Ремонт выпускного коллектора своими руками: Ремонт выпускного коллектора своими руками

Можно ли выпускной коллектор замазать холодной сваркой? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Трещины, сколы, коррозии – самые частые проблемы элементов выхлопной системы. Оставлять их без внимания нельзя, а замена выпускного коллектора требует ощутимых затрат. Одним из вариантов становится восстановление детали с помощью сварки, но это сложная задача и выполнить ее самостоятельно сможет не каждый. Есть и альтернативное решение – холодная сварка. Но можно ли выпускной коллектор замазать холодной сваркой и тем самым устранить дефекты?

Что такое холодная сварка?

Это двухсоставный клей на основе эпоксидной смолы и отвердителя. В состав отвердителя входит металлическая пыль, которая делает соединение более прочным, армируя его, повышает стойкость к высоким температурам и механическим воздействиям. Клей невосприимчив к химическим реагентам, влаге, перепадам температур.

Герметик может выдерживать тепловые нагрузки от 200 до 1400 градусов. Причем за счет повышения температуры во время полимеризации можно еще больше упрочнить смесь.

В каких случаях можно использовать герметик?

Любые дырки в выхлопной системе нужно устранять сразу же, пока они небольшого размера. В противном случае вам вряд ли удастся обойтись без обращения в автосервис. Ограничиться герметиком можно, если площадь повреждения сравнима с размером булавочной головки. В этом случае смело можно браться за ремонт своими руками. Можно ли выпускной коллектор замазать холодной сваркой, если дырка по размерам больше монеты или продольная? Да, с такой задачей термоклей тоже может справиться, но работа потребует больше стараний.

Проведение работ

В первую очередь необходимо обезжирить место ремонта с помощью растворителя. Сам клей смешивается непосредственно перед началом работ.

Устранение небольших повреждений

• Трещина засверливается по краям сверлом, что снимает внутренне напряжение металла.
• Если дыра имеет диаметр не более 10 мм, ее укрывают слоем герметика в 5-7 мм, по периметру – 8 мм.
• Первичное схватывание занимает 5-20 минут, в это время еще можно исправить форму без механической обработки.
• Спустя 4 часа можно прогреть узел до рабочей температуры.
• Если ремонтируемый участок в процессе работы авто испытывает давление, заплата фиксируется хомутами для дополнительной механической прочности.

Если вы заметили, что термоклей пузырится, состав нужно удалить, более тщательно обезжирить и просушить поверхность, и только после этого снова приступать к ремонтным работам.

Устранение больших повреждений

Большие дыры  заделываются наложением заплат из нержавеющей стали. Термоклей при этом также используется.

• Края трещины обрабатываются, удаляются заусеницы.
• Герметиком с запасом промазываются края отверстия и заплата.
• Заплата накладывается с нахлестом в 30 мм на поврежденный участок.

Излишки герметика обычно сложно удалить растворителем, поэтому для этой цели используется напильник или электроинструмент.

Приобрести термоклей и комплектующие для ремонта авто вы можете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Мы предлагаем огромный выбор надежных автозапчастей от ведущих производителей.

Сварка выпускного коллектора

Аналогичный коллектор предназначен для вывода выхлопных газов из двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и является одной из важных систем в любом автомобиле. Во время работы ДВС он подвергается не только высоким температурным нагрузкам, но и вибрации, поэтому образуются трещины. Сварка выпускных коллекторов — дело сложное, здесь требуется опытный исполнитель, умеющий работать с чугуном.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 389
Источник: https://svarka.guru/tehnika/detaley/vypusknogo-chugunnogo-kollektora. html

Выпускной коллектор: причины выхода из строя и обслуживание

В зависимости от марки машины и типа двигателя, на двигатель устанавливаются модели различных модификаций. Их можно разделить на две группы:

• цельнометаллические, они обычно делаются методом литья из чугуна;
• трубчатые, для их производства используются нержавеющие трубы различного диаметра.

К блоку ДВС коллекторы крепятся на фланцы. При каждом такте в камеру поступают под давлением отработанные газы. Их температура достигает 900 градусов. Понятно, что деталь, работая в таком режиме, способна сломаться.

Нарушение герметичности выпускного коллектора – самый сложный дефект. Возможные ситуации:

• прогорает одна из труб;
• от динамической нагрузки появляются трещины на коллекторе;
• полностью отламывается патрубок.

Трещина на выпускном коллекторе

Все эти повреждения – проблема. Для многих автомобилей процедура замены детали затягивается на месяцы – «родные» запчасти иногда приходится заказывать.

На многих СТО их восстанавливают. Сварка коллекторов в зависимости от их модификации производится методами горячей, холодной или аргоновой сварки. Работы производят разным типом оборудования, с использованием электродов или присадочной проволоки. Реставрацией можно заняться во дворе дома или гараже. Как заварить выпускной коллектор самостоятельно? Рассмотрим подробно каждый из методов.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1345
Источник: https://svarkaprosto.ru/tehnologii/svarka-vypusknogo-kollektora

Основные причины поломок

В выхлопной системе, особенно старого авто, имеющего большой пробег, возникают неполадки, независящие от материала глушителя, поэтому каждый водитель должен периодически осматривать всю систему на предмет возникновения трещин или прогаров. Своевременное ТО избавит автолюбителя от проблем с заменой выхлопного коллектора, что стоит очень дорого.

На сохранность системы вывода выхлопных газов влияют:

• отработанные газы, имеющие высокую температуру;
• смеси агрессивного характера;
• уязвимость металла при высоких нагрузках во время эксплуатации.

Возникающие проблемы подразделяются соответственно элементам конструкции выхлопной системы:

1. Сажевый фильтр (катализатор) служит для задержки сажи, содержащейся в выхлопных газах, поэтому сотовые сегменты сильно засоряются, из-за высоких температур происходит оплавление сегментов. Признаки неполадок — из выхлопной трубы газы практически не выходят или появляется едкий сизый дым.
2. Кислородные датчики — происходит разгерметизация или перегрев корпуса, моральный износ, нет контакта в электрической цепи машины, произошли механические повреждения.
3. Гофра в глушителе представляет собой цилиндр, внутри которого находится гофрированная трубка, защищенная двойной оплеткой, верхний слой которой выполнен из нержавеющей стали. Корпус эластичный, поэтому гасит негативные колебания и предотвращает разрушение всей системы — разрыв происходит из-за резкого повышения давления газов при забитом катализаторе.
4. Резонатор устанавливается перед основным глушителем, поэтому многие автолюбители называют его малым или дополнительным аналогичным элементом выхлопной системы. Если увеличилась громкость выхода газов, вибрирующие звуки в месте установки резонатора, то это говорит о том, что одна из внутренних составляющих изделия прогорела.
5. Глушитель, о том, что его следует ремонтировать или срочно менять, предупреждают громкие звуки при работе ДВС или резкое падение мощности двигателя, а также сильная вибрация в месте крепления.
6. Выпускной коллектор, если в салоне чувствуется запах отработанных газов, значит, на его корпусе появилась трещина или произошел разрыв патрубка.

Описанные выше повреждения происходят и от воздействия агрессивных веществ, рассыпаемых на улицах городов для борьбы с гололедицей, например, в виде соли.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2288
Источник: https://svarka.guru/tehnika/detaley/vypusknogo-chugunnogo-kollektora.html

Сварка чугунного выпускного коллектора

Температурная обработка высокоуглеродистого сплава связана с определенными трудностями:

• углерод при термическом воздействии выгорает, металл становится рыхлым;
• у чугуна высокий коэффициент текучести;
• при быстром охлаждении, из-за внутреннего напряжения, литье начинает трескаться, становится белесым, это говорит об изменении структуры сплава.

Сварка выпускного коллектора из чугуна под силу стажистам. Новичкам лучше не браться за реставрацию детали автомобильного двигателя, или сначала нужно потренироваться на бросовых изделиях из чугуна. До недавнего времени за ремонт чугуна сварщики не брались. Шов получался с большим содержанием окалины, в зоне разогрева металл трещал. После появления специальных медесодержащих электродов, позволяющих снижать температуру в ванне расплава до +120°С, появилась возможность создавать прочные соединения.

Горячий и полугорячий способы принципиально не различаются. Трещина наплавляется медесодержащими присадками при предварительном прогреве детали. При горячем, деталь разогревают в печи до температуры +600°С, появляется малиновый отлив. Он заметен при затенении. После этого приступают к сварке. Чтобы деталь быстро не остывала, ее периодически прогревают паяльной лампой. При полугорячем способе деталь разогревают в пределах +300°С. Получается ровный шов. Очень важно поддерживать температуру во время охлаждения. Если глубина трещины большая, ее:

• предварительно разделают на всю глубину;
• края рассверливают с обеих сторон;
• кромки сглаживают под углом 30°.

Делают многослойное соединение. Каждый шов обязательно проковывается, длина проходки не более 3 см. Швы для надежности соединения делают перпендикулярно. При электродуговой сварке используют электроды марки ЦЧ-4.

Холодный способ не предусматривает предварительной подготовки. Трещина наплавляется в температурном режиме до 200°С. Для работы используют специальные электроды ОЗЧ-6, ОЗЧ-2.

Прочность на излом у холодного соединения ниже. Для ответственных соединений (когда патрубок выходного коллектора отломлен полностью) лучше брать электроды МНЧ-2. При газовой сварке полуавтоматом применяют медную присадочную проволоку.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2167
Источник: https://svarkaprosto.ru/tehnologii/svarka-vypusknogo-kollektora

Оборудование и материалы

Для сварки коллектора из чугуна лучше использовать инвертор и холодный метод, как наиболее подходящий для домашних условий. Гарантией успеха являются такие составляющие: режим сварки и выбор электродов, причем нужно воспользоваться специальными изделиями с содержанием никеля или меди.

Отечественные производители предлагают для такого вида работ следующие марки:

• ОЗЧ-2 и ОЗЧ-6, где основа — это стержень из меди, который покрывают обмазкой, где присутствует порошок железа;
• железно никелевые электроды для выполнения сварки на постоянном токе;
• медно-железно-никелевые МНЧ-2 позволяют получить шовное соединение высокотехнологичного типа, которые препятствуют образованию коррозии, и отлично переносят контакт с агрессивными средами и горячими газами.

М.А. Емельянов, образование: колледж, специальность: сварщик 5 разряда, опыт работы: с 2000 года: «При выборе необходимого электрода учитывается толщина детали, общий вес и условия эксплуатации, правильность подбора — это залог прочного соединения».

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1027
Источник: https://svarka.guru/tehnika/detaley/vypusknogo-chugunnogo-kollektora.html

Сварка коллектора из нержавейки

Трубчатые комплектующие обычно прогорают в местах изгибов. Сложности работы с нержавейкой:

• легированные сплавы в области рабочей зоны подвержены температурной деформации;
• никель, хром, другие компоненты при нагреве активно окисляются, это пагубно сказывается на качестве шва.

Для устранения дефектов применяется метод аргоновой сварки. Защитная атмосфера оберегает металл от окисления, из-за обдува меньше прогревается область, граничащая с рабочей зоной. Необходимо учитывать, что теплопроводность нержавейки ниже, чем у черных низкоуглеродистых сплавов. Нужна небольшая сила рабочего тока, она подбирается экспериментально. Важно соблюдать скорость образования шва. Металл варится большими проходами, чтобы не возникало межкристаллической коррозии в области соединения. Режим работы зависит от используемого оборудования.

Возможные методы:

• используя универсальный инвертор, для аргоновой сварки в режиме CD/АС TIG применяют тугоплавкие вольфрамовые электроды;
• для ручной электродуговой сварки нужны жаростойкие присадки марки ММА с рутиловым покрытием;
• для полуавтоматов выбирают проволоку по нержавейке, шов получается плотным, не требующим дополнительной обработки.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1203
Источник: https://svarkaprosto.ru/tehnologii/svarka-vypusknogo-kollektora

Особенности работ

Если обнаружена трещина на коллекторе, то нужно сразу заварить, не ожидая, когда она приведёт к обрыву патрубка. При этом надо учитывать из какого материала изготовлено изделие, например, чугун отличается от других материалов тем, что при сварочных работах надо увеличивать присутствие углерода в пределах 2—6%.

