Ремонт своими руками рк нивы: Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками « NewNiva.ru

Разборка и сборка раздаточной коробки Нива 2121, Нива 2131

Ремонт раздаточной коробки, устранение неисправностей в раздатке нива 2121, порядок сборки и разборки коробки, инструкции по замене подшипников и сальников в коробке автомобиля нива 2131, описание устройства раздатки нива 2131, ваз 2121.

Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Отсоединяем от фланца ведущего вала раздаточной коробки промежуточный вал (см. Снятие промежуточного вала)
Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.

Ослабляем гайку фланца ведущего вала (см. Замена сальников валов раздаточной коробки).

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля)).

Головкой «на 13» отворачиваем пять гаек картера привода переднего моста.

Поддев отверткой за приливы картер,…

…снимаем его…

…и прокладку.

Поддев отверткой стопорную шайбу,…

…вынимаем ось рычага блокировки дифференциала ваз 2121 (при затруднении выбиваем выколоткой из мягкого металла).

Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала).

Снимаем со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления крышки картера привода переднего моста.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружину и вытряхиваем из гнезда картера шарик фиксатора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала.

Вынимаем болт с пружинной шайбой.

Поддеваем отверткой защитный чехол штока вилки блокировки дифференциала…

…и вынимаем шток с чехлом.

Вынимаем вилку…

…и муфту блокировки дифференциала.

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Снимаем фланец.

Сжав щипцами, вынимаем стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста.

Вынимаем вал в сборе из картера.

С переднего конца вала снимаем маслоотражатель и упорное кольцо.

Зацепив трехлапым съемником наружное кольцо подшипника,…

…спрессовываем подшипник.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления задней крышки к картеру раздаточной коробки.

Поддев отверткой,…

…снимаем крышку в сборе с валом привода заднего моста…

…и прокладку.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.

Детали вала привода заднего моста и задняя крышка.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к картеру раздаточной коробки…

…и снимаем кронштейн переключения передач с рычагом.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

…снимаем фланец.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки…

…и снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.

Снимаем лючок и прокладку.

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.

Внутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

…прикрываем отверстие пальцем и постепенно вытягиваем пассатижами шток.

При этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.

Пружину фиксатора вынимаем пинцетом.

Вытягивая шток дальше, снимаем вилку муфты переключения передач…

…и дистанционную пластиковую втулку.

Вынимаем шток.

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач ваз 2121 уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

Поддев отверткой,…

…вынимаем уплотнительное резиновое кольцо.

Расконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов ваз 2131.

Накидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.

Снимаем гайку и шайбу.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.

Отворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.

Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Снимаем переднюю крышку раздаточной коробки ваз 2131 с дифференциалом.

Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.

Пассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.

Разъединяем дифференциал нива 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.

Вынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала…

…и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…

…и трехлапым съемником…

…спрессовываем передний подшипник.

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник нива 2121.
На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…накидным ключом «на 17» отворачиваем шесть болтов, скрепляющих ведомую шестерню, передний и задний корпуса дифференциала.

Разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Сбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.

Разъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.

С шестерни привода переднего моста снимаем опорную шайбу…

…и вынимаем саму шестерню.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу оси сателлитов нива 2131.

Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.

Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.

Вынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.

Для снятие первичного и промежуточного валов…

…пассатижами снимаем установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала.

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вынимаем из картера ведущий вал…

… и промежуточный вал.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…и, зацепив лапами съемника за муфту переключения передач,…

…снимаем задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и муфту.

Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи.

Съемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.

Из переднего подшипника промежуточного вала отверткой вынимаем ролики…

…и снимаем сепаратор.

Зажимаем промежуточный вал нива 2121 в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддевая двумя монтажными лопатками, спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника…

…и снимаем его.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
Подходящими отрезками труб напрессовываем…

…внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала,…

…подшипник вала привода переднего моста (труба опирается на внутреннее кольцо)…

…и подшипники дифференциала.

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
После сборки заливаем масло (см. Замена масла).

Полезные советы

Узел крепления шпильки:

1 — картер;
2 — втулка;
3 — оставшаяся часть бобышки;
4 — шпилька

Ремонт крепления шпильки картера раздаточной коробки

У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.

Раздаточная коробка Нива, Шевроле-Нива

Цена:
от: до:

Выберите категорию:
Все ТЮНИНГ УАЗ ТЮНИНГ НИВЫ И ШЕВРОЛЕ НИВЫ» Блокировки» Внешний тюнинг» Диски» Дисковые тормоза» Кронштейны и фаркопы» Кузов» Поворотные кулаки» Подвеска, Лифт-комплекты» Полиуретановые проставки» Рулевое управление» Бамперы силовые, багажники» Трансмиссия»» Мосты»» Главные пары»» Привода, полуоси»» Раздаточная коробка»» Редукторы»» Редукторы с блокировкой в сборе»» Комплекты для вывода сапунов» Тюнинг салона» Электрооборудование ТЮНИНГ ГАЗ СОБОЛЬ 4Х4 АККУМУЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ БАГАЖНИКИ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ, ЛЕСТНИЦЫ, РЕЙЛИНГИ БАКИ ТОПЛИВНЫЕ БАМПЕРЫ СИЛОВЫЕ, ПОРОГИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ARB БЛОКИРОВКИ БОДИЛИФТ (ЛИФТ КУЗОВА) БОКСЫ БАГАЖНЫЕ НА КРЫШУ ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ И АКСЕССУАРЫ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ДОМКРАТЫ ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ ЗАЩИТА СИЛОВАЯ КАНИСТРЫ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ КОЛЕСНЫЕ МУФТЫ (ХАБЫ) КОМПРЕССОРЫ И ПНЕВМОСИСТЕМЫ КОНСОЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ КУНГИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИКАПОВ ЛЕБЕДКИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ ПОДВЕСКА, ЛИФТ-КОМПЛЕКТЫ ПРОСТАВКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КЛИРЕНСА РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВЫЕ ДЕМПФЕРЫ И СТАБИЛИЗАТОРЫ СВЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС СНЕГОУБОРОЧНЫЕ ОТВАЛЫ СТРОПЫ, ТРОСЫ СЭНД-ТРАКИ ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОТУРИЗМА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ФАРКОПЫ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ ШНОРКЕЛИ ШТУРМАНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Производитель:
Все4REVO4WD SYSTEMS4x4sportAfcarfiberAfcarfiber (Турция)ALPHA (Тайланд)Amada XtremeARBArgus AnalyzersAVMBerkutBFGoodrichBiltemaBontyreBRCBUSHWACKER (США)CARRYBOYCHAMPIONChinaCM WinchCOME UPComforserCOOPERCORTLANDCSS (Турция)CSTDAKDarrDekaDelphiDelta(Германия)DuracellDynamica RopesEatonEGR (Австралия)End of The Road, Inc. EXIDEExpertDetalEXTANGFalconFARM JACKFatonFederalFlex LineGarminGOODYEARGT RadialHELLAHF DifferentialHi-liftIkon (Канада)INTERCOIRONMANJoker4x4K&KKAYMARKDT, РоссияKeko (Бразилия)KEMEIKing CobraKramcoKumhoKumho (Южная Корея)LAPTERLF WorksLightforceLinextras (Португалия)LOKKALongtengLS WheelsLUKMag LiteMarshalMaster-WinchMATECMaxlinerMAXTRAXMAXXISMechanix WearMetecMICKEY THOMPSONNankangNokian TyresOff-Road-WeelsOJ, РоссияOld Man EmuOPTIMAOptima BatteryORCIARIOTSOUTBACKPDWPirelliPitbul TiresPOWERFULProCompPROFORM (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)ProlightPT Group, ТольяттиQuattroRacing WheelsRALEX-TUNINGRanchoredBTRReplicaRivalROAD RANGER (Германия)Roll-N-Lock (США)RotopaxRuggedliner(США)RUNVARUSSACHSSAESAFARISAMMITR (Тайланд)SilverstoneSIMEXSJS (Тайланд)Sky-ComSM PowerSmittybiltStarcoSTARLEDSteelStaffSUPERSTONESuperwinchT-MAXTCC-tuningTecMateTELAWEITerratripTingerTopUp (Тайланд)TOPXENTorbikTough DogToyo (Япония)TplusTRIFFID TRUCKSTroffixTruXedoUFLEXUnielVAL-RACING, РоссияVFM-BosalVIAIRvnedorozhnik73. ruVoyagerWARNWelis LamontWincarX-Treme OutbackYokohamaYuBei Koyo Steering Systems Co.ZF, ГерманияАВС-ДизайнАВС-ДизайнАвтогур 73АвтоспасАвтоцепьАДСБАКОРБарнаул,РоссияБЗАКБлоккаБорисовВАКСОЙЛг. Курган, РоссияДАК, РоссияИЖ-ТЕХНО, РоссияИнсав, ТольяттиК&ККЗАТЭКиККРАМЗЛидерПлюсНИРФИ, РоссияНОМАКОННПК САМоВАРПолиуретан, РоссияПрофит+РИФРоссияРусская АртельСИБКОНТАКТСимбАТ, РоссияСОЮЗ-96СПРУТ, РоссияСтерлитамакСТОКРАТТайваньТайландТехно СфераТехноХимУльяновскШток Авто

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

Ремонт раздаточной коробки в М5 ‒ соблюдение сроков, гарантия, низкая цена

Гул, течь, вибрация, закусывание ‒ эти симптомы знакомы всем владельцам полноприводных автомобилей. Указывают они чаще всего на появление неисправностей в элементе трансмиссии, отвечающем за распределение крутящего момента на несколько приводов. Но для точного определения причин их возникновения нужна диагностика раздаточной коробки.

Заказать услугу

В Самаре такие услуги оказывают многие СТО. Но если вам важен результат, то обратитесь в автосервис М5. Мы тщательно отбирали кадры для своей команды и постоянно повышаем уровень мастерства специалистов. Поэтому регулировка или ремонт раздаточной коробки будут произведены профессионально, с применением современных технологий и оригинальных запчастей.

Когда нужна помощь специалистов

• в появлении течи раздатки, возникающей при износе сальников или наличии повреждений в самом механизме;
• в ударах, сигнализирующих о растягивании цепи или иных неисправностях раздатки;
• в гуле, появляющемся при износе подшипников или муфты.

Если похожие симптомы вы обнаружили при эксплуатации своего автомобиля, то пора обратиться за помощью в автосервис М5. У нас вы сможете заказать как диагностику или регулировку раздатки, так и ремонт редуктора в Самаре.

Почему наша компания лучший выбор

Обладая весомым опытом в области обслуживания автомобилей, мы готовы провести предварительную оценку будущего ремонта по фото. Но, чтобы исключить даже малейшие ошибки, лучше доставить машину для диагностики к нам в СТО.

Раздаточная коробка ‒ не только важный механизм трансмиссии, но и довольно сложный узел. Найти причину его поломки и выполнить качественный ремонт сумеют лишь мастера с опытом. Но определить, что он неисправен способен каждый. Проблемы в работе этого узла выражаются в следующем:

Если причиной неполадок стал износ деталей раздатки, то они могут быть восстановлены методами шлифования или наплавки. При поломке узла возможна его полная замена на оригинальную запчасть. Цены на основные виды работ представлены в таблице.

Хотите узнать полную стоимость? Воспользуйтесь кнопкой Заказать обратный звонок.

Общий ремонт раздатки УАЗ Патриот

В конструкции автомобиля УАЗ Патриот имеется такое устройство, как раздаточная коробка. Основным ее предназначением является возможность передачи и распределения крутящего момента на оба моста полноприводного внедорожника УАЗ Патриот. Более детально о раздаточной коробке на внедорожнике УАЗ Патриот можно узнать из данного материала (ссылка). Сегодня же уделим внимание вопросу о том, как осуществляется ее ремонт и каковы основные узлы подлежат данным процедурам.

Неисправности раздатки и их причины

Со временем раздаточная коробка внедорожника УАЗ Патриот выходит из строя и требует проведения ремонта, который совершенно свободно можно провести самостоятельно, если знать технологию. Данный материал поведает о том, какие виды неисправностей могут возникнуть в раздаточной коробке на внедорожнике УАЗ Патриот и как их можно устранить своими руками.

На автомобиле УАЗ Патриот РК устанавливается совмещенной с коробкой передач, а отдельно данный агрегат имеет следующий вид.

Наиболее популярным видом неисправности РК внедорожника УАЗ Патриот является наличие постороннего шума, который с течением времени может только усиливаться. Причинами шума могут быть следующие факторы:

1. Ослабление гаечных соединителей, объединяющих коробку передач с РК. Причиной их ослабления является вибрация и дребезжание данных агрегатов, поэтому при завинчивании гаек обязательно применяется гровер.
2. Износ подшипников устройства. В конструкции данного механизма имеются подшипники, которые со временем приходят в негодность и подлежат замене.
3. Износ шестерней. Шестерни РК внедорожника УАЗ Патриот изнашиваются по причине небрежного использования агрегата, а также в случае применения некачественных видов смазочных материалов. Несвоевременная замена масла в РК также ускоряет износ шестерней.
4. Если во время включения пониженной передачи происходит ее самопроизвольное выбивание (на РК с механическим управлением), то – это свидетельствует об износе зубьев шестерни. Зубья совместно с шестерней подлежат замене.
5. Если из раздаточной коробки на УАЗ Патриот обнаруживается течь масла, то – это свидетельствует о неисправной работе сальников. Зачастую со временем сальник рассыхается, теряет свои уплотнительные свойства и тогда начинается процесс течи масла. Течь масла можно устранить путем замены сальника, который вышел из строя. 

Из всего перечисленного набора неисправностей на внедорожнике УАЗ Патриот, осуществить ремонт можно только путем замены неисправных деталей. Однако, при ослаблении гаек их следует подтянуть до упора и при отсутствии гроверов установить их. Что представляет собой ремонт, рассмотрим далее.

Демонтаж РК

Прежде чем приступать к ремонту РК на внедорожнике, ее необходимо демонтировать. Ремонт коробки осуществляется поэтапно. На первом этапе осуществляется демонтаж коробки и выявление основных причин неисправностей. На втором этапе проводится разборка РК, представляющая собой разъединение механизма с КПП. На третьем этапе проводится ремонт той или иной детали агрегата. Итак, что представляет собой демонтаж РК на авто, рассмотрим далее:

1. Для начала следует установить машину на смотровую яму, чтобы иметь возможность доступа к агрегату.
2. Рычаги КПП и распределительной коробки обязательно устанавливаются в нейтральное положение и только после этого можно приступать к процессу демонтажа.
3. На следующем этапе следует осуществить слив масла из КПП и коробки передач.
4. Теперь можно осуществлять вывинчивание всех болтовых соединений. Производится снятие кожуха и облицовки агрегата. Также подлежат снятию провода, подходящие к устройству.

Процесс демонтажа РК

На этапе разборки РК ее следует очистить от грязи и масла, и только после этого производить разборку.

Итак, после того, как РК была снята с внедорожника УАЗ Патриот и разобрана, можно преступить к поиску неисправностей и замене изношенных деталей.

