного пространства, а также нанесли грунтовку на сторону рулевой рубки.

На некоторых участках можно также нанести дополнительные герметики или составы, предназначенные для предотвращения накопления влаги. Остерегайтесь продуктов, которые могут засорить дренажные отверстия или проходы, а также убедитесь, что любой оголенный металл покрыт хотя бы герметиком.Обратите особое внимание на

, где встречаются две панели; линия спаривания часто может выступать в качестве пути, по которому вода попадает в другие области. Даже когда застежка помогает скрепить две панели вместе, их оголенные края все равно должны быть как-то герметизированы. Нанесение инкапсулятора ржавчины или другого герметика может иметь большое значение для предотвращения появления ржавчины под стыком застежек или глубоко в каком-то невидимом углублении за панелью. Ключ в том, чтобы обеспечить непрерывный барьер между любым голым металлом и воздухом.

Ремонт вмятин и вмятин

Хотя ремонт вмятин и вмятин больше похож на ремонт незначительной / поверхностной ржавчины, я оставил его до конца главы, потому что это надлежащее начало главы 4, посвященной краске.

С вмятиной или вмятиной у вас есть прочное основание для работы, как и в случае с незначительной / поверхностной ржавчиной. Разница в том, что вместо того, чтобы беспокоиться об удалении ржавчины или коррозии, вы больше беспокоитесь о возможности восстановить правильную форму и отделку области.Это больше вопрос исправления физической / размерной проблемы, чем исправления химической / материальной проблемы. Суть в том, что вам нужно вернуть металлу очень специфическую форму. Цель состоит в том, чтобы подобрать металл достаточно близко к окончательной желаемой форме, чтобы затем можно было использовать как можно меньше шпатлевки для завершения работы перед покраской. В случаях, когда повреждение слишком велико, это может быть невозможно, вам может потребоваться заменить панель, если она слишком сильно деформирована или порвана.По большей части ремонт — это вопрос доступа и тонкости. Вам нужен правильный доступ, чтобы иметь возможность правильно манипулировать металлом, чтобы вернуть его форму, и тонкость, чтобы привести его как можно ближе к окончательной форме.

Приложите давление сзади, чтобы заделать такую ​​вмятину. Это может быть сделано с помощью молотков и / или тележек особой формы, которые используются для обработки металла до желаемой формы. Если легкий доступ невозможен, можно вставить так называемые инструменты для ремонта без вмятин через отверстия, сделанные в соседних панелях.Затем их осторожно прижимают к поврежденному участку и поворачивают, чтобы вернуть прежнюю форму. Этот процесс может дать удивительно хорошие результаты. Но помните, что это умение, приобретенное профессиональными мастерами по ремонту за годы практики. Следовательно, у вас должны быть реалистичные ожидания в отношении ваших результатов. Единственный реальный недостаток — необходимость проделать, а затем заделать отверстия для доступа после ремонта. В некоторых случаях может не потребоваться использование шпатлевки или краски.

Это действительно помогает, если у вас есть доступ к обеим сторонам панели, которую нужно отремонтировать.Вы можете надавить с помощью различных инструментов, чтобы вернуть панель к желаемой форме. Такие инструменты, как специальные молотки, тележки, ложки и т. Д., Могут помочь вернуть металлу желаемую форму. Однако требуется определенное умение, чтобы придать металлу форму холодной обработки. Дело не только в том, чтобы постучать по нему, пока он не станет лучше. Люди с хорошим телосложением могут получить лучший результат за меньшее время и с меньшими усилиями благодаря знанию конкретных методов, позволяющих заставить металл вести себя так, как они хотят. Если вы не знакомы с этими методами, прочтите о них или посоветуйтесь с кем-нибудь, кто выполнил ремонтные работы того типа, который вы хотите попробовать.

Это один из примеров комплекта для приварки шпилек, который был произведен H&S Auto Shot. Управление и использование на удивление просты. Вы в основном вставляете шпильку в пистолет, а затем прижимаете пистолет к месту, где хотите шпильку. Нажимаем на спусковой крючок, и шпилька приваривается. Конечно, поверхность должна быть подготовлена ​​должным образом, и есть определенная сноровка, чтобы убедиться, что шпильки приживаются, но это довольно легко понять. Скользящий молоток захватывает шпильку, и вес на скользящем молотке быстро перемещается, чтобы приложить силу к шпильке.Лучше всего использовать большее количество шпилек / точек и меньшие уровни силы, чем вытаскивать все несколькими ударами. Такой подход может значительно сократить количество необходимого наполнителя для тела.