Шовное соединение

Сварка коллектора чугунного требует от исполнителя высокой квалификации, она проводится с подогревом детали или холодным методом, для каждого надо выбрать соответствующие электроды.

При нагреве надо постоянно поддерживать температуру изделия, так как чугун быстро остывает. Нужно с двух сторон трещины просверлить отверстия, чтобы предотвратить ее распространение при нагревании.

Основательно разделать трещину, чтобы новый металл заполнил ее полностью, прилегающий участок зачистить. Процесс сварки сопровождается большим выделением СО2, так как выгорает углерод, поэтому надо организовать мощную вытяжку. Избыточное парообразование ухудшает качество шва. После окончания сварки продолжается подогрев детали, чтобы чугун остывал медленно и на поверхности шва не смог образоваться слой белого налёта, который обработать невозможно.

Виды сварки чугуна

В промышленности выделяют три метода сварки чугуна:

1. Горячий — разогрев заготовки происходит до 600—650 °C.
2. Полугорячий, когда металл разогревается не выше 300—350 °C.
3. Холодный вариант — нагревание детали не производится.

Третий вариант отличается тем, что шов проваривают короткими отрезками с последующим наложением повторного слоя, чтобы избежать коробления.

Газовая

Хорошие результаты по качеству и прочности шва дает газовая сварка чугунных деталей, при этом предотвращается излишнее выгорание углерода, а также методика позволяет предварительное и последующее нагревание изделия для медленного остывания.

Использование полуавтомата

Методика простая, главное для исполнителя знать порядок выполнения сварки и предварительно подготовить деталь, именно от второго действия зависит прочность и качество шовного соединения. В качестве присадки используется проволока специального состава.

Аргоном

Использовать аргон как защитный газ при сварке полуавтоматом довольно накладно, лучший вариант — это TIG сварка чугунных конструкций с применением неплавящегося электрода из вольфрама в среде защитного газа.

При помощи инвертора

Аналогичная сварка требует проведение большого объёма предварительных работ, с учетом следующих рекомендаций:

• область сварки зачищается до блеска лепестковым кругом;
• затем тщательно обезжирить поверхность бензином Б-70 или другим растворителем;
• трещину углубить, сделав конусообразную расшивку.

С инвертором сварка выполняется послойно, а в качестве опорных элементов используются шпильки из стали.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2727
Источник: https://svarka.guru/tehnika/detaley/vypusknogo-chugunnogo-kollektora.html

Холодная сварка при ремонте выпускного коллектора

Небольшие дефекты заделывают с использованием специальных клеевых составов, называемых «холодной сваркой». До нанесения смеси ремонтируемую зону необходимо обезжирить. Пользоваться клеями следует строго по инструкции. Тогда получается заплата, по физическим свойствам схожа с металлом. Такой метод удобен для устранения трещин и прогаров в труднодоступных местах. Клей – лишь временная мера устранения поломки. Под большой нагрузкой горячих отходящих из цилиндров газов латанная комплектующая долго не простоит. Клеевой состав не рассчитан на динамические нагрузки, зато отлично выносит статические. Перед приобретением клея важно изучить его характеристики.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 709
Источник: https://svarkaprosto.ru/tehnologii/svarka-vypusknogo-kollektora

В заключение

Будьте крайне внимательны при выполнении сварки, соблюдайте все инструкции и правила безопасности.

Желая ускорить процесс и не выполнив какие-то важные правила, вы можете окончательно испортить деталь. Желаем вам успехов!

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 235
Источник: https://prosvarku.info/tehnika-svarki/svarka-vypusknyh-kollektorov

Выводы

Прежде чем приступать к ремонту треснувшего выпускного коллектора, нужно реально оценить свои силы, учтите, что малейшее отклонение от методики сварочных работ, нарушение техники безопасности и желание быстрее закончить работу приведут к негативным последствиям. Переделать сварку горе-мастера не сможет и профессионал, т. к. были допущены серьёзные ошибки — такое изделие легче отправить на свалку, а взамен приобрести новый из магазина.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 445
Источник: https://svarka.guru/tehnika/detaley/vypusknogo-chugunnogo-kollektora.html

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 15101
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. https://svarkaprosto.ru/tehnologii/svarka-vypusknogo-kollektora: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 5424 (36%)
2. https://prosvarku. info/tehnika-svarki/svarka-vypusknyh-kollektorov: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1737 (12%)
3. https://svarka.guru/tehnika/detaley/vypusknogo-chugunnogo-kollektora.html: использовано 6 блоков из 6, кол-во символов 7940 (53%)

Диагностика впускного и выпускного коллектора дизельного двигателя

Выпускная система дизельного двигателя несколько отличается от стандартной выпускной системы бензинового двигателя. Прежде чем приступать к выявлению и устранению неисправностей этой системы, следует ознакомиться с принципом работы дизельного двигателя в целом. Начнем с того, что система включает в себя впускной и выпускной коллекторы. Проблемы, возникающие в этой части, рассматриваются как неисправности выпускной системы.

Дребезжащий звук

С течением времени выпускная система дизельного двигателя может начать издавать дребезжащий звук. Обычно это не означает проблемы непосредственно с системой, поскольку это может быть последствием ослабления или откручивания гаек и болтов, фиксирующих эту систему. А выхлопная труба в данном случае только усугубляет эту проблему, поскольку в случае отсоединения держателя труба начинает очень громко грохотать.

Проверка впускного коллектора

Рекомендуется выполнять периодическую проверку коллектора на впуске. Речь идет о месте присоединения двигателя болтами к выпускной системе. Необходимо убедиться в отсутствии зазоров между этими двумя системами. При возможности выполняйте эту проверку при работающем двигателе, поскольку вы сможете услышать характерные звуки и/или увидеть отработанные газы, выходящие через зазоры между системами. Если вы обнаружили утечку газа, но не выявили повреждения трубы, следует заменить в этой точке прокладку. Утечки на впуске коллектора приводят к снижению компрессии и нарушению плавности работы двигателя.

Проверка выпускного коллектора

Выпускной коллектор следует проверять так же тщательно, как и впускной. В первую очередь проверьте его на отсутствие утечек и осмотрите на предмет повреждений. При наличии утечки вы услышите характерный звук в точке соединения, а не от выхлопной трубы. Более того, в случае утечки вы почувствуете запах выхлопных газов, попадающих в салон автомобиля. Обязательно следует устранить эту проблемы до начала движения, поскольку вдыхание отработавших газов чревато ухудшением состояния здоровья всех находящихся в автомобиле людей. Замените прокладку, а при наличии повреждения замените соответствующую трубу.

Проверка глушителя

Глушитель также требует периодического осмотра. Достаточно много признаков указывают на проблему с глушителем, например, появление в салоне запаха отработавших газов или снижение уровня компрессии, особенно при наличии каталитического нейтрализатора. При его повреждении или засорении наблюдается потеря мощности и частая остановка двигателя. И всегда это будет происходить неожиданно. Главной причиной повреждения системы глушителя, как правило, является поврежденное дорожное покрытие, поскольку можно наскочить днищем на неровности и пробить отверстие в глушителе. Проблема заключается в том, что глушитель с несколькими пробоями уже может не подлежать ремонту. То же самое можно сказать и о каталитическом нейтрализаторе. В таком случае следует заменить поврежденный глушитель или каталитический нейтрализатор.

Выводы

По правилам технического обслуживания выпускную систему следует проверять минимум раз в год. Это позволит избежать множества проблем, особенно если вы являетесь владельцем старой модели автомобиля. Приехав в автосервис с целью заменить масло, вы можете попросить автомеханика заодно проверить выпускную систему. Приезжайте в наш дизель-сервис в Волжском. Мы справимся с любой проблемой.

ТАКЖЕ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Замена прокладки выпускного коллектора своими руками

Выпускной коллектор – это металлическая часть автомобиля, которая предназначена для сбора и дальнейшего выпуска отработанных газов из камер сгорания каждого цилиндра двигателя в выхлопную трубу.  Как правило, коллектор, чаще всего, изготавливается из чугуна или нержавеющей стали. С одной стороны коллектор крепится к головке блока цилиндров, другой стороной – к резонатору или катализатору, в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

Где находится прокладка выпускного коллектора

В месте соединения головки блока цилиндров и коллектора установлена прокладка, которая служит уплотнителем места стыка. Такая прокладка изготавливается из прессованного картона и является расходным материалом. Так как коллектор работает в условиях повышенной температуры, прокладка должна быть способна выдерживать такие условия. Ее прогорание или неплотное крепление может привести к прорыву выхлопных газов в подкапотное пространство. Это может привести к появлению неприятного запаха отработанного бензина, попаданию раскаленных газов обратно в цилиндры, что может стать причиной неправильной работы двигателя и к воспламенению подкапотной части, так как газы высокой температуры могут поджечь бензин в системе впрыска. Именно поэтому прокладка коллектора должна быть всегда в хорошем состоянии и при необходимости подвергаться своевременной замене.

Замена прокладки выпускного коллектора

При появлении первых признаков пробитой прокладки, которыми являются: нестабильная работа двигателя, появление копоти в месте пробитой прокладки, резкий запах выхлопного газа в подкапотном пространстве и характерный свистящий звук, необходимо сразу же заменить прокладку.

• Для начала, дайте автомобилю остыть, чтобы избежать возможных ожогов при прикосновении к коллектору и прочим частям, находящимся под высокой температурой.
• Затем отсоедините все детали, препятствующие демонтажу коллектора. Обычно, среди них оказываются: воздушный фильтр, карбюратор или (для инжекторных автомобилей) система впрыска и тепловой экран.
• После того, как все мешающие детали будут сняты, необходимо обработать гайки крепления коллектора к двигателю жидкостью WD-40, так как гайки, под действием больших температур, «прикипели» и могут вызвать трудности при их откручивании. После того, как жидкость впитается, открутите гайки. Если одна из гаек так и не открутится, нагрейте ее газовой горелкой. В этом случае, она выкрутится без проблем.
• Теперь снимите выпусной коллектор, удалите прокладку и зашлифуйте поверхности стыка коллектора и двигателя от ее остатков. Все зачищенные плоскости обработайте графитной смазкой и установите прокладку на место.
• Прикрутите коллектор к двигателю новыми гайками, которые тоже необходимо предварительно смазать. Затяжка гаек выполняется от середины коллектора до краев. Таким образом, обеспечивается повышенная герметичность соединяемых деталей.

Видео — Выпускной коллектор. Замена прокладки

Средства для ремонта выхлопной системы без сварки и замены

Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!

Советские автолюбители знали и практиковали множество сравнительно эффективных способов ремонта глушителя – этой дорогой и дефицитной в то время детали. Разнообразные металлические хомуты, пломбы из цемента и огнеупорной печной глины, подмотка стеклоткани, превентивное сверление профилактических отверстий для стока конденсата, окраска снаружи от коррозии краской, разработанной в секретных НИИ для покрытия космических кораблей…

Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.

Ремонт в условиях гаража

DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.

Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.

В составе герметика присутствуют высокотемпературные добавки, устойчивые вплоть до 1400 градусов: силикат натрия, глина, стальная пудра, синтетическое волокно. Время полной полимеризации герметика при обычной температуре окружающей среды – сутки, но прогревать двигатель, ускоряя процесс, можно уже через 2–3 часа. То же самое касается и сборки новой выхлопной системы. Соединения фланцев труб и уплотняющих прокладок не всегда обеспечивают полную герметичность из-за грубой обработки, и даже новый глушитель способен слегка дымить по стыкам и «подсвистывать», пока щели не закоксуются сажей. При смазывании соединений DoneDeal DD6785 такого не случится, и выпускной тракт будет герметичным сразу.

Экспресс-ремонт в пути

Герметик для ремонта глушителя в тюбике оптимален для стационарных условий ремонта, где есть возможность качественно очистить место наложения заплатки, изготовить ее саму с помощью ножниц по металлу или болгарки, аккуратно закрепить саморезами и т. п. В полевых условиях подобное затруднительно, да и в гараже не у каждого есть необходимый набор расходников и инструментов. В этом случае на помощь придет специальная ремонтная лента – высокотемпературный бандаж для глушителей DoneDeal DD6789. Эта необычная «изолента» позволяет быстро и качественно отремонтировать прогоревшие глушители и любые трубы, работающие при температуре до 650 градусов и давлении до 20 кг/см².