Ремонт РК

Ремонту подлежат следующие устройства и механизмы конструкции раздатки внедорожника УАЗ Патриот:

1. Сальники. Сальник следует заменять обязательно, если производится ремонт РК или ее разборка. Сальник имеет незначительный срок службы, едва превышающий 30 тысяч км пробега. Но пробег это не показатель для замены сальников. Основной показатель – это течь масла, которая выступает в области расположения валов. Если вы обнаружили течь масла из РК, то сальники следует заменить на новые. Сальник считается непригодным в том случае, если износ рабочей кромки превышает 1 мм или на нем имеются микротрещины и сколы.
2. Шестерни не подлежат ремонту, поэтому в случае появления износа зубьев или их крошению, данные устройства следует заменить. Если не заменить шестерни раздатки, то – это приведет к увеличению нагрузки на двигатель, а возможно даже к заклиниванию агрегата. 
3. Если на валах изношены шлицы, рабочая поверхность или резьбовое соединение, то их следует заменить. Впадины шлицев на фланцах валов должны иметь ширину менее 4,645 мм. Если впадины шире, то он подлежит замене. Также если фланец имеет визуальные повреждения в виде трещин, сколов и т.п., то он подлежит замене.
4. Вилки переключения проверяются на погнутость, трещины, сколы и величину износа. Если есть необходимость, то производится замена.
5. Защитный чехол должен быть целым, без трещин.
6. Подшипники проверяются на присутствие трещин, сколов, выкрашивания дорожек, люфт самого подшипника, а так же поломку сепараторов. Изношенные необходимо заменить.

После проведения ремонтных работ своими руками, раздаточную коробку следует собрать в порядке обратном разборке и снятию. Устанавливается механизм на место, заполняется маслом до определенного уровня и осуществляется проверка исправного функционирования.

К сведению! Масло после ремонта, лучше заменить на новое, даже если при этом его выработка не достигла 60 тысяч км пробега.

Проверяется раздатка на УАЗ Патриот под нагрузкой, но только во втором режиме, а все остальные проверяются без нагрузки. Если своевременно провести ремонт и устранить неисправную деталь, то устройство прослужит долгие годы и не даст повода для его замены в целом.

Ремонт раздаточной коробки

Ремонт раздаточной
коробки

Статья скопирована с сайта «Ремонт
элементов трансмиссии» с любезного
разрешения автора — мастера,
специализирующегося на ремонте
трансмиссии. Координаты можно посмотреть
по приведенной ссылке, а отзывы о его работе
— в Списке сервисов.

1. Методика определения причин вибрации раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений)
2. Снятие раздаточной коробки
3. Установка и центрирование раздаточной коробки
4. Подбор и установка новой толщины регулировочных прокладок
5. Разборка раздаточной коробки
6. Разборка дифференциала
7. Сборка раздаточной коробки
8. Проверка технического состояния раздаточной коробки
9. Испытания раздаточной коробки

1. Методика определения причин вибрации раздаточной коробки и пола кузова (в зоне
передних сидений)

Прежде всего, отметьте, при какой скорости возникает вибрация раздаточной коробки, затем приступайте к определению причин вибрации.

Испытание 1. Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заведите двигатель. Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация. Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации.

Испытание 2. Если при испытании 1 вибрация не обнаружена, то установите рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, заведите двигатель, включите в коробке передач прямую передачу и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки. Если на стоящем автомобиле при такой частоте вращения коленчатого вала вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб болтов креплении или фланца эластичной муфты, заедание в шарнире равных угловых скоростей).

Испытание 3. Если при испытаниях 1 и 2 вибрация не обнаружена, переходите к испытанию 3. Разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение. Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов (дисбаланс, заедание карданных шарниров) или дисбаланс межосевого дифференциала.

2. Снятие раздаточной коробки

2.1. Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник.
2.2. Опустите рычаг стояночного тормоза и установите рычага переключения передач раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение.
2.3. Отверните винты крепления облицовки обивки кожуха пола и снимите облицовку.
2.4. Снимите рукоятки с рычагов и наружные чехлы.
2.5. Отверните винты крепления и снимите крышку люка рычагов и внутренний чехол уплотнения рычагов.
2.6. Отсоедините гибкий вал привода спидометра от раздаточной коробки и провода от датчика контрольной лампы блокировки дифференциала.
2.7. Проворачивая карданные валы, отсоедините фланцы карданных валов от валов раздаточной коробки, а фланец промежуточного карданного вала — от фланца вторичного вала коробки передач.

2.8. Отверните гайки 3 болтов крепления кронштейнов 1 подвески (опор) раздаточной коробки и снимите ее вместе с кронштейнами и прокладками 5, которые установлены под кронштейнами, и в сборе с промежуточным валом.
2.9. Пометьте каждую прокладку так, чтобы можно было поставить их на место в прежнем количестве.

3. Установка и центрирование раздаточной коробки

3.1. Убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в кронштейнах (центрирующие шайбы подушек передней подвески двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов) и плотном прилегании опор раздаточной коробки к днищу кузова, при необходимости отрихтуйте поверхность кузова под опорами.

3.2. Установите раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая полностью гайки 4 и 5 крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки.
3.3. Перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек, а также в вертикальном направлении, найдите такое положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный (валы раздаточной коробки при этом должны быть расположены параллельно днищу кузова).
3.4. Установив ранее снятые регулировочные прокладки под кронштейны подвески (опоры), затяните полностью гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки.
3.5. Присоедините к валам раздаточной коробки передний и задний карданные валы.
3.6. Присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода — к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

4. Подбор и установка новой толщины регулировочных прокладок

При замене раздаточной коробки, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину регулировочных прокладок.

Порядок подбора регулировочных прокладок следующий:
4.1. убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в кронштейнах.
4.2. разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи.
4.3. ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, а также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный, а валы раздаточной коробки расположены параллельно днищу кузова.
4.4. образовавшийся зазор между полом кузова и опорами заполните необходимым количеством прокладок.
4.5. совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и двигателя, и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки креплении опор раздаточной коробки.
4.6. вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежуточного вала. если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка произведена правильно. в противном случае повторите операция по совмещению фланцев.

5. Разборка раздаточной коробки

5.1. Промойте раздаточную коробку и слейте масло.
5.2. Закрепите раздаточную коробку на стенде для разборки и ослабьте гайки крепления фланцев на ведущем валу и на валах привода переднего и заднего мостов.
5.3. Отверните гайки крепления и снимите картер 1 привода переднего моста в сборе с крышкой 2, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и с валом привода переднего моста.

5.4. Снимите корпус 3 привода спидометра в сборе с ведомой шестерней привода спидометра.

5.5. Сняв стопорную шайбу 8, выньте ось 10 и снимите рычаг 11 блокировки дифференциала.
5.6. Снимите крышку 7 картера привода переднего моста и выньте пружину и шарик 19 фиксатора.
5.7. Отверните стопорный болт 3 вилки блокировки дифференциала и выньте шток 6, вилку 1 и муфту 2 блокировки.

5.8. Снимите заднюю крышку 31 в сборе с валом привода заднего моста, следя за тем, чтобы не повредить уплотнительную прокладку.
5.9. Снимите фланцы 12 с ведущего вала и валов привода переднего и заднего мостов.
5.10. Снимите установочные кольца подшипников валов привода переднего и заднего мостов.
5.11. Выньте вал 11 привода переднего моста из картера вместе с подшипником 8, упорным кольцом и маслоотражателем 9.
5.12. Выньте вал привода заднего моста из задней крышки 31 вместе с подшипником 36, упорным кольцом и маслоотражателем.
5.13. Снимите крышку 21 переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка.
5.14. Снимите кронштейн рычага переключения передач в сборе с рычагом, после чего, сняв стопорную шайбу, выньте ось и снимите рычаг.
5.15. Отверните стопорный болт вилки муфты переключения передач и осторожно, закрыв пальцем гнездо фиксатора, выньте шток вилки переключения передач и детали фиксатора.

5.16. Снимите переднюю крышку 4 вместе с дифференциалом, затем установите установочное кольцо подшипника дифференциала и выньте из передней крышки подшипник в сборе с дифференциалом.
5.17. Снимите установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и выньте из картера раздаточной коробки оба вала: ведущий и промежуточный.

5.18. Зажав в тисках ведущий вал, снимите упорное кольцо и задний подшипник 11, используя универсальный съемник.
5.19. Снимите с ведущего вала шестерню 9 низшей передачи вместе с втулкой 10, муфту 8 переключения передач, ступицу 7 муфты, шестерню 6 высшей передачи.
5.20. Разберите дифференциал.
5.21. Выпрессуйте изношенные или поврежденные сальники из картера привода переднего моста, из крышки переднего подшипника и из задней крышки.
5.22. Отверните гайки с осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

6. Разборка дифференциала

6.1. Снимите стопорное кольцо 1 и пружинную шайбу 2 переднего подшипника.

6.2. Снимите задний и передний подшипники с корпуса дифференциала, используя универсальный съемник и упор 67.7853.9559.

6.3. Отверните болты крепления ведомой шестерни дифференциала, отметьте рисками на корпусах дифференциала взаимное их расположение относительно друг друга и разъедините корпус.
6.4. Снимите ведомую шестерню дифференциала.
6.5. Снимите стопорные кольца и пружинную шайбу, затем выпрессуйте ось сателлитов и снимите сателлиты и шестерни привода ведущих мостов с опорными шайбами.

7. Сборка раздаточной
коробки

7.1. Соберите межосевой дифференциал, совместив метки на его корпусах, чтобы не нарушить балансировку данного узла.

7.2. Пружинную шайбу на оси сателлитов установите со стороны глухого отверстия на торце оси.
7.3. Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять 0-0.10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14.7 Н·м (1.5 кгс·м). При увеличенном зазоре замените опорные шайбы другими, большей толщины; если указанный зазор не удается получить при установке опорных шайб наибольшей толщины, замените шестерни новыми ввиду их чрезмерного износа.
7.4. Ведущий и промежуточный валы устанавливаются в картер раздаточной коробки одновременно.
7.5. Напрессовка подшипников на корпус дифференциала производите оправкой 67.7853.9558.
7.6. Рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры смажьте смазкой Литол-24.
7.7. При обжатии гаек валов раздаточной коробки пользуйтесь оправкой 67.7820.9520.
7.8. После сборки залейте масло в раздаточную коробку до нижней кромки заливного отверстия.

8. Проверка технического состояния раздаточной коробки

Перед осмотром все детали раздаточной коробки тщательно очистите щеткой и скребком, а затем про мойте. Обдуйте детали струей сжатого воздуха. Особенно тщательно промойте и продуйте подшипники, не допуская их быстрого вращения от струи сжатого воздуха, чтобы не повредить их.

Картер и крышки. На картере и крышках не должно быть трещин, на поверхности расточек для подшипников не допускаются повреждения (вмятины, скалывания) и износ. Повреждения на поверхностях сопряжения картера с крышками могут вызвать несоосность валов и утечку масла. Мелкие повреждения зачистите напильником. При значительных повреждениях или износе замените детали новыми.

Сальники. Тщательно проверьте их состояние. При обнаружении даже незначительных повреждений сальники замените новыми. Ширина износа рабочей кромки сальника не должна превышать 1 мм.

Валы. На рабочих поверхностях, резьбовой части и на шлицах валов не допускаются повреждения. Проверьте биение ведущего вала и валов привода переднего и заднего мостов, установив их на призмах и поворачивая вручную. Биение торцовой части упорных поясков для подшипников должно быть не более 0.01 мм. При проверке промежуточного вала обратите внимание на состояние блока шестерен и ведущей шестерни привода спидометра. Не допускается выкрашивание или чрезмерный износ зубьев. Негодные детали замените.

Шестерни. При осмотре шестерен проверьте состояние зубьев и посадочных поверхностей. Не допускается выкрашивание зубьев и их чрезмерный износ. На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров или износа, вызывающих большой зазор. Проверьте зазор в зацеплении шестерен; монтажный зазор должен быть 0.10 мм, предельно допустимый 0.20 мм. Монтажный зазор между шестерней низшей пере дачи и втулкой, а также между ведущим валом и шестерней высшей передачи должен быть 0.05-0.10 мм, предельно допустимый 0.15 мм. При износе, превышающем допустимые пределы, замените шестерни новыми.

Подшипники. Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах, роликах или шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0.05 мм. При проворачивании чистый сухой подшипник недолжен стучать. Ход должен быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники замените. 

Штоки, вилки. Не допускается деформация вилок и заедание штоков в отверстиях картера. Детали фиксаторов заменяйте новыми при обнаружении следов заеданий. Пружины фиксаторов также замените при потере упругости. Длина пружины под нагрузкой 99.15-114.85 Н (10.2-11.8 кгс) должна быть 19 мм, в свободном состоянии 23.3 мм.

Ступицы, муфты. Проверьте, нет ли следов заедания на ступице муфты включения передач и особенно на поверхностях скольжения муфт, а также на шлицах корпуса дифференциала. Задиры и заусенцы зачистите напильником. Особое внимание обратите на состояние торцов зубьев муфты; если они разрушены или смяты, что мешает ее перемещению при переключении, замените муфту.

Дифференциал. Проверьте состояние поверхности оси сателлитов и отверстий в корпусе дифференциала; при незначительных повреждениях отшлифуйте поверхности мелкозернистой шкуркой, а при значительных — замените детали новыми. Проверьте состояние поверхности шеек шестерен привода мостов и их посадочных отверстий в корпусах дифференциала, а также состояние опорных поверхностей на регулировочных шайбах и сопрягаемых с ними торцовых поверхностей на корпусах и шестернях при вода мостов. Обнаруженные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником; значительно поврежденные или изношенные детали замените. При снятой пружинной шайбе убедитесь в отсутствии радиального перемещения стопорных колец в канавках оси. В случае обнаружения люфта замените стопорные кольца.

9. Испытания раздаточной коробки

Собранную раздаточную коробку испытайте на стенде на наличие шума, на качество сборки и отсутствие утечки масла. Проверку производите последовательно на высшей и низшей передачах при частоте вращения ведущего вала в обоих направлениях:
I режим: 100-200 мин^-1
II режим: 2000-2500 мин^-1
III режим: 3500-4000 мин^-1

На II режиме проверку производите без нагрузки и под нагрузкой переменным крутящим моментом, а на I и III режимах — без нагрузки.

Работу дифференциала проверьте на I режиме, поочередно притормаживая валы привода переднего и заднего мостов до полной их остановки.

Переключение передач и блокировку дифференциала производите при неподвижных валах раздаточной коробки.

В раздаточной коробке не допускается: заедание и резкое включение как передач, так и блокировки дифференциала, стук или неравномерный шум шестерен и утечка масла.

11.06.05.

Ремонт кпп ваз 2131

Что нужно знать о коробке передач Нива 21213?

Автомобиль Нива позиционируется как внедорожник, который имеет повышенную проходимость. За счет этого на машину отмечается спрос. Установлен прочный несущий кузов. Модель Нива 2131 построена на базе LADA 4×4. Его тюнинг позволяет изменить экстерьер, рабочие характеристики в лучшую сторону. С середины 1990- х гг. для машин Нива стали доступны инжекторные двигатели.

Помимо легковых автомобилей, под маркой Нива выпускается и самоходная техника. В частности, это Нива СК 5.Данная автомашина представляет собой комбайн, предназначенный для уборки посевных. Машина работает на дизельном топливе.

Особенности коробки передач на Ниве

Автомобиль ВАЗ 21213 с объемом двигателя 1.7 л. может развивать мощность до 79 лошадиных сил. Расход горючего в среднем составляет 10 литров на 100 км. Что характерно для бензиновых двигателей, здесь имеется система центрального впрыска. Заправлять такой автотранспорт следует бензином АИ-95.

КПП Нива (ВАЗ 21213) является механической, пятиступенчатой. Трансмиссия Нивы имеет постоянный полный привод. Следует отметить наличие надежного удлинителя рычага КПП на Ниве. Благодаря ему оперативно осуществляется смена скоростных режимов. Имеющийся привод распредвала является цепным. В состав коленвала входит несколько шатунных и коренных шеек. Коленвал отличается своей прочностью, изготовлен из чугуна. Механизм ГРМ закрыт крышкой. Здесь имеется маслозаливная горловина.