Работа с телом — одна из областей, где обычно окупается, чтобы профессионал выполнял эту работу, если вы не пробовали делать это раньше. Обычно это экономит время и деньги. Это особенно актуально, если у вас нет доступа к обеим сторонам поврежденного участка; вам, вероятно, придется использовать сварочный аппарат и съемник для шпилек или подобное оборудование, чтобы вытащить металл спереди, а не проталкивать его сзади.Это требует еще большего мастерства и специального оборудования, потому что шпильки нужно устанавливать очень осторожно, чтобы удерживать металл, и их также нужно осторожно вытягивать с помощью скользящего молотка. По окончании вытягивания шпильки необходимо отшлифовать, а место, где они были прикреплены, сгладить. Это дополнительный, но необходимый шаг.

Ремонт вмятин и вмятин — это в основном вопрос осторожного обращения с поврежденным металлом, чтобы вернуть желаемую форму, чтобы затем его можно было как можно меньше заполнить и отшлифовать перед грунтовкой или другой подготовкой к покраске.Здесь менее верно с точки зрения получения желаемой формы с минимальными усилиями и использованием наполнителя для тела или другого наращивания. (Правильное нанесение шпатлевки и другие этапы подготовки к окраске показаны в главе 4.)

Написано Фрэнком Бохананом и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как исправить отверстия от ржавчины в кузове грузовика без сварки?

Ваш грузовик — это большая инвестиция в вашу жизнь, и вы хотите защитить свой грузовик любой ценой. Одна из основных и распространенных проблем грузовиков — ржавчина. Это происходит, когда ваш автомобиль начинает стареть или подвергается чрезмерному воздействию железа, кислорода или воды. Часто, если ржавые участки не отремонтировать вовремя, это может привести к образованию ржавых ям. Итак, сегодня мы поговорим о том, как исправить дыры от ржавчины в кузове грузовика.

Заделать небольшие дыры от ржавчины не так уж и сложно, если у вас есть терпение.Вам просто нужно подготовить инструменты, получить необходимые материалы и защитное снаряжение, прежде чем приступить к выполнению задания.

Как исправить ржавчину в кузове грузовика без сварки? Сначала сошлифуйте краску, отшлифуйте ржавчину, нанесите грунтовку для ржавчины, смешайте пасту для наполнения кузова с отвердителем, поместите металлическую сетку за отверстие для ржавчины и нанесите шпатлевку. Загладить поверхность наждачной бумагой, нанести грунтовку, а затем покрасить.

Исправить дыры от ржавчины в домашних условиях просто, если у вас есть подходящее оборудование.Если дырки от ржавчины нет на шасси, вы можете исправить ржавчину с помощью стекловолокна или наполнителя кузова. Тем не менее, это требует вашего терпения и требует много работы, чтобы вернуть его первоначальный вид.

Необходимые материалы

Чтобы отремонтировать заржавевшую часть кузова грузовика, вам понадобится несколько инструментов в вашем ящике для инструментов. Вы можете купить их все в местном хозяйственном магазине.

• Дыхательная маска или респиратор
• Электродрель с насадкой для шлифовального диска
• Очки защитные
• Молоток (лучше всего работает с шарико-упрочнением)
• Краска
• Грунтовка для краски
• Антикоррозионная грунтовка — рекомендую Rust-Oleum Primer Spray
• Шлифовальная машина двойного действия (зернистость 80-150)
• Шлифовальная машина по металлу (наждачная бумага зернистостью 120)
• Кислота для удаления ржавчины — рекомендую Rust Buster.

Устраните ржавые дыры в кузове грузовика, выполнив следующие простые действия.

• Отметить ржавые пятна.
• Отшлифуйте пятна ржавчины, чтобы удалить
• Растушуйте края ржавого участка.
• Очистите отшлифованную поверхность водой и моющим средством.
• Дайте очищенному участку просохнуть.
• Снова протереть чистой тканью.
• Замаскируйте ржавые участки, которые необходимо покрасить.
• Подготовить наполнитель кузова
• Нанесите шпатлевку за отверстие под ржавчину.
• Дать наполнителю высохнуть.
• Отшлифовать поверхность.
• Вымыть водой и дать высохнуть.
• Отшлифуйте поверхность и очистите ее.
• Распылить толстые слои грунтовки.
• Отшлифовать грунтовку.
• Вымыть водой и дать высохнуть.
• Распылить базовое покрытие.
• Нанесите прозрачный слой.
• Снимите маску и нанесите воск на область.