Несмотря на то что, согласно инструкции, место ремонта с помощью высокотемпературной ленты DoneDeal DD6789 нужно предварительно тщательно очистить, а в идеале – даже обезжирить, в полевых условиях комплект DD6789 можно использовать прямо как есть – без дополнительных инструментов, материалов и смотровой ямы. Внезапно возникший в дороге свищ можно заделать, даже просто заехав колесом на высокий бордюр, чтобы обеспечить доступ к днищу автомобиля!

В набор DD6789 входит рулон ленты и одноразовые защитные перчатки, но сперва ленту нужно подготовить – залить пакет с ней водой и слегка размять содержимое для лучшей пропитки. Приобретшую эластичность и липкость полоску просто наматывают виток к витку на поврежденный участок трубы выхлопного тракта или банки. При температуре около 25 градусов отвердевание наступает через 30–40 минут, и в дальнейшем место ремонта выдерживает разогрев до 1400 градусов.

Устранение трещин в коллекторе

Выхлопная система начинается с выпускного коллектора, а эта деталь, изготовленная чаще всего из жаростойкого чугуна, нередко трескается. Трещины способны появляться как сами по себе, из-за не слишком удачной конструкции и процедуры чугунного литья, так и быть чисто «рукотворными», возникающими от проезда по глубоким лужам или от мойки неостывшего двигателя пистолетом высокого давления. Трещины в коллекторе – серьезная проблема, поскольку утечка выхлопных газов через них наполняет токсичным дымом салон и вызывает посторонние шумы в звуке двигателя. Устранение трещин в чугунном коллекторе – задача непростая и недешевая, часто требующая снятия коллектора и далеко не всегда приводящая к успеху, поскольку чугун плохо поддается сварке и ремонт помогает ненадолго.

Альтернативный метод – использование для заделки трещины сверхвысокотемпературного композита. В ассортименте DoneDeal он называется «Термосталь 1400» DD6799. Этот специальный герметик предназначен для заполнения трещин в чугунных и стальных деталях, нагревающихся до 1400 градусов и испытывающих постоянные вибрационные нагрузки. Трещину в металле предварительно очищают металлической щеткой и по возможности засверливают по краям тонким сверлом, чтобы предотвратить дальнейшее расползание. После чего полость заполняют составом – как есть при размерах до 9 миллиметров, и в два этапа с армированием стальной сеткой при больших размерах. Первичная полимеризация состава происходит в течение 3–4 часов, после чего он окончательно каменеет при доведении детали до рабочей температуры (если речь идет о выпускном коллекторе – то при полном прогреве двигателя). Монолитность, напоминающая сварку, достигается за счет химической реакции DoneDeal DD6799 с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.

Всё, что вам нужно, чтобы самостоятельный ремонт выхлопной трубы при помощи средств от американского бренда Done Deal прошел легко и эффективно – внимательно изучить инструкции на упаковках перед началом работы. Тогда вы сэкономите и время, и деньги. Ведь следуя инструкциям, вы все сделаете быстро и качественно, и вам не придется покупать новые дорогостоящие детали и устанавливать их в автосервисе.

Термолента для выпускного коллектора – хлопоты под капотом

Если вы не специалист, то, наверняка, не знаете обо всех температурных процессах под капотом. Но мы устраним эту недоработку и расскажем, зачем нужна термолента для выпускного коллектора.

Выбираем, чем обмотать выпускной коллектор – виды и функции материалов

Как известно из курса физики, объем газа прямо пропорционален температуре, то есть чем выше последняя, тем больше будет и первый параметр. Из этого следует, что нагретые выхлопные газы будут намного быстрее выходить из движка авто. Но в подкапотном пространстве воздух не нагревается выше ста градусов, в то время как температура выпускного коллектора автомобиля составляет более тысячи.

И опять-таки, вернувшись к физике и законам теплообмена, можно утверждать, что газы из-за такой низкой температуры подкапотного пространства охлаждаются, а значит, замедляется процесс их выхода. Решить же все эти проблемы сможет термолента, создав прекрасную термоизоляцию коллектора, она будет сохранять тепло в выхлопной системе и в то же время не даст перегреться двигателю от тепла, которое выделяется от выхлопа.

На автомобильном рынке представлены три основных вида таких лент, различающихся по составу и цвету. Наиболее распространенные среди автовладельцев – черная и белая термоленты. В принципе, они находятся на одном потребительском уровне и идентичны по своим свойствам. Более эффективной же считается бронзовая, ее теплоизоляционные свойства лучше, чем у предыдущих вариантов на целых 30%, и все благодаря другому составу.

Теплоизоляция выпускного коллектора – когда нужно действовать?

Конструкция выпускных коллекторов предусматривает наличие стального экрана, который также выступает в роли термоизоляции. Если же в результате тюнинга или по еще каким-либо причинам таковой отсутствует, то не обойтись без термоленты. Температура коллектора, как было сказано выше, может достигнуть целых 1600 °С, при этом после остановки движка он остывает довольно быстро. Таким образом, в нем образуется конденсат.

Это явление особенно опасно в холодное время года, так как капли будут застывать и мешать выходу выхлопных газов, что может стать причиной плохого запуска двигателя.

Понять то, что срочно необходима теплоизоляция выпускного коллектора, помогут следующие признаки. Прежде всего, ваш «железный конь» потеряет в мощности, также возможны проблемы с запуском двигателя, особенно когда авто заглохнет. Иногда даже бывают случаи, что из выхлопной трубы выходит черный дым. Кроме того, на панели приборов в салоне загорится специальная лампочка, сигнализирующая о перегреве мотора.

Термолента для выпускного коллектора – как правильно использовать?

Чтобы не доводить свой автомобиль до столь критичного состояния, необходимо заранее подумать, чем обмотать выпускной коллектор. Вариантов, в принципе, не так уж и много, необходимо просто подобрать подходящую термоленту. Они отличаются по составу, цвету, производителям и рабочей температуре, последняя может колебаться от одной до двух тысяч градусов.

Далее действуем по следующей схеме. Сначала обезжириваем поверхность коллектора и покрываем ее термостойкой краской. Таким образом, создается дополнительная защита от коррозии. После полного высыхания слоя краски берем выбранную ленту и кладем ее в воду хотя бы на 2 часа. Эта мера нужна для того, чтобы мокрая лента плотнее прилегала и лучше растягивалась. Теперь остается самое малое: наматываем термоизоляционный материал на деталь. Лучше делать два слоя внахлест, причем желательно, чтобы полоса ленты была цельной, а не кусками, это повысит ее эффективность.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Ремонт глушителей, ремонт автомобильного глушителя иномарок, передней, средней и задней части, приемной трубы, бочки автомобильного глушителя, ремонт и замена креплений глушителя и термоизоляционного кожуха в специализированных автосервисах Москвы

Как отремонтировать треснувший выпускной коллектор

Если у вас есть трещина в выпускном коллекторе, его можно отремонтировать, а не тратить деньги на новый. Доставить его в ремонтную мастерскую может стоить вам немалых затрат на оплату труда и запчастей, поэтому сначала попробуйте отремонтировать самостоятельно. Однако большинство выпускных коллекторов изготовлено из чугуна, и способы их ремонта ограничены. Следуйте приведенным ниже инструкциям и посмотрите, предоставят ли они вам необходимую помощь.

Шаг 1 — Оценка повреждений

Во-первых, снимите треснувший коллектор с транспортного средства, удалив удерживающие болты из этой секции. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля их будет два или три. Затем снимите поврежденный коллектор и внимательно осмотрите повреждения. Если трещина в коллекторе узкая, а не достаточно большая, чтобы внутрь нее можно было попасть пальцем, ее можно припаять; этот ремонт можно проводить только в том случае, если трещина в выпускном коллекторе не слишком велика.

Шаг 2 — Подготовка трещины

Соскребите все старые, изношенные детали прокладки и очистите поверхность. В перчатках и защитных очках скосите края трещины не более чем на 1/16 дюйма, но обязательно используйте чистую ткань без ворса, чтобы удалить любые металлические опилки изнутри коллектора, прежде чем вставлять его обратно. автомобиль.

После того, как вы очистили все поврежденные края и удалили излишки железной стружки и пыль, перенесите коллектор на столешницу.

Шаг 3 — Припой

Если вы никогда раньше не использовали сварочную горелку или паяльник, не пытайтесь произвести этот ремонт самостоятельно.Установите кислородно-ацетиленовую горелку на минимальный уровень нагрева и приложите кончик серебряного припоя к трещине поврежденного выпускного коллектора. Используйте припой для наконечника размером один и поместите резак очень близко, чтобы расплавить его на трещину и в нее. Держите горелку ровно и осторожно поглаживайте это место, чтобы не сжечь слишком много тепла в одном месте.

Продолжайте вводить припой в трещину выпускного коллектора, пока не заполните ее полностью. Затем используйте состав, такой как JB Weld, чтобы заполнить все оставшиеся крошечные отверстия.По окончании пайки дайте утюгу остыть естественным образом. Не кладите его в холодную воду. Свойства чугуна отличаются от свойств других металлов, и если вы это сделаете, он непоправимо потрескается.

Раствор для пайки будет иметь полупостоянный срок службы, но имейте в виду, что настоятельно рекомендуется заменить коллектор на новую или запасную деталь, как только вы сможете это себе позволить.

Шаг 4 — Проверьте наличие препятствий

После завершения работы проверьте нижнюю часть или внутреннюю часть и убедитесь, что нет отверстий или препятствий.Надеюсь, после этого ваш выпускной коллектор будет иметь прочную отделку и будет достаточно надежным, чтобы его можно было заменить на вашем автомобиле.

Как заменить выпускной коллектор

С момента создания двигателя внутреннего сгорания выпускной коллектор использовался для эффективного отвода сгоревших выхлопных газов за пределы двигателя во время такта выпуска. Расположение, форма, размеры и порядок установки различаются в зависимости от производителя автомобиля, конструкции двигателя и года выпуска.

Выхлопной коллектор — одна из самых прочных механических частей любого автомобиля, грузовика или внедорожника. Выпускной коллектор, используемый во всех двигателях внутреннего сгорания, отвечает за сбор выхлопных газов, поступающих из выпускного отверстия на головке блока цилиндров, за эффективный метод распределения выхлопных газов через выхлопные трубы, каталитический нейтрализатор, глушитель и затем из хвостовой части. трубка. Обычно они изготавливаются из чугуна или штампованной стали из-за того, что они собирают огромное количество тепла во время работы двигателя.

Выпускной коллектор соединен с головкой блока цилиндров; и имеет индивидуальный дизайн, соответствующий выпускным отверстиям на головке блока цилиндров. Выпускные коллекторы — это компонент двигателя, который есть во всех двигателях внутреннего сгорания. Выпускные коллекторы, которые сделаны из чугуна, обычно представляют собой цельную деталь, тогда как штампованная сталь состоит из нескольких секций, сваренных вместе. Обе эти конструкции настраиваются производителями автомобилей для улучшения характеристик двигателей, которые они поддерживают.

Выпускной коллектор может поглощать очень высокие температуры и токсичные выхлопные газы. Из-за этого на них могут образовываться трещины, дыры или возникать проблемы с внутренней частью портов выпускного коллектора. Когда выпускной коллектор изнашивается или сломался, на нем обычно отображается несколько предупреждающих индикаторов, которые предупреждают водителя о существовании потенциальной проблемы. Некоторые из этих предупреждающих знаков могут включать:

Чрезмерный шум двигателя : Когда выпускной коллектор треснул или имеет утечку, выхлопные газы будут протекать, но также будут выпускать неглушенный выхлоп, который будет громче, чем обычно.В некоторых случаях двигатель будет звучать так, как будто это гоночный автомобиль — именно так может издавать треснувшая выхлопная труба или коллектор.

Пониженная мощность двигателя : Хотя шум может походить на звук гоночного автомобиля, производительность двигателя, имеющего негерметичный выпускной коллектор, не будет аналогичной. Фактически, в большинстве случаев утечка выхлопных газов может снизить эффективность работы двигателя на целых 40%. Это приводит к «увязке» двигателя при ускорении.

Странный «запах» из-под капота : Когда выхлопные газы распределяются по всей выхлопной системе, они циркулируют через каталитический нейтрализатор, который удаляет из выхлопных газов большой процент твердых частиц или несгоревшего углерода.Когда в выпускном коллекторе есть трещина, происходит утечка газов, которые во многих случаях могут быть токсичными. Этот выхлоп будет пахнуть иначе, чем выхлоп из выхлопной трубы.