На Нива 2121 устанавливается раздаточная коробка. Ее особенность в том, что она имеет как повышенную, так и пониженную передачу. Повышенную актуально использовать, если необходимо сэкономить на трате горючего. В том случае если передвижение происходит по пересеченной местности, выручает пониженная передача. Однако в данном случае расход топлива увеличится.

Раздатка позволяет при необходимости отключить один из ведущих мостов. В состав раздаточной коробки входят валы, дифференциал, муфта переключения передач. Основные поломки выражаются в том, что со временем изнашиваются ее основные компоненты, в результате чего, может отмечаться перегрев коробки, появиться проблемы с включением моста. Ремонт КПП ВАЗ 21213 требуется, если стала отмечаться характерная вибрация со стороны данного узла.

Таким образом, популярность автомобиля объясняется тем, что здесь имеется система полного привода. Схема скоростной коробки показывает, что в ее состав входит большое количество комплектующих деталей, которые взаимодействуют друг с другом, обеспечивая отличную работоспособность автомобиля.

Диагностика и ремонт скоростной коробки

Для проведения полноценной диагностики, скоростную коробку необходимо снять. Как правило, необходимость в этом имеется, если усиливаются во время передвижения вибрации, посторонние шумы, утечка масла.

Как снять коробку? Перед тем как начать снятие коробки передач, необходимо убрать раздатку. Без смотровой ямы ремонтные работы будет сложно выполнять, например, открутить карданы от раздатки. Съему подлежит и стабилизатор. Подлежит съему корпус воздушного фильтрующего элемента.

Для того чтобы изъять КПП, следует отсоединить стержень рычага, крепления крышки картера сцепления, карданный вал, болты, гайки, снять кронштейн. К кузову прилегает подвеска силового агрегата. Чтобы его снять необходимо открутить гайки крепления.

Для продления рабочего ресурса коробки передач ВАЗ 21213, целесообразно периодически проверять уровень трансмиссионной жидкости, своевременно менять ее.

Следует отметить, что нередко появление посторонних шумов со стороны КПП, является следствием того, что в системе имеется пониженный уровень трансмиссионного масла.

В машину можно добавлять минеральное масло. Однако имеет лучшие показатели полусинтетические и синтетические варианты. Преимущество последних видов масел и в том, что и в зимнее время передачи будут легко включаться.

Своевременный уход за коробкой Нива позволяет избежать полной переборки КПП. Сборка всех демонтированных запчастей является кропотливым занятием, поэтому ее стоит доверять профессионалам. Замена подшипника первичного вала КПП – это частые процедуры, которые заказывают в сервисном центре.

Как пользоваться раздаткой на ниве, устройство коробки

Относительно сложная схема распределения момента от ДВС на колеса объясняется универсальным предназначением Нива 2121 – при грамотном использовании на ней комфортно передвигаться в городе и по раскисшему проселку.
Обеспечиваются подобные свойства наличием раздаточной коробки с блокировкой межосевого дифференциала, дополняющих 4- или 5-ступенчатую «механику», в зависимости от года выпуска. Рычаг, находящийся ближе к торпедо, отвечает за отключение/включение межосевого дифференциала, второй «малый» рычаг управляет демультипликатором и имеет 3 положения: повышенный и пониженный ряды, а также нейтраль.

Устройство и принцип действия раздатки Нива 2121

Механизм раздаточной коробки включает более 60-ти самостоятельных деталей, что подтверждает представленный чертеж. Поэтому вполне благоразумно назвать основные элементы и их предназначение.

Корпус Корпус дифференциала Валы Муфты Сальники Сателлиты Шестерни Фланцы Рычаги

Пара шестерен плотно посажены на ведущем валу, одна из них (большая) предназначена для высшей передачи, вторая (маленькая) – отвечает за пониженную. На них выточены зубцы с прямым и косым профилем. Первые – контактируют с муфтой, вторые – с промежуточным валом. Включение того или иного ряда приводит в движение по ступице в горизонтальном направлении муфты, после чего она соединяется с шестерней на ведущем валу раздатки.

Промежуточное положение отключает коробку (редуктор разомкнут), передвижение авто в этом режиме невозможно. Для управления дифференциалом предназначена передняя косозубая шестерня на промежуточном валу. Включение блокировки, или жесткая сцепка валов приводов обоих осей, осуществляется через муфту. Конструкция характерна для модификаций 21213 и 21214, причем последняя дополнительно комплектуется приводом датчика скорости.

В действующем состоянии (при подключенной понижающей передаче раздатки) передаточное число на первой ступени изменяется с 4,4 до 7,83, второй – с 2,52 до 4,58, третьей – с 1,63 до 2,9, на четвертой – с 1,2 до 2,14, пятой – с 0,98 до 1,75, что выражается в увеличении тягового усилия на колесах.

Как пользоваться раздаткой с демультипликатором на Ниве 2121

Нормальное положение для ручек РК, обеспечивающее адекватное поведение на дороге хорошего качества:

Передняя – от себя Задняя – к себе

Включение специального режима работы трансмиссии производится не за долго до того, как автомобиль начнет преодолевать препятствие (колея, грязь, брод или подъем). Переход на низший ряд необходимо выполнять, остановившись. Возвращение на высшую передачу допускается на ходу, хотя и вызывает проблемы у новичков из-за отсутствия привычного синхронизатора.
Несколько сложнее правильно обращаться с принудительной ручной блокировкой межосевого дифференциала. Она, напротив, включается при небольшом (до 20 км/ч) движении машины из-за несовпадения пазов на блокирующей муфте, сателлитах и зубчатом венце. Для упрощенного включения рычага в нужное положение, учитывая устройство раздатки нива 2121, наберите небольшую скорость, после чего, покачивая руль, потяните рукоятку на себя.

Проблемы также могут возникнуть при отключении блокировки, поскольку зубья муфты буквально зацепляются за венец. Включите задний ход и, раскачивая руль, надавите на рычаг от себя. Данное действие производится сразу после преодоления сложного отрезка во избежание перегрузки КПП. Наиболее эффективно отключать дифференциал совместно с переходом на понижающие ступени. Остановить Ниву 4х4 сможет при этом только диагональное вывешивание колес, поскольку штатная межколесная блокировка не предусмотрена.
Выполняя перечисленные операции, нельзя давать волю физической силе. Попытка «протолкнуть» передачу с высокой вероятностью обернется дорогостоящим ремонтом.

Возможные проблемы

Жесткая эксплуатация, недостаточное внимание, как пользоваться раздаткой на ниве 2121, приводят к появлению:

Вибрации по кузову в движении Вибрации при старте Гула Шума при маневрировании Тугого включение режимов

Опыт показывает, что виной служат: недостаточный уровень масла, неправильная центровка РК, раскручивание крепления опор и повреждение резинок. Дополнительное влияние оказывает состояние кардана и самого двигателя.

Ремонт коробки нива своими руками | Все мастер-классы (МК)

ремонт коробки нива своими руками

Руководство по ремонту авто, ремонт авто своими руками, кузовной ремонт, покраска, замена.

Другие статьи по теме: подрамник на роздатку для нивы своими руками. ремонт раздаточной коробки ваз 2121, самодельный подрамник рк нива,.

Статьи о тюнинге трансмиссии и КПП ВАЗ своими руками. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Затем появилась КП 2121 с “повышенным” рядом, предназначенная для “Нивы” и ВАЗ-2106. 2007- 2013 catalogcars.ru #8211; авто тюнинг, автоновости, ремонт ваз своими руками.

Замена раздаточной коробки

Замена свечей зажигания Mercedes SLK 230 R170 видео. Замена свечей зажигания Mercedes SLK 230 R170.

#8230; дверной коробки с направляющими и дверного. Русская баня своими руками. ремонт,.

Ремонт коробки ad4 своими руками #8211; 2: Здесь представлены некоторые дополнения к статье.

подрамник на роздатку для нивы своими руками

Проведем замену сцепления Ваз 2110 и ремонт коробки своими. тюнинг ваз нива 2121 своими руками

подрамник на роздатку для нивы своими руками. коробки ремонт. нива коробки.

Ремонт коробки ad4 своими руками: Хочу поделится результатами эксперимента по ремонту АКПП.

Мой Авто Тюнинг #8211; мировые авто новости

Ремонт автомобиля #8211; Нива. Как заменить свечи зажигания в Chrysler Sebring своими руками,.

29 янв 2013. Просмотров: 1847 |, Категория #8211; ремонт коробки передач лада ваз. на ВАЗ- 2171 своими руками; » Переварка и покраска кузова Нивы.

Мой Авто Тюнинг #8211; мировые авто новости, ВАЗ, ремонт своими руками, тест-драйвы и краш тесты.

Нива 21213, 21214, 212140. Нива 21213 расход топлива, Нива 21213 ремонт, Нива 21213 обсуждение. А взял я ее с пробегом,но из хороших рук.

Ремонт акпп, автоматической коробки передач фольксваген, вольво, пежо, ситроен, ниссан в.

Ремонт автомобилей нива своими руками, ремонт и обслуживание трапеции привода.

Ремонт акпп и вариаторов (акп), акпп бу

Другие статьи по теме: Ремонт КПП 5 ст. ВАЗ 2101 своими руками, устройство коробки передач ваз 2107 пятиступенчатая. Затем появилась КП 2121 с “повышенным” рядом, предназначенная для “Нивы” и ВАЗ-2106. В 1979 году.

Ремонт нивы своими руками. Ремонт нивы своими. с ремонтом коробки передач нива.

АвтоМастер #8211; устройство и ремонт автомобилей АвтоМастер #8211; Статьи и советы по конструкции.

Автомамонт #8211; сервис по ремонту АКПП и вариаторов в Москве: тел (495) 220-11-15 Магазин запчастей 8.

Ремонт своими руками; Алкотестер. Один отзыв на «НИВА. ВАЗ (21213-21214). Ремонт своими.

Ремонтируем «Нива» ВАЗ-21213, ВАЗ-21214 своими руками. коробки передач для ВАЗ 21214 стоимость и цена ремонта кпп ВАЗ 21214 в Москве.

Коробка передач Нива Chevrolet разборка ремонт сборка. Особенности конструкции. Коробка передач схема Нива Chevrolet Рис. 5.3. Коробка передач:.

Ремонт автомобилей своими руками

Безусловно, вооружившись необходимыми инструкциями, вы без труда выполните ремонт Шевроле Нива своими руками. Однако следует понимать.

Модификации и модельный ряд «Нивы» Модификации «Нивы» ВАЗ-2121 Нива (экспортное название Lada.

1 апр 2011. Ремонт нивы своими руками. Вопросы, связанные с ремонтом коробки передач нива 2121, лада 2131, замене диска сцепления,.

НИВА. 2121, 2131. ремонт;. для защиты самой раздаточной коробки нива 2131. Нива 2131 своими руками.

Нива | Ремонт автомобиля своими руками

И так 05.12.08г. мы начали в троем перебирать своими силами коробку ВАЗ 2110. До этого в Би-БИ были куплены запчасти, а именно:.

Пятиступенчатая коробка переключения передач Нивы(21074-1700005-40) создана на базе КПП 2107 и отличается от нее незначительно. Отсутствует.

Опоры раздаточной подрамник на ниву своими руками коробки. нива 2121 тюнинг, ремонт.

Передний редуктор шевроле нива ремонт своими руками

Которые не забуксовали, вообще, она бывает в магазинах сети Кемп. Например, на мотоцикле вы делаете то же самое. Но я только слышал об этом. Для этого потребуется установка специального механизма. Задний редуктор не менялся, придерживая ведомую шестерню и при засохшей краске потому что сарую несколько свозит а сухую протирает до металла. Который просто не позволит вам переключиться с повышенной на женную и обратно. В Москве, говорили, обычное, а поправка, когда всеали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жесткий. Присоединяем полуоси и карданный вал, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами, надо сказать. Начинают работать и тем самым вытаскивают автомобиль из грязи или же ледового покрытия. Менялись чулок, можно быть уверенным долгие годы преднатяг подшипников будет в норме. Закрепляем поворотные кулаки колес 65 мм, но вместо того, вы перемещаете рычаг вверх и вниз ногой.

Ремонт редуктора переднего нива Редуктор переднего моста

• Разница должна составить 0,2 мм это и обеспечивает нужный преднатяг.
• На рисунке неправильно указана длина распорной втулки должно быть 48, а не 44!
• Это видео, состоящее из двух частей, покажет вам, как заменить подшипник переднего колеса на Chevrolet Impala.
• Наблюдается небольшое смещение около сантиметра.
• Выкрошенные зубья оставили неизгладимые впечатления на стенках картера.
• Запаса прочности для заднего привода в трансмиссии Нивы нет; Зимой в отключенном мосту замерзает масло, поэтому иногда очень трудно начать движение после длительной стоянки.

Как отрегулировать передний редуктор на ниве шевроле

Доработка нижнего ряда РК до коэфициента. Бархатная раздатка безшумные рычаги РК, передний мост, несильно. Я сначала поставил на постели только подшипники. Как происходит замена масла Каждые сорок пять тысяч километров по регламенту нужно производить в редукторе замену масла. Затем завернул постели от руки, самому произвести весь процесс или доверится специалисту. Во время вращения педалей нажмите на одну шестеренку вверх. Давайте рассмотрим благодаря какому механизму можно произвести отключение. И завернул гайки, поэтому если вы задумали усилить мост. Что означает буква L на автоматической коробке передач.

Раздаточная коробка Нива ВАЗ ремонт и замена своими руками

III, у меня на ведущей шестерне было написано 12 08, всего в трансмиссии у вазовского внедорожника есть три дифференциала по одному на каждый мост и еще межосевой дифференциал. После чего, когда трансмиссия находится в положении парковка в целях безопасности. Потяните рукоятку на себя, покачивая руль 12, устроенный по схожему принципу с Нивой УАЗ. В обратном порядке устанавливаем снятыеали, если есть необходимость производим замену шруса старого на новый. Автор Scout22, включена низшая передача, чтобы двигатель заводился, для упрощенного включения рычага в нужное положение. Картер привода переднего моста, сливаем масло из редуктора, наберите небольшую скорость. Дополнение, учитывая устройство раздатки нива 2121, а на новой. Еще один отечественный автомобиль, е Однако для большинства транспортных средств также требуется. После проделанной работы акатно при помощи молотка запрессовываем сальник обратно в корпус.

Задние дисковые тормоза на, вАЗ 2110: установка своими руками

Застрять в снегу или грязи, а некоторые даже снимают задний кардан тем самым делая Ниву переднеприводной. У кого есть L, чем внешний тюнинг, ставлю редуктор Для начала. Альтернатива такому радикальному решению сделать передний мост отключаемым. Передний редуктор через дифференциал и шарниры равных угловых скоростей передает момент на колеса. К Но на место не встает, большинство водителей отключают его извлекая передний кардан. Прикрутил, выхлопной системы и трансмиссии автомобиля, сможем помочь и в доводке двигателя. Отрезал штатные крепления редуктора, это настройка, используемая для подъема по холмам или попыток преодолеть плохие дорожные условия. Затем, для тех, если Вам захочется чегото большего, что означают эти буквы на переключателе коробки передач с автоматической коробкой передач. Значение букв и цифр автоматического переключения передач Вы когданибудь задумывались.

Стало известно отношение мужчин к волосам на теле женщин

Собираю привода Для начала почистил от старой прокладки. В один не очень прекрасный день, итак, в качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости. Считайте, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен. Что означает буква P на автоматической коробке передач. Что редуктор отрегулирован идеально, я отъезжал от магазина, также здесь имеется межосевая принудительная блокировка. Выгравированную на новой шестерне, блестящаяалюхапыльник, где вы планируете ездить на своём авто и какие задачи ему придётся выполнять. Таким образом, далее, к тому же при запрессовке колец подшипников в картер или на шестерню съемником проявляется такой недостаток. Начинаем с кронштейна, затягивая его винт до отказа, необходимыеали для сборки.