1. Подготовка кузова грузовика: Перед тем, как приступить к ремонту ржавчины, необходимо подготовить участок, замаскировав прилегающую область.Вы можете взять малярный скотч или закрепить несколько слоев газеты. Чтобы предотвратить повреждение близлежащих частей грузовика, обязательно закройте прилегающую территорию.
2. Отшлифуйте ближайшую краску: Задача состоит не только в том, чтобы удалить краску, но и в том, чтобы добраться до ржавчины. Лучше всего стереть краску наждачной бумагой зернистостью от 80 до 150. Отшлифуйте переднюю и заднюю часть пятна, чтобы убедиться, что оно дошло до голого металла.
3. Отшлифуйте ржавчину: Теперь отшлифуйте ржавчину полностью, пока не дойдете до голого металла.Даже если вы прорветесь, не волнуйтесь, и вы заполните его комплектом для исправления. Вы также можете использовать средство для удаления ржавчины, чтобы убедиться, что вы удалили всю ржавчину. Однако не забудьте надеть необходимое снаряжение, чтобы защитить себя от летящих металлических искр и красочной пыли.
4. Нанесите грунтовку для ржавчины: Теперь покрасьте поверхность вокруг отверстия под ржавчину грунтовкой для ржавчины. Он создает защитное покрытие, которое защищает металл от дальнейшей влаги, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Вы также можете использовать преобразователь ржавчины, который превратит ржавчину в покрытие, которое защитит металл.
5. Смешайте наполнитель для тела: Приготовьте пасту наполнитель для тела в соответствии с инструкциями производителя. Если вы добавите слишком много отвердителя, паста затвердеет слишком быстро. Поместите цинковую металлическую сетку или ткань из стекловолокна, которая идет в комплекте, на отверстие для ржавчины, а затем нанесите на отверстие наполнитель кузова.
6. Отшлифовать засохшую шпатлевку: Зачистить высохшую шпатлевку наждачной бумагой. Начните с бумаги с зернистостью 150, а затем с более мелкой наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность с телом.Теперь нанесите грунтовку, чтобы предотвратить возвращение ржавчины, и очистите поверхность, чтобы сделать ее гладкой, с помощью более мелкой наждачной бумаги. Нанесите второй слой наждачной бумаги и снова разгладьте его.
7. Покраска станины грузовика: После очистки и высыхания поверхности приступайте к покраске станины. Вам нужно будет сделать это в несколько слоев. Каждый раз вам нужно нанести тонкий слой, а затем просушить его, чтобы нанести второй слой. После того, как вы нанесете три слоя краски, отшлифуйте поверхность более мелкой наждачной бумагой с зернистостью 400, но на этот раз водой.
8. Нанесите прозрачный слой: Наконец, нанесите прозрачный слой, чтобы предотвратить повреждение других слоев и придать кузову вашего грузовика глянцевый вид.
9. Очистите поверхность: Теперь удалите малярную ленту, очистите область мягким полотенцем и воском удалите пятно. Тем не менее, восковая эпиляция не является обязательной, если вы хотите, чтобы кузов грузовика выглядел.

Использование ремонтного комплекта из стекловолокна для исправления ржавых отверстий

1. Отшлифуйте ржавчину: Отшлифуйте ржавчину, пока не получите твердое тело.Используйте шлифовальный диск, чтобы удалить всю ржавчину, пока не дойдете до голого металла.
2. Нанесите Rust Primer: Теперь покрасьте прилегающие участки антикоррозийной грунтовкой или нейтрализатором ржавчины. Применять согласно инструкции производителя.
3. Выровнять края: Забейте отверстие ржавчины, чтобы выровнять края и выровнять его с поверхностью.
4. Нанесите набор для ремонта стекловолокна: Смешайте стекловолоконную смолу с отвердителем в соответствии с инструкциями набора.Положите слой стекловолокна на отверстие. Используйте кисть, чтобы нанести смолу на мат. Затем дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями. Наверное, лучший ремонтный комплект из стекловолоконной смолы от 3M.
5. Отшлифуйте слой: Теперь отшлифуйте слой наждачной бумагой с зернистостью 180, пока он не станет гладким.
6. Грунтовка и краска: Нанесите слой грунтовки на место и закрасьте участок краскопультом.

К настоящему времени вы должны были заделать дыры от ржавчины в кузове грузовика.

Как долго длится ремонт ржавчины?

Ремонт ржавчины прослужит от 5 до 6 лет в зависимости от погодных условий в вашем районе. Тем не менее, рекомендуется время от времени проверять эти отремонтированные отверстия от ржавчины и при необходимости наносить краску или покрытие.

Как предотвратить распространение ржавчины?

Простое нанесение краски на отверстия от ржавчины не предотвратит ее растекание, так как большинство красок пористые. Чтобы предотвратить распространение ржавчины, единственное надежное решение — полностью удалить ржавчину с участка.Вы можете заполнить его другими материалами или сварить, но ржавчину нужно удалить. Однако многие считают ПОР-15 надежным решением. В отличие от краски, она не пористая и предотвращает распространение ржавчины. Вы можете получить 1 кварту глянцевого черного POR-15 для своей работы.