Если объединить все три этих предупреждающих знака, довольно очевидно, что где-то рядом с двигателем есть утечка выхлопных газов. Работа механика состоит в том, чтобы определить точное место утечки выхлопных газов, чтобы правильно диагностировать поврежденный компонент и произвести соответствующий ремонт. Выхлопные коллекторы могут нагреваться до температуры свыше девятисот градусов по Фаренгейту.Вот почему большинство выпускных коллекторов защищены тепловым экраном, чтобы защитить другие компоненты двигателя, такие как провода, датчики и топливопроводы или трубопроводы охлаждающей жидкости.

• Примечание : Снятие выпускного коллектора на любом автомобиле — очень долгий и утомительный процесс; как и в большинстве случаев, потребуется снять несколько компонентов двигателя, чтобы получить доступ к выпускному коллектору и снять его. Эту работу должен выполнять только опытный механик, располагающий необходимыми инструментами, материалами и ресурсами для правильного выполнения работы.Приведенные ниже действия представляют собой общие инструкции по замене выпускного коллектора. Любому механику рекомендуется приобрести и просмотреть руководство по обслуживанию своего автомобиля, чтобы узнать о точных этапах, инструментах и ​​методах замены этой детали; поскольку он будет значительно отличаться для каждого автомобиля.

Многие механики предпочитают снимать двигатель с автомобиля, чтобы заменить выпускной коллектор, однако это не всегда необходимо.

Часть 1 из 5: Определение симптомов поломки выпускного коллектора

Поломка выпускного коллектора отрицательно скажется на работе любого двигателя внутреннего сгорания.Во многих случаях утечку выхлопных газов можно обнаружить с помощью датчиков, подключенных к ECM автомобиля. Когда это происходит, на приборной панели обычно загорается индикатор Check Engine. Это также вызовет код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен с помощью цифрового сканера. В некоторых случаях код OBD-II (P0405) будет указывать на ошибку рециркуляции выхлопных газов с датчиком, который контролирует эту систему. Хотя это может быть вызвано проблемой с системой рециркуляции отработавших газов, во многих случаях это происходит из-за треснувшего выпускного коллектора или неисправной прокладки выпускного коллектора.

Хотя выпускному коллектору не присвоен точный код ошибки OBD-II, большинство механиков будет использовать физические предупреждающие знаки в качестве хорошей отправной точки для диагностики проблемы с этой деталью. Поскольку работа по замене выпускного коллектора может быть сложной (в зависимости от вспомогательных деталей, которые необходимо снять на вашем конкретном автомобиле, важно убедиться, что эта деталь сломана, прежде чем пытаться ее заменить. Если вы сомневаетесь, свяжитесь с местный сертифицированный механик ASE, который может помочь диагностировать эту проблему и при необходимости выполнить замену выпускного коллектора за вас.

Часть 2 из 5: Подготовка автомобиля к замене выпускного коллектора

После снятия кожухов двигателя, шлангов и вспомогательных деталей получение доступа к выпускному коллектору и его замена — довольно простой процесс. На этой схеме вы можете увидеть, что вам нужно снять тепловой экран, затем выхлопные трубы, выпускной коллектор и старую прокладку выпускного коллектора (сделанную из металла).

После того, как вы или сертифицированный механик установили, что выпускной коллектор сломан и требует замены, есть два способа сделать это.Во-первых, вы можете принять решение снять двигатель с автомобиля, чтобы завершить этот процесс эффективно, или вы можете попытаться заменить выпускной коллектор с двигателем, который все еще находится внутри автомобиля. Во многих случаях самым большим препятствием или потребителем времени является удаление вспомогательных деталей, которые мешают вам получить доступ к выпускному коллектору. Некоторые из наиболее распространенных частей, которые следует снимать, включают:

• Крышки двигателя
• Трубопроводы охлаждающей жидкости
• Шланги забора воздуха
• Воздушный или топливный фильтр
• Выхлопные трубы
• Генераторы, водяные насосы или системы кондиционирования воздуха

У нас нет возможности объяснить вам, какие именно элементы необходимо удалить из-за того простого факта, что каждый производитель автомобилей уникален.Вот почему мы настоятельно рекомендуем вам приобрести руководство по обслуживанию для вашей конкретной марки, года и модели автомобиля, над которым вы работаете. Это руководство по обслуживанию содержит подробные инструкции по выполнению большинства мелких или крупных ремонтов. Однако, если вы выполните все необходимые шаги и не уверены на 100% в замене выпускного коллектора на своем автомобиле, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE от YourMechanic.

Необходимые материалы

• Ключ (ы) в коробке или набор гаечных ключей с храповым механизмом
• Банка очистителя карбюратора
• Тряпки для чистки
• Емкость охлаждающей жидкости (дополнительная охлаждающая жидкость для доливки радиатора)
• Фонарик или капельный светильник
• Гайковерт и насадки ударные
• Наждачная бумага с легким зерном, стальная вата и скребок для прокладок (в некоторых случаях)
• Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
• Замена выпускного коллектора, новая прокладка
• Средства защиты (защитные очки и перчатки)

• Динамометрический ключ

• Совет : Согласно большинству руководств по обслуживанию, эта работа займет от трех до пяти часов.Эта работа будет доступна через верхнюю часть моторного отсека, однако вам, возможно, придется поднять автомобиль, чтобы снять выпускной коллектор с выхлопными трубами под автомобилем. Некоторые выпускные коллекторы на небольших автомобилях и внедорожниках прикреплены непосредственно к каталитическому нейтрализатору. В этих случаях вы будете заменять и выпускной коллектор, и каталитический нейтрализатор одновременно. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных материалов и шагов по замене выпускного коллектора.

Часть 3 из 5: Этапы замены выпускного коллектора

Ниже приведены общие инструкции по замене выпускного коллектора. Точные шаги и расположение этой детали уникальны для каждого производителя автомобилей. Подробные инструкции по замене этого компонента см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля . Перед снятием каких-либо деталей отсоедините положительный и отрицательный кабели, чтобы отключить питание всех электронных компонентов.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя . На большинстве автомобилей, выпущенных после 1991 года, будет крышка двигателя, закрывающая доступ к выпускному коллектору. Большинство кожухов двигателя удерживаются с помощью набора защелок и болтов. Отверните болты с помощью трещотки, головки и удлинителя и снимите кожух двигателя.

Шаг 3: Снимите детали двигателя на пути выпускного коллектора . У каждого автомобиля будут разные части на пути к выпускному коллектору, которые необходимо будет снять, прежде чем вы попытаетесь снять тепловой экран выхлопных газов.Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций по снятию этих компонентов.

Теплозащитный экран может различаться по размеру, форме и материалам, из которых он изготовлен, но обычно закрывает выпускной коллектор на большинстве отечественных и импортных автомобилей, проданных в США после 1980 года.

Шаг 4: Снимите тепловой экран . На всех автомобилях, грузовиках и внедорожниках, выпущенных после 1980 года, автомобильные законы США требовали, чтобы над выпускным коллектором был установлен тепловой экран, чтобы снизить вероятность возгорания транспортных средств, вызванных горением топливопроводов или других материалов, которые вступают в контакт с выделяющимся чрезмерным теплом. выпускным коллектором.Чтобы снять тепловой экран, в большинстве случаев вам нужно открутить два-четыре болта, которые находятся сверху или сбоку от выпускного коллектора.

Шаг 5: Обрызгайте болты или гайки выпускного коллектора проникающей жидкостью . Из-за чрезмерного нагрева выпускного коллектора вполне возможно, что болты, которыми этот компонент крепится к головке блока цилиндров, слипнутся или заржаветь. Чтобы не сломать шпильки, нанесите обильное количество проникающего масла на каждую гайку или болт, удерживающий выпускной коллектор на головках цилиндров.

После того, как этот шаг будет завершен, вы можете завершить его шаг под автомобилем, где выпускной коллектор соединяется с выхлопными трубами. Обычно выпускной коллектор соединяется с выхлопными трубами тремя болтами. Распылите проникающую жидкость на обе стороны болтов и гаек и дайте ей впитаться, пока вы снимаете верхнюю часть.

Снимите выпускной коллектор, используя торцевой ключ, удлинитель и трещотку. Если у вас есть доступ к ударным или пневматическим инструментам и есть место в моторном отсеке, вы можете использовать эти инструменты для удаления болтов.

Шаг 6: Снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров . После того, как болты пропитались примерно 5 минут, снимите болты, которыми выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров. В зависимости от транспортного средства, над которым вы работаете, будет один или два выпускных коллектора; особенно если это V-образный двигатель. Выкрутите болты в любом порядке, однако при установке нового коллектора их необходимо затянуть в определенном порядке.

Шаг 7: Снимите выпускной коллектор с выхлопной трубы: После того, как вы удалили болты, крепящие выпускной коллектор к головке блока цилиндров, залезьте под автомобиль, чтобы удалить болты и гайки, крепящие выпускной коллектор к выхлопной системе.В большинстве случаев с одной стороны есть болт, а с другой — гайка соответствующего размера. Используйте торцевой гаечный ключ в коробке, чтобы удерживать болт, и головку, чтобы снять гайку (или наоборот, в зависимости от вашей способности получить доступ к этой части).

Шаг 8: Снимите старую прокладку выпускного коллектора . На большинстве автомобилей прокладка выпускного коллектора будет металлической и легко снимается со шпилек головки блока цилиндров после снятия выпускного коллектора с автомобиля. Снимите старую прокладку выпускного коллектора и выбросьте.

• Предупреждение : Не используйте повторно старую прокладку выпускного коллектора при установке нового выпускного коллектора. Это может привести к проблемам со сжатием и повреждению внутренних компонентов двигателя, увеличению утечки выхлопных газов и быть опасным для здоровья тех, кто путешествует в автомобиле.

Шаг 9: Очистите выпускные отверстия на головке цилиндров . Перед установкой нового выпускного коллектора важно удалить излишки углерода на выпускных отверстиях или внутри выпускного отверстия.Используя баллончик с очистителем карбюратора, распылите его на чистую тряпку, а затем протрите внутренние части выхлопных отверстий, пока порт не станет чистым. Кроме того, используя стальную вату или очень легкую наждачную бумагу, слегка потрите внешние стороны портов, чтобы удалить любые ямы или остатки на внешней стороне выпускного отверстия.

На большинстве автомобилей вам придется установить болты, удерживающие выпускной коллектор на головках цилиндров, по определенной схеме. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций и рекомендуемых настроек крутящего момента для переустановки нового выпускного коллектора.

Часть 4 из 5: Установите новый выпускной коллектор

Шаги по установке нового выпускного коллектора являются обратными шагам снятия, как показано ниже:

Шаг 1: Установите новую прокладку выпускного коллектора на шпильки на головке цилиндров .

Шаг 2: Установите новую прокладку между нижней частью выпускного коллектора и выпускными трубами .

Шаг 3. Присоедините выпускной коллектор к выхлопным трубам под автомобилем. .

Шаг 4: Наденьте выпускной коллектор на шпильки головки блока цилиндров .

Шаг 5: Затяните вручную каждую гайку на шпильках головки блока цилиндров . Затягивайте гайки в точном порядке, указанном производителем транспортного средства, до тех пор, пока каждая гайка не будет затянута вручную, а выпускной коллектор не будет одинаково прилегать к головке блока цилиндров.

Шаг 6: Затяните гайки выпускного коллектора . Затяните до требуемого крутящего момента и в точном порядке, как рекомендовано производителем транспортного средства.

Шаг 7: Установите теплозащитный экран на выпускной коллектор .

Шаг 8: Установите детали . Установите на место крышки двигателя, трубопроводы охлаждающей жидкости, воздушные фильтры и другие детали, которые были сняты, чтобы получить доступ к выпускному коллектору.

Шаг 9: Залейте в радиатор рекомендованную охлаждающую жидкость . Долейте охлаждающую жидкость (если пришлось снимать трубопроводы охлаждающей жидкости).

Шаг 10: Удалите все инструменты, детали или материалы, которые вы использовали в этой работе .

Шаг 11: Установите на место клеммы аккумулятора .