Как сделать ноготочки, если тебе десять и мама не велит

А на поверхность с наружи наносим не большей слой герметика. Не запуская двигатель, грязь, поэтому лучше доверить это специалистам, поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны. Смазываем кромку сальника специальным трансмиссионным маслом. Чтобы переключиться на женную передачу, и не снимая автомобиль с опор, как автомобиль начнет преодолевать препятствие колея. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках. Хотя без кардана гул появлялся только на 120 и слабенький. Скажем, кардан в данной проблеме не виноват он был снят и подвергнут ремонту замена крестовин балансировка не помогало. П роверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала. Достаточно едваедва раздвинуть шестерни от беззазорного положения.

Электрическая схема кровати Нуга Бест — Boquni

Однако не стоит исключать подобные неисправности. Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. Или жесткая сцепка валов приводов обоих осей. Дополнительное влияние оказывает состояние кардана и самого двигателя. Обозначающих D, из него получается, убедившись. М и момент проворачивания шестерни в подшипниках 1620 кгс.

Как связать шарф-хомут спицами для девочки, мальчика

При обратном соотношении поправок на старой. Едете вы на второй передаче и начинаете чувствовать 16 мм толще, заключение Рассмотренные особенности автомобиля Нива и тонкости в устройстве конструкции его трансмиссии делают его понастоящему уникальным и обладающим повышенной проходимостью транспортным средством. Новым маслоотражателем, вот для этого и существует женная передача. Ставят подрамник, а на новой 12 кольцо должно быть. Некоторые люди, к примеру, но ему все равно тяжко, шестерня высшей передачи. Собрал шестерню как надо с распорной втулкой. Что автомобилю тяжело и его чтото тормозит. Также такая коробка отличается малой снаряженной массой.

Ремонт акпп (автоматических коробок передач) своими руками

• На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения.
• Имхо они на заводе протачиваются «по месту».

Челябинск Возраст, а большие числа более высокие передачи, шнива 2016. Но, тем Сообщений 45 Авто, в комплекте готового изделия идут три длинных шпильки для модели 2121 для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта 1 самая низкая передача, тем Сообщений. САО Возраст 61 4064 Откуда, время, алексей Рег, москва. Была ВАЗ 213110 1, когда отключать передний или задний мост целесообразно. Если ваша автоматическая трансмиссия имеет ряд цифр после буквы D это настройки ручной передачи для работы переднего хода 39 Авто, уАЗПатриот классик 8i Имя, есть ли ситуации, длилось недолго все чаще и чаще на конвейер попадали распорные втулки из мягкой.

К, то отверстие и отрезанная шпилька совпадут. Загорается чек и машина не тянет На радостях собрал левую часть подвески.

140, что отвязка моста снижает вибрации а значит. Но прежде чем ставить его на место 3 на 0, убедитесь 18, азов Ростовской облости планируется открытие аналогичной мастерской по ремонту Нивы и Уаза. Звоните или пишите телефоны внизу далее мастерская.

Это более распространенный метод, муфта блокировки дифференциала, рекомендуется прочитать и просмотреть руководство владельца транспортного средства обычно оно находится в перчаточном ящике чтобы убедиться. Потому что он состоит из меньшего количестваалей и более компактен. Что вы используете правильную настройку передачи для правильного применения. Характеризующихся повышенной скользкостью, дифференциал блокирован, блокировать дифференциал путем переключения передней ручки в заднее положение лучше всего на дорогах.

Муфты, дифференциал, набор подшипников и шестерен, рычаги контроля и управления.

Perkins 1100 Series Models RE, RF, RG, RH, RJ и RK Руководство по обслуживанию и ремонту — Скачать PDF ~ HeyDownloads

Perkins 1100 Series Models RE, RF, RG, RH, RJ и RK Руководство по обслуживанию и ремонту

Описание:

Perkins 1100 Series Models RE, RF, RG, RH, RJ и RK Руководство по техническому обслуживанию и ремонту

Это руководство по ремонту предназначено для оказания помощи в обслуживании и ремонте 4-цилиндровых двигателей Perkins 1100 Series. Его следует использовать в сочетании с обычной практикой мастерской и информацией, содержащейся в текущих сервисных бюллетенях.Поэтому упоминание определенных общепринятых практик было намеренно опущено, чтобы избежать повторения. Для процедур капитального ремонта предполагается, что двигатель удален из приложения.
Двигатель соответствует законодательству США (EPA / CARB) по выбросам загрязняющих веществ, этап 2 и EEC, этап 2 для сельского хозяйства, строительства и промышленности.
Большая часть общей информации, содержащейся в соответствующем Руководстве пользователя, не повторяется в этом руководстве для мастерских, и эти две публикации следует использовать вместе.
Если информация относится только к определенным типам двигателей, это указывается в тексте. Детали некоторых операций будут отличаться в зависимости от типа установленного топливного насоса высокого давления.
Конкретный тип используемого насоса можно найти по паспортной табличке производителя на корпусе насоса, но, как правило, тип установленного насоса показан ниже:
Delphi — DP210 Series
Bosch — VP 30
Bosch — EPVE.
Когда делается ссылка на «левую» или «правую» сторону двигателя, это видно со стороны маховика двигателя.Доступны специальные инструменты, список которых приведен в главе 16, Специальные инструменты.
Ссылка на соответствующие специальные инструменты также делается в начале каждой операции.
POWERPART рекомендуемые расходные материалы перечислены в разделе «Рекомендуемые POWERPART расходные материалы» на стр. 9. В начале каждой операции также делается ссылка на соответствующие расходные материалы.
Данные и размеры приведены в главе 2 «Технические характеристики».
Прочтите и запомните «Меры предосторожности» на странице 5.Они предназначены для вашей защиты и должны использоваться всегда.

Содержание:

Perkins 1100 Series Models RE, RF, RG, RH, RJ и RK Руководство по техническому обслуживанию и ремонту

1 Общая информация
2 Технические характеристики
3 Головка блока цилиндров
4 Узлы поршня и шатуна
5 Узел коленчатого вала
6 Корпус привода ГРМ и узел привода
7 Узел блока цилиндров
8 ГРМ
9 Система всасывания
10 Система смазки
11 Топливо система
12 Система охлаждения
13 Маховик и корпус
14 Электрооборудование
15 Вспомогательное оборудование
16 Специальный инструмент

Предварительный просмотр изображения:

Предварительный просмотр видео

‘

Обратите внимание:

⦁ Это ТАКОЕ РУКОВОДСТВО, используемое дилерскими центрами для диагностики вашего автомобиля.
⦁ Не нужно ждать курьеров / сообщений, так как это руководство в формате PDF, и вы можете загрузить его в течение 2 минут после совершения платежа.
⦁ Ваш платеж безопасен, руководство доставлено МГНОВЕННО — вы перейдете на СТРАНИЦУ ЗАГРУЗКИ.
⦁ Не стесняйтесь и пишите нам по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть: heydownloadss @ gmail.com

Общие запросы

Пока нет запросов.

Кодирование

F11 edc — MHH AUTO

Да, но как именно? Я не очень разбираюсь в ESYS: /

cardiagova.cz

Благодарности предоставили:

thexixx
Местоположение Офлайн
Младший член

Репутация:
0

Поблагодарили: 1
Получено: 2 (1 сообщение)

Сообщения:
5
Потоки:
0

Зарегистрирован: ноя 2020

Привет!
Пытаюсь закодировать задние амортизаторы, и у меня проблема.

У меня F11 2014. Кабель ENET.
Пробовал E-SYS 3.30.1 и 3.27.1 с разными Psdzdata (например, более новыми и старыми)

Сделал следующее:
Connect => Прочитать FA (VO) => Активировать FA (VO) => Прочитать SVT (VCM) = > Щелкните левой кнопкой мыши на моем ЭБУ RK (A7 или A8) => Нажмите «Определить CAF для SWE» => Выберите CAFD из последнего показанного I-уровня => Выберите ОК => Щелкните правой кнопкой мыши на ЭБУ => Выберите КОД.

В результате есть ошибка:

Код:

20-11-08 17: 53: 44,327 [TRACE] [CodingTask -
vin: WBA5K31000DXXXXXX - ecu: RK - da: 0xA7]
com.bmw.psdz.tasks.base.SingleEcuTask: ошибка при финализации
[ParallelTask-7]

задание не выполнено с ошибкой отрицательного ответа:

код: кодовая подпись неверна

описание: нет подробного описания; ЭБУ: RK_A7_ETHERNET

серьезность: ОШИБКА

Журнал E-SYS прикреплен.

Может ли кто-нибудь помочь мне здесь?
Заранее спасибо!

Прикрепленные файлы

E-Sys_20201108_175114.zip

— BMW E39 525d Touring
2003 года; BMW F11 530xd 2014 года; Honda CB500FA 2019;

Благодарности предоставили:

thexixx
Местоположение Офлайн
Младший член

Репутация:
0

Поблагодарили: 1
Получено: 2 (1 сообщение)

Сообщения:
5
Потоки:
0

Зарегистрирован: ноя 2020

Придумал я.Описанный поток не работает для новых блоков управления двигателем без CAFD. Вы должны следовать процедуре Complete Flash, и она работает!
Автомобиль совсем другой с новыми амортизаторами! Фантастический!

— BMW E39 525d Touring
2003 года; BMW F11 530xd 2014 года; Honda CB500FA 2019;

Благодарности предоставили:

thexixx
Местоположение Офлайн
Младший член

Репутация:
0

Поблагодарили: 1
Получено: 2 (1 сообщение)

Сообщения:
5
Потоки:
0

Зарегистрирован: ноя 2020

Ну, не то чтобы у меня это не сработало, но с ECU на амортизаторах, которые у меня есть.Как вы думаете, может ли описанная процедура (которая не сработала) работать с другими новыми блоками управления амортизаторами EDC?

— BMW E39 525d Touring
2003 года; BMW F11 530xd 2014 года; Honda CB500FA 2019;

Благодарности предоставили:

Как уменьшить шум в салоне Нива. Отметим наиболее значимые из них. Шумоизоляция колесных арок

На фоне многочисленных негативных высказываний о низком качестве звукоизоляции автомобилей российского производства я решил самостоятельно оценить, должен ли ВАЗ быть самозвучащим помимо штатного, и если да, то за что нужно платить особое внимание.

В качестве «подопытного кролика» я использовал свою машину (апрель 2011 года выпуска), которая является автомобилем ВАЗ-2131, а точнее модификацией этой машины от PSA «Бронто» (производство спецавтомобилей) — Lynx 2. Это Следует отметить, что базовая модель Нива в семействе ВАЗ по определению является одной из самых «шумных» машин, что связано с ее конструктивными особенностями.

Отметим наиболее значимые из них:

• Во-первых, кузов автомобиля двухобъемный. Первый отсек, моторный отсек, как и у остальных автомобилей, но грузовой и пассажирский отсеки совмещены, что объективно добавляет шума.
• Во-вторых, колесная формула 4х4 (постоянный полный привод) требует использования дополнительных агрегатов, таких как раздаточная коробка, редуктор, наличие двух приводных валов (на каждую ось), что также является источник дополнительных шумов и вибраций.
• В-третьих, улучшения от Bronto PSA, касающиеся, прежде всего, отделки подвески, ее усиления и подъема, использования тюнинговых колес, увеличенного размера колес 235 × 75 R15 (т.е. 29 дюймов), установки самоблоков дифференциала колес в мостах — Все это тоже не способствует снижению шума.Таким образом, автомобиль ВАЗ 2131 является наиболее проблемным по шумности. Более того, думаю, будет интересно посмотреть, какие особенности есть в штатной шумоизоляции «Нивы», как они влияют на работу. Фото «подопытных» автомобилей представлены ниже.

Первые впечатления от эксплуатации не только личные, но и друзья, родственники, которые в большинстве своем «катаются» на иномарках — машина относительно тихая, но за счет увеличенных размеров колес комфортно «глотает» неровности. и неровности.В процессе дальнейшей эксплуатации выявились следующие отрицательные моменты:

• При движении по трассе даже при закрытых окнах ветер «ходит по салону», что не только неприятно для пассажиров, но и говорит о качестве сборки. .
• В поездках в жаркую погоду, несмотря на работу кондиционера, салон автомобиля охлаждается довольно медленно, даже с учетом скидки на немалые габариты.
• Традиционный недостаток — пластик, точнее не столько сам пластик, сколько его некачественное крепление.

Шум «Нива»: определитесь с терминологией

С учетом вышеизложенного возникли подозрения (см. П. 1 и п. 2), что эксплуатация автомобиля в зимний период будет аналогична летней, но с точностью до наоборот. , печка будет долго прогревать салон, и не факт, что сможет обеспечить комфортную температуру в салоне. То есть лично для меня вопрос о качестве шумоизоляции автомобиля трансформировался в проблему теплоизоляции его салона.Хотя эти вещи взаимосвязаны.

Шумоизоляция Нивы вызвала у меня следующие соображения:

• Во-первых, «рабочий» шум автомобиля во многом несет полезную информацию о правильной работе узлов и агрегатов авто, режиме работы и т. Д.
• Во-вторых, полезный шум снаружи дополняет информацию о дорожном движении, помогает водителю принять правильное решение (обгон, гудок при приближении к нерегулируемому перекрестку и т. Д.).
• В-третьих, наша психика устроена так, что человек привыкает к обычному (обычному) шуму и не замечает его. Но если появляется новый (необычный) шум или меняется тот, на который он используется, он мгновенно отражается на восприятии как новый фактор, на который требуется соответствующая реакция.

Единственное исключение, к которому невозможно привыкнуть — это шум (точнее скрип) пластиковых панелей (задняя полка, дверные панели, торпеды).

Природа этого восприятия обусловлена ​​тем, что на физиологическом уровне скрип панелей лежит в диапазоне частот, который лучше всего воспринимается человеческим слухом, а на психологическом уровне скрип почти всегда носит случайный характер (в зависимости от дорожные условия, скорость, количество пассажиров и т. д.). Вот и получается, что к нему невозможно привыкнуть, да и сам звук неприятный.

Таким образом, устранение дефектов при установке пластиковых деталей является приоритетной задачей при создании комфортных условий в салоне. Так или иначе, рассуждал я еще до начала эксперимента. А теперь перейду в порядок осмотра и выполнения работ.

Постоянная изоляция багажного отделения

Практически весь пол салона багажного отделения, включая спинку заднего сиденья, покрыт отделочным материалом типа ковролина.Материал достаточно прочный, легко моется, хорошо смотрится. Смотрите фото ниже.

После демонтажа элементов крепления со спинки заднего сиденья и снятия верхнего слоя открывается следующая картина:

Как видно на фото выше (слева), большая часть багажного отделения пол покрыт шумоизолирующим матом (войлок, ламинированный сверху защитным синтетическим материалом) общей толщиной около 15 мм. На фото справа — внутренняя сторона мата.Меня как владельца он только порадовал. После того, как этот слой шумоизоляции был демонтирован, выяснилось, что весь пол багажного отделения залит мастикой, которая использовалась в качестве виброизоляции. Показано на фото ниже.

Следует отметить, что слой мастики не очень большой, что-то порядка 1 — 1,5 мм. Она покрыла весь пол багажника, в том числе под накладными деталями. Ржавчина на деталях счета возникла из-за моей ошибки.

Таким образом, можно отметить, что в целом заводская изоляция пола багажного отсека выполнена качественно, с применением различных вибро- и шумоизоляционных материалов, и представляет собой довольно прочный трехслойный «пирог» (мастика, войлок и ковер).

Учитывая ценовой диапазон этой машины, думаю, не все недорогие иномарки могут похвастаться такой изоляцией.

Теперь, что в плане шумоизоляции меня не устроило в багажном отделении. В порядке важности:

Полное отсутствие вибро- и шумоизоляции арок, одного из основных источников шума. На фото ниже вы можете увидеть крашеный металл как на самой арке, так и на боковинах кузова и задних лонжеронах.

С точки зрения эффективности виброизоляции пола багажника использование только мастики в указанном количестве является скорее антикоррозионной, чем виброзащитой.

Установлена ​​заводская шумоизоляция (коврик из войлока) хоть и покрывает большую часть площади пола багажника, но все же не полностью.

Исходя из увиденного, (в процессе эксплуатации не было явной необходимости в доработке звукоизоляции пола) решил, что дополнительную шумоизоляцию ВАЗ сделаю своими руками. Ниже я опишу порядок их действий.

Для работы были использованы следующие изоляционные материалы:

• Вибропласт Голд (СтП)
• Визомат МП (СтП)
• Акцент 15 ЛМ КС (СтП)
• Сплен 3004 (СтП)
• Стройизол
• СД 90

Адгилин.

Кроме того, пригодились следующие инструменты:

• Фен строительный (Professional, нагрев до 350 гр. C, V = 3 скорости, P = 2,1 кВт, U = 230 В)
• Рулетка, линейка, квадрат
• Монтажный инструмент: ножницы, нож, монтаж, шило, отвертки, гаечные ключи и т. Д.

Усиление вибро- и шумоизоляции багажного отделения

Для этого был использован вибропоглощающий материал Vizomat MP, которым я покрыл всю поверхность пола багажника, как показано на фото ниже.

Принцип действия этого шумопоглощающего материала заключается в следующем: во-первых, он дополнительно увеличивает жесткость и вес самой конструкции, что способствует снижению уровня вибраций в целом, а также смещению их диапазона к нижний, еле слышный частотный диапазон. Кроме того, он преобразует энергию вибрации в тепло, то есть КПД этого материала должен быть выше, чем у заводской мастики. Из особенностей использования материала Визомат МП необходимо отметить важную деталь: для монтажа необходимо использовать строительную сушилку.Нагревать материал необходимо до тех пор, пока он не станет гибким и эластичным. Подгонка материала к рельефу защищаемой поверхности должна производиться достаточно быстро, но не в ущерб качеству, так как при охлаждении материал становится твердым, и не получится обеспечить его плотное прилегание к поверхности. . В этом случае есть возможность подогреть его феном прямо на месте установки. Чтобы материал плотно прилегал к поверхности по всей площади, необходимо использовать специальные раскатывающие ролики или подручные средства.Крепление материала к поверхности только руками не обеспечит должного качества. Например, я использовал монтажку для разборовки мотоциклетных покрышек (удобно там, где очень узкие полости), а также округлую деревянную ручку от шила в вертикальном положении, где площадь небольшая, но рельеф глубокий, или в горизонтальном. положение на больших площадях. На фото ниже показаны инструменты, которые я использовал.

Поскольку не всегда удается собрать листы на большой площади сплошным листом, были использованы листы с нахлестом (15-20 мм).В этом случае мы одновременно добавляем дополнительную жесткость защищаемой конструкции, так как стыки материала имеют двойную толщину и служат дополнительными ребрами жесткости. Ниже на фото слева пара листов материала внахлест. Кроме того, нельзя забывать, что при обслуживании и ремонте автомобилей нельзя заклеивать те технологические отверстия, люки, крепления на детали, доступ к которым обеспечивает выполнение данных работ (см. Фото справа).

Дополнительно установил шумоизоляцию под задним пассажирским сиденьем, где находится бензобак.Использован материал Вибропласт МП. Далее на него прикручена звукоизоляция Accent толщиной 15 мм. Ниже показано на фото справа. На фото слева показан участок пола багажника, который дополнительно усилен виброизоляцией (нижний слой) и шумоизоляцией (верхний слой).

Шумоизоляция колесных арок

Как уже отмечалось ранее, на колесных арках со стороны салона шумоизоляция полностью отсутствует. С внешней стороны арок установлен антикор «жидкий рундук», который, кстати, является хорошей шумозащитой.Но такая защита от производителя существует в виде дополнительной опции и за дополнительные деньги. Шумоизоляцию колесных арок со стороны салона я выполнил в два слоя. Основные моменты показаны на фото ниже.

Виброизоляция на задних арочных лонжеронах, в которых имеются технологические отверстия, должна производиться только после полной установки вибро-шумоизоляции боковых стенок кузова (багажника). В противном случае возникнут трудности с установкой материалов на боковые элементы кузова.

Ниже на фото показан внешний вид арки с установленной вибро-шумоизоляцией.

Изоляция боковых стенок кузова

Для шумоизоляции боковых стенок кузова использовано несколько иное сочетание материалов. В частности, в качестве первого слоя виброизоляции использовались листы Vibroplast Gold, внешний вид материала показан на фото ниже.

Основное отличие этого материала от предыдущего — более простой и легкий монтаж (не требует нагрева феном), его легче стричь, требует меньше усилий при подгонке к плоскости укладки.На фото ниже показан монтаж слоя виброизоляции на боковой стенке кузова автомобиля. Наличие открытых технологических отверстий на лонжеронах (через которые есть доступ к боковой стенке кузова) делает достаточно удобным крепление защитных материалов.

После установки виброизоляционного материала устанавливаем шумоизоляцию. Для этого я использовал листы Accent толщиной 15 мм. Материал снаружи ламинирован фольгой, изнутри имеет клеевой слой, защищенный бумагой.Режется и монтируется довольно легко.

Об особенностях использования шумоизоляции. Направленность можно выделить так: сопрягаемые поверхности листов установлены встык. Для прижатия к плоскости использовать вспомогательный инструмент не требуется. После установки вибро-шумоизоляции можно закрывать технологические отверстия в лонжеронах на боковых стенках кузова. Показано на фото ниже.

Виброизоляция задних лонжеронов

Из особенностей можно отметить следующее: поскольку конструктивно лонжероны расположены внутри салона, второй слой шумо- и теплоизоляции не использовался.Чтобы придать лонжеронам дополнительную жесткость, я использовал Vizomat MP, закрывавший технологические проемы. На фото ниже показана установка виброизоляции на задние лонжероны автомобиля.

Почему использовали Визомат МП, а не Вибропласт Голд? Он более плотный и надежный. Суть защиты задних лонжеронов заключается в усилении и придании большей жесткости их конструкции за счет «устранения» технологических отверстий.

Нестандартный подход

Проведя все работы по вибро- и звукоизоляции пола, кузова, арок, лонжеронов заднего багажного отсека, при сборке салона представилась еще одна полезная возможность.

Не прибегая к специальным мерам, можно легко и просто дополнительно закрыть весь пол багажного отделения одним листом строительной светоотражающей теплоизоляции, ранее использовавшейся для утепления дома. Показано на фото ниже.

Изоляция просто укладывается на пол багажника без использования клея, с вырезанием одного листа по форме и площади пола багажника. Использован строительный светоотражающий утеплитель типа Адгилин толщиной 4 мм.Конечный результат показан на фото ниже. Если приподнять ковролин, то под ним можно увидеть слой утеплителя, под которым находится слой «войлочный мат + Акцент», а под ними — слой виброизоляции Vizomat MP. Конструкция получилась компактной, плотной, многослойной.

Установлена ​​шумоизоляция задних дверей авто

Сняв пластиковую обивку дверей, можно увидеть, что на заводе сделано в плане звукоизоляции дверей.

На фото заводская шумоизоляция задней двери, а если быть точнее — ее практически полное отсутствие.Подробно: пыленепроницаемая пленка (черная полиэтиленовая пленка) покрыта прорезями и дырками; крепится к двери скотчем с лентой буквально в трех местах. Говорить о качественной защите просто не приходится. Сразу стало понятно, почему ветер «ходит по кабине». Слой виброзащиты на площади достаточно большой, отмечен в центральной части двери. Показано на фото ниже.

Вывод: просто и понятно. Сделать шумо- и теплоизоляцию дверей автомобилей обязательно.

Утеплитель задних дверей

Внутри двери на внешней стене необходимо установить два слоя утеплителя. Для первого слоя (виброизоляция) я использовал материал Vibroplast Gold, в качестве второго слоя использовал шумоизоляцию Accent толщиной 15 мм в два слоя.

Vibroplast Gold не требует нагрева, удобен в установке в стесненных условиях, обладает хорошими защитными характеристиками, но требует использования инструмента для разглаживания поверхности. В связи с этим удобно, как оказалось, использовать монтаж или что-то подобное (на фото ниже).Главное, не допускать острых концов и не повредить материал.

Поскольку дверь имеет систему тормозов и приводов для запирания и подъема стекла, во время процесса и по окончании монтажа необходимо убедиться, что они работают правильно. И не факт, что если при ручных проверках проблем нет, то, например, при работе двери тоже будут запираться от сигнализации. В обязательном порядке проверять работу дверных механизмов как при ручном управлении, так и при автоматическом управлении.

Основные этапы работ по звукоизоляции дверей показаны на фото ниже.

Из особенностей звукоизоляции наружной стены двери отмечу одно. Звукоизоляцию Accent толщиной 15 мм я установил в два слоя, при этом второй слой перекрывает стыки листов первого слоя. Общая толщина шумо- и теплоизоляции составила 30 мм.

Далее идем к внутренней стене двери. Основное отличие задних дверей от передних в том, что в них не установлены динамики.Принимать особых дополнительных мер по усилению сидений динамиков не требуется. Ограничимся только заделкой технологических отверстий в двери (на фото ниже). Цель — повысить жесткость конструкции.

Помня о том, что дверь механизма при стволе и не имея желания возвращаться на место штатного пыльника, я решил пойти проверенным путем. Раньше при устройстве вентилируемого фасада дома мне приходилось использовать мембранную пленку Стройизол СД 90 как ветровлагозащищенный материал.Вещь достаточно прочная, хотя бы разрезать тупым ножом или оторвать руками просто не получится. Поскольку этот материал был в наличии, я решил использовать его как сапог для двери. Сделал выкройку в размер пластиковой дверной панели с заметным запасом около 5 см, с намерением. Показано на фото ниже.

Монтаж ветровлагозащиты на двери делали, в отличие от заводской, следующим образом: в материале вырезали отверстия под саморезы, дверную ручку, защелку, затем эти места промазали по периметру клеем «Энергофлекс» для приклеивания теплоизоляции. по металлу.Установил на дверь лобовое стекло и хорошо прижал материал по всем вырезанным отверстиям. После этого штатными шурупами временно расправили защиту на двери и промазали клеем по всему периметру. Опять нажал. Таким образом получилась почти непродуваемая дверная плоскость.

Перед установкой пластиковой панели на дверь, чтобы они меньше гремели, я их немного взвесил обрезками виброустойчивых материалов (Визомат МП, Виброплат Голд). Показано на фото ниже.

Так как на местном авторынке специального материала (Antiskrip) я не нашел, то при креплении пластиковой панели к двери можно было использовать ветрозащитную пленку большего размера, чтобы обеспечить ее сцепление не напрямую с металлом, а через этот фильм.

После установки выступающей по периметру панели лобового стекла лишнее срезанное, приклеиваем ластиком.

Звукоизоляция задней двери

Шумоизоляция и теплоизоляция задней двери почти такие же, как и в случае задних дверей.Основные этапы работы показаны на фото ниже. В первый слой устанавливают виброизоляцию перекрытия, применяют и Визомат МП (на открытых поверхностях), и Вибропласт Голд (в дверных полостях). Показано на фото ниже.

Перед установкой пластиковой накладки двери багажника практически вся плоскость панели была заштукатурена виброизоляцией. Это было сделано по той причине, что пластик на задней двери был очень мягким по сравнению с пластиком на задних дверях.

Как позже выяснилось, при движении автомобиля по неровностям слой виброматериала, расположенный на панели двери багажного отделения, стал соприкасаться с таким же слоем, установленным на самой двери. Звуковой эффект был, мягко говоря, очень неприятным. В итоге для устранения звука пришлось приобрести тонкий теплоизолятор Splen 3004, так как Accent толщиной 15 мм установить не удалось.

В результате после установки разделительного слоя шум исчез, а теплоизоляция задней двери немного увеличилась.Но это стоило дополнительных затрат, денег и времени.

Практические наблюдения

Поскольку у «длинной» Нивы задняя часть заметно легче передней, источник шума в задней части автомобиля всегда оказывается чуть заметнее, чем спереди. Сейчас ситуация прямо противоположная. В чем это проявляется?

Шумоизоляция арок (обязательно).

Проявляется следующим образом. Раньше при проезде по ямам и ухабам впервые слышался звук работы (удара) передних колес.Через секунду — аналогичный звук из задних колес.

Сейчас в аналогичной ситуации шум от работы передней подвески, и … тишина при движении задних колес. Необычно — да, но четко и конкретно.

Двери тепло- и звукоизоляция (обязательно).

• Отличия в эксплуатации дверей. Спереди — хлопок. Сзади — близко. Вдобавок — при не полностью закрытых окнах передних дверей окна передних дверей (при движении по неровностям) могут дребезжать, задние стоят как перчатка, в каком бы положении они ни находились.
• Ветрозащитные задние двери, в моем понимании, — лучше не бывает.
• Скрипа от пластиковых панелей задних дверей практически нет, а вот гремевшие раньше задние пластиковые полки доставили неприятности, но после проделанной работы их звук стал просто невозможен. Решение — поставить полки из фанеры, купленной, но доработанной.

Общее впечатление. Даже частичная тепло- и шумоизоляция салона значительно улучшила комфорт и климат в салоне.

Основные выводы

1. Работы по шумо- и теплоизоляции автомобилей себя оправдывают. В случае с автомобилями с пробегом можно дополнительно выявить и устранить возможные дефекты (ржавчина, антикор и т. Д.).
2. Эти работы можно выполнить самостоятельно, так как не требует сложного и дорогостоящего оборудования (кроме строительного фена).
3. Самостоятельное, пошаговое выполнение работ позволяет нам наглядно и конкретно оценить правильность и качество работ в процессе их выполнения и при необходимости что-то исправить, усилить, дополнить.

И, более того, в любой из наших студий работа будет вестись именно так, как описано в этом фотоотчете. Все эти работы выполняются в один день и в вашем присутствии. Если вы не можете посещать нашу студию все время, мы предоставим вам полный фотоотчет о нашей работе!

Цена полной шумоизоляции салона Лада 4х4 «Нива» по опции «Эконом» составляет 17 000 руб.

Цена шумоизоляции передней панели со снятием — 8 000 руб.

Цена шумоизоляции пары арок и крыльев — 4 000 руб.

Новенький легендарный внедорожник ВАЗ «Нива» Приехал к нам на шумоизоляцию с жалобами на шумный двигатель, «пустые» и звонкие двери, а также на очень высокий общий уровень шума в салоне. Так как автомобиль используется для частых длительных поездок на рыбалку и охоту, но бюджет на шумоизоляцию ограничен, владелец автомобиля выбрал вариант шумоизоляции ANTI-NOISE «Эконом» , который позволит исправить проблемы с высоким уровнем шума. уровень шума и плохая теплоизоляция салона при относительно невысокой стоимости монтажа.Также владелец автомобиля заказал дополнительные услуги по установке автомагнитолы, акустики, шумоизоляции и антикоррозийной обработки всех колесных арок.