• Примечание : Вам нужно будет протестировать двигатель, чтобы убедиться, что эта работа была завершена. Однако, если у вашего автомобиля был код ошибки или индикатор на приборной панели, вам необходимо выполнить рекомендованные производителем шаги для удаления старых кодов ошибок, прежде чем проверять замену выпускного коллектора.

Часть 5 из 5: Проверка ремонта

Так как большинство проблем с выпускным коллектором легко определить по звуку или запаху, как только вы проверите автомобиль; ремонт должен быть очевиден.После того, как вы удалили коды ошибок с компьютера, запустите пробный пуск автомобиля с поднятым капотом двигателя, чтобы вы могли выполнить следующие проверки:

СЛУШАТЬ: любые звуки, которые были симптомами поломки выпускного коллектора

ВНИМАНИЕ: нет ли утечек или выходящих газов из соединения выпускного коллектора с головкой блока цилиндров или выхлопных труб ниже.

СОБЛЮДАЙТЕ: любые сигнальные лампы или коды ошибок, которые появляются на цифровом сканере после запуска двигателя

В качестве дополнительного теста рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля с выключенным радиоприемником на предмет любого дорожного шума или чрезмерного шума, исходящего из моторного отсека.

Как указано выше, если вы прочитали эти инструкции и все еще не чувствуете себя на 100% уверенным в завершении этого ремонта, или если во время осмотра перед установкой вы определили, что удаление дополнительных компонентов двигателя выходит за рамки вашего уровня комфорта, пожалуйста, свяжитесь с одним из них. наших местных механиков, сертифицированных ASE, с сайта YourMechanic.com для замены выпускного коллектора.

Ремонт и обслуживание выхлопной системы своими руками

Когда выхлопной фланец выходит из строя (рис. 2), часто наиболее целесообразно просто заменить его, если это возможно.В большинстве случаев это не так просто, поскольку вам приходится разбирать трубы, что вызывает много дополнительных работ, затрат и иногда повреждение других компонентов.

На приведенном выше рисунке показан типичный фланец трубы коллектора Chrysler, который заржавел и нуждался в замене. В остальном все было в порядке, поэтому имело смысл просто поменять фланец и не трогать трубу. Для этого новый фланец был разрезан пополам ножовкой для облегчения сборки. Но до того, как это случилось, труба (две части) была просверлена на 3/8 дюйма, а затем припаяна к обеим сторонам нового фланца.Если вы посмотрите внимательно, вы увидите линию разреза через фланец, трубу и пайку. Затем две половины были расположены вокруг трубы, и через половинки были вставлены болты 3/8 дюйма, чтобы вернуть ей исходную форму. Теперь она готова к установке и прикручиванию к коллектору.

На третьем изображении показан аналогичный выпускной фланец разделен с помощью гаек 3/8 дюйма, чтобы снова собрать его.

Если вы внимательно посмотрите на это первое изображение, вы увидите, что внешнее ухо фланца LHS отломилось.Это иногда случается, когда болты не трогают много лет, а затем откручивают. В этом случае шайба под головкой болта дает ему достаточный захват, чтобы можно было надежно закрепить новый фланец. Но у меня были примеры, когда на ушке фланца не оставалось достаточно «мяса», чтобы удерживать болт прямо и закреплять его. Для этого есть решение, не требующее затрат на замену коллектора (или попытки ремонта сварного шва), с которым вы бы столкнулись, если бы отнесли его в гараж.

Вот решение DIY ….. см. Рисунок, рисунок №4. Это плоский стержень длиной 3/8 х 1 дюйм. Я выбрал его, потому что он работает, и у меня есть много под рукой, как вы увидите из других моих инструкций (подставки для шлифовальных машин). Я бы посоветовал вам сделать картонный шаблон, чтобы посмотрите, где лучше всего просверлить и согнуть ваш плоский приклад, придав ему форму подковы, чтобы он сидел на верхней части фланца коллектора и не давал болтам блуждать. Даже если оба ушка коллектора отломились, эта подковка сохранит болты в линию.Я показал, как просверлить плоский приклад и сделать надрез в четырех местах, чтобы облегчить изгиб. Поместив его в тиски, вы сможете согнуть его в форме подковы с помощью молотка и без нагрева. Если вы используете более тонкий приклад, вам может потребоваться заварить пазы, чтобы придать ему жесткость. Картонный шаблон поможет разметить выемки.

Когда это будет сделано, нужно пропустить новые болты фланца через подкову, через фланец коллектора и новый фланец трубы. Установите гайки и затяните, и все готово.

Если вам не повезло, что у вас нет сквозных болтов коллектора, а вместо них сломаны шпильки, вы можете попытаться просверлить их или выбрать легкий выход, как показано на снимке №4. Их торговое наименование — Exhaust Manifold, Clamp-A-Stud , они принадлежат компании Napa.

https://www.napaonline.com/en/p/BK_7336501

Я не использовал их, но отчеты говорят, что они в порядке.

❤️ Стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора ❤️ Для чего это нужно? ❤️

Выпускной коллектор в вашем автомобиле — это первая секция выхлопной системы автомобиля.Он собирает выхлопные газы из нескольких цилиндров в одну трубу и обычно представляет собой блоки из чугуна или нержавеющей стали, которые собирают выхлопные газы и доставляют их в выхлопную трубу. С такой важной частью газовой системы вашего автомобиля трещина, появляющаяся или появляющаяся со временем в выпускном коллекторе, может привести к дорогостоящему ремонту. Стоимость ремонта выпускного коллектора составляет в среднем от 570 до 900 долларов США, при этом основная часть этой цены составляет от 400 до 550 долларов США, а стоимость портов составляет от 130 до 340 долларов США за весь треснувший выпускной коллектор. Стоимость ремонта.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Давайте погрузимся немного глубже и разберемся, что такое выпускной коллектор, что выпускной коллектор делает в вашей машине, что влечет за собой процесс ремонта треснувшего выпускного коллектора и какова стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора в зависимости от того, принесете ли вы Ваш автомобиль в автосалон или местный автомобильный магазин.

Что такое выпускной коллектор?

Выпускной коллектор автомобиля играет огромную роль в выхлопной системе автомобиля или грузовика, гарантируя, что ваш автомобиль останется в хорошем состоянии и не перегреется.Если у вас есть треснувший выпускной коллектор, вам потребуется ремонт и необходимо определить стоимость ремонта выпускного коллектора, тем более что эта ключевая роль играет роль в соединении выпускного отверстия с головкой блока цилиндров двигателя и направляет горячий выхлоп в выхлоп. трубка.

С помощью прокладок выпускного коллектора коллектор помогает предотвратить попадание нежелательных паров или токсичных выхлопных газов в ваш автомобиль и причинение вреда себе и пассажирам. Чтобы вы и ваши пассажиры были в безопасности, крайне важно для здоровья вашего автомобиля и ваших пассажиров иметь выпускной коллектор в хорошем рабочем состоянии и содержать его без трещин.

Типичный двигатель, который вы найдете почти в каждом автомобиле, имеет V-образную форму, и к нему прикреплены два выпускных коллектора. Один из этих выпускных коллекторов предназначен для ряда цилиндров, а другой — для второго ряда цилиндров. Основное количество рядных двигателей имеет всего один выпускной коллектор

Что такое выпускной коллектор из чугуна?

Как мы знаем, существует два разных типа выпускных коллекторов — оба этих типа выпускных коллекторов могут иметь потрескавшиеся затраты на ремонт выпускного коллектора, которые связаны с их рабочими частями и со временем используются.

Чугунные выпускные коллекторы действительно служат долго, поэтому они могут предотвратить слишком высокую стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора из-за этих высококачественных деталей. В современных автомобилях выпускные коллекторы предназначены для размещения в небольших помещениях и углах и служат долгое время, чтобы гарантировать, что все в вашем автомобиле находится в рабочем состоянии.

Выпускные коллекторы из чугуна обычно заменяются коллектором, когда владелец транспортного средства хочет пару, более рассчитанную на производительность и мощность, вместо долговечного и надежного выпускного коллектора.Кроме того, такие коллекторы могут быть тяжелыми и со временем стать хрупкими с возрастом. Это старение и разложение могут привести к увеличению затрат на ремонт треснувшего выпускного коллектора.

Что такое стальной трубчатый выпускной коллектор?

Второй тип выпускного коллектора, который вы найдете в своем автомобиле, — это трубчатый выпускной коллектор, который имеет лучший поток и часто встречается на автомобилях с высокими характеристиками, таких как спортивные автомобили или автомобили с высокой мощностью.Выпускной коллектор такого типа может быть изготовлен из стали или нержавеющей стали, в зависимости от производителя и вашего автомобиля. Так как низкоуглеродистая сталь дешевле в производстве, она не прослужит так же долго, как нержавеющая сталь. В конечном итоге это может привести к более частым и более высоким затратам на ремонт треснувшего выпускного коллектора.

Что вызывает трещину в выпускном коллекторе?

Как мы знаем, затраты на ремонт треснувшего выпускного коллектора — это именно то, чего мы стараемся избежать.Треснувший или сломанный выпускной коллектор чаще всего возникает по нескольким причинам, что упрощает диагностику и быстрое устранение проблемы без возникновения дополнительных проблем с течением времени.

Первой причиной треснувшего выпускного коллектора и высоких затрат на ремонт выпускного коллектора с трещинами являются циклы нагрева или старение с течением времени. В течение длительного периода использования и с течением времени коллекторы больше не могут выдерживать высокую температуру и температуру, а это означает, что в каждом коллекторе начинают образовываться трещины.Образовавшиеся трещины затем превращаются в небольшие отверстия.

Вторая частая причина треснувшего выпускного коллектора и необходимости ремонта — сломанные подвески выпускной системы. Вся выхлопная система в вашем автомобиле обычно держится вместе с помощью кучи подвесок, поэтому, если одна из этих подвесок сломается, вес ложится исключительно на выпускной коллектор, что создает слишком большую нагрузку на выпускной коллектор.

Каковы симптомы треснувшего выпускного коллектора?

После того, как вы узнаете причины треснувшего выпускного коллектора, вы сможете следить за симптомами и признаками треснувшего выпускного коллектора, чтобы узнать, нужно ли платить высокую цену за ремонт треснувшего выпускного коллектора.Наиболее частыми симптомами являются видимые трещины, чрезвычайно громкие звуки, исходящие из выхлопной системы, снижение топливной экономичности и производительности в милях на галлон, а также запах гари из моторного отсека или запах изнутри автомобиля.

Как заменить выпускной коллектор из-за треснувшего выпускного коллектора

Замена треснувшего выпускного коллектора может помочь вам лучше понять процесс, устранить проблему и, возможно, дать вам информацию, чтобы выполнить процесс самостоятельно, а также сэкономить деньги на общих затратах на ремонт треснувшего выпускного коллектора.

Во-первых, вам необходимо заранее обрызгать болты жидкостью, проникающей сквозь ржавчину, чтобы вы могли удалить их без каких-либо проблем и предотвратить их прилипание во время процесса.

Затем убедитесь, что вы сняли кислородный датчик в выпускном коллекторе, прежде чем снимать треснувший выпускной коллектор из двигателя. Если вы решите потратить впустую, потом удалить треснувший выпускной коллектор будет намного сложнее.

В-третьих, снимите датчик o2, когда коллектор горячий, но будьте осторожны, так как это может привести к ожогам вас и ваших рук во время этого шага.Надевайте перчатки или избегайте прикосновения к материалу, чтобы можно было безопасно извлечь датчик кислорода из треснувшего выпускного коллектора.

Кроме того, если вы видите, что какие-либо болты, которые вам нужно заменить, сомнительны, выглядят так, будто их нужно заменить, или они со временем ржавеют, вам следует заменить их одновременно с выпускным коллектором, чтобы вы могли сэкономить по труду и сэкономить время. Если вы можете сократить расходы на ремонт треснувшего выпускного коллектора, заменив одновременно болты, это поможет вам в долгосрочной перспективе.

Кроме того, всегда заменяйте прокладки выпускного коллектора, когда вы решаете заменить коллектор. Вы не хотите делать всю эту работу, чтобы новый выпускной коллектор протекал хуже, чем старый, или увеличить стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора.