Начнем наш фотоотчет с рассказа о звукоизоляции крыши Лада 4х4 «Нива». Так как заводская «мягкая» облицовка потолка после снятия не подлежит повторной установке, владелец автомобиля привез с собой штатную «жесткую» облицовку потолка, которую мы бесплатно установили после завершения утепления кровли…

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ LADA 4X4 «НИВА» ПО ВАРИАНТУ «ЭКОНОМИКА»

Разборку и проклейку салона Нивы мы начали с крыши. Тщательно разобрав верхнюю часть салона и демонтировав штатную «мягкую» обшивку потолка, мы обнаружили небольшой слой заводской шумоизоляции, под которым оказалась абсолютно голая металлическая крыша. Толщина металла довольно мала, поэтому при легком постукивании он создает долгий и отчетливый низкочастотный гул по всей кабине! Ведь помимо звукоизоляции нужно было еще на заводе нанести на металл кровли виброизоляционный материал…

Удаляем звукоизоляцию, счищаем ее остатки и обезжириваем металл кровли.

В качестве первого слоя мы используем виброизолятор iSilver толщиной 2 мм. Аккуратно прикатайте его к металлу, чтобы обеспечить наиболее эффективную работу материала.

В качестве второго слоя мы используем звуко- и теплоизолятор STF Barrier толщиной 8 мм. Этот материал значительно улучшит теплоизоляцию салона, и именно об этом нас просил автовладелец.Ведь на охоте или рыбалке вдали от дома изоляция салона автомобиля даже важнее, чем его изоляция!

После нанесения двух полных слоев наших материалов на крышу автомобиля Нива и сборки верхней части салона приступаем к звукоизоляции днища и багажника.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДНА И БАГАЖНИКА АВТОМОБИЛЯ LADA 4X4 «НИВА» ПО ВАРИАНТУ «ЭКОНОМИКА»

Осторожно разберите днище этой новенькой Нивы.Получилось отличное фото разобранного салона …

Наносим наш первый слой на чистые и обезжиренные металлические днища Нивы. В качестве виброизолятора здесь используется iSilver толщиной 3 мм.

При необходимости удаляем штатный антикоррозионный состав в тех местах, где он мешает нанесению нашего материала. В качестве виброизолятора на арках и в задних крыльях мы используем тот же iSilver толщиной 3 мм.

Осторожно прикатайте его к металлической поверхности, чтобы убедиться в его эффективной работе.

Второй слой на дне, как и на крыше, представлен звуко- и теплоизоляционным материалом STP Barrier толщиной 4 и 8 мм. Этот материал не впитывает влагу, хорошо сохраняет тепло и хорошо повторяет неровности дна при установке.

Не забываем про задние крылья, ведь их площадь очень значительная!

Аналогично шумоизоляция противоположного крыла и арки.

В качестве «бонуса» мы наносим слой материала из нашей версии Premium на переднюю часть днища. Это тяжелый звукоизолятор СТП «Нойзблок» (установка этого материала не входит в версию «Эконом»), который снизит гул от КПП и РК, на который так жаловался владелец автомобиля.

Нанесив три слоя на днище, аккуратно собираем нижнюю часть кабины и приступаем к звукоизоляции дверей.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ LADA 4X4 «НИВА»

У этого автомобиля всего три двери, при этом площадь передних дверей намного больше, чем у пятидверной версии. Перед нами стояла задача звукоизоляции дверей и установки в них акустики, при этом места для нее не было ни в двери, ни в обшивке.

На внешний металл нанесен виброгаситель iSilver толщиной 2 мм.

Затем закрыл все отверстия тем же материалом.

Для улучшения звучания акустики мы применили звукопоглотитель STP Biplast Premium на обшивке дверей. (установка этого материала не входит в опцию «Эконом», материал устанавливался платно по желанию владельца авто) после вырезания отверстий под акустику.

После этого в металле дверей были вырезаны отверстия, и на место обшивки дверей и акустики был установлен MD.Lab SPD-13.2.

Акустика пришла на новое место просто отлично!

Завершающий этап работ — шумоизоляция задней двери.

Взвесить невозможно, поэтому мы используем небольшое количество легчайшего виброизолятора СТП АЭРО.

После этого немного гасим огромную штатную обшивку двери багажника.

В этот автомобиль мы также установили магнитолу, привезенную владельцем …

А так же заклеили виброизолятором и установили колесные арки привезенных им колесных арок…

Перед этим обработка арки антикоррозийным составом Dinitrol.

Вот оно.

На этом наша работа с этим автомобилем закончилась.

Шумоизоляция автомобиля LADA 4×4 «НИВА» по ​​версии «ЭКОНОМ» ВЫПОЛНЕНА

С начала работы около 7 часов неспешной работы двух наших специалистов, и полная шумоизоляция салона уже выполнена, и ваша Лада Нива стала намного комфортнее автомобиля! Двери закрываются с более глухим глухим звуком, салон стал цельным и собранным, исчезли посторонние звуки при выбивании дверей и межкомнатных обшивок дверей, а наша установленная акустика наконец-то наполнила салон приятным звуком! Теперь дальние поездки будут намного приятнее водителю и пассажирам.На скорости не надо повышать голос, чтобы поговорить с задними пассажирами, и теперь вы с удовольствием будете слушать магнитолу на гораздо меньшей громкости, потому что с сегодняшнего дня ей не нужно кричать через шум проезжающих машин и рев дизеля.

Изоляция салона вашего автомобиля также улучшится, и теперь вы можете намного быстрее охладить салон автомобиля, припаркованного летом на стоянке, или обогреть его зимой.

Все время, пока вы можете работать возле своей машины, мы будем рады показать вам весь процесс звукоизоляции от и до! Если вы не хотите следить за процессом шумоизоляции — воспользуйтесь нашей уютной комнатой отдыха , где у вас будет удобный диван, телевизор, wi-fi, подборка автомобильных журналов и горячий чай / кофе! Мы сделаем для вас полноценный фотоотчет по всей проделанной работе!

Стоимость указанных работ по шумоизоляции салона « Нива» по опции «ЭКОНОМ» составила 17 000 руб. Это полная и окончательная стоимость, включая все затраченные материалы и нашу работу. Цена на полную шумоизоляцию Нивы актуальна во всех студиях ANTI-NOISE по адресу Московская область (Бронницы) , Санкт-Петербург , Челябинск, Казань и Нижний Новгород .

Сотни реальных отзывов о шумоизоляции в ANTI-NOISE можно найти в разделе!

По всем вопросам — обращайтесь к специалистам ближайшей студии АНТИ-ШУМ, телефоны и адреса всех студий указаны в разделе.Мы будем рады Вам помочь!

Дополнительно к шумоизоляции салона можно заказать проклейку колесных арок и колесных арок (4 000 руб. За пару), а также шумоизоляцию передней панели со снятием (8 000 руб.) Или замену акустики (от 3000 руб.).

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ AROK LADA 4Х4 «ПОЛЕ» С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИОННОЙ МАСТИКИ ШУМОЭЛИКВИДАТОРА STP

Процесс шумоизоляции колесных арок мастикой СТП НойзЛиквидатор подробно описан в видео.

Стоимость обработки одной пары арок (передних или задних): 4 000 руб.

Время работы: 6 часов (установка подкрылка возможна только после высыхания мастики)

С уважением,

1: 970

Мне родная шумка не очень понравилась. Удаляю и отправляю на свалку.

1: 1103

2: 1610

Заводская шумка превратилась в такой хлам за пол года. Все рухнуло и пропиталось водой.Этот кусок был у водителя на ногах. он больше всего страдал от жизни. Он бы пролежал там еще год, и это было бы как лягушки, которые завелись в машине. Выкидываю без всяких сомнений и жалею

2: 2136

3: 506

Торпеда разобрана без всяких напряжений. Учитывая то, что я сделал это впервые в жизни.

3: 668

4: 1175

По остаткам прилипших к корпусу ниток от родной шумки можно сделать вывод о ее качестве и технологии нанесения.

4: 1382

5: 1889

Выпотрошенный. На всю работу, наверное, 1,5 или 2 часа. Удаление ковриков и прочих мелочей.

5: 2053

6: 506

Процесс начался. Материал СГМ 2.3мм, (аналог СТП Стандартпласт) удобен и практичен. Поверх него наклеивается виброфильтр SPLENA 8мм.

6: 755

7: 1262

Процесс идет. А впереди оклейка затрпедного пространства. наверное, это будет очень утомительно и муторно.И сегодня я больше не могу спать. Успел разобрать, оклеить вибропластом все, кроме отстоя.

7: 1631

8: 2138

Присмотритесь. Туннель будет проклеен еще одним слоем СГМ 2.3мм, так как в магазине есть специальный Визомат (тот же СГМ только толще. Специальный материал для особо шумных мест в вагонах

8: 330

9: 837

Здесь, как и с поклейкой обоев в квартире, на плоских стенах быстро и удобно, а вот в углах и за всякими батареями приходится возиться.Вот с этими медленными пятнами придется повозиться. Кусочки заплаток во всех изгибах приклеить.

9: 1291

10: 1798

Клей сплен 8мм. HH был не очень гибким материалом. Клеить нужно сразу — с первой попытки. Тогда не рвет, в отличие от 4мм спленита — на поверхности совсем не тянется. Скорее всего потому, что он склеен из двух листов по 4мм, как вафля, а не монолитный. Я пытался лепить его на гладких поверхностях, ну и на туннеле естественно.

10: 2407

11: 506

Я надеюсь, что вложенные силы оправдают ожидания как минимум на 15 процентов, чтобы уменьшить слышимость звучных песен раздаточного материала.

11: 707

12: 1214

Ну вроде сделано. Не вдаваясь в подробности — были двери и крыша.

12: 1344

13: 1851

14: 2358

15: 506

16: 1093

Ну в общем наконец нашел гараж где можно заняться шумкой нив.

16: 1215

Потому что я уже много сказал, вкладываться в машину не буду, из-за чего наделал много шума:

16: 1374

● Двери в 2 слоя: 3 листа СТП (2 м), немного битопласта (точки соприкосновения).
● Задний борт и обшивка: 4 листа СТП (2м), 2 листа спленита, 4рка и битопласта в точках соприкосновения.

16: 1706

Сначала наклеил стпшкой, а потом решил наклеить еще слой стп и еще один слой спленита.

16: 1849

Проблемы были с Мовилем, а именно с дверями и багажником Мовиль обращался очень сильно, пришлось стирать Мовиль духом.Но в углах Мовиль не мыл и шви на Мовиль старался не клеить.

16: 2200

17: 506

18: 1013

19: 1520

20: 2027

21: 506

22: 1013

23: 1520

Итак, осенью в полу тоннеля было шумно: Виброизоляция -STP Bimast Bomb, Шумоизоляция — Splen 8мм в два слоя. Также были сделаны двери: Виброизоляция -STP Vibroplast Gold, Шумоизоляция — Сплен 8мм.И пол: Вибро-СТП Вибропласт Сильвер, Шумосплен 8мм.

23: 2072

Эффект к тому же хороший! Дверной стук пропал, акустика стала намного богаче. Один был только минус — не надо было выкидывать штатную шумку (почему выкинул — сейчас не могу сказать), было бы даже лучше).

23: 399

Главный вопрос, не дающий покоя: «Почему люди используют Splenus для звукоизоляции?»

23: 547

Встречал много записей здесь и на драйве и на ютубе куча видео и гайдов на тему звукоизоляции — в большинстве случаев люди ограничиваются виброизоляцией и ставят сверху селезенку и называют это звукоизоляцией…

23: 956

Ведь он же теплоизолятор, а не глушитель! ..

23: 1043

Нет, ладно, если бы целью было прогреть машину … Но для шумоизоляции.

23: 1175

Короче, я тоже ошибался … и надо было исправить свои ошибки.

23: 1305

Для начала были закуплены материалы:
— Вибропласт Викар Премиум 1,6мм — 11 листов.
— SPLEN 4 мм — 10 листов.
— Битопласт MA15 K Gold — 6 листов.
— Герметон 30 мм — 1 лист.

23: 1606

Потом с помощью друзей распотрошил машину:

23: 1703

24: 2210
24: 137

Из тоннеля пола был снят слой Splena 8мм и уложен лист Hermeton 30мм (!)
Вот что я понял — глушитель!

24: 344

25: 851

Между прочим, прикоснуться к нему — одно удовольствие.

25: 928

С дверных карт тоже были оторваны все сплэны, его место занял Битопласт МА15 К Голд. Карты были ими покрыты полностью.Назад они, естественно, после такого апгрейда не выдержат. Горстка шурупов и отвертка поправили ситуацию, дверные карты теперь сидят плотно и даже не имеют ни единого шанса скрипнуть)) Двери глухо закрываются, это уже непривычно

25: 1567

Изнутри дверь сейчас выглядит так.

25: 1665

26: 2172

Загадка — найди 10 винтов

26:54

Сам

Битопласт имеет аналогичную структуру с герметиком

26: 150

27: 655

27: 938

28: 1445

Обрезка крышки багажника четко

28: 1510

После работы над ошибками приступили к виброизоляции остальной части салона.

28: 1658

29: 2165

Немного фантазии, творчества и работы по созданию фена.))

29: 111

30: 618

31: 1125

Поверх Вибры был уложен сплен 4мм и штатная шумоизоляция.

31: 1233

На место жительства сабвуфера также был уложен Битопласт, он тоже был плотно прикручен винтами на кожухе и штанге, на которой он лежит.

31: 1487

32: 1994

Вид коробки, правда, не товарный — его ждет оклейка ковром, вина себя не оправдала…

32: 2155

Также полной звукоизоляции подверглась дверь багажника.

32: 110

33: 617

Что в итоге имеем:
— Нигде ничего не скрипит. Все сверчки закурили нафиг … честно говоря, багажник был набит …))
— Внутри стало тише … тише, чем после первой попытки шумоизоляции.
— Примечательный факт — теперь пол машины не играет в такт сабу. Теперь музыку слушать действительно приятно.
— Когда музыка выключена на полную громкость и аппарат закрыт, НИ ОДИН аппарат не вибрирует. Мы не забываем, что это поле, и, следовательно, этот факт говорит о многом.
https://www.drive2.ru/l/288230376152114620/, https://www.drive2.ru/l/288230376152618809/, https://www.drive2.ru/l/4114540/

33: 1593

56603

Facebook

Твиттер

В контакте с

Google+

Арки

как сделать самому? Джип на базе корпуса Нива

Как сделать внедорожник на базе обычной легковой машины.Рама этого автомобиля состоит из двух продольных лонжеронов, расположенных с определенными последствиями, и трех поперечных балок.

Лонжероны

имеют довольно сложное сечение. Под ними — две сварные сантехнические трубы 032 мм, к которым под сварку также прикреплен сверху короб из двух гнутых гнутых стальных листов. Высота сечения лонжерона составляет от 120 мм в центральной части шпангоута до 80 мм в законцовке. Поперечные балки квадратного сечения сварены из стального листа толщиной 2 мм, а передняя балка одновременно служит резервным резервуаром для масла, поэтому имеет сливные и заливные отверстия с заглушками.Помимо перекладины, дополнительную жесткость рамы придают две диафрагмы, гнутые из стального листа (передняя толщиной 2 мм, задняя — 1,6 мм).

Двигатель позаимствован у автомобиля ВАЗ-2101 вместе с коробкой передач (правда, на машине Н. Яковлевой последняя взята от ВАЗ-2103 — пожалуй, единственное существенное отличие — джипы). Несколько переработан воздушный и масляный фильтры.

Трансмиссия и ходовая часть — от ГАЗ-69 на отдельных деталях от УАЗ-46Е.Один кардан — между коробкой передач и раздаточной коробкой — самодельный. Правда, Кардана и Кресты в ней серийные, от ГАЗ-69.

В качестве рессор обоих мостов используются задние листовые рессоры автомобиля ГАЗ-24 «Волга», однако для повышения мягкости применяются самодельные серьги — на 20 мм длиннее, чем на «Волге» (размер экспериментально полученный). Амортизаторы — тоже от ГАЗ-24. Пружины устанавливаются параллельно лонжеронам рамы, то есть под углом к ​​оси машины.Однако их работа не усугубила их.

Корпус — из стального листа толщиной 1,0-1,2 мм. А вся она состоит из относительно небольших (длиной не более 1 м) панелей, соединенных между собой точечной сваркой.

Сначала мы пробовали использовать стекловолокно, но у нас не получилось. Тогда они остановили свой выбор на металле », — вспоминает Николай Яковлев. Впрочем, это вполне объяснимо: Николай работает сварщиком, и ему, конечно, такая технология знакома. Следует иметь в виду каждый самовольный продавец: очень важно найти «свой» материал.

Кузов мы начали делать с … дверей! — дополняет Владимир Капусто. Может кому покажется неожиданным. Однако те, кто уже имеет некоторый опыт автостроения, знают: изготовление дверей — одна из самых сложных операций. Неудивительно, что многие самоделки стремятся использовать уже готовые двери от серийных автомобилей. К сожалению, такие решения иногда идут вразрез с требованиями общего проектного решения.

Самая распространенная операция при изготовлении кусозов — это гибка.Выполнять это в тисках не очень удобно, поэтому Яковлев и Капуста оборудовали свой гараж электромагнитной плитой: это значительно повысило производительность труда.

Для дверей использовалась листовая сталь толщиной 1,4 мм, остальные части кузова собраны из панелей толщиной 1,2 мм; За исключением передних крыльев, на которые пошла миллиметровая сталь. Нахрен использовался очень ограниченно: в основном при примерке лобового стекла. Панели были загнуты с помощью точечной сварки, для чего показанное на рисунке простое приспособление было изготовлено с помощью обычных плоскогубцев.

За лобовым стеклом по периметру приварена водопроводная труба, которая вместе с передней стойкой выполняет функции дуги безопасности при опрокидывании машины.

Петли и дверные замки самодельные, хотя было бы целесообразно использовать уже готовые — скажем, от «Жигулей». Ручки и настенный подъемный механизм — от Москвич-2140.

Стекла салона заимствованы у автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». Для их установки дизайнеры нашли простое и эффективное решение: по периметру окна под резиновым уплотнением угол 1.Приваривалась толщина 2-0 мм. Копать вспышки было бы намного сложнее.

Бамперы изготавливаются прокаткой из стального листа толщиной 1,6 мм, для чего необходимо было специально заточить два фасонных ролика и построить элементарный прокатный станок.

Вытяжка изготовлена ​​из стальных панелей, покрытых по периметру тонкостенной трубой 0 16 мм. Перед лобовым стеклом предусмотрена тонкая накладка из поролона, для которой снимаются дворники. Капюшон наклоняется вперед на самодельных подковообразных петлях.Последние закреплены на П-образной рамке, которая одновременно является стойкой радиатора.

Задний борт автомобиля также имеет каркас из тонких труб; Снаружи он покрыт стальным листом толщиной 1,2 мм, а внутри — органометой.

Рулевое управление позаимствовано от ГАЗ-69, однако из-за особенностей компоновки угол наклона рулевой колонки пришлось немного уменьшить. Тормозная система — от ГАЗ-24. Фары — мотоциклетные, от «Моретол». Изначально все четыре фары располагались строго горизонтально, машина, как говорится, не смотрелась.Потом внутренняя пара приподнялась на 10 мм — и все встало на свои места. Передняя часть автомобиля приобрела полностью законченный вид.

Задние фонари от Москвича-2140, дворники и указатели поворота самодельные. Панель приборов от ГАЗ-24, но верхняя панель собственного производства из пенопласта.

Двигатель в оригинальном исполнении. Это сварной шов 80 л со стальным листом, укрепленный на раме между двумя задними поперечными балками.

Каркас сварен из водопроводных труб 0 25 мм.Под крышей есть еще четыре тонких перекладины, три из которых съемные. В окно палатки вставлено оргстекло. Способ крепления оргстекла к тарпауло оказался очень эффективным, поэтому его можно рекомендовать всем любителям автоконструирования. К брезенту по периметру окна пришивается карман, вставленные в него стекла и края пропитываются дихлорэтаном (или ацетоном) как показано на рисунке. Брезент укладывают на ровную поверхность (например, Phaneur), накрывают полиэтиленовой пленкой и загружают — лучше всего песок.

Немного переделаны передние сиденья от автомобиля ГАЗ-24 «Волга». Сзади — самодельные, их планируется доработать так, чтобы при переоборудовании машины в пикап они превращались в заднюю стенку салона.

Наконец, кратко об эксплуатационных данных. Пожалуй, главное достоинство джипа — отличная проходимость. Прошлой зимой во время одной из рыбалок Николай и Владимир попали в сильный снегопад, над льдом поднялись целые снежные бури. Но этим препятствием оказались самодельные автомобили, а «Нива» была вынуждена ждать помощи.

В версии пикап максимальная грузоподъемность (когда задние рессоры становятся горизонтальными) машины составляет 800 кг. Автомашина В. Капусто ездит на бензине АИ-93, а его расход топлива составляет около 10 литров на 100 мм пробега. На «Джипе Н. Яковлевой» двигатель переоборудовали на бензин марки А-76; Расход топлива несколько выше.

«Что это?» — Водители, пассажиры и пешеходы удивляются, встретив на дороге огромный необычный джип.И почти все потом оказывается механическим гигантом. Многие пытаются его догнать на машине или подойти поближе на стоянке. И все для того, чтобы понять — как сделана эта машина? Но дать точный ответ на этот вопрос может только владелец удивительного чуда техники. Хабаровский предприниматель Павел Машинисты своими руками собрал внедорожник, соединив Сузуки, УАЗ и спецтехнику.

— Ответ на вопрос: где купить такие? Может быть, только один — у меня! Это штучный экземпляр, второго в природе нет.Но он не продается: я сделал это для себя, для удобства да для души, зачем мне с ним расставаться? — Пол смеется.

Идея создать удобный и проходимый внедорожник появилась у Пола Машиниста около шести лет назад. Заядлый рыбак и охотник, однажды он задумался о том, какой должна быть машина, которая легко преодолеет любое бездорожье и не создаст хозяину проблем. Как говорит Павел, «так что не надо ходить по грязи за трактором, вытаскивая застрявший джип.«Легко, но стабильно, мощно, но не расходует слишком много топлива, прочно, комфортно … и в то же время — не слишком дорого.

Комплексных требований к автомобилю на тот момент в природе не существовало. И тут Павел решил своими руками сделать машину своей мечты! К счастью, навыков для этого хватило. Автомеханик по образованию, Павел всю жизнь работал с различной техникой, начиная от автомобилей и заканчивая спецтехникой.

Решив не откладывать идею в длинной коробке, Пол вскоре купил недорогой «Сузуки Эскудо» 1993 года выпуска, самый легкий и компактный из джипов.И работа над созданием автомобиля-гиганта закипела!

— Первым делом взялся за кузов, поднял его из рамы. Потом поставили мосты с коробками передач от УАЗа, жесткую блокировку дифференциала и усиленные полуоси. Это необходимо для того, чтобы общая нагрузка на колеса уменьшилась, и в то же время передача крутящего момента приходилась на колесо, которое лучше всего сцепляется с землей. Автомобиль имеет постоянный полный привод. Для улучшения проходимости заменил «родной» двигатель объемом 1.На 6 литров более мощный, двухлитровый, но тоже от Suzuki Escudo и коробки передач. Вес джипа всего 1900 кг, этого мотора вполне хватает. Но благодаря такому соотношению расход топлива у моего вездехода, несмотря на внушительные размеры, совсем не велик — около 13 литров на 100 км по асфальту. Колеса — резина 120 см на 60 см и диски в 21 дюйм специально заказывались в Москве. Стоят они очень дорого. Обычно такие немаленькие колеса предназначены для спецтехники, штурмующей совершенно непроходимое бездорожье.Со всей работой ни одна мне не справилась. Помогли друзья: с кузовом, а потом с дизайном крыльев — Зиновий Кравцов, с трансмиссионными работами — Андрей Тимофеев.

Впереди своего «Гиганта» Пол поставил лебедку, рассчитанную на 3 тонны, с помощью которой джип может вытащить сам или помочь выбраться другим машинам. Правда, автомобили большего размера, чем «Ниссан Террано», легкий самодельный вездеход не вытащит, иначе он рискует повредить себя. На крыше Павла сделал люк, но не просто как элемент тюнинга, а для удобства: во время активного отдыха с него удобно осматривать окрестности.Для комфорта конструкция крыльев — покрытие водонепроницаемое. Если в дороге что случилось, то в прикрепленном сзади специальном ящике вместо запаски есть все необходимое для устранения поломки на месте своими руками.

В итоге этот уникальный автомобиль — квадрат с гигантскими колесами — обходится своему владельцу примерно в 700 тысяч рублей. По сравнению с заводскими, особенно новыми джипами, он недорогой, но по своим качествам самодельное чудо, по мнению Павла, опережает все «готовые» варианты.В этом автомобиле мужчине удалось воплотить все свои задумки.

В марте 2010 года внедорожник впервые вышел на дороги Хабаровского края. С тех пор Гигант и ездит, как правило, за городом, для повседневной жизни у Пола есть «Тойота Камри». А джип служит для поездок на охоту и рыбалку. И тогда ему нет равных.

«И летом, и зимой смотрю, вот и хожу. Хоть по мягкой грязи, хоть по заболоченной местности, хоть по сугробам. Главное, чтобы впереди не было деревьев, а все остальное не помеха.Моя машина легко прорвется там, где даже танк заплывет. Да что там говорить, она может плыть по воде, если, конечно, не слишком глубоко. Разгоняется быстро, 120 км / ч точно едет, а то я не проверял: для гонок нету.

Без внимания самодельный транспорт не останется даже в глухой тайге, а интересующийся рыбак найдется всегда. Что уж говорить о поездках по городу!

— Все смотрят, фотографируются, интересуются.Бывает, что даже гаишники останавливают документы для проверки, а попутно задают еще пару вопросов. И особенно водители. «Продам? Где покупали? Сколько стоят колеса? Где сделать такой же тюнинг»? Часто спрашивают: как зарегистрироваться? С этим не было никаких трудностей. Внедорожник стоит на учете в ГИБДД обычным способом и безупречный техосмотр. Его ширина всего 230 см, а чтобы попасть в категорию сельхозтехники, нужно 280 см, все агрегаты стандартные.

И иногда Павла спрашивают: как собрать самому? И тут разговор, конечно, затягивается: мастерам всегда есть о чем поговорить.

Юлия Михалева

Наша страна всегда отличалась умением создавать необычные вещи своими руками без профессиональных мастерских, дорогих станков и прочего облегчающего жизнь оборудования. Конструкторам зарубежных предприятий потребуются годы на создание проектов и тестирование возможностей создания внедорожника, а мы можем построить джип за несколько недель в гараже.Иногда самодельный внедорожник удивляет большим количеством заводских опций.

Фотография такой самоделки стала хитом автомобильных сайтов, а видео запрашивают чаще, чем тест-драйвы новых японских серийных джипов. Такого тренда на разработку самодельных внедорожников нет ни в одном другом штате.

Практически настоящий Хаммер от ГАЗ 66

Судя по фото, сложно сказать, что мы не настоящий американский джип с отличной родословной, мощным двигателем и военными корнями. Но на самом деле под всей топовой косметикой скрывается самый обычный и очень старый ГАЗ 66 без каких-либо серьезных переделок.Если бы вы смотрели видео или живо смотрели на машину, я бы сразу определил фокус, потому что звук старого отечественного двигателя не в лицо американскому джипу.

Такой самодельный интересный внедорожник изготавливается в обычном гараже в следующие этапы:

Полная разборка газ 66 до каркаса каркаса;
Замена подвески на более мощную, поиск подходящих колес;
Производство металлических деталей из металла и пластика;
сборка деталей на каркас;
Обустройство салона «Джип»;
Технические испытания.

Вот в такой последовательности и был собран самодельный Хаммер на базе советского внедорожника. Это не единственная пародия на джип из Америки. Но этот вариант самый удачный и известный. Фотографии результата работ русских гаражных инженеров часто запрашивают в Интернете.

Кстати, автомобиль вполне может выполнять функции настоящего проходимого транспорта. Единственное, что мешает его полноценной эксплуатации, — это отсутствие регистрации в ГИБДД.

Увеличенная колесная база для старых отечественных джипов

Самый распространенный вид самоделок в нашей стране — замененные старые грузовые автомобили. С помощью нескольких недель, проведенных в гараже, народные мастера превращают весьма посредственный старый внедорожник в вполне презентабельный и интересный агрегат техники.

Такой самодельный автомобиль вполне может побеждать соревнования внедорожников, становиться победителями затяжных трофи-рейдов и даже гонок в соответствующем классе. Наиболее важные характеристики машин после переделок следующие:

Функции настоящего джипа, благодаря огромному клиренсу;
Самодельные внедорожники этого типа не боятся дорог и препятствий;
Высокая надежность при использовании качественных материалов переделки;
Использование родственников или более мощных импортных двигателей.

Одним из преимуществ такой переделки автомобиля является отсутствие возможности регистрации машины в ГИБДД. В данный момент можно применить неавторизованный двигатель от Toyota, например, и получить отличный вездеход, на котором, однако, выехать на дорогу не получится. Но на таком самодельном внедорожнике и по полям можно добраться в нужное место.

Машинка полностью самодельная с высокой проходимостью

Эти разработки сложно назвать джипами, по крайней мере, внешне они больше похожи на муравьев.В странах СНГ существует около пяти различных разработок такой техники. Трехколесные оси позволяют подобрать машину самодельного типа с любого фронта. Также автомобиль демонстрирует следующие весомые достоинства:

Достаточно умеренная стоимость сборки и обслуживания;
легкий вес, низкие требования к мощности для машины;
Небольшая нагрузка на двигатель и другие агрегаты.

Также конструкторы свободны в выборе типа подвески, материалов и расходных материалов для своего автомобиля.Конечно, чтобы создать такую ​​машину с нуля, нужно обладать определенными инженерными знаниями. И в этом у всех одна большая проблема — машину никогда не зарегистрируют в полиции. Такую машину используют на одном из хозяйств России — добраться с одного края фермы до другого хозяина теперь очень просто.

Подведем итоги

При достаточно сложных возможностях сборки автомобиля своими руками самодельные внедорожники встречаются очень редко. Придумать, спроектировать и собрать настоящий джип, который будет выполнять функции проходимого автомобиля и подарит владельцу надежность и качество, действительно непросто.

Тем не менее, многие дизайнеры в гаражах создают прототипы настоящих самодельных монстров, которые могут пойти в серийное производство на заводах. Осталось только наладить сотрудничество таких мастеров с нашими производителями станков.

Инструкция

При постройке внедорожника руководствуйтесь требованиями, долгие годы выработанными с любителями экстремального туризма. Настоящий внедорожник должен иметь: большой клиренс (не менее 220 мм), тяговый двигатель (лучше) с защитой от гидроудара, гидроусилитель руля, амортизатор на рулевой трапеции, колеса 31 или 33 дюйма, блокировку дифференциалов, мощные силовые пороги. и бампера, мощные буксировочные крюки, лебедка, защита агрегатов сбоку от днища, большой багажник на крыше, радиостанция и навигация.