Наконец, при сборке деталей используйте противозадирные болты, которые прикрепляют выпускной коллектор к остальной части выпускной системы, чтобы процесс был проще для следующего человека, а общие затраты на ремонт треснувшего выпускного коллектора были быстрее и помедленнее.

Преимущества ремонта выпускного коллектора

Выполнение этого ремонта и устранение его последствий до того, как проблемы усугубятся, это означает, что у вас будет много денег на бензин и топливо, а ваш автомобиль со временем станет более экономичным и будет зарабатывать больше миль на галлон, что позволяет вам сэкономить. деньги и время. Кроме того, это также означает, что вы сможете защитить свой автомобиль от дополнительных повреждений, если будете слишком долго ждать, чтобы оплатить ремонт треснувшего выпускного коллектора.

Как сэкономить на стоимости ремонта треснувшего выпускного коллектора

Если вы хотите сэкономить деньги и самостоятельно выполнить работу по снижению затрат на ремонт ремонта выпускного коллектора, то вам следует попробовать этот шаг и процесс только в том случае, если вы легко обнаружили проблему, если вы уверены в своих навыках и вы провели необходимое количество исследований относительно шагов, которые необходимо предпринять.

На более поздних стадиях процесса ремонта треснувшего выпускного коллектора и выхода из строя выхлопной системы ущерб может быть слишком серьезным для большинства людей, чтобы иметь навыки и знания, чтобы справиться с ними дома с помощью собственных инструментов.Кроме того, вы также не сможете правильно диагностировать настоящую причину треснувшего выпускного коллектора, а это означает, что вы не будете знать, с чего начать устранение проблемы.

Другой вариант — просто сравнить цены, чтобы получить лучшее предложение при поиске самой низкой стоимости ремонта треснувшего выпускного коллектора для вашего конкретного автомобиля. Вы можете сравнить затраты на рабочую силу и стоимость запчастей от механиков и поставщиков в вашем регионе, чтобы сэкономить деньги и при этом выполнить необходимый ремонт по невысокой цене.

Что нужно

Как мы уже заявляли, замена прокладки, которая вызывает утечку выпускного коллектора, которая привела к потрескавшемуся процессу ремонта выпускного коллектора, на самом деле является довольно простым пошаговым процессом. Вам понадобится пара гаечных ключей или головок, чтобы снять коллектор, если вы делаете это самостоятельно. Также вам понадобится инструмент, с помощью которого можно удалить следы старой прокладки.

Затраты на рабочую силу

Если вы решите не выполнять этот процесс самостоятельно, то большинство магазинов будут использовать то, что широко известно в автомобильном мире в качестве руководства по запчастям и работе, чтобы выяснить, сколько труда требуется для того или иного ремонта, тем самым определяя общую стоимость.Обычно такой ремонт треснувшего выпускного коллектора стоит около 80-90 долларов в час, поэтому общая стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора составляет около 160-270 долларов. Если вы решите обратиться в дилерский центр, а не в независимый магазин, то оплата труда в размере примерно 100–110 долларов в час обойдется вам примерно в 220–330 долларов за полную стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора.

Стоимость деталей

Стоимость сменной прокладки может зависеть от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля, а также от количества цилиндров в двигателе вашего автомобиля.Для некоторых автомобилей она может составлять от 18 до 30 долларов в местном магазине за прокладку, но может увеличиться вдвое, если вы обратитесь в местный дилерский центр.

Образец затрат на ремонт треснувшего выпускного коллектора

Сегодня на рынке существуют определенные типы автомобилей, которые потребовали определенных затрат на ремонт выпускного коллектора. Например, первый — это Ford F-Series, стоимость работ которого составляет 270-344 доллара, в то время как запчасти стоят около 204-343 доллара, а общая стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора составляет около 474-687 долларов.

Самая низкая стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора приходится на Honda Accord: стоимость работ составляет около 90-115 долларов, стоимость деталей — около 259-472 доллара, а общая стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора составляет около 349-587 долларов.

— один из самых высоких автомобилей с точки зрения затрат на ремонт выпускного коллектора на рынке сегодня — это Honda Civic, стоимость запчастей которого колоссальные 583-851 доллар США, а затраты на рабочую силу составляют около 270-344 доллара США, а это означает, что это дороже. трудная работа для механика, которую нужно выполнить правильно, и которая стоит от 853 долларов до даже более тысячи долларов за полную стоимость ремонта треснувшего выпускного коллектора.

В зависимости от типа имеющегося у вас автомобиля и от того, доставите ли вы его в автосалон или к местному независимому механику, это повлияет на общую стоимость ремонта вашего треснувшего выпускного коллектора.

Устранение утечки выхлопных газов из-за сломанных болтов коллектора

Если вы используете пикап или внедорожник с бензиновым двигателем V-8 для буксировки прицепа, есть вероятность, что в конечном итоге у вас будет утечка выхлопных газов, вызванная сломанными болтами или шпильками коллектора. У нас есть Dodge Durango 2004 года выпуска с алюминиевой головкой 5.7L Hemi, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем небольшой внедорожник с рабочей лошадкой для буксировки вейкборда весом 6500 фунтов или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя отпускают примерно на 70 000 миль, и мы заменили их в дилерском центре по гарантии. Затем, примерно на 188 000 миль, сломались шпильки выхлопной системы со стороны водителя. Нам действительно повезло, и именно эти шпильки отломились, и из головки блока цилиндров торчал примерно 1 дюйм открытой шпильки.Кроме того, сломанные шпильки затягивались только вручную, поэтому мы смогли просто открутить их и заменить прокладку и болты с небольшим драматизмом. Совсем недавно на отметке 262 000 миль пассажирская сторона начала показывать «тик-тик-тик», когда двигатель был холодным. Как только транспортное средство проехало на небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и клещ уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.

Почему следует устранять утечку выхлопных газов

При экстремальном использовании, таком как буксировка тяжелых грузов, выпускные коллекторы могут перейти от нормальной рабочей температуры до вишнево-красного цвета за считанные секунды.Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что вызывает огромную нагрузку на болты и / или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты наконец выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания канцелярской скрепки вперед и назад. В конце концов, он развалится в ваших руках. Когда только часть коллектора будет плотно прижата к головке блока цилиндров двигателя, выхлопная прокладка выйдет из строя, не только позволив выхлопным газам выйти, но и, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к потере показаний датчика O2.Если датчик O2 считает, что двигатель работает беднее, чем следовало бы, это вызовет слив большего количества топлива в двигатель, что может нанести вред каталитическому нейтрализатору (-ам). Кроме того, выпускные коллекторы могут неравномерно расширяться и сжиматься, что может привести к растрескиванию чугуна, что усугубит неверные показания датчика O2, не говоря уже об ухудшении раздражающего звука утечки выхлопных газов.

Получение доступа к двигателю

Все автомобили разные, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль домкратом, сняв переднее колесо, а затем вынув внутреннюю облицовку подкрылка.Надежно поставили опору под каркас и принялись за работу. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающим маслом, чтобы они не ломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы столкнулись с сильным дождем, снегом или брызгами океана, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней тому, чтобы несколько раз пропитать болты проникающей смазкой. Этот автомобиль был в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто даем им впитаться в течение нескольких часов, прежде чем продолжить.

Фото 2/21

| Снимите колесо и шину, а затем внутреннюю облицовку подкрылка, чтобы получить доступ к выпускным коллекторам.Фото 3/21

| Прежде чем продолжить, осмотрите болты и выхлопную систему на предмет очевидных повреждений. Если вам нужно больше деталей, лучше заказать их до того, как вы разобьете свой автомобиль.

Фото 4/21

| Наши коллекторы используют захваченные гайки, которые проржавели.

Фото 5/21

| Используйте качественный проникающий спрей, чтобы пропитать все выхлопные болты, прежде чем пытаться их снять. Это поможет предотвратить дальнейшие щелчки и дополнительную работу.

Снятие коллектора

В нашем случае выпускные коллекторы Hemi используют четыре шпильки и пять болтов. Шпильки удерживают тепловой экран на месте. Все наши болты вышли целыми, но два из наших шпилек сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие тепловой экран, зацепились за шпильки и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклиненных гаек шпильки находилась на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослаблялась ровно настолько, чтобы не сдвинуться с места, чтобы создать достаточную слабину. чтобы шпилька могла раскручиваться, не разрушая тепловой экран.Мы смогли вытащить тепловой экран, а затем удалить штифты на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора вышли без проблем, но сгнившие гайки коллектора были проблемой. Чудом мы смогли достать пару плоскогубцев для зажима тисков на гайке и удержать ее достаточно крепко, чтобы вывернуть болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.

Фото 6/21

| Щелкнувшая шпилька (на переднем плане), очевидно, вытащила прямо из коллектора.Задняя шпилька выкрутилась после того, как нам удалось ослабить тепловой экран, удерживая гайку достаточно, чтобы позволить ей вращаться на тепловом экране.

Фото 21.07

| Со снятым теплозащитным экраном мы вытащили все болты коллектора, кроме одного, прежде чем приступить к болтам крепления коллектора к водосточной трубе.

Фото 8/21

| Болт коллектора изначально имел захваченную гайку, которая не вращалась, но материал сгнил. К счастью, нам удалось достать пару обычных плоскогубцев для крепления внешней гайки.Пара плоскогубцев с острыми кончиками тисков вставляется между коллектором и блоком цилиндров на внутреннем болте. При сборке использовали обычные гайки.

Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров

В зависимости от того, где сломается шпилька или гайка, зависит, насколько вам повезет. В идеале шпилька или болт сломаются, если будет обнажена связка вала, на которую можно надеть плоскогубцы, чтобы освободить ее. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы аккуратно вывернуть шип.Однако есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо заедут и не захотят выскочить. В таких случаях у вас есть два варианта: просверлить ее или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.

Фото 9/21

| Эта шпилька отломилась примерно на дюйм ниже поверхности головки блока цилиндров и не могла вращаться при резком ударе.

Бурение может быть опасным и неудачным занятием. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла все более крупными шагами, пока не достигнете резьбы.Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт. Мы делали это и раньше, но это утомляет, потому что, если вы сломаете сверло или затвердевший экстрактор внутри головки, вытащить его практически невозможно. Мы подумывали просверлить шпильку, но из-за того, что у нас алюминиевые головки цилиндров и у этого автомобиля был шлепок рычага управления на пути сверла, мы выбрали маршрут сварки.

Фото 10/21

| Даже с плотным сверлом на 90 градусов верхний рычаг не позволял нам получить чистый угол с экстрактором сверла на сломанной шпильке.

Другой вариант, когда ничего не помогает, — это приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Сварка не только обеспечит вам надежную покупку, с помощью которой можно вывернуть или вывинтить сломанный стержень, но и тепло от сварки поможет ослабить любую ржавчину, антизагар или другой материал, который помогает предотвратить выпадение сломанного стержня. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожным, чтобы не приваривать гайку к головке цилиндров и не повредить резьбу.По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка TIG намного точнее, чем сварка MIG, но не все могут сделать или имеют сварочную установку TIG. В худшем случае вы снимаете головки блока цилиндров и отвозите их в механический цех для извлечения шпильки. Однако большинство современных двигателей, таких как Hemi 5,7 л, с которыми мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипнет к алюминию головки цилиндров и даже не повредит их, что обеспечивает относительную безопасность при попытке приварить гайку.Мы использовали плоскогубцы, чтобы зажать гайку 3/8 дюйма над отверстием, в котором находится сломанная шпилька. Поскольку хвостовик был примерно на дюйм в отверстии, мы использовали относительно высокую скорость подачи проволоки, чтобы заполнить зазор и позволить разрыву. Когда гайка была надежно приварена к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.

Фото 11/21

| Мы прикрепили сварочную массу к двигателю и использовали плоскогубцы, чтобы прижать гайку 3/8 дюйма к головке над держателем со сломанным стержнем шпильки.Фото 12/21

| На относительно высокой скорости проволоки мы приварили гайку к сломанному стержню и выкрутили ее из головки.

Фото 13/21

| Вы можете увидеть зазор между частью сломанной шпильки и гайкой.

Фото 14/21

| Благодаря относительно небольшому нагреву при сварке алюминий головки блока цилиндров остается полностью неповрежденным во время процедуры сварки.