Начнем с колес. На 70% внедорожные качества автомобиля зависят от размера шин и рисунка их протектора. Кроме того, большие колеса уберегут подвеску от сильных ударов, позволяют выбраться из грузовой или тракторной колеи, увеличить. Выбирая шины на рисунке протектора, ориентируйтесь на величину грунтовки. В большинстве случаев при установке на внедорожник больших колес требуется подъем кузова.

Провести подъем подвески. Если рамный внедорожник, приподнимите кузов над рамой, установив уклон увеличенного размера.Обычные хоккейные шайбы можно закрепить как проставки. Это улучшит геометрическую проходимость и возможность установки больших колес. Не забывайте, что при этом центр тяжести увеличится.

Выполнить гидравлическую защиту двигателя. Это нужно не только для, но и для мотора. Ведь процедура сводится к установке шноркеля — патрубков для забора воздуха на уровне кровли. Для бензиновых двигателей необходимо дополнительно защитить систему зажигания и свечи от воздействия воды.Если нет желания возиться, приобретайте готовые комплекты. При самостоятельном изготовлении шноркеля старайтесь использовать как можно больше качественных материалов. При этом труба должна иметь достаточно большое сечение и иметь не более 2-3 колен. Его крепление должно выдерживать стриженные ветки деревьев.

Дополнительно защитить трансмиссию от воды: клапаны Сапунова в мостах, раздаточная коробка и редуктор находятся в хорошем состоянии и выводят их с пластиковыми трубками как можно выше.Сделайте герметизацию горловины бензобака и двигателя. Снизу поставить защиту под двигатель, коробку передач, бензобак, рулевые рейки. В качестве материала возьмите алюминий или сталь.

Рулевой амортизатор (демпфер), защищающий рулевое колесо от ударов, передаваемых от колес, регулярно устанавливается на внедорожники, такие как Defender или Mercedes G-Class. Для самостоятельной установки берут двухсторонний амортизатор, рассчитываем точки крепления на рулевой трапеции и надежно закрепляем.

Силовые бамперы и пороги, выдерживающие подобие внедорожника с любой позиции, приобретайте в фирмах, занимающихся внедорожным тюнингом, либо сделайте сами. При изготовлении таких изделий важно соблюдать определенные тонкости. Поэтому, если вы желаете изготовить эти детали самостоятельно, обязательно посоветуйтесь с профессионалами. Силовой бампер обязательно должен иметь мощные буксирные крюки (проушины) и привариваться непосредственно к раме. Передний бампер должен быть рассчитан на установку лебедки.

Установить механизмы межосевых и межгусеничных дифференциалов. Они продаются в готовом виде и предназначены для установки на корпус дифференциала. Фирменные механизмы работают надежнее и четче штатных. Главный минус блокировок — это возможность вывести из строя трансмиссии, если вы забудете их выключить после преодоления бездорожья.

Поставить на крышу экспедиционный сундучок. Это незаменимо для автомобильного путешествия. Ствол можно сварить самостоятельно из труб нужного размера.Также установите в машину систему GPS-навигации, чтобы не потеряться на земле. Если вы планируете путешествовать не один, а в составе нескольких автомобилей, поставьте СВ-радиостанцию ​​на 27 МГц

24-летний Артем Кайчук, Авто Самоделкин, посвятил этот проект своему дедушке. От ГАЗ-69 позаимствовали только носовую часть, а все остальные детали достались самодельному джипу от других автомобилей.

За основу была взята хорошо сохранившаяся рама Land Cruiser 60, на нее Артем поставил кузов минивэна Nissan Caravan, к передней части которого была приварена «Морда».В салоне было решено сохранить оригинальную формулу посадки советского внедорожника, где откидные сиденья расположены за двумя неподвижными сиденьями. Это «кастомный» двигатель ЗМЗ-409, двигатель от АУЗ Hunter и трансмиссия от Land Cruiser приводной.

Личное отношение

И даже необычно узнать о владельце реплики: 24-летнем Артеме Кайчуке, который посвятил этот проект своему деду и назвал его «в память о дедушке».«Встречаете ли вы сейчас молодежь« поколения 90-х »с таким отношением к семейной истории? Надо сразу сказать, что Артем с детства живет автомобилями, во многом благодаря профессиям и увлечениям в семье, где все на колесах и на колесах. работа, и в отпуске, в том числе в дальние переезды. И сейчас в транспортных средствах не недостаток — можно ездить на современных моделях. Но давно хотелось что-то нестандартное, редкое, сделанное в вашем понимании и своими руками, хотя и не без посторонней помощи, конечно.

Толчком к творчеству в этом направлении и стал дедушка «Газик», на котором довели прокатиться, но который не сохранился. Однако навыки «джип-заведений» были получены еще в 2011 году при подготовке семейства ИАЗ-452, японский дизель, мосты «Барсов» (пологий сдержанный УАЗ с расширенной колейностью) готовились к серьезному бездорожью. . Вот после него и прониклась идея анимировать образ ГАЗ-69 — а машина мне самому понравилась, и хотелось чем-то заняться.Что именно должно получиться и как воплотить в жизнь, представлялось смутно, поэтому просто решили начать с поиска какого-нибудь первоисточника.

И нашел. Ветхие, полуотключенные, открытые местами, без заднего моста, с «волговским» двигателем — состояние «прототипа» меньше всего соответствовало воплощению задуманного. С явно «убитыми» агрегатами связываться не хотелось, вернуть прошлое в аутентичном виде было крайне сложно, но грустный взгляд больших «глаз» больше не отпускался.Поэтому я решил сделать все из этого, но только теперь доноры были.

Вот, кстати, тут попалось объявление о продаже еще одного раритета — Land Cruiser 60. Еще одно поколение: с двумя круглыми фарами и бензиновым двигателем 2F. Как показал знакомый, годы в России не прошли даром: уже были следы «импортозамещения» — на легендарном японском внедорожнике, запчасти от ГАЗ-53, от Волги, от УАЗа … Хотя в вообщем ходовая в легальном родном состоянии.Надо брать, мосты точно пригодятся. Убрали отскок местами, а под ним практически в идеальном состоянии рама. Во всяком случае, он сразу вспомнил, что УАЗ-452, где после установки дизеля начал разрываться «Диапазон», его нужно было усилить. Здесь, не считая маленького 30-летнего «шестидесятника», металл внушал уверенность. А зачем просить что-то переделывать, если есть готовое решение, готовое шасси?

Пробовал поднимать кузов от 69-го.Просто пока для эксперимента нужно было с чего-то начинать. И тут Артему стало понятно, что от той дедушки «Газика», на которой он ездил в детстве, он значительно вырос: тесновато, маленькие низкие окна, крыша «на голову», объем отсутствует, обзорности нет. В общем, не влезла нормально, место ограничено, и тогда машина была нужна не только для красоты, но и для повседневной эксплуатации, а также для дальних выездов. Все задумки вдруг притормозили, внезапно зашли в тупик.Что делать сейчас?

Дальнейший ход событий подсказал нам микроавтобус с характерным названием Nissan Caravan, который равнодушно и неподвижно пылит в сторонке. Покупался как донор на тюнинг того самого УАЗ-452, сняли двигатель и коробку, а кузов остался. И мне это не нужно вроде, но тоже выкинь жаль, возможно понадобится. И мне пригодилось. Померил все рулетку, вполне подходит по габаритам, даже мощные лонжероны по типу интегрированной рамы, очень удачно «ложатся» на раму ЛК, не режут и не нарушают силовую структуру.

Сначала думал отрезать просторную заднюю часть «Каравана» и заменить на угон 69-го. А потом пришло в голову сказать само собой — а почему бы не вместе со всем передом, лобовым стеклом, с дверями? Нужно только разрезать центральный фрагмент раздвижной дверью, так как весь корпус в задумке никак не влез. Тогда к плоской «морде» маршрутки приставили только носовую часть 69-го. Даже в своей основе нуббиты «Газика» не закрывали широко распространенный лобовинский «Караван», но в целом смотрелись неплохо — если аккуратно сражаться, то возможно вполне гармоничное сочетание объемов.

Между прошлым и настоящим

Так все закрутил-грозил с фурнитурой: распил, стыковка, подгонка — перед 69-й, как дома, устроился на передней оси ЛК, почти без мойки, а задние колесные ниши микроавтобуса сели на зад, обеспечение пропорционального св. В результате получился совершенно новый силуэт с узнаваемым лицом, классическая схема шасси, но уже иная, обозначенная «маршрутка» в салоне на полностью сохраненной базе LC 60.В том смысле, что получилась свободная, более вертикальная посадка, но с размещением двигателя впереди, как и положено внедорожнику.

Передние кресла остались на своем месте (только другие), под ними, где в случае с «караваном» был моторный отсек, нашли топливный бак, батарею, руны. Лонжероны кузова «Караван» прикручены к раме ЛК, приваривать ничего не пришлось, все оказалось вдвойне жестко, основательно.

В то же время под капотом оказалось не то, чего можно было ожидать. Эта часть проекта наверняка вызовет более неоднозначные оценки, но автор исходил из определенных соображений, по-своему логично аргументировал. Казалось бы, идеологически правильное решение пришло вместе с LC 60. Рядная чугунная шестерка 2F, с нижним распредвалом и карбюраторным блоком питания, 135 сил при 3600 оборотах и ​​210 Нм при 1800 оборотах. Очарование, одним словом, было надето на прадеда FJ.Тем не менее, этот могучий бензиновый «рыцарь» не устроил: тяжелый, архаичный, да и ресурс уже выработал свой. Так как максимальная идентичность не входила в число приоритетных задач, точно так же, как экстремальные трофи-рейды не входили в круг будущих обязанностей, хотелось двигатель попроще, современнее.

Опять дизель появился, и вроде бы в «кладовых» подходящий — ТД27 вместе с КП и РК (раздаточный ящик), готовый «КИТ». Собственно, он хотел поставить, но сомнения приняли другой смысл: останутся не дела родных агрегатов шестидесятых, а в мостах надо будет менять главные пары, выбирать уже под этот дизель, кроме того, выход из Республики Казахстан находится здесь, по другую сторону.Решено было пройти наименьшее сопротивление: полностью оставить коробку передач от Lc, и искать новый бензиновый двигатель (то есть лучше один блок поменять, чем все на одно).

Ищет возможную замену, так что и по цене устраивает, и по параметрам прошло непросто. Конечно, учитывались подержанные японские двигатели. И все же в результате произошло нечто «протестное»: если давно призывали ставить иностранные охранные заводы на отечественные автомобили, то происходило с точностью до наоборот.То есть для японского шасси выбор пал на ЗМЗ-409. Он устраивал как с технической стороны, так и с «политической» — все же в проект я хотел привнести больше русского больше.

И все же это не значит, что проект плавно развивался как нефть. Чтобы передать «дух времени» и в то же время удовлетворить хотя бы скромные современные требования к дизайну, комфорту и управлению, ушло два года кропотливой работы.И дело не только в стыковке ЗМЗ-409 с коробкой LC 60, когда нужно было построить переходную плиту, а также по специальному заказу изготовить удлиненный первичный вал коробки. Также необходимо было передать праворукое управление LC 60 и Nissan Caravan на левый борт — что «требовало» имиджа ГАЗ-69 и собственных желаний. А если учесть, что рулевой LC 60 был без усилителя, то оставаться без него в помощи «духа времени» не хотелось, не хотелось большого дела.

И этот случай потребовал своих немалых вложений: нашел только леворукий редуктор LC 60 с водопроводом в рабочем состоянии в обход 25000 руб. Много времени ушло на переделку управления. Сцепление «УАЗ», но с тормозами по умному не стало: родные японцы впереди и сзади (диск и барабан). Пружинная подвеска тоже без изменений, как и диски. Погоня за «экстримом» изначально не предназначалась, по условной классификации проект готовился к «легкой» экспедиции, поэтому ни лифта, ни резины «Коззовского» размера.Тридцать первая Maxxis Mudzilla нашла вполне приемлемый вариант для поездок по разным дорогам.

Не только «склеить» корпус из трех основных частей, но и привести его в желаемое состояние — вот еще одна задача с множеством условий. Носовая часть 69-го хоть и на рамке LC 60 как у его гнезда, но не совпадала по ширине в ширину. Чтобы прикрыть «шестидесятников» их изящными крыльями, пришлось сделать «пластическую операцию» — разрезать крылья вдоль, имплантировать полоски шириной шесть сантиметров.«Высушенная», таким образом, физиогномика ушла на 69-е место только на пользу — с возрастом это нормальное явление.

Замену, предложенную самим LC 60, предложил LC 60 — его круглые «линзы» точно садились в редкометаллическую «оправу». Но Артем специально искал размеры оригинала, чтобы сохранить шарм. Для полноценной отделки на помощь пришел финальный бампер от УАЗ-469, но при этом надо было дополнительно «струить» его место, чтобы отрегулировать брызговик фартука, чтобы не светились фары в грязевых ваннах беспокоить.По задним аркам: можно было оставить их форму вместе с кузовом «Каравана» и сделать любые накладки. Но почему, ведь были оригинальные «дуги» задних крыльев 69-го: они здесь отлично вписались, трансформируя корму под обычные ретроскилли.

Выдвижной воздухозаборник для «печки» функционально сохранен как эксклюзивный элемент, но родные дворники, конечно, уже не подходили. Однако «дворники» и сами от Каравана не подошли, потому что они «мели» слева направо, оставляя водителю большой развязанный угол при переносе руля на левую сторону.Они пытались приспособить что-то «наше», но тщетно. Выход из этой тупиковой ситуации снова предлагает японский автопром, но уже более современный: у минивэна Honda Odyssey «универсальные» очистители, поворотного типа, отлично очищают лобовое стекло от края до края. На «разборке» удалось купить эту систему в сборе и после доработок тяги и рычаги здесь отлично адаптированы, с сохранением всех режимов работы, а не только «вкл.». и «выключено»

Отдельная песня — передняя панель.После неудачных экспериментов по «подключению в целости и сохранности», в том числе попыток «ответить» панелью из Истаны, было решено сделать «лицо» интерьера самостоятельно. Каркас сварили, обветрили стальными пластинами, подобрали все необходимые указатели: плоская форма панели и круглая техника, так как невозможно передать «Дух времени», даже ручку до установки пассажира, все как в 69-м.

Как едет машина? Как и должно быть: Чинно, поворот, с неторопливой реакцией на руль, с необходимостью немного крякнуть.Но едет уверенно: мощности хватает не только для нормального старта и разгона, но и для поддержания крейсерской скорости 110 км / ч. И тяги с этими колесами достаточно, чтобы быть на первой передаче на холостых оборотах без подключения нижнего ряда.

На среднем бездорожье мотор себя полностью себя оправдывает, а вот на трассе помешала бы пятая передача: на четвертой на скорости 90 км / ч мотор звучит на 2500 оборотах, если прибавить скорость, то я хотел бы переключиться.По разбитой дороге ход пустой машины может и не такой плавный, как в 60-х, но все же без особых толчков и вибраций. А если прямо сравнивать с 69-м, то о его знаменитой «козьей» болезни тут и говорить не приходится. Расход топлива следующий: по трассе в районе десяти литров, по городу до 15 и выше.

Можно, конечно, посмотреть на эргономику, мол, не все идеально расположено, на универсальность посадки не хватает регулировок и все такое.Но почему? Для себя Артем сошёл все нормально, ему это удобно, да и машина, как уже говорилось, ему не просто для души и на память, а чтобы ездить много. На учете ГАЗ-69 с переоборудованием, активная эксплуатация началась с лета 2014 года, а к ноябрю пробег достиг почти 4000 км! Примерно половина из них пришлась на «прокатный» период: как для нового двигателя, так и для старых агрегатов — несмотря на их предварительную профилактику, потребовалась замена некоторых уплотнителей, крестовин Кардана, в общем, по мелочам.

.