Новые прокладки и шпильки выхлопной системы и повторная сборка

К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин в заводском выпускном коллекторе.Вы же не хотите удешевлять и покупать детали более низкого качества, когда пришло время собирать заново. Для нашего Hemi 2004 года мы выбрали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы купили у Summit Racing. Шпильки FelPro имели синее покрытие для защиты от коррозии и имели фиксатор резьбы на резьбе. Похоже, что конструкция прокладки со временем изменилась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли антизадирную смазку на резьбу болтов и приготовились переустановить коллектор.В двух отверстиях под болты коллектора имеются выемки, позволяющие надевать коллектор. Это позволяет удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы перемещаете тяжелый коллектор на место. В нашем случае у нас было достаточно доступа, где это не было проблемой, поэтому мы собрали и прокладку, и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия, чтобы принять тепловой экран. Затянув болты вручную, мы выломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора в правильном порядке (мы нашли наш в Интернете) до правильного значения 18 фунт-фут для нашего двигателя.После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов Grade 8, стопорных шайб и гаек и затянули коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного пожара, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю гильзу, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.

Фото 15/21

| Мы очистили и протерли поверхности прокладок как головки цилиндров, так и выпускного коллектора, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.Фото 16/21

| Нам понадобились только заводская прокладка Mopar и комплект оборудования FelPro от Summit Racing. Общая сумма для этой работы составила 75,39 доллара.

Фото 17/21

| Комплект оборудования FelPro стоит 30,99 долларов через Summit Racing, но его высокое качество с антикоррозийным покрытием идеально подходит.

Фото 18/21

| Мы вкрутили один болт через прокладку в головку, чтобы удерживать прокладку на месте, пока мы готовили коллектор.Фото 19/21

| Убедитесь, что отверстие для болта, которое вы используете, совпадает с прорезью в коллекторе, чтобы вы могли просто вставить его на место.

Фото 20/21

| Мы затянули выхлопные болты с усилием 18 фунт-фут в соответствии с инструкцией производителя, которую мы нашли в руководстве по онлайн-обслуживанию. Если вы не можете найти свою, просто начните с центра и чередуйте крест-накрест — снизу, сверху, сбоку, сбоку — пока вы не сделаете все из них.

Фото 21/21

| С установленным теплозащитным экраном и новыми болтами крепления коллектора к коллектору эта работа завершена.

Как заменить выпускной коллектор

С момента создания двигателя внутреннего сгорания выпускной коллектор использовался для эффективного отвода сгоревших выхлопных газов за пределы двигателя во время такта выпуска. Расположение, форма, размеры и порядок установки различаются в зависимости от производителя автомобиля, конструкции двигателя и года выпуска.

Выхлопной коллектор — одна из самых прочных механических частей любого автомобиля, грузовика или внедорожника. Выпускной коллектор, используемый во всех двигателях внутреннего сгорания, отвечает за сбор выхлопных газов, поступающих из выпускного отверстия на головке блока цилиндров, за эффективный метод распределения выхлопных газов через выхлопные трубы, каталитический нейтрализатор, глушитель и затем из хвостовой части. трубка.Обычно они изготавливаются из чугуна или штампованной стали из-за того, что они собирают огромное количество тепла во время работы двигателя.

Выпускной коллектор соединен с головкой блока цилиндров; и имеет индивидуальный дизайн, соответствующий выпускным отверстиям на головке блока цилиндров. Выпускные коллекторы — это компонент двигателя, который есть во всех двигателях внутреннего сгорания. Выпускные коллекторы, которые сделаны из чугуна, обычно представляют собой цельную деталь, тогда как штампованная сталь состоит из нескольких секций, сваренных вместе.Обе эти конструкции настраиваются производителями автомобилей для улучшения характеристик двигателей, которые они поддерживают.

Выпускной коллектор может поглощать очень высокие температуры и токсичные выхлопные газы. Из-за этого на них могут образовываться трещины, дыры или возникать проблемы с внутренней частью портов выпускного коллектора. Когда выпускной коллектор изнашивается или сломался, на нем обычно отображается несколько предупреждающих индикаторов, которые предупреждают водителя о существовании потенциальной проблемы.Некоторые из этих предупреждающих знаков могут включать:

Чрезмерный шум двигателя : Когда выпускной коллектор треснул или имеет утечку, выхлопные газы будут протекать, но также будут выпускать неглушенный выхлоп, который будет громче, чем обычно. В некоторых случаях двигатель будет звучать так, как будто это гоночный автомобиль — именно так может издавать треснувшая выхлопная труба или коллектор.

Пониженная мощность двигателя : Хотя шум может походить на звук гоночного автомобиля, производительность двигателя, имеющего негерметичный выпускной коллектор, не будет аналогичной.Фактически, в большинстве случаев утечка выхлопных газов может снизить эффективность работы двигателя на целых 40%. Это приводит к «увязке» двигателя при ускорении.

Странный «запах» из-под капота : Когда выхлопные газы распределяются по всей выхлопной системе, они циркулируют через каталитический нейтрализатор, который удаляет из выхлопных газов большой процент твердых частиц или несгоревшего углерода. Когда в выпускном коллекторе есть трещина, происходит утечка газов, которые во многих случаях могут быть токсичными.Этот выхлоп будет пахнуть иначе, чем выхлоп из выхлопной трубы.

Если объединить все три этих предупреждающих знака, довольно очевидно, что где-то рядом с двигателем есть утечка выхлопных газов. Работа механика состоит в том, чтобы определить точное место утечки выхлопных газов, чтобы правильно диагностировать поврежденный компонент и произвести соответствующий ремонт. Выхлопные коллекторы могут нагреваться до температуры свыше девятисот градусов по Фаренгейту. Вот почему большинство выпускных коллекторов защищены тепловым экраном, чтобы защитить другие компоненты двигателя, такие как провода, датчики и топливопроводы или трубопроводы охлаждающей жидкости.

• Примечание : Снятие выпускного коллектора на любом автомобиле — очень долгий и утомительный процесс; как и в большинстве случаев, потребуется снять несколько компонентов двигателя, чтобы получить доступ к выпускному коллектору и снять его. Эту работу должен выполнять только опытный механик, располагающий необходимыми инструментами, материалами и ресурсами для правильного выполнения работы. Приведенные ниже действия представляют собой общие инструкции по замене выпускного коллектора. Любому механику рекомендуется приобрести и просмотреть руководство по обслуживанию своего автомобиля, чтобы узнать о точных этапах, инструментах и ​​методах замены этой детали; поскольку он будет значительно отличаться для каждого автомобиля.

Многие механики предпочитают снимать двигатель с автомобиля, чтобы заменить выпускной коллектор, однако это не всегда необходимо.

Часть 1 из 5: Определение симптомов поломки выпускного коллектора

Поломка выпускного коллектора отрицательно скажется на работе любого двигателя внутреннего сгорания. Во многих случаях утечку выхлопных газов можно обнаружить с помощью датчиков, подключенных к ECM автомобиля. Когда это происходит, на приборной панели обычно загорается индикатор Check Engine.Это также вызовет код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен с помощью цифрового сканера. В некоторых случаях код OBD-II (P0405) будет указывать на ошибку рециркуляции выхлопных газов с датчиком, который контролирует эту систему. Хотя это может быть вызвано проблемой с системой рециркуляции отработавших газов, во многих случаях это происходит из-за треснувшего выпускного коллектора или неисправной прокладки выпускного коллектора.

Хотя выпускному коллектору не присвоен точный код ошибки OBD-II, большинство механиков будет использовать физические предупреждающие знаки в качестве хорошей отправной точки для диагностики проблемы с этой деталью.Поскольку работа по замене выпускного коллектора может быть сложной (в зависимости от вспомогательных деталей, которые необходимо снять на вашем конкретном автомобиле, важно убедиться, что эта деталь сломана, прежде чем пытаться ее заменить. Если вы сомневаетесь, свяжитесь с местный сертифицированный механик ASE, который может помочь диагностировать эту проблему и при необходимости выполнить замену выпускного коллектора за вас.

Часть 2 из 5: Подготовка автомобиля к замене выпускного коллектора

После снятия кожухов двигателя, шлангов и вспомогательных деталей получение доступа к выпускному коллектору и его замена — довольно простой процесс.На этой схеме вы можете увидеть, что вам нужно снять тепловой экран, затем выхлопные трубы, выпускной коллектор и старую прокладку выпускного коллектора (сделанную из металла).

После того, как вы или сертифицированный механик установили, что выпускной коллектор сломан и требует замены, есть два способа сделать это. Во-первых, вы можете принять решение снять двигатель с автомобиля, чтобы завершить этот процесс эффективно, или вы можете попытаться заменить выпускной коллектор с двигателем, который все еще находится внутри автомобиля.Во многих случаях самым большим препятствием или потребителем времени является удаление вспомогательных деталей, которые мешают вам получить доступ к выпускному коллектору. Некоторые из наиболее распространенных частей, которые следует снимать, включают:

• Крышки двигателя
• Трубопроводы охлаждающей жидкости
• Шланги забора воздуха
• Воздушный или топливный фильтр
• Выхлопные трубы
• Генераторы, водяные насосы или системы кондиционирования воздуха

У нас нет возможности объяснить вам, какие именно элементы необходимо удалить из-за того простого факта, что каждый производитель автомобилей уникален.Вот почему мы настоятельно рекомендуем вам приобрести руководство по обслуживанию для вашей конкретной марки, года и модели автомобиля, над которым вы работаете. Это руководство по обслуживанию содержит подробные инструкции по выполнению большинства мелких или крупных ремонтов. Однако, если вы выполните все необходимые шаги и не уверены на 100% в замене выпускного коллектора на своем автомобиле, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE от YourMechanic.

Необходимые материалы

• Ключ (и) в коробке или набор гаечных ключей с храповым механизмом

• Банка очистителя карбюратора

• Тряпки для чистки

• Емкость охлаждающей жидкости (дополнительная охлаждающая жидкость для доливки радиатора)

• Фонарик или дроплайт

• Гайковерт и насадки ударные

• Мелкозернистая наждачная бумага, стальная вата и скребок для прокладок (в некоторых случаях)

• Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)

• Замена выпускного коллектора, новая прокладка

• Средства защиты (защитные очки и перчатки)

• Динамометрический ключ

• Совет : Согласно большинству руководств по обслуживанию, эта работа займет от трех до пяти часов.Эта работа будет доступна через верхнюю часть моторного отсека, однако вам, возможно, придется поднять автомобиль, чтобы снять выпускной коллектор с выхлопными трубами под автомобилем. Некоторые выпускные коллекторы на небольших автомобилях и внедорожниках прикреплены непосредственно к каталитическому нейтрализатору. В этих случаях вы будете заменять и выпускной коллектор, и каталитический нейтрализатор одновременно. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных материалов и шагов по замене выпускного коллектора.

Часть 3 из 5: Действия по замене выпускного коллектора

Ниже приведены общие инструкции по замене выпускного коллектора. Точные шаги и расположение этой детали уникальны для каждого производителя автомобилей. Подробные инструкции по замене этого компонента см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля . Перед снятием каких-либо деталей отсоедините положительный и отрицательный кабели, чтобы отключить питание всех электронных компонентов.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя . На большинстве автомобилей, выпущенных после 1991 года, будет крышка двигателя, закрывающая доступ к выпускному коллектору. Большинство кожухов двигателя удерживаются с помощью набора защелок и болтов. Отверните болты с помощью трещотки, головки и удлинителя и снимите кожух двигателя.

Шаг 3: Снимите детали двигателя на пути выпускного коллектора . У каждого автомобиля будут разные части на пути к выпускному коллектору, которые необходимо будет снять, прежде чем вы попытаетесь снять тепловой экран выхлопных газов.Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций по снятию этих компонентов.

Теплозащитный экран может различаться по размеру, форме и материалам, из которых он изготовлен, но обычно закрывает выпускной коллектор на большинстве отечественных и импортных автомобилей, проданных в США после 1980 года.

Шаг 4: Снимите тепловой экран . На всех автомобилях, грузовиках и внедорожниках, выпущенных после 1980 года, автомобильные законы США требовали, чтобы над выпускным коллектором был установлен тепловой экран, чтобы снизить вероятность возгорания транспортных средств, вызванных горением топливопроводов или других материалов, которые вступают в контакт с выделяющимся чрезмерным теплом. выпускным коллектором.Чтобы снять тепловой экран, в большинстве случаев вам нужно открутить два-четыре болта, которые находятся сверху или сбоку от выпускного коллектора.

Шаг 5: Обрызгайте болты или гайки выпускного коллектора проникающей жидкостью . Из-за чрезмерного нагрева выпускного коллектора вполне возможно, что болты, которыми этот компонент крепится к головке блока цилиндров, слипнутся или заржаветь. Чтобы не сломать шпильки, нанесите обильное количество проникающего масла на каждую гайку или болт, удерживающий выпускной коллектор на головках цилиндров.

После того, как этот шаг будет завершен, вы можете завершить его шаг под автомобилем, где выпускной коллектор соединяется с выхлопными трубами. Обычно выпускной коллектор соединяется с выхлопными трубами тремя болтами. Распылите проникающую жидкость на обе стороны болтов и гаек и дайте ей впитаться, пока вы снимаете верхнюю часть.

Снимите выпускной коллектор, используя торцевой ключ, удлинитель и трещотку. Если у вас есть доступ к ударным или пневматическим инструментам и есть место в моторном отсеке, вы можете использовать эти инструменты для удаления болтов.

Шаг 6: Снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров . После того, как болты пропитались примерно 5 минут, снимите болты, которыми выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров. В зависимости от транспортного средства, над которым вы работаете, будет один или два выпускных коллектора; особенно если это V-образный двигатель. Выкрутите болты в любом порядке, однако при установке нового коллектора их необходимо затянуть в определенном порядке.

Шаг 7: Снимите выпускной коллектор с выхлопной трубы: После того, как вы удалили болты, крепящие выпускной коллектор к головке блока цилиндров, залезьте под автомобиль, чтобы удалить болты и гайки, крепящие выпускной коллектор к выхлопной системе.В большинстве случаев с одной стороны есть болт, а с другой — гайка соответствующего размера. Используйте торцевой гаечный ключ в коробке, чтобы удерживать болт, и головку, чтобы снять гайку (или наоборот, в зависимости от вашей способности получить доступ к этой части).

Шаг 8: Снимите старую прокладку выпускного коллектора . На большинстве автомобилей прокладка выпускного коллектора будет металлической и легко снимается со шпилек головки блока цилиндров после снятия выпускного коллектора с автомобиля. Снимите старую прокладку выпускного коллектора и выбросьте.

• Предупреждение : Не используйте повторно старую прокладку выпускного коллектора при установке нового выпускного коллектора. Это может привести к проблемам со сжатием и повреждению внутренних компонентов двигателя, увеличению утечки выхлопных газов и быть опасным для здоровья тех, кто путешествует в автомобиле.

Шаг 9: Очистите выпускные отверстия на головке цилиндров . Перед установкой нового выпускного коллектора важно удалить излишки углерода на выпускных отверстиях или внутри выпускного отверстия.Используя баллончик с очистителем карбюратора, распылите его на чистую тряпку, а затем протрите внутренние части выхлопных отверстий, пока порт не станет чистым. Кроме того, используя стальную вату или очень легкую наждачную бумагу, слегка потрите внешние стороны портов, чтобы удалить любые ямы или остатки на внешней стороне выпускного отверстия.

На большинстве автомобилей вам придется установить болты, удерживающие выпускной коллектор на головках цилиндров, по определенной схеме. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций и рекомендуемых настроек крутящего момента для переустановки нового выпускного коллектора.

Часть 4 из 5: Установите новый выпускной коллектор

Шаги по установке нового выпускного коллектора являются обратными шагам снятия, как показано ниже:

Шаг 1: Установите новую прокладку выпускного коллектора на шпильки на головке цилиндров .

Шаг 2: Установите новую прокладку между нижней частью выпускного коллектора и выпускными трубами .

Шаг 3. Присоедините выпускной коллектор к выхлопным трубам под автомобилем. .

Шаг 4: Наденьте выпускной коллектор на шпильки головки блока цилиндров .

Шаг 5: Затяните вручную каждую гайку на шпильках головки блока цилиндров . Затягивайте гайки в точном порядке, указанном производителем транспортного средства, до тех пор, пока каждая гайка не будет затянута вручную, а выпускной коллектор не будет одинаково прилегать к головке блока цилиндров.

Шаг 6: Затяните гайки выпускного коллектора . Затяните до требуемого крутящего момента и в точном порядке, как рекомендовано производителем транспортного средства.

Шаг 7: Установите теплозащитный экран на выпускной коллектор .

Шаг 8: Установите детали . Установите на место крышки двигателя, трубопроводы охлаждающей жидкости, воздушные фильтры и другие детали, которые были сняты, чтобы получить доступ к выпускному коллектору.

Шаг 9: Залейте в радиатор рекомендованную охлаждающую жидкость . Долейте охлаждающую жидкость (если пришлось снимать трубопроводы охлаждающей жидкости).

Шаг 10: Удалите все инструменты, детали или материалы, которые вы использовали в этой работе .

Шаг 11: Установите на место клеммы аккумулятора .

• Примечание : Вам нужно будет выполнить тестовый запуск двигателя, чтобы убедиться, что эта работа была завершена. Однако, если у вашего автомобиля был код ошибки или индикатор на приборной панели, вам необходимо выполнить рекомендованные производителем шаги для удаления старых кодов ошибок, прежде чем проверять замену выпускного коллектора.

Часть 5 из 5: Проверка ремонта

Так как большинство проблем с выпускным коллектором легко определить по звуку или запаху, как только вы проверите автомобиль; ремонт должен быть очевиден.После того, как вы удалили коды ошибок с компьютера, запустите пробный пуск автомобиля с поднятым капотом двигателя, чтобы вы могли выполнить следующие проверки:

СЛУШАТЬ: любые звуки, которые были симптомами поломки выпускного коллектора

ВНИМАНИЕ: нет ли утечек или выходящих газов из соединения выпускного коллектора с головкой блока цилиндров или выхлопных труб ниже.

СОБЛЮДАЙТЕ: любые сигнальные лампы или коды ошибок, которые появляются на цифровом сканере после запуска двигателя

В качестве дополнительного теста рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля с выключенным радиоприемником на предмет любого дорожного шума или чрезмерного шума, исходящего из моторного отсека.

Как указано выше, если вы прочитали эти инструкции и все еще не чувствуете себя на 100% уверенным в завершении этого ремонта, или если во время осмотра перед установкой вы определили, что удаление дополнительных компонентов двигателя выходит за рамки вашего уровня комфорта, пожалуйста, свяжитесь с одним из них. наших местных механиков, сертифицированных ASE, с сайта YourMechanic.com для замены выпускного коллектора.

Как починить выхлоп с помощью пустой банки из-под пива

Когда хриплая отрыжка из дырявого выхлопа вашего автомобиля вот-вот станет последним легким толчком, который, наконец, приведет вас в полное безумие, вот простой способ сделать как можно меньше отверстий в выхлопной трубе. о ваших заботах, связанных с пустой банкой из-под пива и некоторой изобретательностью.

Это очень похоже на супер хитрый ремонт масляного поддона JT, но с использованием легких пивных банок в качестве заплатки вместо пенсов. Использовать пенни — это здорово, но если вы такой же дешевый ублюдок, как , настоящий , как я, мысль о том, чтобы пожертвовать деньгами, независимо от номинала, чтобы что-то исправить, отвратительна. Вот тут-то и пригодятся пивные банки. Вы все равно собирались выпить это пиво (или уже выпили его). Кроме того, если вы что-то напутаете и расстроитесь, вы можете выпить еще пива, чтобы успокоить нервы. Это также дает вам больше доступного материала для заплат.

Как всегда, используйте соответствующие средства защиты, обратитесь к руководству и будьте трезвы. Конечно, вы также можете использовать пустую банку из-под газировки. Но кто больше пьет газировку из жестяных банок?

Мой старый универсал Subaru имел выхлопную систему, похожую на швейцарский сыр, когда я переехал из Калифорнии в Нью-Йорк несколько лет назад. Но купил ли я новые трубы и вешалки? Конечно нет! Я, Дж. Б. Уэлд / пиво, черт возьми из него консервную банку и повесил на машину с кучей старых вешалок. На то, чтобы он вышел из строя, потребовалось несколько лет, и это только потому, что я злоупотреблял машиной на неровной горной дороге.

G / O Media может получить комиссию

Не волнуйтесь. Всегда найдется починка механика кустов, которая в кратчайшие сроки отправит вас в путь. Однако имейте в виду, что те, кто застрял на вашей местной станции инспекции безопасности, могут не соглашаться с вами по фактору крутости такой хакерской работы. Но да ладно, всем не угодишь.

1. Несколько основных расходных материалов

Вот что вам понадобится для выполнения работы:

• Напильник
• Кусок наждачной бумаги зернистостью 80 или 100
• Небольшая банка ацетона (давай , вы все равно должны иметь это под рукой.Это так удобно!)
• J.B. Weld, или, если у вас есть другая прочная, как гвоздь, эпоксидная смола, которую вы успешно использовали, чтобы вода не пролилась на весь ваш подвал, используйте ее. J.B. Kwik Weld схватывается быстрее, но обычный немного крепче . Подойдет любой вариант, и если вы в дороге, Kwik & nasty — это то, что вам нужно.
• Пустая банка из-под пива. Череп это дерьмо, панк! Пора браться за работу!
• Проволочные дайки и / или бритвенное лезвие
• Пара хомутов для шлангов.Если у вас есть старые, тем лучше. Мы собираемся здесь muy Economico , amigos

2. Подготовьте отверстие

Во-первых, удалите ржавчину с краев отверстия и с помощью наждачной бумаги зачистите поверхность выхлопной трубы примерно на дюйм. вокруг дыры. У вас должно быть что-то, к чему ваш патч прилипнет.

Затем протрите поверхность вокруг отверстия ацетоном, чтобы смола прилипла к нему.

3. Сделайте несколько заплат.

Используйте проволочные заглушки или лезвие бритвы, чтобы сделать небольшую заплату, достаточно большую, чтобы закрыть отверстие, плюс около 1/8 дюйма вокруг него.Как видите, я выбрал настоящую печать пльзеньского пива, просто чтобы пошутить. Затем вырежьте квадратный участок, который будет значительно больше маленького, но не будет полностью оборачиваться вокруг трубы.

4. Убедитесь, что они подходящего размера.

Вот примерные пропорции, к которым вы должны стремиться. Это гарантирует, что патч не протечет.

5. Смешайте эпоксидную смолу.

Используйте обе равные части и тщательно перемешайте. Работайте быстро, если вы используете J.B. Kwik. В соответствии со своим названием, он быстро схватывается.

6. Нанесите эпоксидную смолу на маленькое пятно

На маленьком участке все еще должно быть немного изгиба пивной банки, чтобы оно прилипало прямо к отверстию. Используйте достаточно, чтобы покрыть нижнюю часть заплатки, но не настолько, чтобы внутри выхлопной трубы капала эпоксидная смола.

7. Наклейте небольшой патч.

Вот где Kwik пригодится, особенно если вы работаете на перевернутой поверхности. Он застынет через несколько минут, так что вы можете перейти к следующему шагу, не беспокоясь о том, чтобы удерживать небольшой патч на месте.

8. Эпоксидная смола поверх небольшого пятна

Как только вы убедитесь, что небольшой участок закреплен достаточно хорошо, чтобы он не двигался, пора намазывать его еще эпоксидной смолой. Вы используете пивную банку не столько для устранения утечки, сколько для нанесения эпоксидной смолы на отверстие. С двумя слоями эпоксидной смолы труба не протечет. Убедитесь, что второй слой тонкий, ровный и гладкий, и что на нем нет зазоров и неровностей. Подумайте здесь о поверхностных навыках работы с телом.

9. Поместите большой патч поверх маленького.

Эта часть может быть ненужной, но я все равно делаю это, чтобы убедиться, что нет утечек.Это займет всего пару минут. Закрепите эту часть — я назову ее внешним патчем / кожухом, чтобы звучало официально — зажимом для шланга.

10. Обрезать лишний хомут для шланга

Вы же не хотите, чтобы этот длинный хвост висел кто знает на чем, так что сделайте себе одолжение и отрежьте его проволочными дамбами.